Ремонт катализатора своими руками. Полная пошаговая инструкция
Если была проведенная диагностика которая показала, что катализатор забился и сопротивление прохода отработавших газов значительно возросло, значит нужно промыть катализатор. Если промывка невозможна (в случае механического повреждения), тогда катализатор придется заменить, в случае, если замена катализатора не целесообразна экономически, катализатор придется удалить.
Большинство современных автомобилей оборудованы двумя нейтрализаторами: основным и предварительным.
В выпускной коллектор встраивается предварительный нейтрализатор (таким образом его прогрев до рабочей температуры значительно ускоряется).Теоретически, для двигателя каталитические нейтрализаторы приносят вред, так как значительно увеличивается сопротивление выпускного тракта, к тому же, для того, чтобы поддержать необходимую температуру катализатора на некоторых режимах возникает необходимость обогащения смеси.
В результате это приводит к заметному снижению характеристик мотора по расходу топлива и мощности. Но иногда простое удаление катализатора может усугубить ситуацию, так как система очистки выхлопных газов на большинстве автомобилей плотно связана с системой управления двигателем. Есть вероятность, что работа двигателя будет осуществляться в аварийном режиме (CHECK ENGINE), что несомненно приведет к ограничению мощности, а так же увеличенному расходу топлива.
В том случае, если вы все-таки решили убрать катализатор, то предварительно необходимо узнать о вероятных последствиях и способах, которые помогут их обойти. Желательно пообщаться с владельцами таких – же автомобилей (в интернете огромное количество клубов любителей автомобилей определенной марки).
В общем, в том случае, который указан на схеме, первый датчик кислорода не отслеживает состояние катализаторов, никак не скажутся на его показания удаление последних, второй датчик температуры придется обмануть, для этого устанавливаем ввёртыш под датчик, делаем это для того, чтобы показания датчика без катализатора были равны или приблизительны тем, которые были при установленном катализаторе. В случае, если и второй датчик является лямбдой нужно быть аккуратнее, так как после удаления катализатора, скорее всего, потребуется перепрошивка блока управления двигателем (в некоторых случаях можно провести коррекцию).
В продемонстрированном на схеме случае, на показания датчиков оказывает влияние состояние предварительного катализатора. Таким образом, правильнее будет удалить основной катализатор и промыть предварительный. В итоге получим минимальное сопротивление выпускного тракта, данные изменения не будут оказывать ни какое влияние на систему управления двигателем, но при вкручивании ввёртыша, показания датчика температуры отработавших газов будут ошибочные и это не есть good. Но это все теория, а на практике нужно учесть состояния сот катализатора.
Просевшие и прогоревшие катализаторы — в утиль.
Составляем план работ — промываем предварительный катализатор и удаляем основной, вот и все можно начинать.
Первым нужно снять выпускной коллектор, предварительный катализатор интегрирован в нём:
Выпускной коллектор снимаем. Получаем в итоге такую деталь:
Соты представляют собой длинные, но довольно тонкие каналы, поэтому диагностируем их состояние внимательно на просвет, желательно использовать небольшой, но достаточно яркий источник света, напряжение которого не превышает 12В (правила безопасности соблюдаем).
Наружный осмотр:
Состояние сот почти идеальное для пробега в 200 тыс. км.
При проверке на свет, был обнаружен небольшой дефект, он не представляет опасности и вреда:
Промывку проводим в том случае, если механические повреждения отсутствуют (к ним относятся просадка, прогар и т.д.), наличие отложений, которые значительно уменьшают проходное сечение.Соты нужно тщательно продуть спреем для карбюраторов.
Если отложений очень много, то после продувки спреем катализатор можно замочить на ночь в емкости с соляркой. После чего, продувку повторить. Не забудьте о канале рециркуляции выхлопных газов (ещё одна подлянка экологов):
Если вы всё таки удалили предварительный катализатор, то канал придется тщательно промыть, так как крошка, образовавшаяся при удалении может попасть во впуск, а оттуда в цилиндры (легко догадаться, что зеркало цилиндров не слабо пострадает).
Все операции, которые проводятся с основным катализатором, схожи с операциями, описанными на примере предварительного катализатора.
Далее начинаем сборку, собирать нужно в обратном порядке, прокладки должны быть новые или очень хорошо очищенные старые, собираем аккуратно, ничего не забываем.
Удаляем основной катализатор
В моём случае было достаточно выкрутить две гайки крепления отводящей трубы, а так же отогнуть трассу после нейтрализатора в сторону.
На удивление японский катализатор, после 200 тысяч километров всё ещё полон сил.
Конечно жалковато дорогущий катализатор, но его нужно пробить, таким образом мы облегчим дыхание двигателя. Соты катализатора очень просто пробить перфоратором с победитовым сверлом 23 мм.
Соты катализатора удалять целиком я не стал, мною было пробито два отверстия, излишки были удалены.
Цель только частичное удаления катализатора проста – соты, которые остались вокруг стенок, будут уменьшать резонансные колебания, а пробитого отверстия вполне хватит, чтобы избавится от повышенного сопротивления прохождения отработанных газов в районе катализатора.
Вблизи выглядит так:
После удаления сот, удаляем их обломки из бочки катализатора. Для этого нужно завести машину и хорошо прогазовать, пока не перестанет идти пыль от керамики.Далее ставим на место отводящую трубу и наслаждаемся результатом.
Плюсы частичного удаления катализатора это уровень ума аналогичный стоковому, к тому же тем самым я избавился от дребезжания в районе бочки катализатора.
Вот и все, как Вы заметили, удаления катализатора не представит ни какой сложности. В сервисе меня попытались развести на разрезание катализатора, прочистку и обратное сваривание корпуса. Соответственно и цену они за «такую сложную», к тому же и бесполезную работу загнули бы соответствующую.
Источник: http://avtogid4you.narod2.ru/In_the_garage/overhaul_catalytyc
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Ремонт и замена катализатора своими руками. Удаление катализатора.
Ремонт, удаление или замена катализатора – процедура, с которой часто сталкиваются владельцы автомобилей с возрастом более 5 лет.
Содержание этой статьи
В зависимости от конструкции системы выпуска, характера повреждений и пожеланий автовладельца проблема неисправного каталитического нейтрализатора может решаться несколькими путями. Подробнее обо всех аспектах ремонта и замены неисправного катализатора читайте ниже.
Краткая история появления каталитических нейтрализаторов
Впервые стандарт, регламентирующий количество вредных выбросов в выхлопных газах, появился в 1988 году. Тогда он получил название ЕВРО-0. Этот стандарт на практике почти никак не применялся. Ограничения по количеству выбросов по факту были только на бумаге.
В 1992 году был утвержден стандарт ЕВРО-1. И здесь, в основном для стран Европы, появились действительно работающие ограничения для вновь производимых автомобилей.
Однако требования к содержанию опасных веществ не стали большой проблемой для автопроизводителей. И достигать необходимых показателей удавалось за счет оптимизации работы системы питания и зажигания. Уже тогда делались попытки вживления в системы выпуска первых версий нейтрализаторов. Но массового применения на тот момент еще не было.
После введения нового экологического стандарта ЕВРО-2 в 1995 году достигать требуемой чистоты выхлопов для некоторых двигателей без применения дополнительных средств очистки стало проблематично. Например, требования только по содержанию окиси углерода в выхлопах возросли в 3 раза.
На кардинальную модификацию двигателей пошли не все производители.
И для них решение нашлось во внедрении в систему выпуска особого устройства: каталитического нейтрализатора.
Сегодня действующим стандартом на территории ЕС и Америки является ЕВРО-6. И для достижения требований этого экологического класса применяются сложные, многоступенчатые системы очистки, которые не идут ни в какое сравнение с первыми версиями каталитических нейтрализаторов.
Устройство автомобильного катализатора
Чтобы лучше понять, насколько серьезными могут быть последствия эксплуатации автомобиля с поломками каталитического нейтрализатора, рассмотрим устройство системы очистки отработавших газов.
Каталитический нейтрализатор состоит из основания (металлического или керамического), покрытого напылением из благородных металлов. Основание по форме представляет собой цилиндр или эллипсоид со сквозными продольными каналами.
Максимальное сечение каналов, как правило, не превышает 1-2 мм. Вся поверхность этих каналов покрыта тонким слоем благородных металлов и их сплавов с некоторыми другими химическими элементами.
Основание укладывается в выпускном тракте ближе к двигателю. Обычно между металлическим корпусом магистрали и основанием нейтрализатора укладывается небольшой слой из эластичного, термостойкого материала. Это предохраняет катализатор от механических повреждений.
Общая площадь всех сот катализатора в идеале должна быть равна диаметру участка выпускного тракта, в который он уложен. Подобное решение предотвращает завихрения и перепады давления в потоке выхлопов.
На версиях двигателей с классами от ЕВРО-3 и выше после участка магистрали, где расположен каталитический нейтрализатор, ставится контролирующий датчик. Он проверяет эффективность работы системы очистки в режиме реального времени.
В некоторых модификациях авто в системе устанавливается несколько катализаторов. Это зависит от типа двигателя, его мощности и конструктивных решений автопроизводителя.
Например, на V-образных моторах с разделенными выхлопными магистралями часто ставится 2 или 4 катализатора.
Принцип работы катализатора
Суть работы каталитического нейтрализатора заключается в его названии. В присутствии высоких температур и благородных металлов, таких как платина, родий и иридий, опасные для окружающей среды химические соединения, содержащиеся в выхлопных газах, преобразовываются в безопасные.
Важно понимать, что сами металлы в реакциях не участвуют. Они лишь инициируют и ускоряют разложение некоторых веществ.
Выхлопные газы бензиновых двигателей содержат три основные категории вредных веществ, которые подлежат обязательному контролю согласно стандартам ЕВРО.
- Окись углерода. Опасное химическое соединение, оказывающее крайне негативное воздействие на здоровье человека. После прохождения через катализатор преобразовывается в безопасный углекислый газ и воду.
- Окись азота. Вредное для природы и атмосферы соединение. При прохождении через катализатор разлагается на газообразный двухатомный азот, углекислый газ и воду.
- Углеводороды. В основном выпадают в виде твердых осадков. Но могут быть и газообразными. Все зависит от структуры углеводорода. Конвертируются после прохождения нейтрализатора в углекислый газ и воду.
В настоящее время каталитические нейтрализаторы представляют собой сложный комплекс очистки, состоящий из нескольких участков. Каждый из участков катализатора отвечает за свою часть химических преобразований. После очистки выхлопные газы по сравнению с их первоначальным составом становятся в десятки раз менее опасными для окружающей среды и здоровья человека.
Удаление катализатора. Видео:
Факторы, снижающие ресурс каталитического нейтрализатора
Каталитический конвертер-нейтрализатор обычно рассчитывается на 200-300 тысяч километров пробега. Но это в идеальных условиях. На практике этот элемент выходит из строя гораздо раньше. Причин досрочного отказа каталитического нейтрализатора несколько.
- Некачественное топливо. Проблема низкокачественного топлива наиболее значима для технологичных систем очистки: ЕВРО-5 и ЕВРО-6. Сегодня откровенно плохое топливо встречается все реже. Но по-прежнему этот фактор актуален.
- Проблемы в системе питания, зажигания и газораспределения. Несвоевременный впрыск топлива, сбои в работе зажигания, некорректное смещение фаз газораспределения приводят к повышению температуры в выпускном тракте и ускоренному разрушению катализатора.
- Общий износ двигателя. Особенно неблагоприятным считается проникновение масла в камеру сгорания. Масло забивает соты и повышает температуру в магистрали. А это неизбежно сказывается на долговечности нейтрализатора.
- Механическое воздействие. Даже небольшой удар по корпусу, в котором уложен катализатор, может вызывать его повреждение.
В большинстве случаев, под воздействием вышеперечисленных факторов, проблемы с каталитическим нейтрализатором появляются уже после 50-100 тысяч км пробега.
Основные поломки и признаки неисправностей катализатора
Известно несколько неисправностей каталитического нейтрализатора. Рассмотрим сначала распространенные поломки, потом их проявления. Более 95% все проблем с катализатором составляют следующие неисправности:
- снижение эффективности работы из-за засорения сот сажей и маслянистыми отложениями или по причине эрозионного разрушения активного напыления;
- падение пропускной способности катализатора, которое обычно вызвано оплавлением основания;
- механическое разрушение (трещины, сколы, разлом на несколько частей).
Признаков поломки каталитического нейтрализатора также несколько.
- Ошибка на приборной панели.
- Снижение мощности и приемистости авто. Двигатель начинает «тупить», автомобиль хуже ускоряется, падает максимальная скорость.
- Проблемы с запуском. Мотор запускается неохотно, часто глохнет и работает нестабильно на холостых оборотах.
- Появление выраженного запаха отработавших газов, более резкого, чем обычно.
- Повышение расхода топлива.
- Небольшое увеличение рабочей температуры двигателя.
Обычно все эти проявления относятся к признакам забитого катализатора. Появляются они чаще всего комплексно, но бывают и единичные проявления. Первые три признака появляются чаще других и более явно указывают на проблемы с катализатором.
Три последних являются дополняющими и в совокупности с другими повышают вероятность того, что проблема заключается действительно в системе очистки отработавших газов.
Диагностика
Проверка состояния каталитического нейтрализатора возможна без применения специализированных средств, применяемых на СТО. Однако результат не дает стопроцентной достоверности. Если эффективность работы катализатора без проверки на CO-CH на СТО оценить сложно, измерить его пропускную способность можно и в гаражных условиях.
Как проверить катализатор на забитость, не снимая его? Наиболее простой и достоверный способ самостоятельной диагностики заключается в измерении так называемого противодавления. Это явление возникает в выпускном тракте тогда, когда катализатор забит, и выхлопные газы не могут свободно двигаться по магистрали.
Для проверки потребуется обычный манометр и шланг к нему с переходником под резьбу датчика кислорода, установленного перед катализатором. Выкручиваете датчик, подключаете манометр, запускаете двигатель и даете 3-4 тысячи оборотов. Давление не должно подниматься выше 0,3-0,4 кг/см3.
Для автомобилей со стандартами ЕВРО-4 и выше можно проверить давление после катализатора, выкрутив контрольный датчик. Разница показаний до и после нейтрализатора не должна превышать 20-30%.
В совокупности с другими симптомами забитого катализатора, описанного в предыдущем пункте, этот метод дает практически стопроцентную достоверность результатов проверки.
Ремонт катализатора своими руками
Сильно забитый, оплавленный, потрескавшийся или расколотый каталитический нейтрализатор не подлежит ремонту. Можно ремонтировать только не сильно забитый катализатор, у которого сечение проходных каналов снижено из-за засоров, или образовался налет на торцевой поверхности основания.
Относительно эффективное решение – это чистка. Как почистить катализатор? В зависимости от степени и характера засоренности, практикуются два метода: механическая или химическая очистка.
1. Механическая очистка применяется редко. Заключается она в вырезании участка системы выпуска с установленным катализатором, аккуратной его разборки, извлечения и механического удаления налетов с торцевой поверхности основания.
Требует аккуратного и щепетильного подхода и не всегда является эффективной мерой. Часто очистить катализатор либо не удается вообще, или в процессе чистки он повреждается до непригодного состояния.
2. Химическая чистка катализатора – более распространенный метод. Важно понимать, что химический метод – это, скорее, превентивная мера. Если катализатор засорен до практически полного закупоривания, то никакая химия не поможет.
Есть два принципиально отличающихся метода. Один предусматривает добавку в топливо специального реагента, который постепенно удаляет с поверхности сот загрязнения. Метод эффективен в качестве профилактики, не более.
Чаще использую специальный очиститель катализатора. Это особый химический состав, в который погружается на некоторое время основание. Для применения этого метода необходим демонтаж нейтрализатора. В не сильно запущенных случаях химический очиститель катализатора довольно эффективно справляется с поставленной задачей.
Распространенные варианты замены каталитического нейтрализатора
В подавляющем большинстве случаев в России и странах постсоветского пространства вышедший из строя катализатор не восстанавливают, а удаляют. Обычное удаление и установка полого патрубка на его место (или просто вырезание основания из корпуса) – не самое эффективное решение.
Нарушаются заложенные конструкцией системы параметры. Это приводит к повышению температуры отдельных элементов выпускного тракта и усилению звука выхлопа.
Более эффективными считаются следующие решения, которые практикуются гораздо чаще банального удаления каталитического нейтрализатора:
- Замена на оригинальный каталитический нейтрализатор. Дорогая и не всегда обоснованная мера. Бесспорный плюс – гарантируется исправная работа системы очистки отработавших газов.
- Установка универсального катализатора. Обойдется дешевле, чем замена на оригинал. Сегодня на рынке заменителей оригинальных катализаторов довольно много. Рассматривать есть смысл только универсальные катализаторы из среднего и более высокого ценового сегмента. Как показала практика, дешевые варианты неспособны эффективно очищать выхлопы. Это приводит к ошибке на приборной панели.
- Установка вместо катализатора пламегасителя или стронгера. Оптимальное решение, которое сегодня практикуется чаще всех других вместе взятых. Во-первых, сохраняется микроклимат в системе выпуска. Во-вторых, пламегаситель не только охлаждает выхлопы и снижает тепловую нагрузку на последующие элементы системы, но и гасит звуковые колебания. То есть машина начинает работать тише.
Если заменить катализатор на пламегаситель или стронгер, то прекратится очистка выхлопных газов. Это приведет к тому, что ЭБУ будет постоянно выводить на приборную панель ошибку: «Неэффективная работа катализатора». На некоторых моделях авто эта ошибка автоматически сказывается на режиме работы двигателя.
Чтобы обойти эту систему контроля, на второй датчик катализатора устанавливается специальное приспособление, так называемая обманка. Существует несколько типов обманок.
1. Простая механическая обманка. Выполняется в виде переходника с калиброванным отверстием (меньше газов пропускает на датчик и создает иллюзию работы системы очистки) или в виде вставки между лямбда-зондом и выпускным трактом с уложенным внутрь небольшим кусочком катализатора.
Локально очищает газы, попадающие на датчик. Что также воспринимается как нормальная работа системы. Такие датчики подходят почти для всех систем ЕВРО-3 и некоторых ЕВРО-4.
2. Электронная обманка катализатора. Вживляется в электрическую цепь контрольного датчика кислорода. Состоит из конденсатора и резистора.
Модифицирует электрический сигнал, отправляемый на ЭБУ, чем создает иллюзию исправной работы катализатора. Применяется на двигателях, работающих по ЕВРО-4. Иногда срабатывает на некоторых моторах с экологическим классом ЕВРО-5.
3. Электронный модулятор. Сложное устройство. Устанавливается в разрыв цепи между лямбда-зондами и ЭБУ. Продвинутая версия обычной электронной обманки. Работает там, где простые устройства на основе резистора и конденсатора не справляются.
Формирует ожидаемый от контрольного датчика кислорода сигнал на основании показаний системного датчика, который ставится перед катализатором.
Практикуется также прошивка ЭБУ. Эта мера позволяет навсегда забыть об ошибке катализатора без применения обманок.
Однако часто подобное решение сказывается негативно на работе двигателя. Не все прошивки, имеющиеся в свободном доступе, работают корректно.
Ремонт и замена катализатора Suzuki SX4 1.6л на пламегаситель. Видео:
Удаление катализатора: плюсы и минусы
Просто удалить катализатор, выколотив его по кускам или вырезав из корпуса, – не самое эффективное и правильное решение. Единственный плюс – это минимальная цена процедуры. Однако практика показала, что негативных последствий может быть гораздо больше.
Проточка тормозных дисков своими руками. — здесь больше полезной информации.
1. Удаление катализатора приводит к увеличению токсичности выхлопа. А это повышенная вероятность того, что автомобиль не сможет пройти государственный техосмотр. Особенно проблема актуальна для возрастных авто.
2. Перегрев системы выпуска. Катализатор помимо очистки частично охлаждает отработавшие газы и не дает прорываться чрезмерно раскаленным выхлопам в резонатор и глушитель. После удаления катализатора без установки пламегасителя (стронгера) температура в конечных элементах выпускного тракта повышается. Следовательно, снижается их ресурс.
Вас заинтересует эта статья — Ремонт и замена втягивающего реле стартера. Как проверить?
3. Ухудшение микроклимата в системе. Выхлопные газы не идут по тракту сплошным потоком. Давление и скорость движения выхлопов постоянно меняется. Эту пульсацию отчасти гасит катализатор благодаря своей ячеистой структуре.
После его удаления возрастает динамическая нагрузка на выпускную магистраль, что также приводит к увеличению шума работы двигателя.
Оптимальное решение по соотношению цена/качество на сегодняшний день – заменить катализатор на пламегаситель или стронгер. Особенно актуально это решение для современных авто с технологичной системой питания и зажигания.
В России нормы по содержанию вредных веществ в выхлопах значительно ниже, чем в Европе. И даже без катализатора многие авто с возрастом до 10 лет проходят государственный технический осмотр без катализатора.
Ремонт катализатора — как провести своими руками + Видео
Если однажды вы заметили, что при эксплуатации автомобиля наблюдается затрудненный запуск двигателя, или он не развивает полной мощности, то можно делать выводы о неисправности выхлопной системы автомобиля. Конечно, не исключены и другие причины, но в данной статье мы рассмотрим лишь систему выпуска отработавших газов, а точнее, его составную часть – катализатор.
Что такое катализатор?
Катализатор – это деталь выхлопной системы, которая необходима для очистки отработанных газов от примесей — от окислений углерода, углеводородов и продуктов сгорания азота. Катализатор вступает в реакцию с этими веществами и, на выходе получается дым, который уже соответствует экологическим нормам.
Катализатор имеет особую внутреннюю конструкцию – это керамические или металлические соты, на которые нанесен специальный сплав. Соты позволяют достаточно широко увеличить площадь конструкции, а следовательно, повысить эффективность и долговечность детали.
Неисправности катализаторов
Так как катализатор находится в закрытом пространстве, единственное, наиболее пагубное влияние на него оказывает низкое качество топлива. Дело в том, что в российском производстве топлива применяют специальное вещество – тетраэтилсвинец, которое уничтожает покрытие сот катализатора. После этого, деталь становится непригодной к дальнейшей работе, выброс вредных веществ увеличивается, а на стенках катализатора начинает оседать большое количество инородных частиц, которые препятствуют прохождению выхлопного дыма, уменьшая мощность автомобиля.
Вторая причина заключается в дорожном покрытии. Тонкая сетка катализатора очень чувствительна к вибрациям, которые возникают при движении по неровностям. В конечном итоге, соты разрушаются или попросту отрываются с посадочных мест.
Ремонт и замена катализатора своими руками
Катализатор является неремонтопригодной деталью, именно поэтому, в большинстве случаев, она имеет определенный срок службы, после которого следует обязательная замена. Планка проведения замены может серьезно различаться в зависимости от качества изготовления. Идеальный километраж – это 100 тысяч километров, однако, есть производители, катализаторы которых не проходят и 80 тысяч.
Какие действия можно предпринять при поломке катализатора?
- Некоторые водители практикуют выбивание сот из катализатора. Данное действие очень опасно для двигателя, так как напыление попадает в цилиндры. Естественно, это поможет, но ненадолго.
- Можно попробовать исключить катализатор и соединить все части выхлопной системы напрямую. В этом случае, готовьтесь к тому, что выхлопная система целиком подлежит замене после 20 тысяч километров.
- Замена катализатора. Является самым лучшим и самым дорогим вариантом, так как новый катализатор стоит достаточно дорого. Кроме того, никто не дает гарантий того, что новая деталь не прогорит через 50 тысяч километров. Это связано с тем, что на рынке автозапчастей уже достаточно бракованных изделий.
- Есть еще один дешевый и надежный вариант. Он подразумевает замену катализатора на подобный аналог – пламегаситель. Это несложное устройство стоит очень дешево и по экологическим нормам полностью соответствует обычному катализатору. Помимо этого, такое устройство допускается к прохождению ТО и не вызовет нареканий со стороны сотрудников дорожной инспекции.
Видео — Ремонт катализатора на примере Chrysler Sebring
На этом ремонт катализатора своими руками закончен. Еще раз напоминаем, что проведение ремонтных работ в отношении любой детали выхлопной системы ни к чему хорошему не приводит, поэтому, при обнаружении первых признаков неисправности, рекомендуется менять деталь сразу.
Ремонт катализатора своими руками
Качество топлива на наших заправках не всегда отвечает нормам, а точнее, редко когда бывает качественным. Если бы это влияло только на динамические показатели автомобиля – полбеды. Но плохой бензин не просто засоряет топливную аппаратуру, а и влияет на многие другие важные узлы, агрегаты и системы автомобиля. Страдают в первую очередь инжектор или карбюратор, но и катализатору достается здорово.
Содержание:
- Самостоятельная диагностика катализатора
- Конструкция катализатора
- Ремонт катализатора
- Удаление нейтрализатора
Самостоятельная диагностика катализатора
Перед тем, как принимать решение о ремонте или удалении катализатора, проверим его на работоспособность. Для того не обязательно ехать на диагностику, все можно выполнить своими руками. Есть несколько методов самостоятельной оценки работы устройства.
- Визуальный метод. Самым простым методом проверки катализатора будет его визуальный осмотр. Но для этого понадобиться его снять. А чтобы разобраться в том, насколько забиты его соты, нужно использовать источник света. Это малоприятная процедура, потому что нужно спускаться под машину.
- Проверка на СО. Если при проверке на уровень токсичных веществ окажется, что их содержание превышает норму, вполне вероятно, что катализатор забит.
- Проверка выхлопного сопротивления. При забитом катализаторе выхлопное сопротивление будет увеличено.
Как бы там ни было, а снимать катализатор придется. Мы опишем общую схему процесса ремонта, у всех автомобилей каталитические нейтрализаторы устроены практически одинаково, может разниться только размещение элементов.
Конструкция катализатора
В двух словах опишем конструкцию и предназначение всех элементов нейтрализатора, чтобы было понятно, о чем идет речь.
В большинстве современных автомобилей стоят два нейтрализатора – первичный и вторичный. Первичный нейтрализатор установлен в корпусе выпускного коллектора и этим обеспечивается его прогрев до рабочей температуры. В него вкручен лямбда-зонд, кислородный датчик, считывающий содержание углекислых газов и передающий их на ЭБУ.
Вторичный катализатор, основной, находится в выхлопной системе автомобиля после выпускного коллектора и в нем установлен второй лямбда-зонд и сложная система очистки отработанных газов. При использовании некачественных марок топлива система очистки вторичного катализатора забивается продуктами горения и тяжелыми фракциями, как следствие этого катализатор перегревается, датчик жалуется на состояние фильтра ЭБУ и на панели загорается лампочка, которую многие боятся – check engine.
Ремонт катализатора
Теперь откроем маленькую тайну – катализаторы не ремонтируются. По двум причинам. Во-первых, там ремонтировать нечего – несколько слоев специального сотового материала, датчик-ябеда и корпус. Во-вторых, даже если мы потратим день на разборку главного катализатора и прочистку сот, запаковку, сварку и установку его на место, то гарантий, что коварная лампочка не загорится, нет никакой. Поэтому под словом «ремонт» мы будем подразумевать удаление катализатора из выхлопной системы напрочь.
Главное в этой операции – талантливо обмануть ЭБУ так, чтобы он думал, что катализатор стоит на месте и не выдавал сообщений об ошибке. Поэтому в наши задачи входит:
- удаление основного катализатора и замена его куском трубы;
- промывка первичного катализатора;
- установка заглушки-обманки на месте удаленного катализатора.
Удаление нейтрализатора
Для воплощения нашего плана в жизнь нужно будет немного повозиться со снятием выпускного коллектора. Когда мы добрались до первичного катализатора, проверяем соты на просвет. Для этого светим на них ярким фонариком. Если механические повреждения отсутствуют, промываем его и продуваем. Желательно это делать средствами для промывки топливных систем.
Теперь проверим состояние основного катализатора. Если его корпус чувствует себя удовлетворительно, то достаточно будет просто высверлить или выбить из него соты и хорошо промыть.
В случае, если корпус поврежден, то тратить время на его реставрацию не стоит. Просто заменяем его куском выхлопного тракта подходящего диаметра. Может увеличиться уровень шума из-за нарушенных условий детонации, но, как правило, это решают путем вставки дополнительного слоя виброизоляции. Можно применить ввертыш, который будет симулировать работу датчика, а можно перешить ЭБУ. Вариант решения зависит от конкретной модели автомобиля.
Если удастся избежать полного удаления основного катализатора, то на уровне шума это никак не отразится, и вы навсегда забудете о проблемах с каталитическим нейтрализатором.
Читайте также:
Ремонт катализатора своими руками | Хитрости Жизни
Функции каталитического нейтрализатора
Катализатор или каталитический конвертер-нейтрализатор уже более 30 лет используется в автомобильной промышленности. Основной его функцией является снижение выброса содержащихся в выхлопных газах экологически вредных веществ в атмосферу. Каталитический нейтрализатор посредством химических реакций создаёт условия, в которых выхлопные газы догорают и трансформируются в более безопасные для окружающей среды вещества. Такие вещества как угарный газ (окись углерода), окиси азота и другие углеводороды – частично или полностью нейтрализуются.
С точки зрения экологической безопасности, появление в автомобилестроении данной детали – это настоящий прорыв, поскольку воздействие вредных веществ на окружающую среду и людей сократилось практически до нуля. Конечно же, за всё нужно платить: каталитический нейтрализатор является очень «нежным» узлом, поэтому замена нейтрализатора – не редкий случай.
Устройство каталитического нейтрализатора
Каталитический конвертер-нейтрализатор – это продолжение выхлопной трубы с отдельным корпусом, в котором и происходит реакция нейтрализации выхлопных газов. Весь корпус нейтрализатора наполнен очень мелкими сотами, которые покрыты драгоценными металлами — золотом, платиной, палладием или родием. Может это покажется кому-то странным, но золото всё чаще применяют в последнее время по причине более низкой стоимости. Эти металлы «помогают» создать необходимую химическую реакцию для дожига вредных веществ.
Соты на большинстве автомобилей изготовлены из керамики, но в более дорогостоящих вариантах выхлопной системы соты имеют металлический состав. Разницы в работе нет абсолютно никакой, но металл на порядок крепче и устойчивее к механическим повреждениям. Далее рассмотрим, как выявить неисправность и как ремонтировать катализатор.
Причины неисправности каталитического нейтрализатора
Существует множество причин, способных вывести из строя каталитический нейтрализатор, поскольку соты могут забиваться и разрушаться под воздействием множества факторов. Перечислим основные причины неисправности катализатора:
- Механическое повреждение. Наезд на бордюр или камень, «выстреливший» из-под колеса могут безвозвратно вывести из строя данный узел.
- Неисправности в работе зажигания. Любой пропуск зажигание оставляет несгоревшей топливно-воздушную смесь, которая может попросту смыть драгоценные металлы с поверхности сот.
- Плохое качество топлива. Различные примеси в составе бензина могут также повредить элементы узла. Например, свинец, содержащийся в таком топливе, забивает соты и не оставляет шансов нейтрализатору.
- Износ цилиндро-поршневой группы и клапанов. Моторное масло, попадающее в корпус каталитического нейтрализатора, также забивает поры и приводит к неисправности.
Признаки неисправности каталитического нейтрализатора
Чтобы понимать, как отремонтировать катализатор автомобиля своими руками, в первую очередь нужно знать причины поломки. В случае серьёзного механического повреждения нейтрализатор выходит из строя сразу и восстановлению не подлежит. При слабом механическом повреждении возможно катализатор «будет жить», но, вероятно, мощность автомобиля снизится, как и срок службы каталитического нейтрализатора. Во всех прочих случаях неисправность не приходит мгновенно – соты нейтрализатора выходят из строя постепенно. Очень важно как можно проверять работу двигателя машины, поскольку устранение причин поможет сэкономить вам довольно большую денежную сумму. Новый нейтрализатор стоит не дёшево даже на вторичном рынке в виду наличия в нём драгоценных металлов. В автомобилях Лада Веста достаточно подключить ноутбук или смартфон к диагностическом разъёму – показателем неисправности катализатора будет код ошибки P0363.
Спасибо за подписку!
Каталитический нейтрализатор Лада Веста. Ремонт или замена?
Каталитические нейтрализаторы, к сожалению, не подлежат ремонту. Но есть множество вариантов не покупать дорогостоящую оригинальную деталь. Замена катализатора своими руками производится следующим образом: старый корпус выпиливается и на его место приваривается новый универсальный — это дешевый метод такого действия, как замена катализатора ВАЗ. Но такая экономия может иметь последствия – автомобиль может попросту «не принять» новую деталь, или не выдавать достаточной мощности. Поэтому, не рекомендуем производить подобное действие, а приобрести новый оригинальный каталитический нейтрализатор.
Ремонт катализатора своими руками всё же возможен, но это не совсем ремонт, а удаление нейтрализатора из цепи выхлопной системы и установка пламегасителя вместо него. Этот метод можно назвать «варварским», поскольку сделав хорошо для себя, вы совсем забываете о матушке-природе и о будущем наших детей.
Для обезвреживания токсичных газов, выбрасываемых из двигателя внутреннего сгорания, в автомобиле предусмотрен каталитический нейтрализатор, устанавливаемый на выходе из выпускного коллектора. Хотя срок службы элемента составляет порядка 150 тыс. км, менять его довольно накладно – запчасть слишком дорогая. Возникает закономерный вопрос, можно ли почистить катализатор и таким образом продлить ресурс. Ответ: прочистка допустима, но гарантии положительного результата нет. Проблема распространенная и заслуживает более подробного рассмотрения.
Когда стоит чистить нейтрализатор?
Агрегат, внешне похожий на бачок резонатора, представляет собой емкость с двумя присоединительными патрубками. Внутри находятся мелкие керамические соты, покрытые каталитическим слоем на основе благородных металлов (отсюда и высокая цена запчасти). Отработанные дымовые газы засоряют ячейки сажей и нагаром, постепенно делая нейтрализатор непроходимым.
Чистка либо промывка катализатора даст положительный результат и продлит ресурс элемента в таких случаях:
- Если процедура выполняется в качестве профилактики, задолго до возникновения проблемы.
- Когда соты не повреждены и просто забиты сажей (начальная стадия износа элемента).
- Если керамическая структура не оплавлена вследствие применения этилированного бензина.
В остальных случаях нейтрализатор в автомобиле придется менять на новый либо устанавливать более дешевый пламегаситель плюс эмулятор корректной работы лямбда – зонда.
Засорение проходного сечения элемента характеризуется следующими признаками:
- двигатель заметно теряет в мощности, разгон становится вялым;
- потребление горючего, наоборот, возрастает;
- затрудненный пуск мотора;
- беспричинная остановка двигателя на холостом ходу.
В автомобиле, оснащенном двумя лямбда – зондами, о возникшей проблеме сигнализирует индикатор Check Engine на приборной панели водителя. Электроника фиксирует снижение производительности нейтрализатора и выдает соответствующую ошибку.
Для успешной очистки катализатора важно поймать момент, когда керамическая начинка еще не успела прийти в негодность. Отсюда рекомендация – лучше промыть элемент заранее, не дожидаясь тревожных сигналов. Процедура потребует минимум усилий и финансовых затрат со стороны хозяина авто.
Способы очистки и применяемые средства
Автолюбителями и мастерами станций технического обслуживания практикуется 3 способа очищения катализатора от масляного нагара и сажи:
- Профилактическая чистка моющим средством производится на пробеге 70–100 тыс. км без снятия с автомобиля.
- Механическая очистка.
- Многократная промывка.
Последние 2 варианта подразумевают демонтаж и частичную разборку нейтрализатора.
Для профилактического обслуживания катализаторов в продаже имеются специальные жидкости типа Hi-Gear HG3270. Средство просто выливается из флакона в топливный бак, дальше авто эксплуатируется в прежнем режиме. Удаленная из агрегата сажа вылетает наружу вместе с выхлопными газами.
Для механической чистки надо располагать компрессором и подготовить мелкую наждачную бумагу. Метод нельзя назвать удачным, поскольку удаляются лишь наружные загрязнения, в глубине керамических сот часть нагара остается.
Часто используемое химическое средство для очистки снятого нейтрализатора – аэрозольная жидкость типа ABRO, применяемая для промывки карбюраторов.
Проверено практикой, что вреда дорогому каталитическому покрытию жидкость не наносит. Иногда на собственный страх и риск автолюбители пользуются керосином, этанолом и другой химией, но подобные народные средства лучше не применять. Неизвестно, как они воздействуют на дорогостоящий элемент конкретного автомобиля.
Инструкция по обслуживанию
Профилактическая промывка катализатора средством Hi-Gear и ему подобным производится путем опорожнения флакона прямо в бензобак непосредственно перед заправкой машины. Больше никаких действий со стороны автолюбителя не требуется – в процессе езды керамические соты элемента очищаются самостоятельно, грязь вылетает через выхлопной тракт.
Чтобы своими руками очистить либо промыть порядком забившийся нейтрализатор, его придется демонтировать. Загоните машину на смотровую канаву, отключите в автомобиле лямбда – зонды и открутите хомуты, удерживающие агрегат на выхлопной трубе или выпускном коллекторе. Дальше действуйте по такому алгоритму:
- Тщательно продуйте катализатор компрессором с обеих сторон, накачав давление 7–9 Бар.
- Заполните керамические соты аэрозольной пеной ABRO для промывки карбюраторов. Средство заливайте через оба патрубка.
- Заверните нейтрализатор ветошью и выждите 20 минут.
- Хорошенько промойте внутреннюю сетку элемента под напором горячей воды и продуйте компрессором.
- Повторите операцию еще раз, просушите катализатор и убедитесь, что керамические соты просматриваются насквозь. Установите агрегат обратно на автомобиль.
Примечание. В некоторых моделях авто лямбда – зонд установлен прямо в корпусе нейтрализующего элемента. Перед промывкой датчики следует выкрутить и удалить с них сажу механическим способом.
Если почистить катализатор аэрозольной пеной не удалось, терять вам больше нечего. Замочите элемент в керосине или солярке и оставьте на 12–24 часа. Для верности солярку можно разбавить небольшим количеством ацетона либо растворителя 646 (соотношение примерно 4:1). Спустя сутки выполните процедуру чистки аэрозольным средством, как описывается выше.
Механическая очистка производится мелкой наждачной бумагой с периодической продувкой компрессором. Внешние сеточки очищаются аккуратно, с небольшим нажатием, чтобы хрупкая керамика не треснула. Удалить нагар с внутренних полостей данным способом не удастся.
Нередко автолюбители вместо промывки пробивают загрязнившиеся соты насквозь металлическим предметом, чтобы освободить проход дымовым газам. Подобные крайние меры допустимо использовать лишь в одном случае – вы перепробовали все средства промывки и не добились успеха.
Обратите внимание: езда с пробитым катализатором не только наносит вред окружающей среде, но и бьет вас по карману: лямбда – зонд «видит» неочищенные выхлопные газы, а контроллер переключается на аварийный режим с повышенным расходом топлива. Чтобы решить проблему, нужно ставить «обманку» кислородного датчика, что ведет к дополнительным затратам.
Если при ежедневной эксплуатации своего автомобиля вы начали замечать, что двигатель немного потерял в мощности, что при разгоне пропала былая динамика, что машина наотрез отказывается передвигаться с той скоростью, на которую была способна раньше, и вообще, периодически заводится через раз — вполне возможно и даже скорее всего, с выхлопной системой проблемы. На самом деле, могут быть и другие причины, но сейчас мы обсудим конкретно ремонт катализаторов, на который приходится добрая половина таких поломок.
Немного законов государственных
По мировым, европейским, а теперь и по российским стандартам уровень выброса СО2 в атмосферу не должен превышать установленных ГОСТом норм для каждого вида двигателя. Например, для бензиновых моторов предусмотрен ГОСТ Р 52033-2003, а для моторов с дизельным горючим ГОСТ Р 52160-2003. Проще говоря, автомобилисты в нашей стране теперь (с 2003 года) живут по стандартам Евро-3, где суммарная масса выброса СО2 не должна превышать 2,3 гкм, и по стандартам Евро-4, где выброс CO до 1,0 гкм также не должен превышаться — иначе штраф, а в будущем невозможность прохождения ТО и получения диагностической карты, заменившей талоны техосмотра
Вот для этих целей и необходимо наличие исправного катализатора в выхлопной системе любого автомобиля. К тому же, новые стандарты Евро-5, к которым в России пока нет предпосылок, подразумевают ещё большее снижение вредных выбросов. После всего перечисленного действительно стоит задуматься, как далеко вы сможете уехать без проблем и как долго будете ездить. Однако жизнь и эксплуатация автомобиля в России несёт в себе несколько неприятностей, основной из которых сразу можно назвать качество топлива. Только российское высококачественное топливо содержит тетраэтилсвинец, мгновенно уничтожающий любые катализаторы.
Как и почему ломаются катализаторы
Прежде чем обсудить ремонт катализатора своими руками, нужно понять, какого чёрта он вообще ломается и что ведёт к поломкам. Одну причину мы сообща выяснили — это низкое качество топлива, выбрасывающего тетраэтилсвинец, который мощнейшим образом воздействует на устройство окисления, чем и является любой катализатор. Вторым палачом катализаторов смело можно назвать наши дороги — точнее, опять таки, их потрясающее во всех смыслах качество. И действительно, только на наших дорогах потрясти может так сильно, что странно, почему катализатор сразу не вываливается.
Ремонт или замена
В идеале катализаторы никто не ремонтирует, ибо сотовая керамическая составляющая этого устройства просто не поддаётся ремонту. Вариантов решения проблемы здесь несколько, но только пара из них в реальности достойны внимания и рассмотрения. Если учесть, что мировые производители (кроме отечественных) устанавливают планку замены катализатора после 100 тысяч км пробега, то по российским меркам эту дистанцию можно сократить до 60-80 тысяч пробега, учитывая качество топлива и дорог, тем паче, что на автомобилях отечественного производства вообще катализаторы не ставили до 2000 года.
И всё же, вернёмся к нашим баранам, то бишь к замене и другим возможным вариантам действий при гибели катализатора.
- Одним из способов решения проблемы является полное удаление прогоревшего или разбитого катализатора. Но готовьтесь менять выхлопную систему буквально каждые 20 тысяч км пробега.
- Можно выбить соты катализатора, однако это грозит попаданием керамической пыли в блок цилиндров, а значит и близкой смертью всего двигателя.
- Полная замена на оригинальный аналог, но стоит это совсем не дёшево и никто не даст гарантии, что через 50 тысяч км он снова не сгорит к чертям свинячьим или не разобьётся.
- Самым распространённым, дешёвым и более-менее надёжным, с технической точки зрения, остаётся вариант замены катализатора на пламегаситель.
С ним вы сможете даже ТО пройти, тем более менять его можно самостоятельно и никаких нареканий от властей почти не бывает.
🚘 Замена катализатора – ремонт катализатора своими руками
Функции каталитического нейтрализатора
Катализатор или каталитический конвертер-нейтрализатор уже более 30 лет используется в автомобильной промышленности. Основной его функцией является снижение выброса содержащихся в выхлопных газах экологически вредных веществ в атмосферу. Каталитический нейтрализатор посредством химических реакций создаёт условия, в которых выхлопные газы догорают и трансформируются в более безопасные для окружающей среды вещества. Такие вещества как угарный газ (окись углерода), окиси азота и другие углеводороды – частично или полностью нейтрализуются.
С точки зрения экологической безопасности, появление в автомобилестроении данной детали – это настоящий прорыв, поскольку воздействие вредных веществ на окружающую среду и людей сократилось практически до нуля. Конечно же, за всё нужно платить: каталитический нейтрализатор является очень «нежным» узлом, поэтому замена нейтрализатора – не редкий случай.
Устройство каталитического нейтрализатора
Каталитический конвертер-нейтрализатор – это продолжение выхлопной трубы с отдельным корпусом, в котором и происходит реакция нейтрализации выхлопных газов. Весь корпус нейтрализатора наполнен очень мелкими сотами, которые покрыты драгоценными металлами — золотом, платиной, палладием или родием. Может это покажется кому-то странным, но золото всё чаще применяют в последнее время по причине более низкой стоимости. Эти металлы «помогают» создать необходимую химическую реакцию для дожига вредных веществ.
Соты на большинстве автомобилей изготовлены из керамики, но в более дорогостоящих вариантах выхлопной системы соты имеют металлический состав. Разницы в работе нет абсолютно никакой, но металл на порядок крепче и устойчивее к механическим повреждениям. Далее рассмотрим, как выявить неисправность и как ремонтировать катализатор.
Причины неисправности каталитического нейтрализатора
Существует множество причин, способных вывести из строя каталитический нейтрализатор, поскольку соты могут забиваться и разрушаться под воздействием множества факторов. Перечислим основные причины неисправности катализатора:
- Механическое повреждение. Наезд на бордюр или камень, «выстреливший» из-под колеса могут безвозвратно вывести из строя данный узел.
- Неисправности в работе зажигания. Любой пропуск зажигание оставляет несгоревшей топливно-воздушную смесь, которая может попросту смыть драгоценные металлы с поверхности сот.
- Плохое качество топлива. Различные примеси в составе бензина могут также повредить элементы узла. Например, свинец, содержащийся в таком топливе, забивает соты и не оставляет шансов нейтрализатору.
- Износ цилиндро-поршневой группы и клапанов. Моторное масло, попадающее в корпус каталитического нейтрализатора, также забивает поры и приводит к неисправности.
Признаки неисправности каталитического нейтрализатора
Чтобы понимать, как отремонтировать катализатор автомобиля своими руками, в первую очередь нужно знать причины поломки. В случае серьёзного механического повреждения нейтрализатор выходит из строя сразу и восстановлению не подлежит. При слабом механическом повреждении возможно катализатор «будет жить», но, вероятно, мощность автомобиля снизится, как и срок службы каталитического нейтрализатора. Во всех прочих случаях неисправность не приходит мгновенно – соты нейтрализатора выходят из строя постепенно. Очень важно как можно проверять работу двигателя машины, поскольку устранение причин поможет сэкономить вам довольно большую денежную сумму. Новый нейтрализатор стоит не дёшево даже на вторичном рынке в виду наличия в нём драгоценных металлов. В автомобилях Лада Веста достаточно подключить ноутбук или смартфон к диагностическом разъёму – показателем неисправности катализатора будет код ошибки P0363.
Спасибо за подписку!
Каталитический нейтрализатор Лада Веста. Ремонт или замена?
Каталитические нейтрализаторы, к сожалению, не подлежат ремонту. Но есть множество вариантов не покупать дорогостоящую оригинальную деталь. Замена катализатора своими руками производится следующим образом: старый корпус выпиливается и на его место приваривается новый универсальный — это дешевый метод такого действия, как замена катализатора ВАЗ. Но такая экономия может иметь последствия – автомобиль может попросту «не принять» новую деталь, или не выдавать достаточной мощности. Поэтому, не рекомендуем производить подобное действие, а приобрести новый оригинальный каталитический нейтрализатор.
Ремонт катализатора своими руками всё же возможен, но это не совсем ремонт, а удаление нейтрализатора из цепи выхлопной системы и установка пламегасителя вместо него. Этот метод можно назвать «варварским», поскольку сделав хорошо для себя, вы совсем забываете о матушке-природе и о будущем наших детей.
Замена и ремонт катализатора, сажевого фильтра
Компания «Доктор Глушак» предлагает различные варианты решения неисправности катализатора, сажевого фильтра на Вашем автомобиле. Наиболее распространенные из них: замена на универсальный катализатор стандарта ЕВРО-3, ЕВРО-4, ЕВРО-5 импортного производства, замена катализатора на пламегаситель, установка обманки датчика кислорода (миникатализатор), замена сажевого фильтра на сажеуловитель, перепрограммирование ЭБУ двигателя под стандарт Евро2 (прошивка ЭБУ), дополнительные услуги – отключение рециркуляции обратных выхлопных газов (клапана EGR), отключение вихревых заслонок впускных коллекторов, отключение системы мочевины AdBlue/SCR . Так же Вы можете заказать катализатор, обманку, миникатализатор, пламегаситель в нашем магазине. Предлагаем записаться к нам в ближайщий к Вам сервисный центр.
Установка универсального катализатора
Для вторичного рынка производится огромное количество каталитических нейтрализаторов различного качества. Есть важный момент: такие катализаторы работают от 80 до 100 тыс. км. Как только на приборной панели вашего авто загорается сообщение о том, что катализатор работает неэффективно, то пришла пора менять катализатор. Какой же вид ремонта выбрать конкретно для Вашего автомобиля?
Даже если вы установите оригинальный катализатор, он прослужит гораздо меньше заявленного времени, поскольку автомобиль не новый и есть нюансы, как в работе двигателя, так в и работе топливной системы. Если же вы решите поставить универсальный катализатор, то он выйдет из строя ещё раньше оригинального.
Наш многолетний опыт показывает, что на автомобили, приобретенные на вторичном рынке, нужно устанавливать катализаторы с большей загрузкой драгоценных металлов. Это поможет продлить срок службы катализатора. Существует и ещё одна сложность: создать универсальный катализатор под каждую из моделей автомобилей практически невозможно, ведь у всех авто разные объемы двигателя, мощность и конструкция выхлопной системы.
Именно поэтому мы используем блоки с повышенной загрузкой — омологированные, то есть, усовершенствованные, с улучшенными техническими характеристиками. Таким образом, вы получаете качественную замену катализатора с гарантией службы до 5-ти лет (около 100000 км пробега). Реальный срок службы может быть больше.
Компания «Доктор Глушак» имеет многолетний опыт в ремонте и установке катализаторов на самые разные модели автомобилей. Мы гарантируем высокое качество выполнения работ!
Рекомендуем устанавливать универсальный катализатор если:
- Хотите сохранить заложенный на заводе-изготовителе ресурс двигателя
- Вам не безразлична окружающая среда и будущее Ваших детей
- Планируете выезжать на автомобиле за границы РФ
Удаление катализатора. Замена катализатора на пламегаситель
В отличие от катализатора, пламегаситель выполняет только вторую функцию – «фокусирует» поток выхлопных газов, это необходимо для нормального функционирования основного резонатора, но не выполняет «экологическую» функцию катализатора – дожигание несгоревших паров топлива до необходимых экологических норм.
В целом, существует два варианта замены катализатора на пламегаситель. Первый — замена катализатора на универсальный пламегаситель. Как правило, этот вариант подходит для автомобилей с объемом двигателя до 2-х литров, поскольку конструкции универсального пламегасителя вполне достаточно для замены. Но для автомобилей с мощностью двигателя более 2-х литров такие пламегасители работают достаточно громко и не очень эффективно. Второй вариант, подходящий для более мощных машин и решающий перечисленные выше проблемы — изготовление и установка индивидуального пламегасителя. Такой пламегаситель делают на базе корпуса оригинального катализатора, добавляют необходимую для эффективной работы начинку и шумоизоляцию. Стоимость установки пламегасителя зависит от модели автомобиля и, безусловно, изготовление индивидуального катализатора обойдётся дороже, чем универсального, но если вы владелец достаточно мощной машины, то индивидуальный пламегаситель — наилучшее решение!
После процедуры замены катализатора на пламегаситель, необходимо установить миникатализатор (обманка датчика кислорода), либо сделать перевод программы управления двигателем на стандарт ЕВРО-2
Основные минусы при замене катализатора на пламегаситель:
Современные автомобили очень требовательны к выполнению технологии ремонта и не позволяют использовать решения, которые применялись еще 5-10 лет назад. К примеру – сегодня, на многих высокотехнологичных автомобилях, удаление катализатора ведет к необратимым последствиям в работе двигателя, значительному сокращению ресурса двигателя, потере мощности на 20-25%, увеличенному расходу топлива, загрязнению воздуха.
Когда допустима замена катализатора на пламегаситель:
Если Ваш автомобиль старше 10 лет, диагностика катализатора показала его неисправность, а стоимость восстановления топливной системы, системы зажигания, поршневой группы, несоизмерима со стоимостью автомобиля ( исправность этих систем – обязательное условие для продолжительной работы катализатора) — установка пламегасителя избавит Вас от этих проблем.
Удаление сажевого фильтра. Установка сажеуловителя
Если Ваш автомобиль сигнализировал о неисправности сажевого фильтра DPF, клапана ЕГР EGR или системы впрыска мочевины — это говорит о том, что ресурс этих элементов закончился, что характеризуется переводом в «аварийный» режим, падением мощности, повышением расхода топлива, в некоторых случаях отключением систем безопасности.
Существует два пути ремонта – замена на новую оригинальную запчасть, что позволяет не уходить от заводской конструкции автомобиля и не сокращать заложенный ресурс работы агрегатов, либо удаление сажевого фильтра из выхлопной системы, а так же программное отключение. Второе решение в несколько раз дешевле, но требует прежде всего профессионального подхода:
- 1. В первую очередь необходимо выполнить компьютерную диагностику всех систем. При выявлении неисправностей по системам не относящихся к сажевому фильтру, клапану ЕГР, системе впрыска мочевины AdBlue, необходимо восстановить работу этих систем.
- 2. Используя собственный опыт и опыт ведущих автопроизводителей специалисты Компании «Доктор Глушак» могут предложить установку сажеулавителя взамен сажевого фильтра, что позволит частично выполнить функцию сажевого фильтра и сохранить обязательные условия для работы турбины без потери ее ресурса. Так же после механического удаления сажевого фильтра следует оставить все датчики на месте, сделать диагностику проводов и трубок датчиков контроля.
- 3. Этап программного отключения выполняется при условии исправности датчиков контроля сажевого фильтра, клапана ЕГР, системы впрыска мочевины AdBlue . В отдельных случаях необходимо отключение из разъёмов датчиков давления и температуры выхлопа.
Компания «Доктор Глушак» гарантирует корректную работу после замены сажевого фильтра на сажеуловитель и программного отключения сажевого фильтра DPF, клапана ЕГР EGR или системы впрыска мочевины AdBlue при соблюдении вышеуказанных условий!
Мы производим замену, ремонт катализатора, сажевого фильтра на следующие марки автомобилей — Acura, Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Daewoo, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Lincoln, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault. Saab. Seat, Skoda, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo