Обработка порогов автомобиля — как правильно предотвратить коррозию?

На состояние кузова автомобиля влияет не только количество аварий и столкновений. То, в каком виде пребывает Ваша машина, зависит от степени зараженности металла коррозийными процессами, от количества мелких камушек, соли и песка, которые буквально влетают в элементы кузова авто на скорости. Для того, чтобы максимально оттянуть момент замены элементов корпуса, нужно периодически проводить антикоррозийную обработку порогов машины. Для проведения подобных процедур не обязательно ездить на станцию технического обслуживания, так как все можно сделать самостоятельно. Дабы полностью разобраться собственно в процедуре, начните с изучения данного материала.

Обработка порогов – посетить СТО или сделать самостоятельно?

Современные производители автомобилей делают антикоррозийную обработку машины в целом прямо на заводе при изготовлении машины. Но Вы часто можете услышать, что такую процедуру желательно повторять один раз в два года, дабы транспортное средство раньше времени не вышло из строя.

Если вовремя повторять процедуру антикоррозийной обработки, станет возможным максимально надолго сохранить заводское покрытие в первозданном состоянии. Так самые уязвимые и слабые узлы Вашего автомобиля, то есть скрытые от глаз полости, сварочные швы, колесные арки, днище, пороги, соединения с загибами, будут защищены.

Если сравнить антикоррозийную обработку, выполненную дома и специалистом на станции технического обслуживания, то разница будет заметной по причине того, что профессионалы используют специальное оборудование, разработанное специально для выполнения таких видов работ. Специальные приспособления в разы упрощают процесс мойки днища автомобиля, после чего выполняется принудительная его сушка. Более того, работники станции делают комплексную обработку автомобиля, создавая несколько покрытий.

Подобную работу можно попробовать сделать в домашних условиях, но будьте готовы потратить значительное количество финансовых средств по причине сложности работ и отсутствия опыта. В совокупности такие минусы не позволят в результате сэкономить.

Впервые процедуру антикоррозийной обработки желательно сделать у специалистов, после чего можно будет перейти к самостоятельному выполнению, так как необходимо будет только поддерживать в надлежащем состоянии уже сделанное покрытие. Специалистами в обязательном порядке будут установлены подкрылки и брызговики, которые создадут надежную защиту наружной части машины от повреждений водой, песком и гравием.

Антикоррозионная обработка порогов автомобиля своими руками

Повторно обработать пороги автомобиля можно будет самостоятельно. Для выполнения такой процедуры Вам необходимо будет приобрести антикоррозийное средство типа Novol, Otrix, Car System, Rand, средство против ржавчины, наждачную бумагу или обычную металлическую щетку, а также перчатки и респиратор для индивидуальной защиты. При покупке антикоррозийного средства нужно будет обратить особое внимание на такие характеристики, как срок годности, назначение, а также на особенности и показания к применению. В дальнейшем обязательно нужно будет читать инструкцию на упаковке со средством и выполнять ее.

Перед началом работ машину нужно тщательно вымыть, удалив всю грязь, после чего авто нужно просушить. Попытайтесь открыть доступ к любому труднодоступному месту, а если работа будет выполняться с днищем авто, то машину нужно будет загнать на эстакаду. Ржавчину нужно удалять при помощи наждачной бумаги или металлической щетки. После этого нужно будет покрыть все поверхности средством против ржавчины, после чего машине нужно дать высохнуть.

После таких процедур можно переходить к обработке поверхностей непосредственно антикоррозийным средством, которые Вы приобрели. Наносить его нужно равномерно, пороги и другие требующие защиты элементы авто должны быть покрыты ровным слоем состава. Средство должно сохнуть на протяжении суток. При роботе необходимо будет убрать все близлежащие нагревательные приборы и источники открытого огня по причине того, что антикоррозийные средства склонны к быстрому воспламенению. Дабы не навредить себе и своему здоровью, специалисты рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки).

Обработка порогов антигравием – последовательность операций

Обрабатывать пороги автомобиля антигравием нужно по аналогичной схеме:

— машину нужно тщательно вымыть и просушить;

— ржавчину и облущенную краску нужно удалить наждачной бумагой;

— используя газеты и скотч, нужно закрыть все те области, которые прилегают к порогам, дабы не дать им запачкаться, проделывать подобную процедуру нужно каждый раз, когда Вы работаете с покрытием машины при помощи баллончика с распылителем;

— баллончик нужно встряхнуть 3 – 5 минут;

— далее следует нанесение антигравия, соблюдая дистанцию в 25 см от поверхности;

— созданный слой нужно оставить на 5 минут для высыхания;

— повторить процедуру нужно еще пару раз;

— машину нужно просушить в максимально обычных условиях на протяжении не менее двух часов.

Наверняка при покупке антигравия консультант магазина скажет Вам несколько фраз о том, что существует другое крутое средство для обработки порогов авто – гравитекс, якобы работает оно более эффективно, но стоить может немного дороже. По своей суть гравитект от антигравия не отличается, а процедура нанесения нового средства неизменна. Перед покупкой такого средства против коррозии нужно тщательно изучить упаковку, где будут описаны характеристики субстанции. Следует обратить внимание на то, окрашивает или не окрашивает данное средство ту поверхность, на которую субстанция наносится. В это время следует тщательно защитить дыхательные пути и кожу рук, а перед началом работ нужно изучить инструкцию.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Обработка порогов от коррозии своими руками – АвтоТоп

Часть 1. Подготовка
Аж год назад я подошёл к антикоррозийной обработке машинки, начиналось это тогда с задних арок, но до последнего времени всё никак не получалось дать продолжение. И вот, наконец, через почти 13 месяцев я вернулся к этой теме. После традиционного прочтения немалого количества записей бортовых журналов, составил список необходимых вещей и отправился в магазин для приобретения недостающих компонентов:

• Мовиль с преобразователем ржавчины и распылителем в аэрозоли 1000мл
• Нейтрализатор ржавчины 330мл
• Полимерно-битумный антикор «Кордон» 2кг
• Перчатки
• Кисть
• Обезжириватель, например бензин-калоша
• Малярный скотч
• Щетка металлическая

Часть 2. Процесс, день 1.
Решил не затягивать до вечера, хоть и стояла сильная по местным меркам жара, а приступил днем или даже утром. Пришёл в гараж, распахнул ворота и выкатил машину, уже чистенькую. Начать решил с левой, водительской стороны.

Крепёж, разумеется, выглядел не свежим, а потому сложил его в кучку и полил нейтрализатором ржавчины. Вооружившись плоской отвёрткой, легким, но аккуратным, так как пару раз встречал упоминания у поломках этих штучек, движением руки, удалил 3 клипсы, после чего порог был освобождён и лёг на землю, попутно высвободив немалое количество песка и открыв вид на несколько очагов коррозии.

День 2.
На второй день, я захватил свою маленькую сестру, так как сидеть с ней больше было некому, да и в качестве помощника она всегда может сгодиться — и ей нескучно, и мне веселее. В гараж вышли уже пораньше, чтобы начать работы по сколько-нибудь меньшей жаре.

По знакомому сценарию, выкатываем машинку на удобную позицию, снимаем накладку порога и убираем последнюю в сторону. Справа грязь скрывалась в существенно большем объёме, но, к счастью, очагов зловещей коррозии оказалось меньше — нелогично как-то, но приятно.

На этом закончился второй день, тянувшийся не менее утомительно на протяжении уже 5ти часов.

Часть 3. Итог
А в итоге могу сказать, что я ожидал, что ничего хорошего там не найду, но сколько-то надеялся, что там будет симпатичней картина… Наивный. С одной стороны, давно пора было туда залезть, авось и пейзаж был бы посимпатичней, и времени бы столько не ушло, с другой стороны, на месте завода-изготовителя, я бы в обязательном порядке проводил обработку не только днища и арок, но и полостей меж порогов и их облицовки. Ну а с третьей стороны, хорошо, что хотя бы сейчас занялся этим.

По порогам, теперь осталось загнать машину на яму, зачистить и обработать пороги уже со стороны днища, полагаю, там тоже будет, на что обратить внимание.

Для себя также отметил, хотя давно я уже об этом подумывал, что традиционные ромбовидные и прочие подобные им домкраты — зло, разрушающее целостность антикоррозийной защиты. В ближайшие планы записал себе приобретение гидравлического домкрата с резиновой платформой, потому как нынешняя ситуация меня в корне не устраивает.

Из материалов, было израсходовано чуть больше полукилограмма «Кордон’а» на левую арку и чуть менее полукилограмма на правую, так как во время промазывания правой, он растаял, то есть на оба порога хватило 1кг банки. Баллон с мовилем истрачен был практически полностью. Нейтрализатора ржавчины к концу работ осталось

15% от банки. Калоши потребовалось 3/4 от того количества, что виднелось на первом фото в этой записи.

Добрый день, уважаемые читатели и гости блога. Сегодня в статье мы расскажем об обработке порогов автомобиля своими руками для защиты от ржавчины. Все автолюбители сталкивались с проблемой ржавых порогов. Она актуальна для любого автомобиля, эксплуатируемого на дорогах страны.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля способна решить проблему появления ржавчины. Если пустить процесс коррозии на самотёк, то через несколько лет придётся полностью менять пороги машины. Ржавчину проще предотвратить, чем в последующем бороться с её разрушительным действием.

В статье можно увидеть небольшое видео по обработке порогов автомобиля своими руками. Оно может использоваться при выполнении антикоррозийной обработки в режиме реального времени. Достаточно иметь под руками смартфон или планшет.

В конце статьи вас ожидает интересное и увлекательное видео. Покажет разрушительное действие ржавчины на автомобиль.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля своими руками

Пороги автомобиля нуждаются в защите, так как находятся в нижней части автомобиля и подвержены отрицательному воздействию внешних факторов (перепады температуры, солевые реагенты, отрицательная температура, повышенная влажность).

Часто мелкие камни, песок, щебень и гравий способны оставлять на внешней стороне порога небольшие повреждения. Зачастую становятся очагами будущего коррозийного процесса.

Выбор средств антикоррозийной обработки порогов машины широк и разнообразен. Можно найти дешёвые или дорогие средства. Все они получили обобщённое название «антигравий для порогов». Могут продаваться в баллончиках или металлических банках.

Если нет возможности задействовать подъёмник для обработки порогов, то лучше перенести работы на летний период. В летние месяцы можно заехать на эстакаду и работать на открытом воздухе. Зимой или осенью выполнять работы по обработке порогов нельзя.

Процесс обработки порогов автомобиля можно разделить на несколько этапов:

1.Подготовка материалов и спецодежды.

• рабочая одежда, закрывающая все участки кожи;
• резиновые перчатки;
• защитные очки;
• респиратор;
• щётка по металлу;
• наждачная бумага;
• чистая вода;
• средство для антикоррозийной обработки порогов;
• Уайт-Спирит для обезжиривания
• преобразователь ржавчины;
• ветошь;
• строительный фен.

2.Подготовка автомобиля.

• демонтировать защиту;
• тщательная мойка машины с упором на пороги;
• сушка автомобиля;
• заезд на подъёмник или эстакаду;
• удаление всех очагов ржавчины на порогах при помощи наждачной бумаги или специального диска;
• обработка порогов преобразователем ржавчины;
• обезжиривание порогов;
• сушка порогов;
• использование малярной ленты для защиты прилегающих к порогам мест;

3.Нанесение антигравия на пороги.

• баллончик с антигравием следует интенсивно встряхивать неменее 2-3 секунд перед использованием;
• держать баллончик нужно на расстоянии 15-20 сантиметров от поверхности порога;
• следить за равномерностью нанесения средства защиты;
• между слоями надо выдерживать время порядка 5-7 минут;
• оптимальное количество слоёв антигравия не менее 3;
• для ускорений сушки антикоррозийного средства можно воспользоваться строительным феном;
• удаление малярной ленты;
• установка на место защиты;
• использовать автомобиль не раньше чем через 2 часа после обработки.

Ничего сложного в обработке порогов от ржавчины нет. Нужно подготовиться и соблюдать последовательность действий. Не стоит спешить, так как страдает качество работы.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля с использованием мастики

Этот способ обработки порогов машины своими руками пользуется меньшей популярностью. Объясняется всё трудоёмкостью процесса и большим количеством затраченного времени.

Для защиты порогов можно приобрести «Антикор битумный». Представляет собой мастику холодного нанесения. Производится на основе смешивания каучука и смол. Обладает доступной стоимостью и можно с лёгкостью найти в продаже.

Подготовительный этап автомобиля аналогичен, как и в случае использования антигравия. Днище машины надо тщательно вымыть, высушить и очистить от очагов ржавчины. После этого можно приступать к нанесению антикоррозийной мастики.

Перед использованием «Антикора битумного» его лучше немножко подогреть. Это увеличит его текучесть и уровень адгезии. Наносится мастика обыкновенной малярной кистью. Не нужно жалеть мастики. Толщина слоя напрямую влияет на эффективность и долговечность защиты порогов от коррозии.

После нанесения мастики нужно дождаться естественного высыхания антикоррозийного материала. Использование фена для сушки даст обратный эффект. В среднем достаточно 2 часов. По окончании этого времени можно ставить на место защиту и пользоваться автомобилем.

Виды антигравия для порогов автомобиля

Количество средств антикоррозийной обработки порогов автомобиля велико. По большому счёту они мало чем отличаются друг от друга.

Средства защиты порогов машины от ржавчины можно разделить на несколько групп:

1.Период использования.

• постоянная защита;
• временная защита;

2.Упаковка.

• аэрозольный баллончик готовый для применения;
• аэрозольный баллончик под специальный пистолет;
• металлические банки;
• пластиковые ёмкости.

3.Цвет.

• прозрачный;
• белый;
• чёрный;
• cерый;
• цветной.

4.Дополнительные эффекты.

• с содержанием преобразователя ржавчины;
• антикоррозийными веществами;
• повышенная адгезия;
• усиленная прочность.

Выбираем средство для обработки порогов автомобиля своими руками

Несмотря на обилие всевозможных средств защиты порогов от коррозии многие автолюбители задаются вопросом: чем обработать пороги? Мы дадим на этот вопрос полный и исчерпывающий ответ. Он поможет автолюбителю сделать правильный выбор.

1.Антикор-спрей BODY-950, ёмкость 400 мл

Антигравий, созданный на основе специальных смол. Обладает высокой адгезией и устойчив к повреждениям. Для нанесения требуется использование специального пистолета. Быстро сохнет. Стоимость 4-6$.

2. Антигравий аэрозоль ЭЛТРАНС, ёмкость от 400 до 1000мл.

Недорогое, но эффективное средство. Не требует использования специального пистолета. Расход одного слоя 400 грамм на 1м². Рекомендуется наносить в 2-3 слоя. Стоимость за 400 мл. 2-3$.

3. Антигравий KERRY, ёмкость 650мл.

Качественный антигравий, обеспечивающий эффективную защиту порогов. Обладает высокой степенью адгезии. Не требует специальных навыков в использовании. Стоимость 3-4$.

Внешний вид любого автомобиля со временем утрачивает свое первоначальное состояние, и на металле появляются следы коррозии. Проблемным местом в этом отношении считаются пороги, которые часто недостаточно хорошо подвергаются обработке антикором. Процесс образования ржавчины на металле неизбежен, поэтому основной задачей автовладельца является препятствовать ее появлению и обеспечить надежную защиту поверхности автомобиля. Препятствовать появлению коррозии на порогах можно как в профессиональных мастерских, так и своими руками.

Причины появления ржавчины

Перед тем, как приступать к борьбе с ржавчиной на поверхности авто, следует знать причины ее появления. Коррозия появляется на тех участках, с которых сошла краска, обеспечивающая защиту металла. Чаще всего происходит нарушение покрытия из-за механических повреждений. Так, во время движения автомобиля из-под колес вылетают мелкие камушки и ударяются о пороги. Во время удара они сбивают краску с поверхности, на месте которой и появляются рыжие пятна. В зимнее время ситуация усугубляется солью, которая еще больше разъедает поврежденные участки.

Виды коррозии

Выделяются два вида коррозии, жертвой которой могут стать пороги авто:

• химическая – содержащиеся в воде кислород и водород представляют собой естественные окислители, что создает условия для коррозии;
• электрохимическая – вода, содержащая соли и газы, попадая на поверхность металла, становится причиной возникновения электрического тока, которая зарождает образование коррозии.

Поверхность металла может быть подвержена разрушительному воздействию и одновременно двух видов коррозии. Поэтому очень важно обезопасить все элементы авто от их негативного воздействия. В этом могут помочь различные средства и технологии, выполнить которые можно своими руками.

Методы борьбы с коррозией

Обработка порогов автомобиля напрямую зависит от степени изношенности машины, а также страны-производителя. Так, новые европейские или японские машины на протяжении 3 лет будет защищать от коррозии заводское антикор покрытие. Отечественные или китайские авто даже с конвейера рекомендуется сразу отправить на антикоррозийную обработку. При этом пристальное внимание нужно уделить порогам, защита которых поможет продлить срок службы авто.

Грунтование

Одним из распространенных способов борьбы с коррозией считается грунтование. Это метод позволяет создать прослойку между металлом авто и лакокрасочным покрытием. Грунт выступает в качестве изолятора, препятствуя попаданию воды или кислорода на металл. Но обеспечить полное предотвращение попадания воды на поверхность он не может, поэтому только немного отдаляет образование коррозии.

Ламинирование

Одним из методов защиты порогов от ржавчины считается ламинирование. На участки авто наносится специальная полимерная пленка, прозрачная и абсолютно незаметная на поверхности. Она не отклеивается и не теряет свои свойства при сильных перепадах температуры. Защитная пленка может прослужить до 3 лет, после чего требуется ее повторное нанесение. Многие производители при выпуске своей продукции проводят ламинирование наиболее уязвимых участков автомобиля, к которым относятся и пороги.

Ламинированная пленка не ляжет на поверхность с неровностями, поэтому сначала участок нужно прошлифовать и отполировать.

Обработка антикором

Предупредить появление ржавчины на порогах позволяет антикор. Это специальное средство, создающее на поверхности защитную пленку, которая не пропускает влагу и соли к лакокрасочному покрытию. Перед тем, как использовать антикор, важно подготовить кузов.

Обработка порогов своими руками начинается с очистки поверхности от грязи, пыли и следов коррозии. Для этого нужно отправить авто на мойку, а затем при помощи наждачной бумаги зачистить участки ржавчины. Когда пятно зачищено, на него наносят слой грунтовки.

После того, как поверхность высохнет, нужно распылить специальный спрей антикор. Такое средство отлично растекается, образуя пленку, которая по свойствам схожа с восковой. Защита с помощью антикора помогает вытеснить влагу с поверхности кузова.

Протекция поврежденных порогов

В случае, когда порог уже начал активно ржаветь, защита должна проводиться со всей тщательностью. Обработка порога может быть проведена своими руками. Для этого необходимо придерживаться следующих этапов работы:

• промыть и высушить поврежденную поверхность авто;
• при помощи наждачной бумаги или специальной насадки на дрель счищается ржавчина;
• на очищенные участки наносится преобразователь ржавчины и оставляется на некоторое время;
• порог протирается ветошью, чтобы обеспечить качественную очистку поверхности от пыли и мусора;
• с помощью бензина обезжиривается участок порога;
• в два слоя наносится грунтовка;
• после того, как прогрунтованные участки авто высохнут, на них наносится антикор покрытие.

Защита от ржавчины равномерно распыляется с расстояния 30 см. Наиболее пристальное внимание при обработке следует уделять проблемным местам. На протяжении суток, когда будет сохнуть слой антикора, пользоваться автомобилем не рекомендуется.

Важно периодически проверять слой антикоррозионного покрытия для его своевременного обновления.

Когда обработка антикором будет завершена, можно нанести слой краски в цвет авто. Для порогов это чаще всего черный и темные оттенки. Кроме того, антикор покрытие встречается нескольких цветов и не оказывает на внешний вид никакого влияния.

Защита от коррозии помогает защитить особенно уязвимые места авто, чтобы обезопасить их от отрицательного воздействия окружающей среды и механических повреждений. При этом все манипуляции можно провести своими руками, так как нанесение антикора не занимает много времени и сил.

Простой способ защиты порогов автомобиля от коррозии подручными средствами

Коррозия, возникающая на металлических элементах автомобиля, имеет негативные последствия не только для внешнего вида. Под воздействием ржавчины ослабевают силовые конструкции, а в случае механического воздействия пассивная безопасность может отработать значительно хуже. Со временем на любом автомобиле появляются очаги ржавчины, не спасает даже полная оцинковка по «горячей» технологии. Именно поэтому автовладельцам стоит заранее задуматься о защите автомобиля от коррозии.

В «группе риска» по воздействию ржавчины находится вся нижняя часть кузова: днище, колёсные арки и пороги. Именно они принимают на себя основной удар от влаги, попадающих на высокой скорости камней и зимних реагентов. Очаги коррозии могут появляться в местах проведения кузовного ремонта из-за нарушения слоя оцинковки. Более подробно мы поговорим о простом способе защиты порогов автомобиля от появления ржавчины. Описанная ниже технология доступна любому водителю и не требует финансовых затрат.

Пороги автомобиля полые, поэтому со временем коррозия может начать появляться внутри них. Сперва ржавчина не будет заметной, а проявится уже при плачевном состоянии металла. Защищать пороги нужно изнутри, причём сделать это достаточно просто. Особенно важно выполнить процедуру в случае деформации (замятия) порога автомобиля. При таких повреждениях риск появления коррозии значительно выше. Под накладками в салоне автомобиля имеются технические отверстия, скрытые заглушками. Они позволяют получить доступ к внутренней полости порога.

При следующей замене масла попросите собрать отработку в пластиковую ёмкость. Несколько литров смазывающего материала уже отслужили своё, но отлично подходят в качестве антикоррозийного средства. Жидкое масло легко проникает в скрытые полости, создаёт на металлических поверхностях плёнку и защищает от проникновения влаги. Для удобства берём шприц с большим объёмом и сажаем на него трубочку подходящего размера, также можно воспользоваться обычной воронкой. Через технические отверстия в пороге заливаем отработанное масло внутрь, примерно по 500 мл в каждый порог.

Важный момент: на некоторых автомобилях (особенно, старых) может отсутствовать заглушка отверстия между порогом и салоном. В результате отработанное масло попадет в ноги водителя. Обязательно проверьте этот момент перед выполнением работ.

После наполнения металлических конструкций нужно совершить небольшую поездку, чтобы жидкость растеклась по всем полостям. Практика показывает, что такая процедура позволяет защитить пороги на 2-3 года. Осуществить её можно своими руками всего за полчаса, но не забудьте надеть рабочую одежду, так как отстирать следы моторного масла очень сложно.

Как защитить своими руками пороги автомобиля от коррозии с помощью спрей-защиты

Как это ни печально, внешний вид наших автомобилей со временем утрачивает былую красоту. На отдельных участка его кузова неизбежно возникают следы коррозии, которая постепенно разъедает металл, в результате чего на нём образуются зияющие дыры. Одним из самых проблемных мест в этом отношении являются пороги. Но в силах каждого водителя обеспечить им надёжную защиту и если не предотвратить полностью, то хотя бы отсрочить появление ржавчины.

Для того, чтобы знать, как остановить врага, нужно иметь представление о его стратегии. Иными словами, для успешной борьбы с коррозией кузова нужно знать причины её появления. Чаще всего ржавчина появляется на незащищённых участках, с которых по ряду причин сошла обеспечивающая защиту краска, вследствие чего обнажился металл. Как правило, покрытие нарушается в результате механических повреждений. Остановимся на них подробнее.

Во время движения автомобиля с дороги постоянно летят мелкие камни, которые наносят удары по днищу. Но оно-то обычно надёжно прикрыто установленной ещё на заводе защитой. Чего не скажешь о порогах. Именно по ним камни наносят сокрушительные удары, тем самым сбивая краску, следствием чего становится возникновение рыжих пятен. Ситуация усугубляется в зимний период, когда дорожное покрытие щедро удобрено солью и химией, которые отлично справляются со льдом, но одновременно с этим способствуют и разрушению металла.

Предотвратить возникновение коррозии кузова помогает регулярная мойка автомобиля. Однако, стопроцентной защиты она обеспечить не может. Особенно зимой, когда выехав из-под «душа» сразу же попадаешь в ту же самую агрессивную среду. Однако, мыть машину всё-таки необходимо. Хотя бы потому, что это в некоторой степени сокращает риски, ведь вредного налёта становится меньше. Но всё же без принятия дополнительных мер желающим сохранить нормальный внешний вид транспортного средства обойтись не удастся.

Для того, чтобы защитить пороги автомобиля от повреждений, необходимо нанести на них специальное защитное покрытие. Распыляется оно из аэрозоли, образуя на поверхности плёнку, по своей структуре чем-то напоминающую резину. Средство это называют спрей-защитой, приобрести которую можно в любом магазине, торгующим автомобильной химией. Как же наносится защитный слой?

Для начала необходимо тщательно очистить поверхность порога от грязи, а также от следов коррозии. Удалить ржавчину можно с помощью наждачной бумаги. Пятно зачищается, после чего на него наносится защитный слой грунта. Как только он высохнет, можно приступать к нанесению спрей-защиты. Перед этим потрудитесь надёжно закрыть участки кузова, в дополнительной защите не нуждающиеся. Делается это с помощью малярной плёнки. В идеале у вас должны остаться открытыми лишь те места, которые предстоит обработать.

Спрей-защита распыляется из аэрозоли с расстояния 20-30 сантиметров. Старайтесь распределять её по поверхности равномерно, направляя в наиболее проблемные места. После её высыхания можно покрыть образовавшуюся плёнку слоем краски в цвет автомобиля, однако действие это не является обязательным. Сама спрей-защита выпускается нескольких цветов, поэтому на внешний вид транспортного средства влияния практически не оказывает. Как правило, на порогах остаётся лишь чуть заметная линия, которая в большинстве случаев выглядит даже в некоторой степени симпатично.

Стоит отметить, что время от времени состояние слоя спрей-защиты необходимо проверять, а самого его обновлять по мере необходимости. Лучше всего это делать перед наступлением очередного зимнего сезона, когда угроз для состояния кузова автомобиля становится больше. Пренебрегать же этой процедурой не стоит, поскольку она реально помогает предотвратить возникновение ржавчины, которая может съесть часть вашего движимого имущества.

Защита порогов от коррозии

Коррозия автомобиля, к великому сожалению автовладельцев, процесс постоянный. Начинается он задолго до начала сборки машин на заводе-изготовителе. Металл окисляется с этапа выплавки, затем активно продолжается в ходе перемещения и эксплуатации транспортного средства. Металл под влиянием атмосферного воздуха и под механическим воздействием способен постепенно превращаться в оксид железа. Это и есть ржавчина. Но окисление продолжается до последнего дня жизни автомобиля. Задача каждого из его владельцев – препятствовать этому явлению, продлевая тем самым срок службы кузова машины.

Виды коррозии

Металл автомобиля может оказаться и жертвой ещё двух видов коррозии: электрохимической и химической, или даже их совместному разрушительному воздействию. На поверхность металла постоянно попадает вода, которая содержит соли и газы. Это равноценно контакту с электролитом, вследствие которого возникает электрический ток, и сразу начинает зарождаться электрохимическая коррозия. Водород и кислород, содержащиеся в воде – это естественные окислители, создающие все условия для химической коррозии. Поэтому металл в контакте с водой разрушается сразу двумя способами и очень важно элементы автомобиля из металла защитить от всех этих нежелательных факторов. Для этого к настоящему времени разработаны соответствующие средства, методики и технологии.

Способы защиты

Оцинковка

Один из таких методов – оцинковка. Это мощная защита кузова, которую принято применять в профилактических целях. Кузов в заводских условиях окунают в ванну с расплавленным цинком. На поверхности кузова образуется прочный ферро-цинковый слой. Его толщина может достигать до 2 мкм. Верхний слой – это практически чистый цинк. Большинство зарубежных производителей выпускают машины с уже оцинкованными кузовами. Оцинковка обеспечивает и барьерную, и электрохимическую антикоррозийную защиту. Цинк первым разрушается при образовании царапин и сколов, принимая всё на себя.

Ламинирование

Ещё один метод антикоррозийной защиты кузова — ламинирование. Этот метод подразумевает защиту от абразивного износа с помощью прозрачной полимерной плёнки. Ламинирование удобнее других способов защиты, поскольку плёнка совсем незаметна, а сама операция не требует много времени. Метод идеален для защиты крыльев, дверей, капота и других уязвимых мест. Плёнка не отклеивается даже при резких температурных перепадах, поэтому позволяет сохранять товарный вид машины очень долгое время. Некоторые зарубежные производители изначально защищают плёнкой уязвимые для коррозии места. К ним относятся и пороги, которые всё время контактируют с обувью пассажиров. Конечный результат зависит от качества произведённой подготовки участка к ламинированию. Если имеются повреждения, необходимы шлифовка, полировка и восстановление исходных контуров. На неровности плёнка не ляжет. При активном использовании транспортного средства плёнка может прослужить до 3 лет. Под плёнкой кузов останется в том виде, в котором пребывал до её наклейки.

Катодно-протекторная защита

В последнее время распространённым стал способ катодно-протекторной защиты (КПЗ) от коррозии. Этот метод – полноценная замена оцинковке. Устройство КПЗ образует гальваническую пару между электродом и поверхностью, передаёт металлу отрицательный потенциал, при котором окисление происходить не может. Преимущество метода заключается в возможности защиты труднодоступных мест, в том числе, и порогов.

Барьерная защита

Метод барьерной защиты кузова предусматривает использование локеров. Это своего рода барьер для острых камней, вылетевших из-под колёс, песка, крошек льда и металлических предметов. Локеры (специальные подкрылки из пластика) устанавливаются в колёсные ниши. Некоторые производители устанавливают локеры, но их можно устанавливать и самостоятельно. Многим, наверное, приходилось видеть современные джипы, которые имеют пластиковые обвесы. Даже в условиях бездорожья они могут защитить от летящих камней двери, пороги и кромки колёсных арок.

Грунтование

Одним из самых часто используемых видов антикоррозийной защиты автомобиля является грунтование. Эта антикоррозийная методика предусматривает использование материалов, становящихся прослойкой между кузоаом и лакокрасочным покрытием. Грунт создает нижний слой, имеющий высокое сцепление с металлом и краской, является своего рода изолятором, препятствуя доступу жидкости и кислорода к металлу. Но на полное предотвращение попадания влаги грунт не способен. Он может только отдалить появление коррозии, поскольку полимерное покрытие немного пропускает влагу.

Усиливается антикоррозийная защита с помощью фосфатных грунтов. Они обеспечивают пассивирование и изоляцию, поскольку в состав грунтов входят вещества, образующие при контакте с металлом оксидную плёнку. Фосфатную грунтовку тоже наносят в специальных технических ваннах.

Декоративное лакокрасочное покрытие

Защитную функцию от коррозии может с успехом выполнять и декоративное лакокрасочное покрытие. Специальная защитная краска должна быть высокопрочной, обладать хорошей адгезией к грунту, устойчивостью к истиранию и к ультрафиолетовому излучению. Хорошие, качественные краски и лаки могут долгое время сохранять кузов в достойном состоянии.

Антикоррозионная обработка автомобиля — что нужно и как сделать своими руками

Основной враг кузова машины — коррозия металла. Расскажем какие материалы используются при антикоррозионной обработке автомобиля, как сделать самостоятельно и какая периодичность.

Почему надо делать

Чтобы сохранить устойчивость автомобиля к появлению ржавчины, периодически проводят антикоррозионную обработку. Заводские противошумные мастики, покрывающие днище и колесные арки лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные отверстия технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки машины полезно проверить состояние покрытия. Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, какие препараты были использованы. В любом случае рекомендуется раз в 2-3 года проводить ревизую для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений.

Для новых автомобилей антикоррозионная обработка в первые три-четыре года не требуется. «Проливать» пороги у новой машины нет никакой необходимости. Навязанный у дилера или сделанный добровольно дополнительный антикор не более чем перестраховка. Как и ежегодная профилактика. Обработку скрытых полостей надо проводить не чаще одного раза в три года.

Какие нужны материалы

Для защиты от коррозии (не считая грунтов, лаков и эмалей), применяются: антигравийные покрытия, консерванты для скрытых полостей, составы для днища, материалы для внутренних поверхностей крыльев и арок колёс. Назначение их — предотвратить преждевременное появление коррозии на металлических деталях кузова.

Для днища автомобиля

Они образуют прочную, эластичную и достаточно толстую защитную плёнку на днище машины. Эти материалы наносятся на чистую или загрунтованную поверхность металла. В состав этих материалов обязательно входят ингибиторы (замедлители) коррозии. В гаражных условиях наносятся на металл простой кистью. Среди отечественных материалов наиболее доступным составом является битумная мастика с наполнителем из резиновой крошки.

Другой функцией мастики является улучшение акустических свойств кузова как альтернатива шумоизоляции машины. С этой целью в нее добавляют резиновую крошку, отчего «броня» становится толще и снижается шум.

Для арок колес

Практически имеют те же свойства, как материалы для днища, за некоторым исключением. Дело в том, что поверхность арок колёс более подвержена абразивному износу. Потоки мокрой грязи, снега, льда, песка и камней, срываясь с вращающихся колёс, непрестанно бомбардируют поверхности арок колёс. Если их как следует не защитить, коррозия быстро возьмёт верх.

Если в арки колёс поставить пластиковые щитки («подкрылки»), то проблема практически решена. Есть так называемый жидкий локер — прочный эластичный материал. Толстый слой этого материала, нанесённого на поверхность арок колёс, надёжно предохранит их от абразивного износа. В некоторых случаях нанесение «жидкого локера» может оказаться предпочтительным, чем установка пластиковых подкрылков.

Колёсные арки можно обработать составом для днища, если нанести его в два слоя. Если делаете своими руками, то материал можно наносить кистью.

Для скрытых полостей

Автомобиль имеет множество скрытых полостей. Это пороги, стойки, лонжероны, усилители пола, усилители крышки багажника. Доступ в них возможен только через специальные технологические отверстия.

Консерванты скрытых полостей — это жидкие маловязкие материалы (по консистенции похожи на моторное масло), которые содержат ингибиторы коррозии. Образуют полувысыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью — гарантированно попадают во все щели и стыки. Ещё одно важное свойство — они способны вытеснять воду с поверхности металла.

Самый известный авто консервант для скрытых полостей — Мовиль». Его производят четвёртый десяток лет и он не утратил актуальности. Этот не экологичный состав по-прежнему демонстрирует лучшую защиту. Купить можно в любых фасовках, включая аэрозольные.

Покупать препараты марки Waxoil не рекомендуется, потому что в нем сухого остатка лишь 13%, все остальное — растворитель. Кстати, отсутствие запаха свидетельствует о высокой степени очистки растворителей, а не о хороших антикоррозионных свойствах.

Другой состав Rust Stop, сделанный на основе минерального масла, обладает большой гигроскопичностью (свойство не пропускать воду). Поэтому обработка скрытых полостей этим составом (или отработанным моторным маслом с теми же свойствами), необходимо повторять не реже одного раза в два года. Иначе вместо защиты эффект будет обратным: избыток влаги будет способствовать коррозии.

Как сделать своими руками — основные этапы

Мойка

Сначала необходимо очистить обрабатываемые места от грязи. Сделать это нужно тщательно, т.к. антикоррозионные материалы будут не крепко держаться и через некоторое время «отлетят». Например, если собираетесь провести обработку днища машины, то нужно его отмыть от грязи мыльным раствором. В идеале — препаратом типа керхер или минимойкой.

Сушка

После мойки необходимо просушить обрабатываемые места, на «мокрую» ни один состав не будет держать. Ускорить данный процесс можно с помощью технического фена. Если делаете на «совесть», то нужно обработать все места средством уайт-спирит или обычным растворителем. Помните, чем лучше отмоете и просушите, тем дольше продержаться нанесенные составы.

Также не помешает защитный костюм для выполнения антикоррозионной обработки автомобиля или элементарные средства безопасности — перчатки, головной убор.

Нанесение антикоррозионных материалов

В скрытых полостях (пороги, арки колёс) происходят при помощи воздушного распыления — краскопульта (если есть специальное оборудование) или из баллончика (если делаете своими руками). Днище автомобиля и другие легкодоступные места обрабатывают при помощи валиков или малярной кисточки (желательно иметь несколько разных размеров) — наносят препарат вручную. Наносить в 3-4 слоя при температуре не ниже +15 С с промежуточной сушкой слоев (не менее 30-60 минут). Потом оставить сушить как минимум на сутки.

Что использовать

Следует сказать, что отечественная битумно-каучуковая мастика, по моему опыту, малопригодна для нанесения на чистый металл. Она отслаивается и обнажает ржавое железо, которое должна защищать. Поэтому наносить её нужно на предварительно загрунтованную поверхность.

Для днища авто подойдет каучковая смесь в банке с резиновой крошкой. Она не только защищает металл, но также работает как шумоизоляция. Для арок колёс удобнее покупать антигравий в аэрозольных баллончиках. Наноситься легче, а время до полной сушки не более 2-3 часов.

Внутренние полости, например, порогов, лонжеронов и стоек, необходимо обработать консервантами типа «Мовиль». Делаем следующим образом: на днище нанести мастику (в банке дешевле), а через 2-3 часа — антигравий в баллонах. Эффект супер!

Как эффективно защитить пороги Daewoo matiz

Автомобиль постепенно теряет свой внешний лоск после покупки. Чаще всего это выражается в следах коррозии на порогах. Безусловно, процесс образования ржавчины на любом металле неизбежен. И существует два основных типа, из-за чего собственно и появляется коррозия на достаточно новых автомобилях.

Это может быть вследствие коррозии и механического воздействия. Другими словами, после повреждения порога об бордюр или достаточно глубокие ямы, а также из-за постоянной обработки пескоструя из-под переднего колеса, проблемные места безусловно проявят себя.

Если с механическими повреждениями справиться довольно просто, необходимо лишь установить подпорожники с сайта https://uatuning.com.ua/zaschitaporogovpodnozhki и перемещаться по городу, забыв об этой проблеме. Так как такой простой метод защиты порогов автомобиля, всегда будет актуальным. Во-первых, идёт усиление, собственно металла кузова автомобиля, а в зимнее время года это бесконечный поток льда песка и различных химических растворов из-под передних колес. Подпорожники защищают также и краску от трещин и сколов, что в итоге существенно сэкономит денежные средства владельцу. Кроме этого, подпорожник выполняет функцию широкой подножки, тем самым посадка и высадка из и в автомобиль упрощается.

Защита порогов автомобиля от коррозии, можно провести своими руками или отправиться на ближайшее СТО. Сегодня самым простым способом защитить пороги автомобиля, является конечно установка подпорожников. Не редкость и обработка специальными антикоррозийными средствами, причем последующей окраски не нужно. Это средство часто называют антигравий, который выполняет роль привычного лака на столешницах, в итоге просто защищаем лкп авто. На пороге, после нанесения этого химического средства, будет защитная плёнка.

И лайфхак для автолюбителей, у которых всегда в гараже найдётся WD-40. В зимнее время года, для защиты порогов и закрылков вашего автомобиля, нанесите WD-40 на эти места. В итоге снег и химические растворы, будут плавность стекать с порогов. Не накапливаясь на нём и в итоге не будет нарастать снежная масса.

Антикоррозийная обработка станка. Антикоррозийная обработка своими руками, как сделать и обработать ею автомобиль? Чем лучше обработать арки

С подержанными моделями все ясно — они либо уже подвержены коррозии, либо скоро покроются красными пятнами. Но риску подвергаются даже новые автомобили. Своевременная обработка кузова автомобиля от коррозии снаружи и внутри своими руками может избавить вас от этой неприятности.

Правильная и полная защита металла от разрушения

Процесс довольно простой, не требует специальных навыков и использования специального инструмента.Организовать защиту своего автомобиля от коррозии сможет каждый автолюбитель. Будет экономия денег, так как в любой СТО за эту услугу требуют заплатить немалую сумму.

Новым автовладельцам расслабляться не стоит. Хотя обработку кузова проводит каждый производитель, дополнительная защита не будет лишней.

Никакая обработка своими руками не может длиться вечно и постоянно обеспечивать высокий уровень защиты от коррозии. Как долго он продержится на кузове автомобиля, зависит от качества используемых материалов.Средство сомнительного качества придется заменить в течение года, а полноценная защита от коррозии может прослужить до трех лет.

Современные не содержат токсичных компонентов, поэтому в процессе работы человеческому организму ничего не угрожает. Все-таки не стоит забывать о мерах безопасности, и основные средства индивидуальной защиты не помешают.

Этапы обработки соединений

Для того, чтобы автомобиль был надежно защищен и через некоторое время вам не приходилось лицезреть ржавчину в самых неожиданных местах, нужно тщательно обработать всю площадь кузова автомобиля и не пропустить ни одной скрытой детали.

1. Днище необходимо обработать дважды своими руками, уделяя особое внимание колесным аркам.
2. Все скрытые полости покрыты специальным жидким средством, которое обволакивает металл и проникает во все трещины. Эти области включают пороги, где ржавчина более распространена.
3. Сварные швы и стыки в точках изгиба тщательно замаскированы.
4. Также необходимо тщательно обработать внутренние поверхности капота и крышки багажника.

Частичная обработка возможна, но нежелательна.Сложно предугадать, где в машине вы скоро увидите ржавчину. А полная защита по-прежнему выступает гарантом отсутствия коррозионных повреждений металла.

Независимо от используемых средств и места, на котором будет применяться защита (пороги, днище, арки или крышка багажника), стоит придерживаться определенного порядка в своих действиях:

1. Тщательно вымойте участок автомобиля, на который будет наноситься антикоррозионное средство. Особенно, если это дно, к нему прилипает наибольшее количество грязи.Все это необходимо удалить, так как защитные прилипают к чистому металлу.
2. После мытья поверхность должна быть высушена и обезжирена, будь то дно или пороги. Антикоррозийные средства не прилипают к влажным поверхностям.
3. Применяем средства защиты. Перед этим внимательно читаем инструкцию и особенности использования. Действуем в соответствии с рекомендациями и правилами, указанными производителем. Дно удобно обрабатывать кистью, валиком или шпателем, но пороги таким способом обрабатывать нельзя.Удобнее будет работать баллончиком, пульверизатором или использовать жидкое средство.

Обрабатываем днище

Современный автовладелец легко решит, как обработать днище автомобиля своими руками. В свободной продаже имеется антикоррозионная автохимия, защищающая днище автомобиля. При нанесении такие продукты образуют на поверхности пленку. Он прочный, но эластичный, толстый и прочный. В состав такого вещества должны входить следующие компоненты:

• алюминий в виде мелкодисперсного порошка;
• Ингибиторы или ингибиторы коррозии.

Достойной альтернативой таким антикоррозийным средствам является битумная мастика. Это отечественный недорогой материал, издавна применяемый для обработки днища автомобилей. В составе такой автохимии присутствует резиновая крошка, которая делает защитное покрытие более толстым и прочным. Таким образом, вы также можете уменьшить вибрацию тела и улучшить звукоизоляцию.

Для того, чтобы дно было надежно защищено от коррозии, перед нанесением автохимии поверхность необходимо предварительно очистить или загрунтовать.Наносить антикоррозийное средство можно обычной кистью, как это делают в гараже. Наносить защитный слой нужно в три, а то и в четыре слоя. Каждый раз нужно ждать, пока материал полностью высохнет.

Обрабатываем колесные арки

Химические средства для защиты автомобиля от коррозии в области колесных арок по составу аналогичны описанным в предыдущем разделе. Однако есть и исключения. Тем не менее, в этой области машина наиболее подвержена коррозии, и износ происходит быстрее.Этим процессам способствуют: мокрая грязь, попадание снега, льда, камней и песка. Все это, вылетая из-под колес, падает на арки.

На рынке защитной автохимии появился новый продукт — жидкий шкафчик. Этот материал отличается от всех остальных повышенной прочностью и хорошей эластичностью. Если нанести его толстым слоем, то он будет надежно защищен не только от коррозии, но и от износа и даже незначительных механических повреждений.Такая защита может даже превзойти по эффективности установка пластиковых подкрылков.

Как вариант, можно использовать тот же продукт, которым обрабатывали дно, но его придется наносить в два слоя.

Обработка скрытых мест

В конструкции кузова любого автомобиля предусмотрено большое количество мест, скрытых от глаз пользователя. Но вода туда отлично идет и влечет за собой ржавчину. Так что у автовладельцев возникает вполне закономерный вопрос: как своими руками обработать пороги автомобиля снаружи, а также стойки, элементы усиления и лонжероны.Эта ситуация еще больше усложняется тем, что в некоторые участки тела можно попасть только через небольшие отверстия. Кистью нельзя много пользоваться, поэтому нужно выбирать жидкие средства.

Подобные автохимии есть в ассортименте многих магазинов. Обработка таких труднодоступных мест автомобиля своими руками производится жидкими консервантами, которые по внешнему виду напоминают моторное масло. В их состав входят ингибиторы коррозии. При нанесении на пороги и другие скрытые участки автомобиля такие вещества превращаются в пленку, которая полностью не высыхает.Такие консерванты не только проникают во все части тела, но и вытесняют капли воды.

Самым известным из консервантов, которым можно обработать скрытые части тела, является отечественный препарат «Мовил». Хотя его состав нельзя назвать самым экологически чистым, уровень защиты на высоте. Мовил ​​выпускается в различной упаковке, в том числе в форме спрея.

Но торговая марка Waxoil не заслуживает внимания, поскольку ее консерванты в основном состоят из растворителей.О продукте Rust Stop часто встречаются противоречивые отзывы. В его состав входит минеральное масло, и среди характеристик на первом месте стоит гигроскопичность. При использовании этого продукта курс лечения необходимо повторять каждые два года. В противном случае влага будет скапливаться в избытке и ржавчина можно будет увидеть гораздо раньше, чем хотелось бы. С такими средствами антикоррозийная обработка кузова автомобиля своими руками будет недолгой.

Если в процессе мойки были обнаружены места коррозии, то их необходимо удалить.Для этого существует широкий ассортимент продукции. Не нужно ломать голову и думать, как избавиться от ржавчины на кузове машины. Подборке этой автохимии посвящена отдельная статья, которую может прочитать каждый посетитель сайта. Продолжать антикоррозионную обработку можно только после полной нейтрализации ржавчины.

Одни автолюбители считают, что современные автомобили не нужно усиливать заводской защитой, другие утверждают, что при движении по нашим дорогам без защиты колесных арок через пару лет рискуете обнаружить следы ржавчины.Этому спору много лет. Но, в конечном итоге, каждый автовладелец решает сам, что ему делать. Попробуем взглянуть на проблему с точки зрения физики.

Для чего нужна защита колесной арки?

С первого дня эксплуатации любой автомобиль подвергается разрушающим факторам, таким как осадки, сезонные колебания температуры, плохое состояние дорожного покрытия, случайные или умышленные проступки со стороны водителя. Воздействие этих факторов на организм ускоряет процессы старения автомобиля и постепенного его разрушения.Колесные арки принимают на себя первый удар. Они страдают не столько от воды и грязи, снега и льда, сколько от вылетающих из-под колес гравия и песка. Эта пескоструйная обработка гравием является серьезной проблемой для кузова.

Звонит:

— повреждение лакокрасочного покрытия краев колесных арок;

В скрытых полостях кузовных деталей от грязи и песка смешиваются агрессивные антиобледенительные средства, а также повышается вероятность заводского повреждения и дополнительного антикоррозионного покрытия.

Минимальные средства защиты от таких травм, как правило, устанавливаются на автомобиль на заводе, в частности, кузовные карманы прикрываются щитками. К сожалению, этот вариант не обеспечивает полной защиты колесных арок и может считаться временным. Есть несколько способов добавить дополнительную защиту колесных арок вашего автомобиля:

— пластиковые подкрылки;

Жидкие колесные арки;

Обработка специальными материалами;

Защита краев колесных арок и порогов броневой пленкой.

Рассмотрим достоинства и недостатки каждого варианта.

Преимущества и недостатки защиты арок

Алюминиевые шкафчики

Подкрылки, популярные в советское время, изготавливались из алюминия и оцинкованной стали. Помимо своего основного назначения — защиты колесной арки, они имеют ряд недостатков, в том числе:

— резиновый уплотнитель, обрамляющий рундук, со временем стер защитные покрытия колесной арки, подвергая ее коррозии.

Незащищенные боковые поверхности.

Быстроразрушающиеся материалы — сталь и алюминий.

Небезопасное использование (может взорваться во время вождения, что создаст аварийную ситуацию).

Металлические рундуки при деформации могут вырвать крепления и повредить корпус.

Со временем металлические крылья ушли в прошлое, и на смену им пришли пластиковые рундуки.

Пластиковые шкафчики

Этот тип защиты пользуется большой популярностью уже много лет.Подкрылки, или рундуки, представляют собой специально формованные пластиковые крышки, которые производятся как для отечественных моделей автомобилей, так и для большинства распространенных в странах СНГ иномарок. Они изготовлены из высококачественного экологически чистого полиэтилена низкого давления (HDPE) специальной марки. Это эластичный износостойкий материал, который наилучшим образом соответствует реалиям отечественных дорог и отличается стабильной работой даже при экстремальных температурах.

Несомненными преимуществами использования пластиковых подкрылков являются:

— Надежная защита кузова автомобиля от пескоструйного воздействия и негативного воздействия агрессивных антигололедных средств;

Защита антикоррозийного покрытия колесных арок;

Долговечность, высокая прочность и сохранение первоначальной формы;

Стабильность физико-механических характеристик в самых сложных климатических условиях (диапазон рабочих температур от -50 ° до + 50 ° С).

Многие автолюбители считают серьезным недостатком пластиковых колесных арок крепление их в колесных арках саморезами, так как, по их мнению, это чревато возникновением коррозионных повреждений в местах сверления дополнительных отверстий. Это не совсем правда. При профессиональном монтаже места крепления обрабатываются антикоррозионным материалом, и используются только оцинкованные саморезы, что сводит риск возникновения коррозии к нулю. Причем эти меры носят скорее профилактический характер, так как производители делают все технологические отверстия совпадающими со штатными точками крепления в колесной арке той модели автомобиля, для которой предназначены эти колесные арки.Для каждой модели автомобиля используйте соответствующую модель подкрылка.

Препараты с кодовым наименованием «отбойные крылья» есть в ассортименте практически всех производителей антикоррозионных материалов. Возьмем, к примеру, Mercasol 4. Он содержит гранулированное стекло, благодаря которому препарат обладает чрезвычайно высокой устойчивостью к внешним механическим воздействиям. Кроме того, материал улучшает шумоизоляцию и теплоизоляцию автомобиля. Технология применения «жидких подкрылков» проста: препарат наносится на чистую поверхность колесной арки кистью или шпателем.

Рекомендуется наносить антикор после высыхания. Главное преимущество «жидких колесных арок» — универсальность использования — состав можно наносить на колесные арки любой конфигурации, независимо от возраста и состояния автомобиля. При наличии очагов коррозии на колесных арках в обязательном порядке провести подготовительные работы, то есть очистить и прогрунтовать пораженные участки. К недостаткам «жидкостных кранцев» можно отнести их относительно небольшой расчетный срок службы — два года, по истечении которого покрытие необходимо обновить.Правда, на практике «жидкие крылья» исправно служат в среднем до четырех лет.

Mercasol Sound Deadening

Это звукопоглощающая мастика на основе резины и полимеров, которая одновременно выполняет роль антигравийного покрытия, а также герметика. Перед нанесением состава обрабатываемая поверхность должна быть хорошо просушена и очищена от жира и грязи. Шумопоглощающую мастику лучше всего наносить с помощью пистолета-распылителя с регулируемой форсункой или под давлением 3–6 бар, используя только профессиональное оборудование.Толщина слоя 0,7–1,5 мм. Mercasol Sound Deadening имеет два недостатка: первый — состав можно наносить только на поверхность, ранее не обработанную другими препаратами, второй — нанесение средства возможно только в сервисе, оснащенном специальным оборудованием. .

Пленка бронированная

В качестве дополнительной антигравийной защиты кузова и, в частности, краев колесных арок можно использовать бронировочную пленку.Многие зарубежные автопроизводители даже в процессе сборки автомобилей предусматривают защиту броневой пленкой наиболее уязвимых частей кузова и обвеса: порогов, фартуков и бамперов, стекол фар и фонарей. Но, как правило, на заводском конвейере оклеиваются очень небольшие участки машины. Между тем с помощью бронепленки можно защитить как края колесных арок, так и капот, а также полностью приклеить бамперы и пороги.

Одними из самых известных являются пленки для брони Ricochet и Llumar . Пленки различаются по толщине, что определяет места их нанесения. Для защиты окрашенных поверхностей автомобиля рекомендуется использовать пленку толщиной 0,15 мм: крылья и нижние части дверей, кромки крыши над лобовым стеклом, зеркала заднего вида. Такой же перечень защищаемых поверхностей, за исключением зеркал заднего вида, рекомендуется для пленки толщиной 0,3 мм. Пленки толщиной 0,5 мм обеспечивают более высокий уровень защиты, но они менее гибкие.

Обычно используются для защиты капота, крыльев и фар автомобиля.Пленка толщиной 1 мм позволяет надежно защитить поверхности, подверженные наиболее разрушительному воздействию песка и гравия: фары, фары, кромки колесных арок, крылья. Основным преимуществом использования бронепленки является ее незаметность в защищаемой зоне. … Недостатком является необходимость обращения только к специалистам, как при установке, так и при снятии защиты.

Кузов автомобиля начинает стареть, как только он покидает транспортный конвейер. Для изготовления корпуса часто используется сталь, которая со временем подвергается процессу ржавления.После этого вернуть автомобилю внешний вид довольно сложно, поэтому нужно защитить его от коррозии. А для этого нужно сделать своими руками антикоррозийную обработку кузова.

Для чего нужна антикоррозионная обработка?

Сразу оговоримся, что он может понадобиться сразу по нескольким причинам. Основным из них является то, что во время работы днище всех машин подвергается негативному воздействию гравия, песка, мелких камней и других посторонних предметов.

А учитывая тот факт, что защита царапается и трескается, эти раздражающие факторы действуют непосредственно на металл, из-за чего развиваются коррозионные процессы.

Примечание! Российские производители не проводят антикоррозийную обработку автомобилей, поэтому автовладельцы должны сами позаботиться о защите. Что касается иномарок, то в большинстве случаев их обрабатывают антикоррозионным материалом, но все же лучше проверить этот момент (для этого нужно просто загнать в «яму»).

Еще одной причиной обязательной обработки можно считать естественный износ металла.Если не обращать на это внимания, то в дальнейшем вам нужно будет восстановить прогнивший кузов. И стоит почти столько же, сколько хорошая подержанная машина.

Чем лучше обработать кузов автомобиля от коррозии

Под вариантами подразумеваются возможные материалы (их еще называют антикоррозийными материалами), с помощью которых можно защитить корпус от ржавчины. Их несколько, давайте познакомимся с ними.

Вариант №1. Парафиновые составы. Их отличает то, что они высыхают сразу после нанесения, образуя эластичный защитный слой, сохраняющий свои свойства даже при перепадах температуры.

Вариант №2. Битумная мастика. Он изготавливается из битумных и синтетических смол, поэтому материал способен выполнять сразу несколько функций:

• консервация металла;
• его защита.

Вариант №3. Составы масел. Подобные антикоррозионные средства используются в жидком состоянии, благодаря чему качественно заполняют мельчайшие трещинки.

Вариант №4. Резиновые ПВХ материалы. Как правило, их используют сами производители, так как они считаются самыми надежными и долговечными.

Вариант № 5. Жидкий пластик. Этот материал имеет довольно низкую механическую стойкость, поэтому, конечно, обычно его используют только как дополнительную защиту корпуса.

Также обратите внимание, что выбранный вами материал должен иметь некоторые требуемые свойства.

1. Защитные средства, предназначенные для скрытых полостей, должны впитывать продукты ржавчины, быть достаточно эластичными, схватываться в кратчайшие сроки и не оказывать негативного воздействия на лакокрасочное покрытие.
2. Средства, предназначенные для колесных арок и днища, должны быть устойчивы к механическим повреждениям и перепадам температур.Кроме того, они должны защищать металл от различных агрессивных сред.
3. Если материал предназначен для защиты от гравия, то он должен содержать полимерные элементы. Он также должен обеспечивать защиту заводского покрытия.

По формам выпуска антикоррозионная продукция выпускается:

• в банках;
• в виде распылителей.

При выборе отдавайте предпочтение первому варианту, так как этих средств хватает гораздо дольше.Кроме того, обратите внимание на другие свойства, в том числе:

• пожарная и взрывобезопасность;
• состав;
• огнестойкость;
• эксплуатационный период;
• наличие токсичных веществ.

Сколько будет стоить защита кузова от коррозии

Стоимость полной обработки (включая колесные арки и низ кузова) в специализированных фирмах может составлять от 5 до 15 тысяч рублей. Дополнительно можно заказать услугу обработки выхлопной системы — она ​​обойдется еще в 3-4 тысячи рублей.

Сделай сам дешевле. Так, например, баллончик антигравийного спрея объемом 500 мл будет стоить около 400 рублей, столько же защитного пластикового покрытия — 450-500 рублей. Банка битумной мастики объемом 500 миллилитров, изготовленная на восковой основе, стоит от 550-600 рублей. Но есть и более дорогие аналоги, цены на которые начинаются от 700-800 рублей.

Примечание! Отдельно стоит упомянуть защиту мотора и моторного отсека. Для этого делаются специальные пропитки — например, PRESTO, 1 литр которой стоит в среднем 1150 рублей.

Но для того, чтобы проводить самостоятельную обработку, нужны определенные навыки и знания. Хотя ничего сверхсложного в процедуре нет.

Основные этапы антикоррозионной обработки

Процесс состоит из пяти основных этапов, рассмотрим особенности каждого из них.

Первый этап … Сначала промывается дно. Тип стирки зависит только от степени очистки. Можно, например, просто смыть пыль и грязь, а можно удалить с поверхности все, в том числе и старое антикоррозийное покрытие.Желательно для этого использовать специальную автомойку, которая распыляет горячую воду под высоким давлением (около ста атмосфер).

Третий этап … После этого производится осмотр рабочих поверхностей на предмет дефектов. Обращают внимание как на крупные, так и на мелкие очаги ржавчины (последние могут разрастаться в будущем). Кроме того, осматривается нижняя часть корпуса на предмет трещин и сквозных отверстий. Если есть, их следует удалить, после чего можно продолжать применять средства защиты.

Четвертый этап … Антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками проводится напылением (для этого часто используются компрессоры), а давление в этом случае составляет 7-8 атмосфер — так что материал будет наноситься максимально равномерный слой. Кроме того, средство эффективно проникает во все полости, трещины и сварные швы.

Примечание! Защитный слой на днище автомобиля должен быть не менее 250 мкм. Если его меньше, то средство просто не справится со своими защитными функциями.Если он больше, то антикор может отслоиться.

Пятый этап … По окончании машину нужно оставить на 24 часа, после чего можно начинать полноценную работу.

Результат

Всем автовладельцам известна такая процедура, как антикоррозийная обработка. Однако большинство из них ошибочно полагают, что производитель уже обо всем позаботился, и им самим не нужно следить за состоянием своей машины. Это мнение не совсем ошибочно, однако отечественные автомобили, как отмечалось выше, такой обработке не подвергаются.И у каждой модели есть свои уязвимости и другие особенности.

Ржавчина часто начинается на скрытых частях тела, то есть там, где скапливается влага. Это особенно актуально для автомобилей старше трех лет. Поэтому антикор нужно наносить с периодичностью 1-2 года.

В итоге отметим, что лучшей защитой кузова автомобиля является его периодическая обработка антикоррозийными средствами. Причем такую ​​обработку можно производить как в специализированных центрах, так и в домашних условиях, используя подручные средства.

Вопрос, как обработать колесные арки автомобиля, звучит не менее актуально, чем, например, проблема выбора самого автомобиля. Не секрет, что некоторые автомобили при заводской сборке проходят минимальную антикоррозийную обработку кузова.

Что уж говорить о подержанных автомобилях. Ведь доподлинно неизвестно, насколько расчетливым был бывший хозяин? А кто хочет, чтобы купленная машина сгнила за несколько сезонов? Поэтому необходима дополнительная обработка как всего кузова, так и колесных арок в частности, как места, наиболее подверженного механическим деформациям и другим авариям, связанным с повреждением покрытия кузова.

Как обработать колесные арки авто и как это правильно сделать? Есть несколько способов сделать это самому. Начнем с самого главного.

Против коррозии

Любая металлическая деталь рано или поздно может начать ржаветь. Кроме того, колесные арки, которые получают механические повреждения от мелких камней и песка во время движения. А зимой способствует износу и выходу из строя покрытий — смесью, которой поливают наши дороги в скользкое время.Поэтому антигравийная обработка колесных арок автомобиля — один из самых оптимальных выходов из ситуации.

Конечно, вы можете обратиться в сервисную службу за решением. Но вы можете попробовать проделать аналогичную процедуру самостоятельно, сэкономив определенную сумму денег. А кроме того, вы будете максимально уверены, что все было сделано по правилам, ведь детали вы обрабатывали сами.

Порядок работы

Внимание! Данные работы рекомендуется проводить в теплую погоду, в хорошо проветриваемом боксе или на открытом, защищенном от ветра месте.

Снятие колеса … Машину поднимаем, для большего удобства нужно немного наклонить в сторону. Если нет лифта, используйте домкраты и опоры. Но позаботьтесь о том, чтобы до участков обработки было максимально удобно добираться.

Колесные арки могут быть грязными. Поэтому под напором воды смываем наросты и аккуратно (можно щеткой) очищаем слои.

После высыхания осматриваем внутренние покрытия на предмет всевозможных дефектов и ржавчины.Обрабатываем очаги преобразователем ржавчины. Удаляем ржавчину, если она есть, металлической щеткой, надетой на электродрель (можно сделать вручную, но на это уйдет гораздо больше времени и сил). Напоследок шлифуем эти места насадкой с наждачной бумагой при помощи того же сверла. Внимание! При проведении работ используйте защитные очки, чтобы защитить глаза от пыли и разлетающихся в разные стороны кусочков ржавчины.

Снова обрабатываем высыпания. Немного подождите и смойте большим количеством воды.После этого тщательно просушиваем колесные арки (для этого можно использовать тепловентилятор или фен).

Затем промазываем поверхности нитрорастворителем … А потом — малярным скотчем приклеиваем те поверхности, на которые не должен попадать антигравий. По тем же причинам оборачиваем суспензию полиэтиленом.

Грунтовку наносим в несколько слоев, давая каждому высохнуть. Можно взять в бутылке, а можно взять из банки — тогда работаем широкой кистью.

Нанести мастику на загрунтованные поверхности (также в несколько слоев, давая каждому слою высохнуть). Проверяем, что антигравийное покрытие закрывает все необходимые плоскости. По окончании работы тщательно просушите. Снимаем полиэтиленовую защиту и ленту. Поставьте колесо на место и повторите процедуру с другой стороны автомобиля.

Жидкая звукоизоляция

Проблемы с улучшением шумоизоляции существуют, наверное, у многих автомобилей. Но если на ровных поверхностях обычно для этих целей используется листовой шумопоглощающий материал, то здесь, на колесных арках, его уже нельзя эффективно использовать в полной мере.Как обработать колесные арки автомобиля? Рекомендуется использовать жидкую шумоизоляцию этих запчастей.

Что это дает? Замечено, что часть дорожного шума проникает в автомобиль именно через незащищенные колесные арки, не позволяя ценителям звука слушать высококачественные аудиосистемы. Поэтому рекомендуется использовать жидкую изоляцию, чтобы уменьшить количество и качество шума.

Он бывает двух видов: наносится на грунтовку и наносится непосредственно на очищенную поверхность.

Жидкая звукоизоляция для автомобилей производится на основе резины с различными добавками. Они придают покрытию стойкость к механическим повреждениям и перепадам температур. Порядок нанесения утеплителя на поверхность колесных арок изнутри примерно такой же, как и при использовании ингибитора коррозии (см. Выше).

Антикоррозийное покрытие автомобиля защищает его от ржавчины, благодаря чему надолго сохраняется его первоначальный вид. Кроме того, рекомендуется регулярно (каждые 2-3 года) проводить дополнительную антикоррозионную обработку.

1. Препараты для окраски наружных поверхностей. В эту группу входят битумные мастики на основе синтетических смол. Такой инструмент хорошо прилегает к металлической поверхности и защищает ее от ударов и других повреждений. Кроме того, в качестве антикоррозионного покрытия используются материалы на основе резины и ПВХ. Они считаются самыми прочными, но из-за малодоступности используются в основном на автомобильных заводах.
2. Материалы, используемые для обработки скрытых частей станка.Если возник вопрос, чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии, то самое эффективное средство — это невысыхающие антикоррозионные составы на масляной основе. Они не застывают, а остаются жидкими, за счет чего заполняют все микротрещины, плотно прилегая к поверхности металла. Препараты на основе воска также подходят для обработки скрытых деталей. После использования составы высыхают, образуя тонкую пленку. Более того, получившееся покрытие не теряет эластичности при воздействии высоких температур.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Совет. Еще одно средство — жидкий пластик. Однако он обладает низкой устойчивостью к механическим воздействиям, поэтому не рекомендуется использовать его в качестве основного средства для антикоррозийной обработки автомобиля.

Как выбрать лучшие материалы и продукты для антикоррозийной обработки автомобилей

Для полной антикоррозионной обработки кузова не стоит покупать продукты в аэрозольных баллончиках. Их можно использовать только для мелкого ремонта, так как в них низкий процент защитных компонентов.Они содержат растворитель с пропеллентом.

По совету специалистов антикоррозионную обработку кузова своими руками следует проводить с применением антикоррозионного материала, разлитого в емкости разного размера. При покупке препарата необходимо внимательно изучить данные на упаковке. Должна быть указана информация о производителе, дате изготовления и сроке годности, составе, инструкции по применению.

Особое внимание стоит уделить выбору типа товара.Перед этим нужно определиться, какая часть машины будет обрабатываться: вся машина целиком, скрытые или внешние части.

Также нужно учитывать, что в состав покупаемого изделия обязательно должны входить вытеснители воды. Без них эффективность препарата будет в несколько раз ниже. Защита от коррозии будет максимально эффективной, если ее осуществить с помощью таких, которые считаются лучшими в своем роде, средствами:

• Динитрол.Средства производятся из динитрокомпонентов. Продукт не только очень эффективен против коррозии, но и обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами. Кроме того, обработанная им поверхность становится герметичной, не повреждается от влаги и высоких температур. Однако такой препарат имеет высокую стоимость — от 3000 рублей за единицу продукта.

• RunWay — недорогой и достаточно эффективный вариант антикоррозийной обработки. Стоимость его от 500 рублей за флакон. Лучше обработать им кузов автомобиля от коррозии, ведь средство быстро сохнет и наносится тонким слоем.Если нанести 2 слоя препарата, этого хватит для защиты от коррозии на 3 года. Однако он не обладает звукоизоляционными свойствами.
• Ноксудол. Чаще всего применяется для обработки днища автомобиля, хотя подходит для защиты любых внутренних полостей. Изделие обладает высокими звукоизоляционными свойствами. Однако у него есть существенный недостаток — для его высыхания требуется не менее 3 дней.

Все перемешивают до однородной массы, а затем нагревают на водяной бане.Препарат будет готов сразу после того, как станет черным. Такой антикор своими руками подходит только для днища автомобиля. Наносить его нужно кистью толстым слоем — не менее 1 см.

Подготовка авто под антикор

Защита автомобиля от ржавчины включает несколько этапов. В первую очередь машину нужно подготовить к процессу. Для этого нужно очистить его от имеющейся ржавчины. Чаще всего он скапливается в районе дна, поэтому его очистке уделяется особое внимание.Для этого необходимо:

• Тщательно вымыть поверхность станка. Желательно сходить на автомойку, где машину качественно очистят от любых загрязнений.
• Для удаления ржавчины лучше использовать специальные металлические щетки. Быстро очистить дно поможет дрель.
• Следует предварительно снять с автомобиля подкрылки, так как очень часто под ними образуется ржавчина.

После этого можно обработать днище автомобиля антикоррозийным составом.

Обычно его наносят толстым слоем, который высыхает в течение нескольких дней. В этот период запрещается эксплуатировать машину.

Изготовление и нанесение антикоррозионного средства на автомобиль с помощью пистолета

Антикоррозийная обработка автомобиля — дорогостоящая услуга в автосервисе. Поэтому многие проводят его дома. Для этого нужно знать несколько особенностей проводимого процесса.

Обработка внутренних и скрытых полостей (лонжеронов, подкосов, порогов)

Обработка скрытых полостей кузова автомобиля своими руками осуществляется жидкими материалами с низкой степенью вязкости, содержащими ингибиторы коррозии.Для их нанесения используйте специальный воздушный спрей (баллончик или аэрозоль).

Эти устройства помогают обрабатывать пороги автомобилей изнутри. К защите остальных деталей рекомендуется приступать после того, как эти элементы высохнут.

Антикоррозийный материал днища и арок автомобиля

Защита днища от коррозии — один из важнейших шагов. Его необходимо выполнять на подъемнике, который обеспечивает полный доступ к нижней части машины.В домашних условиях подъемник можно заменить смотровой ямой (в крайнем случае машину переворачивают на бок). На днище и арки равномерно нанесен антикор.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками проводится при помощи валика, щетки или щетки. Процесс осуществляется вручную. Обработать днище автомобиля от коррозии необходимо не менее 3-4 раз. В этом случае после нанесения каждого слоя следует подождать некоторое время, пока покрытие не высохнет.

Полная антикоррозионная обработка салона автомобиля

Внутри салона нужно обрабатывать только пол, так как он наиболее уязвим для коррозии.Для этого снимите все сиденья, коврики, а затем запустите процесс. Смесь наносится кистью или валиком. Если на улице холодно, прогрейте салон автомобиля. Температура воздуха должна быть не ниже 15 градусов по Цельсию. Вещество следует наносить равномерно, в несколько слоев.

Обработка дверей и кузова

При обработке дверей особое внимание следует уделять сварным швам. Нанести препарат на швы в 2 слоя с помощью специального приспособления — строительного пистолета. Антикоррозионная обработка кузова автомобиля включает защиту капота и багажника.Смесь наносится только на внутреннюю часть, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Если есть возможность покрасить автомобиль, то рекомендуется нанести антикоррозийный состав на всю его поверхность хотя бы одним слоем. В зависимости от вида антикоррозионного средства срок его службы может отличаться. Дешевые варианты хранятся около 2-3 лет, после чего их нужно обновить. Более дорогие смеси для антикоррозионной обработки сохраняют свои свойства до 5 лет.

Какой инструмент нужен для ржавления кузова. Как избавиться от ржавчины на кузове автомобиля? Антикоррозийная обработка

Все автомобили подвержены коррозии. Даже качественное лакокрасочное покрытие и оцинковка кузова не дают 100% гарантии защиты от ржавчины. Уже через несколько лет эксплуатации коррозия может появиться на участках сколов краски, на дверях, порогах и арках. Бороться с ржавчиной на любой машине необходимо в обязательном порядке. Во-первых, это сильно портит внешний вид. Во-вторых, это может привести к ослаблению несущих конструкций.Перед удалением ржавчины с кузова автомобиля проводится специальная подготовка. Кроме того, после удаления ржавчины с металла автомобиля необходимо нанести защиту, чтобы она больше не появлялась. В этой статье представлены советы о том, как удалить ржавчину с вашего автомобиля, а также советы о том, как избежать появления этой ржавчины.

Чаще всего ржавчина появляется после зимы.

Бороться с ржавчиной на любом автомобиле обязательно.

1. Сколы краски.В процессе эксплуатации на краске автомобиля всегда будут появляться сколы, от мелких камней, песка. Если скол будет достаточно глубоким, и при этом обнажится металл, то через месяц на нем появится ржавчина. Если не обрабатывать это место, то через год при некачественном металле такая скола может превратиться в дырку.
2. Вмятины и царапины. Если кузов автомобиля был деформирован, это также может привести к образованию ржавчины. Краска лопается на изгибах, а влага попадает в трещины, вызывая коррозию. Если своевременно не лечить такие трещины и царапины, со временем здесь появится ржавчина.
3. Избыточная влажность внутри автомобиля. Влага не должна скапливаться внутри автомобиля, иначе это приведет к коррозии необработанных деталей. При этом борьба с такой ржавчиной на автомобиле сильно затруднена, так как изнутри все детали покрыты кожухом, и как они ржавеют, просто не видно.
4. Отсутствие антикоррозийной обработки зимой. Зимой дорожные службы используют химические реагенты для удаления снега, который очень вреден для кузова автомобиля. Попадая на необработанный металл, они приводят к ускоренной коррозии, кроме того, разрушают лакокрасочное покрытие.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками

Если снаружи или внутри кузова автомобиля только начали появляться следы коррозии, а сквозных отверстий нет, то удалить ржавчину можно самостоятельно, без помощи специалистов. Для этого вам понадобится скребок по металлу, наждачная бумага и, возможно, средство для удаления ржавчины с кузова автомобиля, краска и лак под цвет автомобиля.

1. Как остановить ржавчину на кузове автомобиля

Удаление ржавчины с помощью угловой шлифовальной машины

Металл необходимо очистить; он не будет чистым, без коричневой ржавчины.

Механический метод. Для начала нужно удалить с поверхности ржавчину, чтобы она не растекалась. Если просто нанести краску и лак на ржавчину, то она разрастется, а затем просто взорвет эту краску. Перед тем, как удалить с автомобиля ржавчину, поверхность кузова полностью промывают для удаления грязи. Если ржавчина неглубокая, то ее удаляют наждачной бумагой. Если этого мало, то используется скребок по металлу, также можно взять кусок лезвия от пилы по металлу, либо канцелярский нож.Очистить металл необходимо до тех пор, пока он не станет чистым, без коричневой ржавчины.
Также обработку ржавчины на кузове автомобиля своими руками можно произвести с помощью угловой шлифовальной машины (болгарки). Но лучше использовать, если толщина металла больше 2 миллиметров. Например, на несущих конструкциях, каркасе.
Химический метод. При большом количестве глубоких полостей на металле можно использовать специальные травители. Их нужно использовать осторожно и строго по инструкции, так как они содержат опасную фосфорную кислоту.Поэтому перед протравливанием ржавчины с кузова автомобиля нужно защитить покрытие, ведь от этого продукта оно легко разбухает. Обрабатываемый участок можно оклеить малярным скотчем. Химикаты помогут быстро и без особых усилий удалить ржавчину с кузова автомобиля, но после их нанесения вам все равно необходимо очистить поверхность.

2. Как закрасить ржавчину на автомобиле

После обработки кузова от коррозии обязательно провести, нанести краску, антигравий или другой материал.Если просто оставить матовый металл, то через месяц он покроется ржавчиной. Желательно приступить к покраске как можно скорее после удаления ржавчины. Перед нанесением краски нужно обезжирить поверхность, простая промывка здесь не помогает. Для этого можно применять спиртосодержащие жидкости, ацетон или бензин. Если этого не сделать, краска плохо держится.
Большинство современных автоэмалей наносятся только на грунтовку, специальную основу. Если просто нанести краску на металл, то она плохо держится и быстро отвалится.В этом случае необходимо сначала нанести основу-грунтовку, дождаться высыхания и только потом наносить краску. Если автомобиль покрыт лаком, то дополнительно после нанесения краски необходимо будет нанести лак. Поэтому перед тем, как лечить ржавчину на кузове автомобиля, нужно заранее подобрать краску и лак под оригинальный цвет. Это необходимо для того, чтобы поверхность выглядела однородной и на ней не было разводов.
Краску можно распылять, если окрашиваемая поверхность достаточно большая.Если вам нужно подкрасить сколы и мелкие царапины, то можно использовать ватный тампон, кусок губки или гигиенические палочки. Краску следует наносить не менее чем в два тонких слоя. Как только краска высохнет, машину можно полировать. Полировка позволяет сгладить неровности окрашивания и сделать менее заметными различия в цвете краски.

3. Как избежать ржавчины

Антигравийная обработка порогов автомобилей

Лучший способ борьбы с ржавчиной — это, конечно, профилактика.Лучше заранее принять все меры, чем потом задумываться, как избавиться от ржавчины на кузове автомобиля. Даже на новых автомобилях желательно проводить профилактическое обслуживание.

Лучший способ борьбы с ржавчиной — это, конечно, профилактика.

1. Готовим машину к зиме. Необходимо проводить каждую осень. При этом изнутри выдуваются все полости в лонжеронах, арках и порогах. Также желательно мыть машину с восковым покрытием.Это снизит действие реагентов и защитит кузов автомобиля от ржавчины снаружи и в полостях.
2. Избегайте попадания влаги в салон и полости автомобиля. Влага не должна попадать внутрь автомобиля. Кроме того, необходимо прочистить дренажные отверстия, которые расположены внизу дверей, в порогах и лонжеронах, чтобы влага, попавшая во время дождя или стирки, могла легко оттуда уйти.
3. Своевременно закрашивать все сколы, трещины и царапины.Если на кузове автомобиля есть царапины и сколы, то со временем там появится ржавчина, что делать в этом случае уже было сказано выше. Раз в год, желательно летом, нужно подкрашивать все сколы и царапины. Особенно сильно ржавчина на стружках разрастается зимой, когда туда попадают реагенты и соли. При небольшом количестве сколов ремонт ржавчины на авто своими руками занимает несколько часов.
4. Соблюдайте чистоту. Желательно регулярно мыть машину, особенно если она эксплуатируется на бездорожье.Скопившаяся грязь способствует развитию коррозии несущих частей кузова, не защищенных краской.

Удаление ржавчины необходимо для надежности и долговечности автомобиля. Особенно коварна коррозия на несущих элементах кузова, которая снаружи не видна. Прежде чем залатать ржавчину на кузове автомобиля, нужно найти и устранить причину ее появления. Так машина прослужит долго и будет иметь привлекательный внешний вид.

Хотя внешние характеристики автомобиля не влияют на его скорость, они требуют внимания автовладельца. Царапины, вмятины, коррозия — все это существенно портит внешний вид автомобиля. Если с какими-то механическими повреждениями можно справиться только на СТО, то можно попробовать устранить ржавчину самостоятельно.

Почему появляется ржавчина?

Коррозия — это повреждение, с которым автомобилистам приходится иметь дело довольно часто. Проблема в том, что процесс остановить практически невозможно.Если ржавчина уже появилась, пятно повреждений будет только расти. Если своевременно не принять все необходимые меры, ремонтные работы обойдутся намного дороже. Изначально вы легко сможете удалить ржавчину с кузова автомобиля в собственном гараже.

Влага — злейший враг металла. Чаще всего с проблемой коррозии сталкиваются автовладельцы, которые держат свой транспорт на открытом воздухе. Длительная стоянка под дождем или снегом может спровоцировать начало процесса гниения металла. Можно ли удалить ржавчину с кузова автомобиля? Да, своевременное устранение коррозии необходимо.

Этапы работы

Как лучше удалить ржавчину? С чего начать? Работа должна проходить поэтапно. Первое, что нужно сделать, это тщательно вымыть автомобиль. На корпусе не должно быть пыли и грязи. Следующий этап — сушка автомобиля. Далее нужно внимательно осмотреть кузов на предмет повреждений. На этом этапе стоит потратить больше времени. Места, в которых только начался процесс коррозии, могут быть практически незаметны. Особое внимание стоит уделить участкам с затемнением в виде мелких точек.

Подготовка тела — важная часть работы. Качество удаления ржавчины зависит от правильности ее выполнения. Само ведение работ по удалению коррозии зависит от того, какое средство было выбрано. Ниже будет описано несколько способов, с помощью которых можно будет эффективно удалить ржавчину с кузова автомобиля.

После удаления поврежденного материала место, поврежденное коррозией, необходимо дополнительно обработать защитным средством. Для этого можно использовать шпатлевку.С помощью специальной штукатурки удастся не только удалить ржавчину с кузова автомобиля, но и создать ровный рельеф. Завершающий этап — покраска.

Мойка автомобилей

Как уже было сказано, очистка кузова — один из важнейших этапов. он будет более эффективным, если все существующие повреждения будут хорошо видны. Тщательную чистку следует проводить как снаружи, так и внутри корпуса. Особое внимание нужно уделить моторному и багажному отсекам. Здесь автовладельцам чаще всего приходится сталкиваться с коррозией.

Нежелательно использовать моющие средства, не предназначенные для работы с металлом. В продаже есть специальные автомобильные шампуни, которые не только идеально очистят автомобиль, но и не повлияют на состояние поверхности. Автомобильные моющие средства отлично удаляют с металлического корпуса жир, грязь, соль, химические элементы. Кроме того, с их помощью можно вернуть краске первоначальный блеск. Если все сделать правильно, элементы коррозии станут более заметными.

Перед удалением ржавчины с кузова необходимо просушить.Естественный процесс (сушка на открытом воздухе) может занять до часа. Приступить к основной работе можно будет намного быстрее, если использовать тепловентилятор.

Как механически удалить ржавчину с кузова автомобиля?

Этот вариант больше подходит для небольших повреждений — так называемых «жучков». Многие автомобилисты заметили на кузове небольшие коричневые пятна, свидетельствующие о начале процесса коррозии. Дефект можно устранить механическим способом. Для этого используется грубая кисть или наждачная бумага.Механическая обработка может быть сухой или влажной. Используя спирт или керосин, можно более эффективно удалить незначительные повреждения.

Намного быстрее справится с задачей те автовладельцы, у которых в арсенале есть шлифовальный станок. Необходимо заранее подготовить небольшие диски, которые удалят ржавчину толщиной 5-7 мм. Оборудование позволяет получить идеально гладкую поверхность без следов коррозии.

Отличных результатов можно также добиться при использовании пескоструйной машины.Очистка осуществляется путем обработки автомобиля струей воздуха с частицами песка. Особенно эффективно с такой техникой можно справиться с «жучками». Песок действует на ржавый металл. При этом здоровые участки остаются нетронутыми.

При работе с оборудованием для механической очистки тела следует заранее подумать о собственной безопасности. Это особенно важно, если используется пескоструйный аппарат. Следует использовать перчатки и защитные очки, чтобы избежать попадания мелких частиц в глаза.

Химическая очистка

Метод предполагает использование различных реагентов — нейтрализаторов коррозии. Что значит удалить ржавчину с кузова автомобиля? Есть несколько вариантов. Популярностью пользуется «Нейтрализатор ржавчины ВСН-1». После обработки этой жидкостью поврежденного места коррозия превращается в серое вещество. Тогда его можно будет легко удалить тряпкой.

Многие конвертеры содержат фосфорную кислоту. Продукт можно употреблять в чистом виде. Но действовать нужно предельно осторожно.При использовании этого продукта желательно использовать резиновые перчатки.

Предотвратить дальнейшее образование ржавчины с помощью цинкового спрея. В продаже в автомагазинах можно найти продукт «Цинкор-Авто», который создает на поверхности кузова особую защитную пленку. Обратите внимание на этот спрей для тех, кто держит свой автомобиль на открытом воздухе.

Дополнительный кузов

От кузова автомобиля? Подобрать инструмент вам поможет менеджер в специализированном магазине. Также специалист подскажет, какой материал можно использовать, чтобы вернуть телу прежний вид.После устранения коррозии на поврежденный участок необходимо нанести обезжиривающий состав.

Дополнительно можно использовать инструмент, который поможет защитить металл от повреждений в будущем. С помощью грунтовки тело можно защитить от вредного воздействия факторов окружающей среды (влажность, высокая температура, насекомые).

Шпатлевка и покраска

Небольшой слой шпатлевки поможет выровнять участок, на котором была удалена ржавчина. Работать надо в перчатках.Поверхность выравнивается влагостойкой наждачной бумагой. Для достижения желаемого результата можно использовать несколько слоев шпаклевки. После каждого нанесения материала следует зачистить поврежденный участок наждачной бумагой.

После высыхания шпатлевки можно приступать к покраске. Цвет нужно подбирать очень тщательно. Не лишним будет обратиться за консультацией к специалисту. При дневном свете будет заметна даже разница в один оттенок.

Резюмирую

С кузовом — задача довольно простая.Все, что вам нужно сделать, это попытаться исправить дефект, как только он будет обнаружен. Стоимость материалов будет ничтожна по сравнению со стоимостью ремонта сгнившей части кузова.

В этой статье мы расскажем, как появляется коррозия на автомобиле, как с ней бороться и дадим советы, как удалить ржавчину на автомобиле из личного опыта.

Почему машина начинает ржаветь?

Ржаветь может только железо, которое окисляется после соединения металла с водой. Коррозия металла — это электрохимический процесс, при котором электроны вылетают из анода (его роль играет металлическое тело) и через электролит (вода с небольшой примесью солей) попадают на катод (металлические части).В результате железо станка превращается в оксид железа, то есть ржавеет.

Если природа «бытовой» коррозии — электрохимическая, то любые сколы краски на металле являются потенциальными местами коррозионного повреждения. Как только там появится электролит в виде воды, ржавчина не заставит себя ждать.

Понимание процесса коррозии дает инструменты для борьбы с ней. Поскольку кузов автомобиля сделан из железа, анод и катод всегда будут, но с электролитом нужно что-то делать.Кстати, именно из-за большей насыщенности солями различных химических реагентов, которыми зимой пользуются коммунальные службы, автомобиль в этот период начинает интенсивно ржаветь.

Способы контроля коррозии

Человечество изобрело барьерную защиту от коррозии, которая не допускает физического контакта металла с внешней средой и защищает его. Барьерная защита — это лакокрасочная краска, все, что защищает поверхность от атмосферного воздействия.

Принцип защитной защиты иной: должен быть окислен «жертвенный» металл — например, цинк, находящийся в непосредственном контакте со сталью.Электрохимическая реакция разъедает цинк, а не железо. Такое покрытие эффективно даже при наличии дефектов, а защита длится дольше, чем толще слой цинка. Все мы знаем о хорошей коррозионной стойкости оцинкованных кузовов, яркий пример — автомобили Audi 100, которые даже по прошествии 30 лет находятся в хорошем состоянии.

Поговорим о способах борьбы с коррозией. Первый способ — пассивный. Необходимо покрыть металл корпуса изолирующим покрытием — т.е.е. прогрунтовать и покрасить. Этот процесс является эффективным способом предотвращения коррозии. Но необходимо постоянно следить за целостностью защитного покрытия, проверять наличие мелких повреждений — трещин, неровностей и сколов на кузове.

Также в этот путь входят меры, связанные с чистотой автомобиля — мойка (раз в две недели) и периодическая смазка воском — по нему вода быстрее стекает с покрытия.

Второй путь называется активным — основан на использовании различных покрытий по металлу.Для этого используются мастики, герметики и антикоррозионные материалы. В основном препараты используются на самых агрессивных участках автомобиля — днище, порогах, арках. Дополнительная защита эффективна только при нанесении на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под защитной пленкой может остаться вода, что продолжит процесс коррозии.

Третий способ — электрохимический … Применяется реже из-за дороговизны и необходимости постоянного питания установленного электронного устройства.Из-за изменения потенциала электрода коррозионные процессы в автомобиле начинают протекать только в определенном месте. Катод — это не кузов автомобиля, а специальный электрод, который на своем месте ржавеет.

Все способы защиты автомобиля прекрасно дополняют друг друга, но иногда возникает промах и процесс ржавчины проявляется во всей своей коричнево-красной красоте. Тут действовать нужно оперативно, т.к. Процесс коррозии запустить легко, но избавиться от него намного сложнее.

Как мне самому удалить?

Перво-наперво нужно хорошенько удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается поврежденный участок, а затем удаляется механическим способом (наждачной бумагой или металлическими щетками). Тщательно следуйте инструкциям, так как кислота довольно агрессивна и разъедает ржавчину изнутри. Этот процесс нужно вовремя остановить.

Также эффективны преобразователи ржавчины или модификаторы , которые в результате химической реакции превращают оксид железа в таннат железа и являются более стабильными веществами.Модификаторы качества содержат полимеры и действуют как грунтовка. Минус — если оксид металла обработать не во всем объеме и останется, то процесс коррозии продолжится.

Преобразователи ржавчины разных типов легко найти в магазинах. Стоимость не высока. Процесс обработки прост: сначала шлифуем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав (можно кистью) и оставляем на срок до 12 часов, в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенная область станет зеленой — это модификатор ржавчины в действии.

Видео. Удаление грибов из машины

Далее все стандартно — место, с которого была удалена (трансформирована) ржавчина, зашпаклевано, загрунтовано и покрашено. Действия повторяются по мере необходимости. Чтобы предотвратить появление ржавчины на автомобиле в будущем, рекомендуется сделать антикоррозионную обработку.

Рассказы о «вечном теле» продавцов в автосалоне очень часто становятся легендой. После нескольких лет эксплуатации можно увидеть первые «жучки», а коррозия обойдется только в локальный ремонт.Однако если пропустить хотя бы одну царапину, ржавчина спровоцирует целую спасательную операцию по восстановлению целостности кузова.

Причины появления ржавчины на кузове автомобиля

С научной точки зрения коррозия — это окисление металлических слоев под воздействием воздуха и воды. В результате реакции на теле появляются соединения гидратированного оксида железа — сыпучий красный порошок.

Как правило, влияет на появление ржавчины :

1. Заводские конструкторские решения. Каждый корпус изготовлен из тонких листов металла и из-за своей обтекаемой формы требует большого количества стыков и сварных швов. Выбранный производителем материал должен иметь минимальную стойкость к процессам деструктивного окисления и содержать пропорциональное количество легирующих веществ.
2. Эксплуатация … Даже самый прочный корпус не выдержит хранения во влажных условиях или вне помещения, особенно зимой. Чтобы продлить жизнь своему автомобилю, лучше не пренебрегать своевременным техническим осмотром и аккуратным стилем вождения.Дороги в России не могут похвастаться своим качеством. Гравий и соль будут царапать краску и грунтовку на высокой скорости, в результате чего влага попадет прямо на металл.

Ученые из Швеции обнаружили, что пороги, стойки, основания рессор, днище, двери и лонжероны подвержены большему риску коррозии.

1. Факторы окружающей среды … Жителям влажного климата здесь не повезло. Большой перепад температур способствует образованию конденсата в полостях автомобиля.В идеале он стекает через дренажные отверстия в порогах и карманах крыльев. Однако, как показывает практика, в 80% случаев конденсат остается на месте из-за листьев и другого мусора в желобах.

На поверхности тела постоянно присутствует тонкий слой влаги. В зависимости от факторов окружающей среды, при высыхании воды на автомобиле остаются различные концентрации агрессивных веществ. В результате коррозия развивается по следующей схеме:

1. Ржавчина под лакокрасочным покрытием.
2. Отслаивающаяся краска на пятнах ржавчины.
3. Сквозные отверстия в корпусе.
4. Повреждение сварных швов.
5. Разрушение частей тела.
6. Деформация дверных проемов, порогов, стоек.
7. Потеря управляемости автомобилем в результате потери жесткости силовых агрегатов.

Виды коррозии на кузове и наиболее частые места локализации

Выделяют два типа коррозии металла :

• Химическая промышленность … Очаги коррозии возникают в результате контакта металлической поверхности с веществами, не являющимися электролитами. Например: окисление металлов из-за обильного контакта с выхлопными газами, ржавчина в топливной системе из-за добавок сероводорода, элементарной серы, меркаптанов.
• Электрохимическая Коррозия. Некоторые части тела имеют разный электрический потенциал. Низкое показание становится анодом, а высокое — катодом. Каждая пара образует гальванический элемент с коротким замыканием.В результате при воздействии электролитов разрушаются только участки анода, что приводит к образованию ржавчины.

Если при заводской сборке или эксплуатации пренебречь защитой от коррозии, то со 100% вероятностью ржавчина «съест» кузов. Автомобилисты классифицируют виды ржавчины по местам ее локализации:

• Неэлектролиты — повреждение топливной и масляной систем.
• Газ — выхлопная система, глушитель, фаски пластин выпускных клапанов камер сгорания.
• Электролиты — Коррозия из-за застоя воды.
• Контакт — деформация в точках соприкосновения тела с различным электрическим потенциалом.
• Атмосфера — Коррозия, вызванная факторами окружающей среды.
• Щель — в узких местах, зазорах.
• Структурный — появляется в местах неоднородного состава металла.
• В условиях трения — воздействует на узлы постоянного трения в условиях агрессивной среды.
• Под напряжением — охватывает точки постоянного напряжения.
• Биокоррозия — в результате жизнедеятельности микроорганизмов.

Мойка и сушка автомобилей для борьбы с мелкой коррозией

Мойка — первый шаг в борьбе с ржавчиной. Чистая поверхность автомобиля — залог избавления от коррозии, так как даже небольшой «жучок», случайно пропущенный, может доставить большие неудобства в будущем.

Очистку от грязи и пыли можно провести самостоятельно или отвезти автомобиль на автомойку с помощью оборудования механизации.Моторный отсек и багажный отсек подлежат обязательной чистке — для детального осмотра внутренней поверхности автомобиля.

Автомобильная промышленность предлагает различные шампуни, которые не только удаляют абразивную пыль, но также следы соли и химикатов. Приятный побочный эффект — защита лакокрасочного покрытия. Главное, чтобы моющее средство не содержало токсинов, фенолов и формальдегидов.

Высушите автомобиль сразу после мойки. Избавиться от капель воды можно с помощью тепловентилятора или губки.Естественная сушка на солнце может привести к появлению пятен.

Отдельно следует отметить, что не стоит забывать очищать кузов после езды в дождливую и слякотную погоду. Это защитит микротрещины от засорения. Температура воды при стирке должна соответствовать температуре воздуха. Резкие перепады температур повреждают и изнашивают металл. Использование даже теплой воды в холодную погоду представляет опасность для автомобиля.

Устранение коррозии электрохимическим методом

Метод активной катодной защиты известен как электрохимический метод.Он основан на том же принципе, что вызывает электрохимическую коррозию. Катодная защита — это способ восстановить один металл и разрушить другой в процессе их механического взаимодействия.

Для этого потребуется электролит, источник постоянного тока и металлы с другой электрохимической активностью по сравнению с железом. Для начала нужно подготовить поверхность: отшлифовать ржавчину. Электрод менее активен, чем металлический, и подключается к зарядному устройству или к положительной клемме аккумулятора.Кислоту необходимо нанести на электрод или заготовку. Когда электрод приближается к поверхности электролита, гидроксид железа разлагается и начинает пузыриться.

Для защиты места ремонта на деталь можно нанести слой более активного металла, а также подключить к источнику постоянного тока. При выполнении тех же действий на поверхности объекта гидролиза образуется гальваника.

После этого можно смыть с поверхности остатки электролитов, приступить к грунтовке и покраске.Однако, если вы не хотите возиться с подручными средствами, на полках автомобильных магазинов есть готовый набор материалов. Этого хватает на 1 м 2 поверхности тела.

Механический метод удаления ржавчины

Для механической очистки принято использовать абразивные материалы. Например: с помощью железной щетки можно удалить ржавчину с поверхности кузова. Недостаток: ручная очистка всего кузова автомобиля требует много времени и усилий. Чтобы облегчить себе жизнь, можно использовать болгарку.С помощью шлифовального круга нужно зачистить очаги коррозии на 6–8 мм, а затем очистить мелкозернистой наждачной бумагой до полной гладкости.

Для очистки крупных металлических предметов лучше использовать пескоструйные аппараты — на «зараженное» место под давлением подается смесь песка и воды, которая эффективно борется с ржавчиной. При работе необходимо контролировать давление, с которым смесь действует на металл, так как при чрезмерно сильном давлении корпус может деформироваться.

Толщина обрабатываемых стен должна быть не менее 1 см, иначе это грозит появлением новых дыр.

Ознакомиться с технологией удаления ржавчины с поверхности кузова можно на видео:

Инструменты и принадлежности для самостоятельной борьбы с ржавчиной

В зависимости от выбранного метода борьбы с ржавчиной потребуется разный арсенал инструментов. Однако обязательно запастись терпением, моющими средствами и чистой тряпкой.

Те, кто не хочет пачкать шлифовальные диски и разбираются в процессе гидролиза, могут воспользоваться инновационными методами борьбы с коррозией.В последнее время особенно популярны конверсионные реагенты, которые просто превращают красную пыль в серое вещество, которое легко смывается с поверхности автомобиля.

Работа с кузовом после удаления ржавчины: подготовка, грунтовка, покраска

Сразу после очистки мест коррозии поверхность необходимо тщательно обезжирить и загрунтовать. Однако если на металле осталась заводская грунтовка, проводить новую не нужно. Грунтовка, прежде всего, обеспечивает лучшее нанесение краски и шпатлевки.Есть несколько видов: выравниватель, герметик и эпоксидная грунтовка.

После полного высыхания кузов шпаклевывается. Можно нанести несколько слоев шпатлевки, но каждый из них необходимо очистить до полной гладкости. После этого наносится еще один слой грунтовки и машина отправляется на покраску.

Предотвращение коррозии и защита от ржавчины

Надо начинать решать этот вопрос еще при покупке. Стоит помнить, что разные производители используют разные виды металлов для изготовления конструкций.Например, автомобили BMW и Mercedes более устойчивы к разрушающим факторам, а Opel быстро ржавеет даже в засушливую погоду.

Покупая бюджетные автомобили, стоит помнить, что производители часто экономят на качестве и в производстве используют тонкую сталь, которая быстро портится. Поэтому при покупке автомобиля следует ориентироваться не на марку и марку, а на технические характеристики.

В процессе эксплуатации автомобиля за ним необходимо «ухаживать», а именно:

• хранить в сухом и хорошо проветриваемом помещении;
• не пренебрегать мойкой автомобилей с использованием шампуней;
• при покраске соблюдайте технологию.Коррозия образуется не из-за тонкого слоя краски, а из-за трещин и сколов на нем;
• проводить регулярный техосмотр автомобиля. В идеале это лучше делать каждые 1-2 года;
• использовать различные антикоррозионные средства, воск.

Главный враг автомобиля — ржавчина. Сегодня есть масса способов справиться с ржавчиной. Однако, чтобы железный конь прослужил верой и правдой не один год, лучше не допускать появления коррозии. Даже самый маленький «жучок» способен спровоцировать серьезный кузовной ремонт.

Практически каждый автовладелец со временем сталкивается с таким явлением, как коррозия металлической поверхности, проще говоря, ржавчина. Конечно, лучше всего заранее принять профилактические меры и не допустить его появления, но если ржавый налет уже появился, то отказываться не стоит, но нужно подумать, как удалить ржавчину с автомобиля своими руками. . Ржавчина на кузове автомобиля — довольно распространенное явление, поэтому выпускаются современные средства, чтобы помочь автомобилистам в процессе ее удаления.Использование таких средств эффективно и несложно.

Чаще всего проявлениями ржавчины страдают кузов, днище и колесные арки автомобиля. Для предотвращения коррозии иногда необходимо обработать специальными средствами те металлические детали, на которых нет лакокрасочного покрытия.

Ржавчина — что это такое

Это явление возникает при взаимодействии металла, воздуха и воды. При взаимодействии металл окисляется. Ржавчина возникает в воде, а после высыхания оседает на металлической поверхности.Бороться с окислением металла нужно вовремя и осторожно, иначе ржавчина будет появляться бесконечно.

Часто коррозию любого металла называют ржавчиной, это немного неправильно, только железо и содержащиеся в нем сплавы могут ржаветь. Проявляется в виде пятен красного налета (цвет меняется от красно-коричневого до ярко-оранжевого).

Причины появления

В результате сложных химических процессов железо начинает окисляться, то есть «горит».Не оставляйте машину надолго во влажном помещении — вы рискуете обнаружить ржавчину на неокрашенных участках уже через пару недель.

Рыхлое ржавое пятно на кузове автомобиля будет втягивать влагу из окружающего воздуха, улавливать ее и, благодаря этому, очень быстро разрастаться. При этом следует учитывать, что после своего проявления ржавчина может развиваться не только во влажном месте, но и захватывать сухие.

Причинами появления коррозии на металлических поверхностях могут быть:

• нахождение транспортного средства во влажном помещении длительное время;
• неприменение антикоррозионных средств в местах без лакокрасочного покрытия, то есть наиболее подверженных этому процессу;
• Наличие вмятин, глубоких царапин и других дефектов кузова автомобиля.

Как предотвратить появление на кузове автомобиля

Новый автомобиль, не имеющий царапин, сколов краски и других дефектов, будет наименее подвержен ржавчине. Заботливые производители стараются не допускать окисления металла и образования пятен ржавчины. Кузов новой машины не боится сырой погоды, но незащищенные железные подкрылки и днище вполне могут начать окисляться.

Совет! Приобретая автомобиль, сразу же обработайте неокрашенные участки антикоррозийными средствами.

Использование автомобиля в осенне-зимний период будет способствовать развитию коррозии металлической поверхности. В это время года дождь, снег и слякоть глубоко проникают под колесные арки, прилипают к днищу автомобиля, а затем тают в гараже и приводят к окислению железа. Именно эти детали автомобиля чаще всего подвергаются ржавчине. При эксплуатации автомобиля обработка нейтрализаторами смывается с подкрылков из-за постоянных брызг воды, посыпанной солью снега, а также от «карчера», моющего машину.Проанализировав эту ситуацию, можно прийти только к одному выводу — чтобы металл не окислялся, нужно регулярно тщательно обрабатывать автомобиль антикоррозийными средствами. Обычно такой обработки хватает на пару лет упорной эксплуатации автомобиля.

При повреждении кузова автомобиля перед его восстановлением специалисты сначала обрабатывают утюг, а уже потом приступают к его выравниванию, шпатлевке и покраске. Если после поломки вы не планируете сразу ремонтировать машину, то стоит хотя бы обработать нейтрализатором участки, подвергшиеся деформации и повреждениям.

Борьба с ржавчиной — как и как это сделать

Если не успели заняться профилактикой ржавчины, т.е. защитить металлическую поверхность от нее пленкой нейтрализатора, а коррозия уже появилась, то нужно начинать борьбу с Это. Сложными методами и средствами можно навсегда удалить с кузова ржавые отложения. Предприятие по борьбе с коррозией состоит из трех этапов, первый из которых остается неизменным уже двести лет, а второй и третий — обработка антикоррозийными средствами — оставит вам победу.

Пошаговое удаление ржавчины

Чтобы успешно удалить коррозию металла, недостаточно просто удалить его с поверхности автомобиля. На первом этапе нужно тщательно очистить от него пораженные участки, постараться максимально счистить ржавый налет.

На начальной стадии образования ржавчины можно использовать обычную наждачную бумагу для очистки металлической поверхности. Сразу же пройдитесь по пораженному месту крупнозернистой тканью, а затем отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой.

Этап 1. Чтобы навсегда удалить коррозию металла, недостаточно просто удалить его с автомобиля. Сразу необходимо очистить его от пораженных участков, а желательно как можно тщательнее. Если ржавчина еще находится в начальной стадии возникновения, достаточно будет просто очистить от нее металлическую поверхность. Подойдет обычная наждачная бумага. Сначала стоит удалить его полностью крупнозернистой салфеткой, затем необходима обработка мелкозернистой.

В случае, когда ржавчина распространилась на большую часть кузова и уже есть вздутия, лучше удалить ее металлической щеткой, наложив на дрель. Этот метод поможет вам не только быстро, но и эффективно удалить ржавые отложения.

Также специальное чистящее средство поможет ускорить и упростить процесс удаления ржавчины; купить его можно в любом автосалоне и по относительно невысокой цене. Ремувер состоит из щелочной кислоты, которая мгновенно действует на поверхность железа.Ржавчина начинает послойно отставать от металла и легко удаляется.

Чтобы утюг не изнашивался даже после одной такой чистки, смывка содержит ряд соединений, смягчающих действие щелочных кислот. Важно выдержать технологию и не оставлять вещество на металле надолго. Иначе после высыхания изделия окажется, что ржавчина никуда не делась. Обратите внимание на температуру, при которой вы будете наносить средство для удаления ржавчины.Чтобы еще больше предотвратить появление коррозии металла, необходимо подобрать оптимальную температуру, при которой химический состав смывки максимально воздействует на поврежденную поверхность.

Совет! Лучше всего выбирать температуру 60-70 градусов.

Этап 2. На следующем этапе необходимо применить конвертер к очищенным участкам (этот инструмент еще называют модификатором). Это вещество, превращающее оксид железа в защитную пленку. То есть преобразователь обращает ржавчину против себя таким образом, чтобы она не появлялась в будущем.После нанесения этого средства на очищенные участки между ним и оксидами железа происходит химическая реакция, в результате которой появляется плотная пленка, благодаря которой ржавчина больше не появляется.

В зависимости от вязкости датчика вы можете выбрать способ его нанесения — кистью или пульверизатором. Существует около пятидесяти видов модификаторов, любой из них способен справиться с ржавчиной и предотвратить ее дальнейшее появление.

Этап 3. Третий этап касается только кузова автомобиля — это уже шпатлевка, выравнивание и покраска места, пораженного ржавчиной.Если с других металлических деталей автомобиля была удалена коррозия, то борьба заканчивается применением преобразователя.

Как удалить ржавчину с авто своими руками, вы можете посмотреть на видео:

Как полностью защитить свой автомобиль от коррозии зимой

Сейчас декабрь на восточном побережье. Веселые машины уезжают. Они идут в складские помещения, гаражи, под палатки и тяжелые брезенты, потому что приближается зима. Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Невада… ты не знаешь, на что это похоже. Вы не представляете, каково это, когда мать-природа проверяет вас, как Ториэль. И, как в той неясной ссылке на видеоигры, которую я только что сделал, единственный способ победить — это не драться.

Не берите машину зимой в Пенсильвании. Ты проиграешь. Наш воздух никогда не бывает сухим. Шоу мокрое и тяжелое, а не та пушистая штука в Парк-сити, Теллурайд, такая уж причудливая. Нет, снег на Восточном побережье уплотняется льдом и идет прямо к колесной арке, где металл хорош и слаб.

Департамент транспорта Пенсильвании и большинство других транспортных департаментов Северо-Востока, если на то пошло, подсолевые дороги в ожидании снега. Предварительное засоление дорог — это именно то, на что это похоже. Самосвалы, наполненные самой коричневой солью, разбрасывают хлорид натрия в заднюю часть с помощью вращающегося вбок колеса для хомяка.

Соль разъедает прозрачный слой и вызывает коррозию. Хуже того, когда у муниципалитетов заканчивается дорожная соль, они переходят на более дешевую альтернативу: угольную золу.Отлично, сколько еще углерода можно получить? Как насчет черного побочного продукта 1000 угольных печей и электростанций?

Результатом всех этих злоупотреблений со стороны Матери-Природы является то, что жители Пенсильвании и других стран Восточного побережья находятся на острие меча фанатичного ухода за автомобилями. Да, конечно, есть ваши калифорнийские карнаубские воски и безводные воски для мизинцев. Эта чушь — любительский час. Настоящая технология — это прозрачные пленки 3M или керамические покрытия. Вот почему я пошел в день открытых дверей Urban Werks к югу от Ланкастера, штат Пенсильвания.

Я смог поговорить с Нилом Мазером, владельцем Urban Werks Garage, и использовать современный способ сохранить ваш автомобиль восточного побережья похожим на автомобиль западного побережья.

«Лучше, чем прозрачная пленка, керамическое покрытие. Продукт также доступен в различных вариантах, которые позволяют обрабатывать ходовую часть, а также лакокрасочные работы, стекло и отделку. Это жидкость, которая поступает поэтапно, слоями. «Я имею в виду, что вам нужно работать быстро, потому что, как только вы начнете, у вас есть восемь часов, прежде чем все, что вы нанесете на автомобиль, вылечит и затвердеет», — сказал Мазер.

Я виноват в том, что смазал машины воском, потому что боюсь того первого неожиданного снегопада. А вот керамическое покрытие другое. «Керамическое покрытие заменяет воск. Оно наносится поверх прозрачного покрытия. Это ковалентная связь с краской, а не физическая связь, такая как воск», — сказал Мазер. «Когда керамика приклеена, она становится в пять раз прочнее, чем просто лаковое покрытие».

Мазер показал мне бутылку «Ceramic Pro», продукта, который он использует. Это была маленькая коричневая бутылочка размером с бутылку шампуня в отеле. «Она подходит, по крайней мере, для одной или двух машин», — сказал Мазер.

«Только что?» Я спросил.

«Да», больше, если у вас автомобиль меньшего размера, например Honda Fit. «Он наносится тонкими слоями. Один из тестов, который вы можете провести с керамическими покрытиями, я видел, как это делал парень — тест с зажигалкой. Он взял твердый пластиковый конец зажигалки и начал приколоть им свою машину. Он посмотрел как будто он оставлял эти огромные вмятины на краске. И тряпкой он просто стер их, они так хорошо сливаются вместе ».

«Как приклеить прозрачную керамику к краске автомобиля?» Я спрашиваю.

«Сначала вам нужно удалить весь существующий воск. Для этого достаточно мягкого растворителя, вы просто распыляете на автомобиль. Затем вам нужно сделать верхний слой краски настолько чистым, насколько это возможно, и нанести его глиной. Затем с помощью аппликаторов из микрофибры нанесите жидкую керамику на все поверхности, колеса и отделку. Затем после каждого слоя следует подождать 45 минут между слоями. Опять же, между базовым и верхним слоями у вас есть восемь часов окно до того, как все это вылечит.Это кошмар, если вы пропустите это окно и вам придется снять слой по какой-либо причине.Вы должны двигаться ».

Я думаю на мгновение и говорю:« Допустим, вы сделали это с моей Honda Fit. Я использую эту штуку постоянно, в любую погоду. Я поехал на нем в Денвер, вниз по Тампе, вокруг Пенсильвании в слякоти. Как долго я могу оставаться на керамике? »

« Двухслойная прослужит вам пять лет при общем обслуживании, что означает: регулярно мойте автомобиль и ежегодно проверяйте покрытие. Покрытие включает в себя базовую стоимость и верхнее покрытие, которые отличаются друг от друга », — сказал Мазер.

«Даже с беспорядком? Будет ли он желтым, как прозрачная пленка?»

«Нет.»

«Какая цена?»

«Это зависит от размера вашего автомобиля. Я имею в виду, что обжиг керамики на Ford-F250 будет дороже, чем на вашей Honda», — сказал Мазер.

Мазер провел мне экскурсию по своему магазину, это сервисная станция шестидесятых, где до сих пор есть будка для обслуживания стеклянных насосов рядом с тем местом, где должны были быть бензоколонки. Теперь это хранилище.Каждый отсек длинный и высокий, достаточно, чтобы вместить грузовики с закрытым кузовом. «Здесь мы используем тепловые лампы, чтобы ускорить отверждение керамики», — добавил Мазер.

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Я покинул день открытых дверей Urban Werks, думая об автомобилях восьмидесятых — автомобилях, которые лежат между обожаемой классикой и современными автомобилями, которые все еще являются новыми. Они там, во дворах или сараях, или незавершенные в переулках.Погода бьет их, и зачастую постройки настолько бюджетные, что уход за автомобилем или покраска не входит в бюджет. Что с ними будет? Что стало со всеми Ford Mavericks?

Керамическое покрытие — хорошая вещь для любых инвестиций, и я должен быть счастлив, потому что он сохранит рынок коллекционных автомобилей в течение следующих десяти лет, особенно для тех, у кого есть средства для этого. Я подумал о Поршеше.

Хорошая новость заключается в том, что из-за плохой погоды на Восточном побережье защита кузова и окраски становится все более актуальной.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Почему нержавеющая сталь ржавеет? |

*** Обновление *** Мы ценим множество комментариев и запросов, которые мы получили в ответ на эту статью. Мы хотели поделиться тем, что предлагаем услуги набора текста из нержавеющей стали и композиционного анализа.Дополнительно мы можем помочь определить наличие и толщину любой обработки поверхности. Если вам нужны эти услуги, свяжитесь с нами: [email protected]

— Группа новостей Polymer Solutions

---

Нержавеющая сталь — это повсеместный материал с широким спектром применения — от использования в медицинских устройствах до автомобильных запчастей, ювелирных изделий и кухонной утвари. Большая часть «волшебства» этого металлического материала в том, что это нержавеющая сталь , теоретически он не ржавеет.Однако, если вы когда-либо владели или использовали изделие из нержавеющей стали, вероятно, вы заметили ржавчину (коррозию), и вы, возможно, даже задались вопросом, не является ли его название неправильным. Почему материал, рекламируемый как «нержавеющий», ржавеет?

Большинство людей знакомы с металлами, в том числе с нержавеющей сталью, которая подвержена коррозии при воздействии окружающей среды, например, морской воды. Часто, не понимая точной науки о том, что происходит, люди соглашаются с тем, что воздействие морской воды на металлический продукт имеет разрушительный эффект.Наука, лежащая в основе коррозии от морской воды, заключается в том, что вода содержит хлор, который вызывает коррозию металлов, в том числе нержавеющей стали. Однако коррозия нержавеющей стали также может происходить без образования каких-либо продуктов коррозии для анализа (кроме ржавчины), и когда очевидная коррозионная среда не может быть обнаружена.

Чтобы понять, почему нержавеющая сталь ржавеет, в первую очередь важно понять научные данные, которые обычно предотвращают ее ржавление. Сталь состоит из железа и углерода, а нержавеющая сталь содержит железо, углерод и от 12 до 30% хрома.Нержавеющая сталь может содержать другие элементы, такие как никель и марганец, но хром является ключевым элементом, который делает ее устойчивой к ржавчине. Когда поверхность обычной стали подвергается воздействию кислорода, он обычно образует оксид железа (Fe ₂ O ₃ ), который имеет хорошо известный цвет красной ржавчины. Оксид железа не образует сплошного слоя на стали, потому что молекула оксида имеет больший объем, чем лежащие в основе атомы железа, и в конечном итоге откололась, оставляя незащищенной свежую сталь, которая затем запускает опасный цикл ржавления.Когда нержавеющая сталь подвергается воздействию кислорода, на поверхности стали образуется оксид хрома, поскольку хром имеет очень сильное сродство к кислороду. Оксид хрома представляет собой очень тонкий слой, который не отслаивается и предотвращает дальнейшее окисление нержавеющей стали. Даже если нержавеющая сталь поцарапана и слой оксида хрома удален, новый слой оксида хрома сформируется и защитит остальную часть нержавеющей стали под ним. Пока присутствует достаточное количество хрома, слой оксида хрома будет продолжать защищать нержавеющую сталь и предотвращать ее ржавление.

Вы когда-нибудь использовали колесо из стальной проволоки или стальную мочалку для очистки инструмента из нержавеющей стали, а затем инструмент из нержавеющей стали заржавел в том же месте, которое было очищено щеткой? Или вы видели ржавчину контейнера из нержавеющей стали или раковины? Коррозия нержавеющей стали в отсутствие коррозионных элементов (таких как хлор) обычно происходит из-за очень мелких частиц стали, соприкасающихся с поверхностью нержавеющей стали. Хром может защитить нержавеющую сталь, если локальная концентрация превышает 12%, но если вы покрываете поверхность нержавеющей стали достаточным количеством стальных частиц, тогда локальная концентрация хрома может упасть ниже порогового значения 12%, и слой оксида хрома не сможет защитить нержавеющая сталь от воздействия кислорода.Если этот тип коррозии случается с нержавеющей сталью, это можно исправить: (A) очисткой всей ржавчины, а затем (B) удалением мельчайших стальных частиц путем тщательной очистки детали из нержавеющей стали, обычно с помощью растворителя. Эти два шага должны позволить слою оксида хрома защитить нержавеющую сталь от дальнейшего окисления.

Менее распространенная форма коррозии нержавеющей стали — это после того, как нержавеющая сталь подверглась воздействию очень высоких температур, часто в диапазоне 750-1550 ° F (400-850 ° C) ¹ .Этот тип коррозии часто наблюдается при сварке, когда нержавеющая сталь нагревается, а затем охлаждается. Если это произойдет, может произойти «сенсибилизация», когда углерод и хром соединяются вместе в нержавеющей стали и образуют карбиды. Эти карбиды располагаются на границах зерен нержавеющей стали, и границы зерен становятся дефицитными по хрому. При более низких концентрациях хрома на границах зерен защитный слой оксида хрома может стать прерывистым, и станет возможной ржавчина.«Сенсибилизация» может навсегда испортить нержавеющую сталь; однако ущерб иногда можно уменьшить с помощью сложной термической обработки.

Хотя ржавчина — это то, что большинство из нас видит каждый день и кажется простым явлением, она может быть результатом ряда сложных процессов. Понимание материаловедения металлов имеет решающее значение для обеспечения правильной работы продукта и устранения таких проблем, как ржавчина, по мере их возникновения. Также очень важно понимать материаловедение металлов и ржавчины при работе над анализом отказов, связанных с коррозией.Если вы столкнулись с неожиданной ржавчиной или другими проблемами производительности металла, оставьте комментарий ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

---

Алекс Венсли завершил свою магистерскую работу. в области материаловедения через Технологический институт Вирджинии и получил степень P.E. лицензирование в Северной Каролине. Он имеет многолетний опыт работы в области судебной экспертизы и металлургического инжиниринга, который включает анализ отказов и работу по контролю качества для промышленных клиентов, а также индивидуальные испытания и анализ отказов материалов для судебных разбирательств.

---

¹ Будинский, К.Г. и М.К. Технические материалы: свойства и выбор, 7 ^{-е издание} . 2001

Глоссарий по устранению столкновений | Аварийный ремонт Info.com

A | B | C | D | E | F | G | H | Я | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z

Ниже приводится список условий ДТП и страхования, с которыми вы, вероятно, не столкнетесь в повседневной беседе. Однако, если вы попали в аварию, они могут дать вам лучшее понимание процесса устранения столкновения.Если оценщик автомастерской, страховой агент или ваш страховой агент использует термин, с которым вы не знакомы, обязательно спросите об этом.

Заявление об ограничении ответственности: определения, содержащиеся в данном документе, являются руководством и общеприняты в индустрии столкновений, но некоторые из них могут применяться не во всех состояниях или обстоятельствах.

Стихийное бедствие — Природное явление, не зависящее от человека. Включает стихийные бедствия, такие как ураганы, землетрясения и наводнения. Обычно это покрывается комплексным страхованием и не покрывается страхованием ответственности и страхованием на случай столкновения.

Фактическая денежная стоимость — Большинство автострахований возмещают вам только реальную денежную стоимость вашего автомобиля. Это стоимость автомобиля на момент его повреждения, угона или уничтожения. В случае убытка ваша компания проверит состояние кузова, салона, шин и дополнительного оборудования вашего автомобиля. Основываясь на состоянии автомобиля до аварии, специалист по урегулированию претензий находит аналогичные модели для продажи частными лицами и по расценкам дилеров в вашем регионе и использует эти цены для определения фактической денежной стоимости.

См. Также Страхование разрывов .

Дополнительное страхование или дополнительный интерес — Физическое или юридическое лицо (например, лизинговая компания), кроме указанного застрахованного, которое защищено автомобильным полисом. Если автомобиль сдается в аренду, лизинговая компания может пожелать быть внесенной в список Дополнительного Страхователя, а также держателя залога или получателя убытков. Это защищает лизинговую компанию, если она указана в иске о несчастном случае, причиненном страхователем.

Аджастер (то же самое, что Аджастер ) — Лицо, работающее в страховой компании, которая расследует и урегулирует претензии.Оценщик оценивает каждое требование, предъявленное держателями полисов или заявителями, а затем рекомендует оплату на основе покрытия, доступного в рамках страхового полиса.

Запасные части для вторичного рынка (такие же, как Копии, имитация и запчасти ) — Новые запасные части, которые не были произведены или поставлены производителем оригинального оборудования (OEM). Послепродажные запасные части могут предлагать альтернативу, основанную на цене, но могут не обеспечивать такую ​​же посадку, отделку и конструктивную прочность, а также могут не соответствовать строгим спецификациям изготовителя комплектного оборудования.Гарантия производителя распространяется только на оригинальные детали оборудования, поставляемые производителем транспортного средства. Запасные части часто упоминаются в вашей смете с такими названиями или сокращениями:

A / M Aftermarket / Запасные части для автомобилей

Качественные запасные части QRP

CP Конкурентные части

LKQ Как вид и качество

Согласованная стоимость — Политика, доступная для коллекционных, нестандартных или старинных автомобилей, стоимость которых не обесценивается, как у среднего автомобиля.Когда ваш полис составлен, вы и ваша страховая компания приходите к «согласованной стоимости» того, что будет выплачено в случае полной потери, а не к фактической денежной стоимости.

Альтернативные детали — термин, обычно используемый для обозначения чего-либо, кроме запасных частей от производителя оригинального оборудования (OEM).

Поправка — изменение основного договора полиса.

Air-Drying — Процесс сушки краски путем воздействия на нее воздуха при нормальной температуре.В красках на водной основе используется сушка на воздухе, в отличие от стандартных красок на основе растворителей, которые могут использовать тепло для облегчения высыхания. Краски на водной основе относительно новы для рынка США, но уже много лет используются в других частях мира.

Противоугонное устройство — Устройство, предназначенное либо для уменьшения вероятности угона автомобиля, либо для помощи в его возвращении. Примеры включают автомобильную сигнализацию, выключатели стартера, датчики движения, замки рулевого колеса и системы восстановления.

Anti-Theft Recovery System — Электронное устройство, которое вы активируете в случае кражи вашего автомобиля, которое затем излучает сигнал, который можно использовать для определения местонахождения вашего автомобиля.

Appraisal — Письменная оценка стоимости имущества или размера ущерба. Оценку повреждений может выполнить специалист по страхованию, специалист по ремонту транспортных средств или оценщик автомастерской.

Арбитраж — процесс разрешения спора через беспристрастную сторону, а не в суде. Обе стороны обычно соглашаются быть связанными решением арбитра.

План назначенных рисков — План автострахования, управляемый государством, для лиц, которые не могут получить обычное страхование ответственности из-за плохих данных о вождении.

At-Fault — Сторона, которая несет юридическую ответственность за ущерб в результате аварии.

Система базового покрытия / прозрачного покрытия — Система окраски, в которой цветовой эффект обеспечивается высокопигментированным базовым слоем. Последующее лаковое покрытие обеспечивает блеск и долговечность. Таким образом завершается большинство автомобилей.

Стенд — платформа из тяжелого металла, используемая для восстановления геометрии конструкции автомобиля до заводских спецификаций. Это делается путем закрепления части транспортного средства на платформе, а затем подтягивания соответствующих участков транспортного средства на место с помощью специальных зажимов, цепей и гидравлических лебедок.Это также называется рамной машиной, рамной стойкой или просто стойкой.

Binder — Временное соглашение, которое обеспечивает подтверждение страхового покрытия до тех пор, пока вы не получите постоянный полис.

Чертеж — Составление подробного описания работ, необходимых для надлежащего и полного ремонта поврежденного в результате столкновения транспортного средства, включая все трудозатраты, операции, детали, краску и другие материалы. Чертеж обычно составляется во время и после полной разборки автомобиля, чтобы определить полную степень повреждений, включая любые повреждения, которые могли быть скрыты при составлении первоначальной оценки.

Синяя книга — Публикация для определения стоимости подержанных автомобилей и грузовиков. Полное название издания — Kelley Blue Book.

Травма тела — Травма, полученная человеком.

Ответственность за телесные повреждения — Страховое покрытие, которое покрывает медицинские расходы другого водителя и его пассажиров в пределах, установленных вашим полисом. Это покрытие может также покрывать боль и страдания, потерю заработной платы, реабилитацию, юридические расходы и расходы на похороны.

Body Putty — пастообразный материал, используемый для заполнения мелких неровностей на поверхности автомобиля.

Body Filler — пастообразный материал, обычно смешанный с каталитическим материалом, используемый для заполнения больших дефектов на поверхности транспортного средства.

Амортизатор бампера — На всех автомобилях последних моделей энергопоглощающий пеноподобный материал, расположенный между внешней облицовкой бампера и внутренним усилением бампера как спереди, так и сзади автомобиля.См. Также «Облицовка бампера» и «Усилитель бампера».

Облицовка бампера (FAY-sha) — На всех автомобилях последних моделей облицовка — это та часть бампера, которая видна снаружи автомобиля, окрашена — обычно в тот же цвет, что и кузов, — и служит большая часть передней или задней части автомобиля. См. Также Амортизатор бампера и усиление бампера .

Усилитель бампера — На всех автомобилях последних моделей усиление бампера — это та часть бампера, которая прикрепляет внешнюю облицовку бампера и амортизатор к рельсам кузова автомобиля, прикрепляя переднюю и заднюю части бампера к автомобилю. .

Деловое / коммерческое использование — Это означает, что вы в основном используете свой автомобиль для деловых целей (например, для доставки, обслуживания и продаж) или для работы. Поездки на работу и с работы не считаются коммерческим использованием.

Перевозчик — страховая компания, выдающая страховой полис. Термин относится к тому факту, что компания несет (или принимает на себя) определенные риски для страхователя.

Несчастный случай — Ответственность или ущерб в результате несчастного случая.

Свидетельство о финансовой ответственности — В зависимости от требований штата это форма, подтверждающая, что покрытие было приобретено в соответствии с законами штата о финансовой ответственности. К таким формам относятся: SR-22, FR-44, SR-50 или любая другая государственная форма.

Chip Guard — Устойчивое к сколам защитное покрытие, обычно наносимое на нижние панели, чтобы предотвратить скалывание лакокрасочного покрытия острыми камнями, мусором и т. Д.

Сколы — Удаление краски с поверхности кузова автомобиля при ударе острыми камнями и т. Д.Обычно это происходит на передней кромке кузова транспортного средства, например, на переднем крае капота или рядом с задним краем проема колеса.

Претензия — Любой запрос или требование об оплате в соответствии с условиями страхового полиса для покрытия понесенных убытков.

Истец — Лицо, подающее страховое возмещение.

Регулятор претензий (такой же, как регулятор) — см. Регулятор .

Статья — Раздел страхового полиса, который объясняет, разъясняет или определяет условия страхового покрытия.

Прозрачное или прозрачное покрытие — Слой прозрачного материала (в основном краска без цветного пигмента), наносимый поверх цветного покрытия в качестве средства защиты отделки, придания блеска и стойкости. Обычно цветное покрытие и прозрачное покрытие наносятся как система при ремонте, чтобы обеспечить непрерывность цвета и блеска по всей поверхности автомобиля.

Залог — Актив (например, транспортное средство), переданный в залог кредитору до погашения ссуды. Если заемщик не выполняет свои обязательства, кредитор имеет законное право изъять залог и продать его, чтобы погасить ссуду.Кредиторы требуют всестороннее страховое покрытие и страховое покрытие, если в качестве залога по ссуде используется автомобиль.

Страхование на случай столкновения — Дополнительное страхование на случай, если ваш автомобиль поврежден в результате столкновения с другим транспортным средством или объектом. Примеры этого включают столкновение с деревом, мусорной корзиной или дверью гаража. Страхование от ДТП также может обеспечить покрытие, если автомобиль перевернулся или вы налетели на выбоину, которая серьезно повредила ваш автомобиль. Эта страховка распространяется только на ваш автомобиль и не распространяется на все, с чем он столкнулся, что покрывается страхованием ответственности за имущественный ущерб.Он платит за повреждение вашего автомобиля (в пределах реальной денежной стоимости вашего автомобиля за вычетом вашей франшизы) независимо от того, кто стал причиной аварии.

Поездка на работу — Означает, что вы в основном используете автомобиль для поездки на работу или в школу и обратно.

Сравнительная небрежность — Закон, который в некоторых штатах может позволить истцам взыскать часть своего ущерба, даже если они частично виновны или проявили халатность. Небрежность каждой стороны сравнивается с небрежностью других, и возмещение ущерба истцу может быть уменьшено на долю его или ее собственной халатности.

Конкурсная оценка или конкурсная заявка — Акт приобретения более чем одной заявки на ремонтные работы при столкновении. Ни один закон не требует от потребителя подавать более одной заявки на ремонт после столкновения. Однако ваша страховая компания может запросить конкурентное предложение, особенно если вы получите предложение от магазина, который не подписан на Программу прямого ремонта этой страховой компании. Кроме того, если вы сами оплачиваете работу и не знакомы с магазинами в вашем районе, вы можете запросить конкурентные предложения, поскольку оценки столкновений могут значительно отличаться.При получении конкурентных предложений обязательно проверьте, что включает (или не включает) каждая оценка в отношении трудовых операций и типа используемых деталей.

Приготовление смеси — Действие использования абразивного полировального материала вручную или машинным способом.

Комплексное страхование — Дополнительное страхование на случай угона или повреждения автомобиля без столкновения. Примеры включают в себя: пожар, кражу, град, разбитие стекла, вандализм, нанесение ущерба животным, наводнение, землетрясения, беспорядки и гражданские волнения.

Условия — Часть договора страхования, в которой излагаются обязанности и ответственность как застрахованного, так и страховой компании.

Неосторожность при содействии — Закон, который в некоторых штатах может помешать истцам взыскать любую часть своего ущерба, если они хотя бы частично виновны или проявили халатность.

Копировальные детали — см. Запасные части .

Коррозия — Разрушение незащищенной, незащищенной металлической подложки в результате окисления, обычно называемое ржавчиной.Этот процесс усугубляется попаданием воды и соли, которые обычно встречаются на дорогах в снежных поясах США. Все автомобильные металлические поверхности должны быть защищены от коррозии каким-либо покрытием.

Страхование — Защита и льготы, предусмотренные страховым полисом.

Ущерб — Утрата или повреждение лица или имущества.

Декларации — Раздел полиса, который включает ваше имя и адрес, имущество, которое застраховано, его местонахождение и описание, период действия полиса, типы и суммы страхового покрытия и взносы.

Франшиза — Сумма расходов, которые вы оплачиваете после несчастного случая. После того, как вы заплатите франшизу, страховая компания оплачивает оставшуюся часть расходов в пределах суммы, указанной в вашем полисе. Высокая франшиза обычно приводит к более низкой премии, в то время как низкая франшиза приводит к более высокой премии за то же страховое покрытие.

Обезжиривание — Удаление с подложки (деталей из листового металла) загрязняющих веществ, которые в противном случае могли бы привести к различным дефектам окраски.

Амортизация — Уменьшение стоимости любого имущества из-за износа и / или времени. Амортизация обычно не является страховым убытком.

Детализация — Окончательная очистка как внутри, так и снаружи автомобиля, удаление излишков брызг из-под капота, крышек багажника и т. Д., А также полировка перед доставкой автомобиля, отремонтированного после столкновения.

Уменьшенная стоимость — Концепция, согласно которой автомобиль стоит меньше после ремонта после столкновения.

Порог в долларах — В некоторых штатах с автострахованием без вины порог в долларах не позволяет людям подавать иски о возмещении боли и страданий, если их медицинские расходы не превышают установленную сумму в долларах, называемую порогом.

DRP (Программа прямого ремонта) — Обычная практика в индустрии ремонта после столкновений, когда страховая компания и мастерская по ремонту после столкновений имеют договорное соглашение, которое устанавливает бизнес-правила, параметры ремонта и стандартизированные процедуры, такие как практика выставления счетов и записи сохранение. Преимущество DRP заключается в том, что они могут обеспечить дополнительное удобство для застрахованного благодаря их взаимоотношениям со страховой компанией. Основным недостатком является то, что многие страховые компании требуют, чтобы их DRP использовали процент имитационных деталей при ремонте после столкновения.Это может быть не в лучших интересах клиента. В подавляющем большинстве штатов вы имеете право отремонтировать свой автомобиль в магазине по вашему выбору.

Мастерская прямого ремонта — Предлагаемая или предпочитаемая страховщиком мастерская по ремонту при столкновении, которая участвует в программе прямого ремонта (DRP) с этой страховой компанией.

Сушка — Процесс изменения автомобильного покрытия из жидкого в твердое состояние путем испарения растворителя, испарения воды (как в системах водоразбавляемой краски), химической реакции связующей среды или их комбинации. процессы.

Полный ремонт — Термин, обозначающий полный ремонт панели (например, полного крыла или двери) в отличие от ретуши или точечного ремонта.

Эмаль — Краска, используемая в качестве финишного покрытия (поверх грунтовки), которое образует твердую глянцевую поверхность.

Подтверждение ( то же, что и Rider ) — изменение исходного договора страхования.

Оценка — Письменная оценка, сделанная оценщиком или оценщиком после осмотра поврежденного транспортного средства, в отношении затрат, необходимых для восстановления транспортного средства до состояния, в котором оно находилось непосредственно перед потерей.Иногда встречаются скрытые повреждения, которые не видны до тех пор, пока автомобиль не будет разобран. Дополнительный ремонт, необходимый для завершения ремонта, документируется так называемым дополнением. Страховые компании ожидают, что это произойдет, и имеют инструкции по выставлению счетов, чтобы справиться с подобными ситуациями.

Исключение — Ограничения в вашем страховом полисе, которые ограничивают или исключают страховое покрытие для определенных людей, имущества, деятельности, ситуаций и т. Д. Например, большинство полисов автострахования исключают страхование нормального износа, дрэг-рейсинга и умышленных действий.

Срок действия — Дата окончания действия вашего покрытия. Обычно с этой датой связано время суток, например дата истечения срока действия 01.05.2002 в 12:01. Это означает, что ваше покрытие заканчивается через одну минуту после полуночи указанного дня.

Справедливая рыночная стоимость — Цена, по которой собственность будет переходить из рук в руки между желающим покупателем и согласным продавцом, когда обе стороны имеют разумное знание соответствующих фактов и ни одна из сторон не находится под каким-либо принуждением к покупке или продаже.

Закон о финансовой ответственности — Закон, требующий от владельца транспортного средства доказательства финансовой способности заплатить за халатность, причиненную другим лицам в результате эксплуатации транспортного средства.

Flex Additive — Химическое вещество, добавляемое в автомобильную ремонтную краску, которое делает краску достаточно гибкой, чтобы прилипать к гибким деталям автомобиля, таким как крышки бампера.

Переднее выравнивание (FEA) — В этом отличие от четырехколесного выравнивания.

Gap Insurance — Если вы платите по лизингу или ссуде и понесли полный убыток, может быть разница (разрыв) между рыночной стоимостью вашего автомобиля и суммой вашей задолженности по нему. Страхование разницы оплачивает разницу между реальной денежной стоимостью транспортного средства и суммой, которая должна быть выплачена по кредиту. Политика разрыва также может покрывать сумму франшизы.

Гараж — место, где большую часть времени припаркован ваш застрахованный автомобиль.Это место обычно обозначается почтовым индексом основного места жительства страхователя.

Глянец — Степень, в которой окрашенная поверхность обладает свойством отражать свет подобно зеркалу. Также может называться блеском.

Льготный период — Некоторые полисы автострахования имеют льготный период, который позволяет клиентам произвести платеж после установленного срока. Однако многие компании не принимают платежи после даты, указанной в уведомлении об отмене.

Шлифование (см. Также Шлифование ) — Жесткий абразивный процесс обработки, используемый для быстрого удаления старой краски и ржавчины с поверхности автомобиля. Шлифовка быстро и эффективно удаляет нежелательную ржавчину или краску с поверхности, но оставляет шероховатую поверхность, которую можно отшлифовать или залить грунтовкой или шпатлевкой.

Опасные отходы — Любой непригодный для использования побочный продукт, полученный в процессе ремонта и / или окраски, который нельзя утилизировать обычным способом.Эти продукты могут быть потенциально опасными для окружающей среды и требуют особого обращения, а также профессиональной утилизации. Федеральные, государственные и местные законы определяют порядок обращения с такими материалами и их утилизации.

Нажми и беги — Несчастный случай, вызванный тем, кто не останавливается, чтобы помочь или предоставить информацию. Повреждения вашего автомобиля, вызванные наездом и сбегом водителя, часто покрываются в рамках страхования незастрахованных или недостаточно застрахованных автомобилистов.

Имитация деталей — см. Aftermarket Parts .

Возмещение — Принцип, который гласит, что при возникновении убытка застрахованное лицо и его транспортное средство должны быть восстановлены до состояния, в котором они находились до наступления убытка — ни лучше, ни хуже. На практике это ограничивается размером страхового покрытия и условиями, указанными в страховом полисе. Формы возмещения включают денежные выплаты, ремонт, замену и восстановление. Это принцип, на котором основаны договоры страхования.

Страхование — Страхование — это система, в которой группы людей (например, автовладельцы), имеющие одинаковые шансы понести убытки, передают свой риск убытков страховщику, который объединяет риски многих водителей.Страховая компания обещает возместить человеку покрытые убытки в обмен на уплату страхового взноса.

Застрахованный — Физическое или юридическое лицо, имеющее или покрываемое страховым полисом.

Ответственность — Юридическая ответственность или обязательство за травмы или ущерб, понесенные другим лицом.

Страхование ответственности — В большинстве штатов по закону вы должны иметь минимальное страхование ответственности, которое предназначено для восстановления другого водителя, пассажиров и транспортного средства до их доаварийного состояния.

См. Также: Ответственность за имущественный ущерб и Ответственность за телесные повреждения.

Владелец залога — Физическое или юридическое лицо, такое как банк или лизинговая компания, с финансовым интересом в собственности в пределах суммы денег, взятых в долг или все еще причитающейся по этой собственности.

Лимиты ответственности — Сумма, указанная в вашем полисе, до которой страховая компания будет защищать вас. Ограничения могут применяться к отдельной аварии и / или определенному периоду времени.В большинстве штатов есть законы, определяющие минимальный лимит, который должен быть приобретен для каждого типа необходимого страхового покрытия.

Детали LKQ — См. Запасные части .

Убыток — Сумма, выплачиваемая страховой компанией по претензии.

Получатель убытков — Физическое или юридическое лицо, которое защищено автомобильным полисом указанного застрахованного лица. Обычно это арендодатель или банк, ссудивший деньги на покупку автомобиля.

Утрата возможности использования — Компенсация стороннему истцу финансовых последствий, возникших в результате невозможности использовать имущество в результате ущерба, связанного с аварией.

Маскировка — Временное покрытие участков транспортного средства, которые не подлежат окрашиванию.

Металлик — термин, используемый для автомобильной отделки, включающей в себя мелкие металлические частицы в краске для создания эффекта некоторого искрения.

Страхование без ошибок — В некоторых штатах страховые компании по закону обязаны оплачивать покрытые убытки страхователя, независимо от того, кто несет ответственность за несчастный случай. Это покрытие регулируется сроками, ограничениями и условиями договора полиса и может покрывать лечение, потерю заработной платы или другие расходы, связанные с несчастным случаем, независимо от того, кто стал причиной несчастного случая.

Детали сторонних производителей — см. Детали вторичного рынка .

Детали оригинального оборудования (OEM) / Детали оригинального оборудования (OE) — Эти детали, называемые оригинальными запасными частями при столкновении, оригинальными деталями для столкновений или просто оригинальными деталями, разработаны производителем вашего автомобиля и производятся для те же технические характеристики и допуски, что и детали на автомобиле, когда он был изготовлен. Эти детали соответствуют строгим требованиям к подгонке, отделке, структурной целостности, защите от коррозии и устойчивости к вмятинам.Это единственные детали, которые при разработке транспортного средства доказали, что обеспечивают требуемый уровень защиты в целом.

Разрушение краски / трещины — Этот тип разрушения краски проявляется в виде трещин на окрашенной поверхности, которые мало чем отличаются от трещин, наблюдаемых на дне засохшей лужи грязи.

Разрушение / выцветание краски — Этот тип разрушения краски характеризуется сильным выцветанием и может проявляться в любом цвете, но более выражен в красных тонах, где цвет может исчезнуть от красного к розовому или от красного к оранжевому.

Нарушение покраски / помутнение — Этот тип отказа краски возникает, когда помутнение или туманоподобное вещество окружает отремонтированный участок.

Отказ краски / отслаивание — Этот тип отказа краски проявляется в отслаивании краски с поверхности транспортного средства, что указывает на серьезную потерю адгезии. Это может быть вызвано множеством проблем, не последней из которых является неправильная подготовка окрашиваемой поверхности или несоответствие краски и грунтовки.

Отказ краски / побеление — Этот тип отказа краски проявляется в том, что белый материал проходит через окрашенную поверхность.

Отказ краски / «Рыбий глаз» — Этот тип отказа краски обозначается пятном на краске в отремонтированной области, которое напоминает «рыбий глаз». Это вызвано загрязнением на поверхности автомобиля.

Ремонт вмятин без покраски — Средство удаления небольшой вмятины с панели кузова, которое не повредит краску и, таким образом, устранит необходимость в повторной полировке после ремонта.

Сторона (Первая сторона, Вторая сторона, Третья сторона) — В договоре страхования страхователь (и другие лица, конкретно указанные в полисе, например члены семьи) являются первой стороной.Страховая компания является второй стороной договора. Все остальные — третьи лица. Если вы попали в аварию, вы — первая сторона, а другой водитель — третья сторона.

Personal Injury Protection (PIP) — Страхование, при котором ваша собственная страховая компания оплачивает вам медицинские расходы, потерю заработной платы, потерю основных услуг, обычно оказываемых пострадавшим (например, уход за ребенком, ведение домашнего хозяйства) и расходы на похороны. Конкретные меры защиты, предоставляемые этим типом автострахования, и лимиты на выплаты PIP широко варьируются от штата к штату.

Пигмент — красящий материал в краске.

Предварительное состояние (также Предварительное состояние ) — Состояние автомобиля непосредственно перед его повреждением. Что касается ремонта автомобилей, то речь идет о восстановлении транспортного средства до состояния, в котором он находился за несколько мгновений до аварии. Сюда входит восстановление:

а) функция транспортного средства и всех его систем;

b) безопасность, включая способность транспортного средства противостоять последующему удару и поглощать его, а также защищать пассажиров, как это разработано изготовителем, таким же образом, как и неповрежденное транспортное средство;

в) внешний вид автомобиля

Премия — Сумма, уплачиваемая страхователем страховой компании для получения или поддержания страхового полиса.

Prep — Процесс мытья, обезжиривания и легкой шлифовки панели перед нанесением краски.

Предварительная обработка (металл) — Это химическая обработка неокрашенной металлической поверхности перед окраской для повышения адгезии и коррозионной стойкости.

Основное использование — Ваше транспортное средство в основном используется для удовольствия, на работу и обратно, по делам, в коммерческих целях или на ферме.

Primer — Первый слой краски, обычно наносимый на неокрашенную поверхность.Он предназначен для защиты основания (голого металла) и улучшения адгезии верхнего покрытия.

Primer-Sealer — грунтовка, улучшающая адгезию верхнего слоя и уплотняющая старые окрашенные поверхности для предотвращения просачивания.

Грунтовка / поверхность, Грунтовка / шпатлевка — Пигментированный материал, напыляемый на транспортное средство, который действует как грунтовка, а также обладает «заполняющими» свойствами, которые заполняют небольшие дефекты поверхности. После шлифовки грунтовки / поверхности будет нанесен верхний слой краски.

Главный водитель / основной водитель — Человек, который чаще всего управляет транспортным средством.

Ответственность за повреждение имущества — Выплачивает ущерб, нанесенный транспортному средству другого водителя, в пределах, установленных вашим полисом. Это отличается от ответственности за нанесение телесных повреждений каждому человеку и ответственности за телесные повреждения для всех лиц, пострадавших в результате несчастного случая, и дополняет их.

Снятие и установка (R&I) — Снятие и установка (R&I) — Относится к детали, снятой с поврежденного транспортного средства, которую необходимо сохранить и переустановить после завершения ремонта.Во многих случаях для ремонта повреждений снаружи автомобиля необходимо удалить внутреннюю обшивку, сиденья и т. Д. Для проведения надлежащего ремонта.

Удалить и заменить (R&R) — Относится к детали, снятой с поврежденного автомобиля, которая не может быть отремонтирована надлежащим образом и должна быть заменена.

Rebuilt Part — бывшая в употреблении оригинальная деталь или запчасть, в которой заменяются только те компоненты, которые могут быть сломаны или непригодны для использования.

Переработанные детали — См. Утилизированные детали .

Восстановленные детали для столкновений — В мире ремонта столкновений восстановленные детали для столкновений обычно означают детали, снятые с существующего транспортного средства, которые ремонтируются и / или восстанавливаются, например, кожухи бампера, колеса или лампы.

Восстановленные механические детали — Восстановленные обычно означают детали, снятые с существующего транспортного средства, которые отремонтированы и / или отремонтированы. Вообще говоря, детали, восстановленные производителями оригинального оборудования (изготовителями автомобилей), начинаются с использованных деталей, которые полностью разбираются, проверяются, диагностируются и очищаются, а все изношенные или вышедшие из строя детали заменяются.Деталь собирают и тестируют, чтобы убедиться, что она соответствует тем же характеристикам, что и исходная. Восстановленные механические детали производятся как оригинальными, так и не оригинальными восстановителями.

Разрешение на ремонт — момент, когда потребитель разрешает ремонт своего автомобиля (и в некоторых случаях зависит от процесса урегулирования страховой компании).

Стоимость замены — Стоимость ремонта или замены застрахованного предмета в настоящее время в соответствии с его текущей стоимостью.

Заказ на ремонт (RO) — Относится к документу, который будет использоваться автомастерской для учета затраченного времени, расходуемых материалов (таких как краски и т. Д.) И деталей, используемых для ремонта автомобиля, поврежденного в результате столкновения. . Также называется Заказ на выполнение работ .

Rubbing Compound — Абразивная паста, которая разглаживает и полирует пленки краски. Это также широко известно как полировальная паста.

Шлифовка (см. Также Шлифовка ) — абразивный процесс, используемый для выравнивания поверхности с покрытием перед нанесением последующего покрытия.

Утилизированные детали — Относится к деталям, утилизированным из транспортного средства, часто из одного, которое считалось полной утратой. Проблемы с качеством могут возникнуть в отношении утилизированных деталей, поскольку источник, состояние и срок службы деталей неизвестны. В некоторых случаях эта деталь может быть утилизированной запчастью на вторичном рынке. В эту категорию обычно входят крупные узлы кузова, такие как полные бампера в сборе, двери или целые передние части, отделенные от оригинального автомобиля от лобового стекла вперед.

Запасные части часто упоминаются в вашей смете с такими названиями или сокращениями:

Утилизация

б / у

Переработанное

LKQ Как вид и качество

Примечание. Отраслевой термин «LKQ» не следует путать с компанией с таким же названием, которая предлагает переработанные и неоригинальные запчасти.

Sealer — Грунт, улучшающий адгезию верхнего слоя и герметизирующий старые окрашенные поверхности для предотвращения просачивания.

Выберите ремонтную мастерскую — мастерские по ремонту после столкновений, которые участвуют в одной или нескольких программах прямого ремонта (DRP) страховой компании. Владельцы транспортных средств имеют право выбрать автомастерскую, независимо от того, входит ли она в программу DRP или нет.

Solid Color — Покрытие, которое содержит только цветные пигменты, в отличие от покрытия, которое содержит небольшие металлические чешуйки для создания металлических красок.

Растворитель — Жидкость, обычно летучая, которая используется для снижения вязкости краски или грунтовки. Растворители испаряются при нанесении и высыхании краски и поэтому не становятся частью высохшей пленки.

Рулевое управление — Любая попытка страховщика заставить потребителя отвезти свой автомобиль в магазин, который не выбран им самим. Рулевое управление запрещено в большинстве штатов. Владельцы транспортных средств имеют право отремонтировать свое транспортное средство в магазине по своему выбору.

Суброгация — Относится к обстоятельствам (например, когда другая сторона несет ответственность за несчастный случай), при которых ваша страховая компания оплатила расходы на медицинское обслуживание и ремонт транспортного средства, а затем пытается возместить понесенные расходы за счет другой стороны или ее страховой компании. .

Substrate — Поверхность панели кузова без покрытия / неокрашенной.

Приложение — Для завершения ремонта необходим дополнительный ремонт, который не был указан в первоначальной смете. Часто невозможно идентифицировать все повреждения транспортного средства, пока оно не будет разобрано.

Доплата — Увеличение вашего страхового взноса на автострахование из-за аварии или нарушения правил дорожного движения.

Tack Rag — Специально обработанная ткань, используемая для протирания поверхности непосредственно перед покраской для удаления пыли или загрязнений, которые могут препятствовать адгезии краски или вызывать дефекты краски.

Маркировка ленты — Отпечаток, образовавшийся в результате наложения малярной ленты на недавно нанесенную пленку краски до того, как она успеет затвердеть.

Срок действия — Срок действия страхового полиса.

Разбавитель — Смесь растворителей, добавленных в краску для доведения ее до необходимой для нанесения консистенции.

Трехслойный цвет — Цвет верхнего покрытия, состоящий из трех частей: базового слоя, среднего слоя и прозрачного покрытия.Это также называют тройным слоем.

Пороговый уровень — Пороговый уровень представляет степень травмы, которую истец должен установить, прежде чем ему будет разрешено подать иск против небрежной стороны.

Оттенок и смешивание — Процесс смешивания тонеров для соответствия существующей окраске, затем смешивание или наложение цвета на соседнюю панель во избежание проблем с подбором цветов.

Финишное покрытие — Последние слои краски, выполняющие прежде всего декоративную функцию.Тем не менее, верхнее покрытие часто обеспечивает защиту от ультрафиолетового света, присутствующего в солнечном свете.

Правонарушение — Умышленное или случайное противоправное действие (халатность), повлекшее за собой юридическую ответственность за ущерб или травмы. Страхование автомобильной ответственности приобретается для защиты от исков, связанных с непреднамеренными правонарушениями. В некоторых штатах вас просят выбрать положение о правонарушении. В этих штатах вы можете ограничить свое право на подачу иска о возмещении неденежного ущерба (например, боли и страданий) в обмен на сниженную премию по автострахованию.

Полная потеря — Транспортное средство считается полным убытком, если столкновение, пожар или повреждение водой настолько обширны, что затраты на ремонт превысят стоимость транспортного средства. В зависимости от состояния, в котором застраховано транспортное средство, общий ущерб может определяться по-разному. Например, в некоторых штатах общие потери могут быть равны фактической денежной стоимости транспортного средства (ACV), в то время как в других штатах общие потери могут составлять процент от ACV транспортного средства — обычно около 80%.

Вообще говоря, если стоимость ремонта находится где-то рядом с ACV транспортного средства, страховая компания может рассчитать сумму транспортного средства, потому что последующие претензии по дополнительному ремонту, возникшие в процессе ремонта, могут легко привести к увеличению затрат на ремонт выше суммы ACV.В большинстве случаев, чем старше транспортное средство, тем легче будет преодолеть его последствия в случае аварии.

Ультрафиолетовый свет — Та часть светового спектра, которая в значительной степени ответственна за разрушение краски.

Зонтичное страхование — Обеспечивает высокие лимиты дополнительного покрытия ответственности, превышающие пределы, установленные вашим домовладельцем и автомобильным полисом. Кроме того, он обеспечивает покрытие, которое может быть исключено другими политиками ответственности.

Unibody — Тип конструкции кузова транспортного средства, в котором внешняя обшивка, крыша и пол сформированы и собраны в единое целое, обеспечивающее прочность и жесткость конструкции.Эта концепция была представлена ​​в 1920-х годах, но широко не использовалась в серийных автомобилях до конца 1970-х годов. До этого времени кузова автомобилей были построены и прикреплены болтами к отдельным стальным шасси. Обычные пикапы по-прежнему строятся таким же образом.

Страхование для незастрахованных / недостаточно застрахованных автомобилистов — Выплачивает (в пределах лимита покрытия) травмы, нанесенные вам и другим пассажирам в вашем транспортном средстве, а также материальный ущерб, причиненный наездником или водителем без страховки ответственности.Он также будет платить, когда ваши медицинские счета и счета за ремонт автомобиля выше, чем страховое покрытие ответственности другого водителя.

Использование — Это относится к основной функции или цели, для которой вы собираетесь использовать свой автомобиль.

Подержанные детали — См. Утиль .

VIN — это аббревиатура от идентификационного номера транспортного средства, номер, уникальный для каждого произведенного транспортного средства. Он служит не только для идентификации конкретного транспортного средства, но также содержит закодированную информацию, касающуюся таких вещей, как страна происхождения транспортного средства, завод-изготовитель, код отделки салона, трансмиссия, а также цвет интерьера и экстерьера и это лишь некоторые из них.Этот номер помогает автомастерской заказать правильные запасные части и правильный цвет краски для каждого автомобиля. Любая профессиональная оценка или заказ на ремонт будет содержать этот номер.

Гарантия — Ограниченная письменная гарантия, выданная покупателю транспортного средства производителем.

Оригинальные запасные части вашего автомобиля, изготовленные в результате столкновения, являются единственными запасными частями, на которые распространяется гарантия производителя вашего автомобиля. Производитель вашего автомобиля может не предоставлять гарантию на новые запасные части, запасные части или восстановленные детали, используемые для ремонта после столкновения.Повреждение вашего автомобиля или его частей, вызванное выходом из строя новых послепродажных, аварийных или восстановленных запчастей, может не подпадать под действие гарантии производителя вашего автомобиля на новый автомобиль.

Краска на водной основе — Один из двух типов автомобильной ремонтной краски. Он считается более экологически чистым, чем другие типы, содержащие растворитель.

Заявление об ограничении ответственности: определения, содержащиеся в данном документе, являются руководством и общеприняты в индустрии столкновений, но некоторые из них могут применяться не во всех состояниях или обстоятельствах.

Порог, требующий сертификации специалистов по ремонту

Следующая информация служит руководством для инспекторов транспортных средств при определении того, требуется ли для легковых автомобилей (включая мотоциклы и мопеды, где это применимо) и тяжелых транспортных средств, проходящих въездную сертификацию в Новой Зеландии, сертификацию ремонта, проводимую специалистом по ремонту.

Примечание 1

Сертификат специалиста по ремонту в данном случае означает сертификат специалиста по ремонту легковых автомобилей или сертификат специалиста по тяжелым автомобилям в зависимости от класса транспортного средства.

Важно: Если документация на автомобиль (например, регистрационный документ или счет-фактура) содержит слова «установленный законом», «списанный», «списание», «утилизация», «списанный» или «не подлежащий ремонту» или аналогичные автомобиль необходимо направить к специалисту по ремонту .

Применимое законодательство

Ремонт транспортного средства (включая его конструкцию, системы, компоненты или оборудование) должен восстанавливать повреждения или износ в пределах безопасных допусков для его состояния при изготовлении или модификации.

Критерии для сообщения о структурных повреждениях или коррозии

Критерии, описанные ниже, должны использоваться при принятии решения о том, следует ли направлять какие-либо повреждения или коррозию в специализированную организацию по ремонту. Все повреждения, соответствующие этому критерию и обнаруженные в зонах управления энергопотреблением, должны быть переданы специалисту по ремонту.

Поврежденные или корродированные структурные компоненты, такие как двери с защитными балками и подрамники, являются причиной отказа.Однако эти детали могут быть заменены владельцем и повторно осмотрены без необходимости получения сертификата на ремонт.

Важное различие при применении этих критериев:

• Является ли область, определенная как поврежденная в результате удара, предыдущего ремонта или коррозии, структурной или косметической, и
• Достаточна ли степень повреждения для нарушения структурной целостности автомобиль, или
• Наличие свидетельств повреждения, предыдущего ремонта или теплового повреждения в конструктивной зоне или в пути управления энергией автомобиля.

Фотографии, иллюстрирующие примеры структурных повреждений и коррозии, приведены в Справочном материале 71.

Повреждения / ухудшение, которые необходимо передать в специализированный центр по ремонту

Повреждения от удара под кузовом

Автомобиль необходимо направить в специализированный ремонтный центр Сертификат, если он имеет повреждение днища в результате столкновения с серьезным объектом, достаточное для того, чтобы вызвать расслоение сварных швов, деформацию элементов подвески или точек крепления или разрыв металлических конструкций, за исключением ребер жесткости днища.

Примечание 2

При различении элементов жесткости днища пола и поперечин обратите внимание на то, что элемент, который проходит по линии сиденья или зоны пассажира, не будет элементом, поглощающим энергию (т. Е. Его целью является укрепление днища днища), в то время как элемент, который проходит рядом с сиденьем или зоной пассажира, следует рассматривать как элемент, поглощающий энергию (т. е. рельс шасси).

Вмятины или деформации

• Транспортное средство необходимо направить в специализированный центр по ремонту, если есть какие-либо заметные вмятины или деформации складок или обжатий в изогнутой ножке, панели порога или структуре сварного шва внутреннего / внешнего порога, кроме незначительное соскабливание.
• Транспортное средство необходимо направить к специалисту по ремонту, если панели коромысла (внешние пороги) имеют вмятины или складки вдоль порога, а глубина складки превышает 25 мм (см. Рисунок 3-4-1).
• Транспортное средство необходимо направить к специалисту по ремонту, если панели коромысел (внешние пороги) имеют вертикальные вмятины или складки на пороге, независимо от глубины складки или вмятины (см. Рисунок 3-4-1).

Рисунок 3-4-1. Поперечное сечение порогов и пороги

Зоны сдавливания и зоны надавливания

Транспортное средство необходимо направить к специалисту по ремонту, если имеется перекос продольных рельсов, влияющий на передние и задние зоны ударов и зоны отталкивания.

Поперечины

Транспортное средство необходимо направить в специализированный центр по ремонту, если на поперечине имеются вмятины или деформации в результате столкновения с предметом.

Трещины

Транспортное средство необходимо направить в специализированный центр по ремонту, если есть трещины в:

• цельном корпусе или шасси
• любых поперечинах и подрамниках
• несущем элементе или путях управления энергией в несущих конструкциях
• кузов транспортного средства с шасси над рамой в каналах управления энергией, опорах двигателя, опорах подвески, опорах кузова, стойках или порогах.

Устраненные повреждения

Транспортное средство необходимо направить к специалисту по ремонту, если очевидны признаки ремонта, предотвращения ржавчины или недостаточной герметичности какой-либо части конструкции автомобиля (исключения из этого требования см. В Техническом бюллетене 44: Предотвращение коррозии или нижнее уплотнение на поздних моделях автомобилей из Великобритании) (о появлении ржавчины на шасси тяжелых транспортных средств см. Рисунок 3-4-4).

Для ремонта тяжелых автомобилей, для которых требуется

, а не , требуется сертификат специалиста по ремонту (LT400)

В этом руководстве содержится список ремонтов тяжелых автомобилей, которые не требуют осмотра и сертификации специалистами по тяжелым автомобилям, т. Е. LT400.

1. Замена болтовых деталей. За исключением компонентов, которые требуют специального осмотра и сертификации. (например, бревенчатые балки, дышла, дышла и т. д.)

2. Ремонт первых неисправностей поперечин шасси, которые являются НЕ одним из следующих:

a) первая или последняя поперечина из шасси

b) поперечины, которые устанавливаются в пределах 500 мм от опор двигателя или трансмиссии

c) поперечины, которые устанавливаются на расстоянии 500 мм от опоры подвески (например, подвески рессоры)

d) поперечин, к которым установлен центральный подшипник карданного вала

e) поперечины, которые установлены для поддержки:

• поворотной платформы с шариковыми дорожками
• буксирной муфты
• ССУ
• шкворня
• крепления надрессорной балки
• подъемника, гидроцилиндра опрокидывающийся кузов или любые другие устройства, которые могут создавать сосредоточенную нагрузку на шасси.

3. Ремонт направляющих комингса, которые не поддерживают сертифицированные точки крепления груза, включая J-образные крюки ящика.

4. Буксировочные проушины, установленные на передней части автомобиля для эвакуации.

5. Ремонт компонента несущего кузова грузового автомобиля или автобуса (т. Е. Не кабины водителя / пассажира грузового автомобиля), если этот компонент не является частью каркаса кузова. (например, панели кузова)

Примечание: Инспектор транспортного средства может отклонить компонент во время проверки на соответствие требованиям, если сварка, выполненная в рамках ремонта, имеет низкое качество, установленное посредством визуального осмотра.

Дополнительная удерживающая система (SRS): подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности

Транспортное средство необходимо направить к специалисту по ремонту, если у него сработала подушка безопасности или преднатяжитель ремня безопасности, либо есть доказательства ремонта или взлома крышек модуля подушки безопасности. (включая вариации цвета пластиковых покрытий рулевых колес, приборных панелей, внутренней отделки или неоригинальную прострочку подушек безопасности, установленных на сиденьях).

Примечание 3

Если нет доказательств того, что подушка безопасности сработала, не ожидается, что автомобиль будет доставлен в специализированный центр по ремонту, если у него спортивное рулевое колесо, не оснащенное подушкой безопасности при входе, и оно вышло из строя, и требуется, чтобы оригинальное рулевое колесо подлежит восстановлению.

Если подушка безопасности не сработала, ожидается только восстановление оригинального рулевого колеса и выдача декларации SRS в соответствии с Техническим бюллетенем 29.

Повреждения от воды или пожара

• Ремонт транспортного средства должен быть сертифицирован специалистом по ремонту, если есть доказательства того, что он пострадал от воды или пожара (см. Технический бюллетень 2).

Примечание 4

Для целей порогового значения для требования сертификации специалиста по ремонту доказательством повреждения водой может быть вещественное доказательство или может быть то, что транспортное средство было списано для целей страхования в результате повреждения водой.

Примечание 5

Коррозионное повреждение включает любые признаки «просачивания ржавчины».

Растекание ржавчины — это пятно или след цвета ржавчины, появляющиеся вокруг места коррозии, которое может быть невидимым. Растекание ржавчины чаще всего встречается там, где панели соединяются или перекрывают друг друга, когда между двумя поверхностями началась коррозия, а влага вызвала появление пятна или следа ржавчины на внешней поверхности.

• Перфорированная коррозия — это место, где металл подвергается коррозии до такой степени, что в нем есть отверстия или открываются отверстия при удалении окалины.Если металл сильно изъеден ямками, что приводит к потере толщины металла, его также следует рассматривать как перфорированную коррозию.
• Пучка ржавчины на шасси большегрузного автомобиля должна быть оценена в соответствии с требованиями VIRM: Сертификация при эксплуатации 3-1 Конструкция (тяжелые автомобили). См. Также рисунок 3-4-4.

  Если есть перфорированная коррозия в любой другой (не структурной) области, как указано в незатененных областях на Рисунке 3-4-2, о транспортном средстве необходимо сообщить.

Рисунок 3-4-2.Пределы структурного коррозионного повреждения

• Для ремонта коррозии на «болтовых» деталях (дверях, капотах и ​​т. Д.) В пределах 150-миллиметрового круга вокруг внешней стороны петель или компонентов защелки потребуется специальная сертификация по ремонту. Эти зоны «отсутствия коррозии» обведены кружком на Рисунке 3-4-3.
• Для замены этих деталей не потребуется сертификат специалиста по ремонту, при условии, что инспектор убедится, что системы безопасности не затронуты (например, боковые защитные лучи, противовзрывные замки, системы фронтального удара).

Рисунок 3-4-3. Пределы коррозионного повреждения анкеров шарниров и защелок

Рисунок 3-4-4. Пределы вспучивания ржавчины

Пропускание ржавчины, превышающее указанные выше пределы, допустимо только в том случае, если орган по сертификации HVS подтвердил это в письменной форме. Автомобиль может оставаться без ремонта до истечения срока годности, указанного органом по сертификации HVS. Если срок годности не указан, транспортное средство должно быть передано в орган по сертификации HVS для другой оценки при следующей проверке CoF.

Независимо от даты истечения срока годности инспектор может передать транспортное средство органу по сертификации HVS, если он / она подозревает, что безопасность транспортного средства поставлена ​​под угрозу, например, из-за чрезмерной коррозии или растрескивания шасси. Если корпус ремонтируется, требуется LT400.

Допустимое косметическое повреждение / ухудшение

Косметическое повреждение внешних панелей кузова разрешено при условии, что оно не влияет на структурную целостность шасси, пути управления энергией или какие-либо склеенные или сварные швы или соединения в результате производственный процесс.

Косметические детали на шасси unibody обычно крепятся болтами к таким элементам, как передняя защита, крышка багажника и, в большинстве случаев, двери.

Фотографии, иллюстрирующие примеры косметических повреждений, приведены в Справочном материале 72.

Осмотр

Ниже приводится список конкретных типов повреждений. Он объясняет, в какой степени допускается ущерб, прежде чем о транспортном средстве необходимо сообщить.

Ударное повреждение днища

Транспортное средство не требуется направлять в специализированный центр по ремонту, если у него есть незначительные ударные повреждения днища в результате «заземления» транспортного средства или некоторого соскабливания швов порогов.

Транспортное средство не требуется направлять в специализированную организацию по ремонту, если происходит раздавливание или разрыв элементов жесткости днища днища (Примечание 5), при условии, что это не затрагивает внутренние поперечины, предназначенные для защиты от бокового удара.

Примечание 6

Различая элементы жесткости днища пола и поперечины, обратите внимание, что элемент, который проходит по линии сиденья или зоны пассажира, не будет элементом, поглощающим энергию (т. Е. Его целью является усиление днища днища пола), в то время как элемент, который проходит рядом с сиденьем или зоной пассажира, следует рассматривать как элемент, поглощающий энергию (т. е. рельс шасси).

Вмятины или деформации

Транспортное средство не требуется направлять в специализированный центр по ремонту, если панели коромысла (внешние пороги) имеют вмятины или складки вдоль порога на глубину менее 25 мм.

Поперечины

Транспортное средство не требуется направлять в специализированный центр по ремонту, если у него есть незначительные повреждения от домкрата на поперечине, при условии, что нет признаков потери рулевого управления или регулировки подвески.

Устраненные повреждения

Транспортное средство с отремонтированными повреждениями не требуется направлять к специалисту по ремонту, если ремонт предназначен только для устранения косметических повреждений внешних панелей кузова, при условии, что инспектор транспортного средства может определить степень повреждения и подтвердить, что ни один из швов и стыков производителя транспортного средства не был нарушен во время ремонта.

Транспортные средства, отмеченные как поврежденные на границе

Когда пограничная инспекционная организация обнаруживает повреждение транспортного средства во время пограничного контроля, транспортное средство будет помечено как поврежденное на LANDATA. Если инспектор транспортного средства определяет, что повреждение не превышает пороговое значение для требования сертификации специалиста по ремонту, необходимо подать заявку на снятие флажка повреждения.

Форма «Запрос на снятие флажка повреждения границы» доступна в Справочном материале 17. Инспектор транспортного средства должен заполнить эту форму и передать ее руководителю IO, уполномоченному снимать флажки повреждения.

Сертификат ремонта и отметки о повреждениях

С легкового транспортного средства может быть удален флаг повреждения, если он был отремонтирован в соответствии с требованиями VIRM: Сертификат ремонта легкового транспортного средства и был запрошен органом по сертификации ремонта, как указано в LT308.

С тяжелого транспортного средства может быть удален флаг повреждения, если он был отремонтирован и сертифицирован (LT400) специалистом по сертификации тяжелых транспортных средств соответствующей категории.

Раствор аммиака, безводный аммиак: агент, повреждающий легкие | NIOSH

CAS #: 7664-41-7

RTECS №: BO0875000

Номер ООН: 3318 и 1005 (Направляющая 125)

• ВНЕШНИЙ ВИД : Прозрачный, бесцветный, газообразный.Прозрачная бесцветная жидкость под давлением.
• ОПИСАНИЕ : Для целей этой карты аммиак относится к растворам, которые содержат 50% аммиака или больше, безводный аммиак и безводный сжиженный аммиак, если не указано иное.
  Аммиак — это токсичный газ или жидкость, которые в концентрированном виде вызывают разъедание тканей при контакте. Воздействие аммиака в достаточном количестве может быть смертельным. Концентрированный аммиак, один из наиболее производимых в США химикатов, используется в производстве, холодильном оборудовании и сельском хозяйстве (в качестве удобрения).Бытовой аммиак гораздо менее концентрирован; он редко вызывает ожоги, но вызывает раздражение. Самый низкий уровень, при котором люди могут обнаружить запах аммиака (порог запаха), обычно обеспечивает достаточное предупреждение о воздействии; однако люди, подвергшиеся длительному воздействию аммиака, теряют способность обнаруживать запах (обонятельная усталость). Аммиак обычно присутствует в составе раствора.
• СПОСОБЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ :
  • Воздух в помещении: Аммиак может попадать в воздух в помещении в виде жидкого спрея (аэрозоля) или в виде пара.
  • Вода: Аммиак может использоваться для загрязнения воды.
  • Продукты питания: Аммиак вряд ли может загрязнять пищу из-за невкусных качеств пищи.
  • Наружный воздух: Аммиак может выбрасываться в наружный воздух в виде жидкого спрея (аэрозоля) или в виде пара.
  • Сельское хозяйство: Если аммиак попадает в воздух в виде жидкого спрея (аэрозоля), он может загрязнить сельскохозяйственную продукцию. Если аммиак выделяется в виде пара, вероятность загрязнения сельскохозяйственной продукции маловероятна.
• ПУТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ : Аммиак может всасываться в организм при вдыхании, проглатывании, попадании в глаза и при контакте с кожей. Проглатывание — необычный путь воздействия. Поглощение при зрительном контакте может быть ограничено тяжелым коррозийным повреждением и / или значительным спазматическим морганием (блефароспазмом) даже при умеренном воздействии.

Средства индивидуальной защиты

• ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ : Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать сертифицированный NIOSH химический, биологический, радиологический, ядерный (CBRN) автономный дыхательный аппарат (SCBA) с защитным костюмом уровня A при входе в зону с неизвестным загрязнителем или при входе в область, где концентрация загрязняющего вещества неизвестна.Следует использовать защиту уровня А до тех пор, пока результаты мониторинга не подтвердят наличие загрязняющего вещества и его концентрацию.
  ПРИМЕЧАНИЕ: Безопасное использование защитной одежды и оборудования требует определенных навыков, приобретенных в результате обучения и опыта.
• УРОВЕНЬ A: (КРАСНАЯ ЗОНА) : Выберите, когда требуется максимальный уровень защиты кожи, органов дыхания и глаз. Это максимальная защита для рабочих, которым грозит опасность воздействия неизвестных химических веществ или уровней выше IDLH или выше AEGL-2.
  • Сертифицированный NIOSH полнолицевой дыхательный аппарат с ХБРН, работающий в режиме потребности по давлению или респиратор из шланга с подачей воздуха по запросу со вспомогательным эвакуационным баллончиком.
  • Полностью инкапсулирующий костюм химической защиты (TECP), обеспечивающий защиту от агентов CBRN.
  • Перчатки химически стойкие (наружные).
  • Химически стойкие перчатки (внутренние).
  • Сапоги химически стойкие, со стальным носком и голенищем.
  • Комбинезон, длинное нижнее белье и каска, надеваемые под костюм TECP, не являются обязательными.
• УРОВЕНЬ B: (КРАСНАЯ ЗОНА) : Выберите, когда необходим самый высокий уровень защиты органов дыхания, но требуется меньший уровень защиты кожи. Это минимальная защита для рабочих, которым угрожает воздействие неизвестных химических опасностей или уровней выше IDLH или выше AEGL-2. Он отличается от уровня A тем, что включает в себя не герметизирующий, защищающий от брызг, химически стойкий брызгозащитный костюм, который обеспечивает защиту уровня A от жидкостей, но не является воздухонепроницаемым.
  • Сертифицированный NIOSH полнолицевой дыхательный аппарат с ХБРН, работающий в режиме потребности по давлению или респиратор из шланга с подачей воздуха по запросу со вспомогательным эвакуационным баллончиком.
  • Химически стойкий костюм с капюшоном, обеспечивающий защиту от ХБРЯ агентов.
  • Перчатки химически стойкие (наружные).
  • Химически стойкие перчатки (внутренние).
  • Сапоги химически стойкие, со стальным носком и голенищем.
  • Комбинезон, длинное нижнее белье, каска, надеваемая под химически стойкий костюм, и химически стойкие одноразовые бахилы, надеваемые поверх химически стойкого костюма, являются дополнительными предметами.
• УРОВЕНЬ C: (ЖЕЛТАЯ ЗОНА) : Выберите, если известны загрязнение и концентрация загрязняющего вещества и соблюдены факторы критериев защиты органов дыхания для использования респираторов с очисткой воздуха (APR) или респираторов с механической очисткой воздуха (PAPR). Этот уровень подходит при обеззараживании пациента / пострадавшего.
  • Сертифицированный NIOSH плотно прилегающий противогаз из ХБРН с противогазом баллонного типа или ХБРН PAPR для уровней воздуха выше AEGL-2.
  • Сертифицированный NIOSH CBRN PAPR с свободно сидящей лицевой маской, капюшоном или шлемом и фильтром, или комбинация картриджа / фильтра для органических паров, кислого газа и твердых частиц, или респиратор непрерывного потока для уровней воздуха выше AEGL- 1.
  • Химически стойкий костюм с капюшоном, обеспечивающий защиту от ХБРЯ агентов.
  • Перчатки химически стойкие (наружные).
  • Химически стойкие перчатки (внутренние).
  • Сапоги химически стойкие, со стальным носком и голенищем.
  • Спасательная маска, защитная маска, комбинезон, длинное нижнее белье, каска, надеваемая под химически стойкий костюм, и химически стойкие одноразовые бахилы, надеваемые поверх химически стойкого костюма, являются дополнительными предметами.
• УРОВЕНЬ D: (ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА) : Выберите, когда загрязняющее вещество и его концентрация известны, а концентрация ниже соответствующего предела воздействия на рабочем месте или ниже AEGL-1 в течение указанного времени.
  • Только комбинезон или другая рабочая одежда, обувь и перчатки.

• ВРЕМЕННЫЙ КУРС : Эффект наступает быстро после воздействия аммиака. Некоторые респираторные симптомы могут проявиться позже.
• ВЛИЯНИЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО (МЕНЬШЕ 8 ЧАСОВ) ВОЗДЕЙСТВИЯ : Аммиак является сильным раздражителем глаз, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и кожи. Он вступает в реакцию с влагой влажных покрытий проходов и полостей тела (слизистых оболочек) с образованием щелочного раствора гидроксида аммония.Степень травмы, вызванной воздействием аммиака, зависит от продолжительности воздействия и концентрации газа или жидкости.
• ВОЗДЕЙСТВИЕ В ГЛАЗА :
  • От легкой до умеренной: быстрое раздражение глаз и ощущение жжения.
  • Тяжелые: тяжелое разъедающее повреждение глаза, воспаление оболочек глаза (конъюнктивит), слезоотделение (слезотечение), отек и шелушение поверхностных клеток глаза, а также временная или постоянная слепота.
• ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ :
  • От легкой до умеренной: тошнота, рвота (рвота), боль в животе, ожоги рта, горла, пищевода и желудка.
  • Тяжелая форма: отек губ, рта и голосовой щели (гортани), серьезные коррозионные повреждения или ожоги рта, горла и желудка.
  • Проглатывание обычно не вызывает токсичности для всего тела (системной).
• ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ВДЫХАНИИ :
  • От легкой до умеренной: тошнота, рвота (рвота), боль в животе и ожоги рта, горла, пищевода и желудка.
  • Тяжелая форма: отек губ, рта и голосовой щели (гортани), а также серьезные коррозионные повреждения или ожоги рта, горла и желудка.
  • Проглатывание обычно не вызывает токсичности для всего тела (системной).
• ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ :
  • От легкой до умеренной: раздражение, отек и легкая или жалящая боль.
  • Тяжелые: боль, воспаление, образование пузырей (образование пузырьков), отмирание тканей (некроз) и глубокие проникающие ожоги, особенно на влажных участках кожи.
  • Воздействие сжиженного газообразного аммиака может вызвать обморожение и, возможно, серьезные ожоги с более локализованным глубоким повреждением тканей (язвы).

• ВВЕДЕНИЕ : Целью дезактивации является обеспечение безопасности человека и / или его оборудования путем быстрого и эффективного физического удаления токсичных веществ. При обеззараживании следует соблюдать осторожность, поскольку абсорбированный агент может выделяться через одежду и кожу в виде газа. Ваш командир инцидента предоставит вам дезинфицирующие средства, специфичные для выпущенного агента или агента, который предположительно был освобожден.
• КОРИДОР ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ : Ниже приведены рекомендации по защите лиц, оказывающих первую помощь, из зоны высвобождения:
  • Расположите коридор дезактивации с подветренной стороны и в гору от горячей зоны.
  • Теплая зона должна включать два дезактивационных коридора. Один коридор дезактивации используется для входа в теплую зону, а другой — для выхода из теплой зоны в холодную. Зона дезактивации для выхода должна располагаться с подветренной стороны и вверх по отношению к зоне, использованной для входа.
  • Рабочие зоны дезактивации должны носить соответствующие СИЗ. Подробную информацию см. В разделе СИЗ этой карты.
  • Раствор моющего средства и воды (который должен иметь значение pH не менее 8, но не должно превышать значение pH 10.5) должны быть доступны для использования в процедурах дезактивации. Должны быть доступны мягкие щетки для удаления загрязнений с СИЗ.
  • Для утилизации загрязненных СИЗ должны быть доступны маркированные прочные полиэтиленовые пакеты толщиной 6 мил.
• ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДЕКОНТАМИНАЦИЯ : Для дезактивации человека можно использовать следующие методы:
  • Дезактивация службы быстрого реагирования:
    • Начните мыть СИЗ лица, оказывающего первую помощь, с помощью мыльного раствора и мягкой щетки.Всегда двигайтесь вниз (с головы до пят). Убедитесь, что вы попали во все области, особенно в складки на одежде. Вымойте и ополосните (холодной или теплой водой) до полного удаления загрязнений.
    • Снимите СИЗ, перекатившись вниз (с головы до пят), и не снимайте СИЗ через голову. Удалите автономный дыхательный аппарат после удаления других средств индивидуальной защиты.
    • Поместите все СИЗ в прочные полиэтиленовые пакеты толщиной 6 мил с этикетками.
  • Обеззараживание пациента / жертвы:
    • Убрать пациента / пострадавшего из зараженной зоны в коридор дезактивации.
    • Снимите всю одежду (по крайней мере, до нижнего белья) и поместите ее в прочный полиэтиленовый мешок толщиной 6 мил с этикеткой.
    • Тщательно вымойте и ополосните (холодной или теплой водой) загрязненную кожу пациента / пострадавшего, используя водный раствор с мылом. Будьте осторожны, чтобы не повредить кожу пациента / пострадавшего во время процесса дезинфекции, и закройте все открытые раны.
    • Накройте пациента / пострадавшего, чтобы предотвратить шок и потерю тепла.
    • Переместите пациента / пострадавшего в место, где может быть оказана неотложная медицинская помощь.

• ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ : Первоначальное лечение в первую очередь способствует поддержанию дыхательной и сердечно-сосудистой функций.
• ПРОТИВОЯДИЕ : Противоядия при отравлении аммиаком не существует.
• ГЛАЗ :
  • Немедленно удалите пациента / пострадавшего от источника воздействия.
  • Немедленно промыть глаза большим количеством прохладной воды в течение не менее 15 минут.
  • Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
• ПРОГЛАТЫВАНИЕ :
  • Немедленно удалите пациента / пострадавшего от источника воздействия.
  • Убедитесь, что дыхательные пути пациента / пострадавшего свободны.
  • Не вызывать рвоту (рвоту).
  • Ничего не вводить через рот (NPO).
  • При необходимости введите дополнительный кислород и поддержите вентиляцию легких.
  • Контролировать баланс жидкости и электролитов и восстанавливать его при отклонении от нормы.
  • Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
• ВДЫХ :
  • Немедленно удалите пациента / пострадавшего от источника воздействия.
  • Оцените функцию дыхания и пульс.
  • Убедитесь, что дыхательные пути пациента / пострадавшего свободны.
  • Если возникает одышка или дыхание затруднено (одышка), подайте кислород.
  • При необходимости усилить вентиляцию. Всегда используйте барьер или устройство мешка-клапана-маски.
  • Если дыхание прекратилось (апноэ), сделайте искусственное дыхание.
  • В случае нарушения дыхания, обезопасьте проходимость дыхательных путей и дыхание, вставив трубку в трахею (эндотрахеальная интубация).
  • Соблюдайте осторожность при введении внутривенных (IV) жидкостей, когда имеется накопление жидкости в легких (отек легких).
  • Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
• КОЖА :
  • Немедленно удалите пациента / пострадавшего от источника воздействия.
  • См. Раздел дезактивации для ознакомления с процедурами дезактивации пациента / пострадавшего.
  • Любые химические ожоги лечите с помощью стандартной ожоговой терапии.
  • Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Подробные рекомендации см. В Руководстве ATSDR по медицинскому управлению при остром химическом воздействии, аммиаке, https://www.atsdr.cdc.gov/MHMI/mmg126.pdf.

• ЛЕЧЕНИЕ : При ингаляционном воздействии лечение скопившейся жидкости в легких (отек легких), раздражение крупных дыхательных путей (бронхит) и воспалительное заболевание легких (пневмония) должно проводиться в условиях стационара.Баланс жидкости и электролитов следует контролировать и восстанавливать в случае отклонения от нормы. При проглатывании рекомендуется эндоскопическое исследование желудка после сильного проглатывания и у пациентов / пострадавших с симптомами. Введение назо- или орогастрального зонда в отсасывающее содержимое желудка может быть рассмотрено после эндоскопии.
• ЗАДЕРЖИВАЕМЫЕ ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ : Выжившие после тяжелой ингаляционной травмы могут страдать остаточным хроническим заболеванием легких. В случае контакта с глазами повреждение тканей (изъязвление) может привести к поздней перфорации роговицы через несколько недель или месяцев.Может возникнуть слепота. Сообщалось о катаракте и глаукоме у лиц, подвергшихся острому воздействию высоких концентраций аммиака. Постоянное воздействие аммиака на пищеварительный тракт происходит из-за повреждения влажной оболочки (слизистых оболочек) пищеварительного тракта и может включать кровотечение (кровоизлияние), разрыв (перфорацию), рубцевание или аномальное сужение (образование стриктуры).
• ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ИЛИ МНОГОКРАТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ : Информация о потенциале аммиака как канцерогена, токсина для развития или репродуктивного здоровья в результате хронического или многократного воздействия неубедительна.Хроническое или многократное воздействие аммиака может вызвать хроническое раздражение дыхательных путей, хронический кашель, астму, фиброз легких, головные боли, сонливость, хроническое раздражение глазных оболочек и дерматит.

• МЕСТО АВАРИИ :
  • Проконсультируйтесь с командиром инцидента относительно рассредоточенного агента, метода распространения, уровня требуемых средств индивидуальной защиты, местоположения, географических сложностей (если таковые имеются) и приблизительного количества останков.
  • Координировать обязанности и подготовиться к выходу на место происшествия в составе оценочной группы вместе с техником ФБР по HazMat, местным специалистом по доказательствам правоохранительных органов и другим соответствующим персоналом.
  • Начать отслеживание остатков с помощью водонепроницаемых меток.
• ВОССТАНОВЛЕНИЕ И НА МЕСТЕ :
  • Носите СИЗ до тех пор, пока все останки не будут признаны чистыми.
  • Создать предварительный морг.
  • Соберите улики и поместите их в непроницаемый контейнер с четкой маркировкой. Передайте любые улики ФБР.
  • Снять и пометить личные вещи.
  • Проведите тщательную внешнюю оценку и предварительную идентификацию.
  • См. Раздел «Обеззараживание» для получения информации о процедурах обеззараживания.
  • Остатки дезактивации перед удалением с места происшествия.

Подробные рекомендации см. В Руководстве по борьбе с массовыми смертельными исходами во время террористических актов с участием химических агентов, Солдат армии США и Биохимическое командование (SBCCOM), ноябрь 2001 г.

Пределы воздействия на рабочем месте

• NIOSH REL :
  • TWA (10 часов): 25 частей на миллион (18 мг / м ³ )
  • STEL (15 минут): 35 частей на миллион (27 мг / м ³ )
• OSHA PEL :
  • TWA (8 часов): 50 частей на миллион (35 мг / м ³ )
• ACGIH TLV :
  • TWA (8 часов): 25 ppm
  • STEL (15 минут): 35 частей на миллион
• NIOSH IDLH : 300 частей на миллион
• DOE TEEL :
  • TEEL-0: 15 мг / м ³
  • TEEL-1: 20.9 мг / м ³
  • TEEL-2: 111 мг / м ³
  • TEEL-3: 766 мг / м ³
• AIHA ERPG :
  • ERPG-1: 25 частей на миллион
  • ERPG-2: 150 частей на миллион
  • ERPG-3: 750 частей на миллион

Правила воздействия на острые предметы

Инструкции по воздействию острой опасности

	10 мин.	30 мин.	60 мин.	4 часа	8 часов
AEGL 1 (дискомфорт, не отключение) — ppm	30 страниц в минуту	30 страниц в минуту	30 страниц в минуту	30 страниц в минуту	30 страниц в минуту
AEGL 2 (необратимые или другие серьезные, длительные эффекты или нарушение способности к побегу) — ppm	220 страниц в минуту	220 страниц в минуту	160 страниц в минуту	110 страниц в минуту	110 частей на миллион
AEGL 3 (опасные для жизни последствия или смерть) — ppm	2700 частей на миллион	1600 частей на миллион	1100 частей на миллион	550 страниц в минуту	390 частей на миллион

Документ технической поддержкиpdf iconexternal icon

Обеззараживание (окружающая среда и оборудование)

• ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА / УТИЛИЗАЦИЯ РАЗЛИВОВ : Следующие методы могут использоваться для дезактивации окружающей среды / удаления разливов:
  • По возможности не прикасайтесь к пролитому веществу и не проходите через него.Однако при необходимости персонал должен носить соответствующие СИЗ во время дезактивации окружающей среды. Подробную информацию см. В разделе СИЗ этой карты.
  • Храните горючие вещества (например, дерево, бумагу и масло) вдали от пролитого агента.
  • Используйте водное распыление для уменьшения испарения или предотвращения сноса паровых облаков. Не допускайте попадания сточных вод с разлитым агентом.
  • Не направляйте воду на место разлива или источник утечки.
  • Остановите утечку, если это возможно без риска для персонала, и поверните протекающие емкости так, чтобы выходил газ, а не жидкость.
  • Не допускать попадания в водные пути, канализацию, подвалы или закрытые пространства.
  • Изолируйте зону до тех пор, пока не разойдется газ.
  • Проветрите помещение.
• ОБОРУДОВАНИЕ : Агенты могут проникать в щели оборудования, что делает его опасным для обращения с ним. Для дезактивации оборудования можно использовать следующие методы:
  • Не установлено

• Химическая формула:
  NH ₃
• Растворимость в воде:
  Растворимость
• Точка кипения:
  -28 ° F (-33.35 ° С)
• Плотность:
  Газ: 0,5967 (воздух = 1)
• Воспламеняемость:
  Не горюч
• Точка воспламенения:
  Не установлено / определено
• Потенциал ионизации:
  10,1 эВ
• Log K _{бензол-вода} :
  Не установлено / определено
• Log K _ow (оценка):
  0,23
• Точка плавления:
  -108 ° F (-77,7 ° C)
• Молекулярная масса:
  17.03
• Растворим в:
  Хлороформ, эфир
• Удельный вес:
  Газ: 0,7710 при 760 мм рт. Ст.
• Давление пара:
  8,5 атм
• Волатильность:
  Не установлено / определено

Предупреждающие таблички / таблички об опасных материалах

• Отгрузочное наименование:
  Раствор аммиака, относительная плотность менее 0,880 при 15 ° C в воде, с более чем 50% аммиака (UN 3318)
  Аммиак безводный (UN 1005)
• Идентификационный номер:
  3318 и 1005 (Guide 125)
• Класс или категория опасности:
  Для внутреннего пользования: 2.2 (UN 3318 и UN 1005)
  Для международных: 2.3 (UN 3318 и UN 1005)
• Дополнительный класс или подкласс опасности:
  Для внутреннего использования: 2.2 (UN 3318 и UN 1005)
  Для международного: 2.3, 8 (UN 3318 и UN 1005)
• Этикетка:
  Для бытового использования: Опасность при вдыхании; Токсичный газ (ООН 3318 и ООН 1005)
  Для международного использования: Ядовитый (токсичный) газ, коррозионный (ООН 3318 и ООН 1005)
• Изображение на табличке:
  

Торговые наименования и другие синонимы

• AM-Fol
• Аммиак безводный
• Газообразный аммиак
• Раствор аммиака
• Аммиак (французский)
• Ammoniaca (итальянский)
• Ammoniak (немецкий)
• Ammoniak Kconzentrierter
• Ammoniakgas
• Гидроксид аммония

• Amoniak (польский)
• Аммиак безводный
• Аква-аммиак
• Аммиак водный
• Аммиак жидкий
• Нитро-Сил
• R 717
• Хладагент R717
• Дух хартшорна

К кому обращаться в экстренных случаях

В случае отравления немедленно позвоните в токсикологический центр по телефону 1-800-222-1222.