Шумоизоляция дверей автомобиля. Материал, правильная шумка.

Владельцев автомобилей, не относящихся к премиум-классу, редко устраивает уровень шума в салоне и звучание штатной «музыки». Звуки, проникающие в салон извне, негативно влияют на самочувствие водителя и пассажиров, способствуют повышенной утомляемости. Многие решают улучшить акустический комфорт любимого авто своими руками. Нужного эффекта поможет достичь шумоизоляция дверей автомобиля.

Для чего нужна шумоизоляция

Необходимость дополнительной шумоизоляции дверей автомобиля возникает в двух случаях:

• не устраивает слишком высокий уровень шума в салоне;
• планируется установка качественной акустики.

В первом случае шумоизоляция дверей автомобиля является одним из этапов комплекса работ по звукоизоляции в целом, во втором — способ снизить негативное влияние вибрации дверей и посторонних шумов на акустическую картину в салоне авто.

Как устранить лишний шум своими руками

Любая работа начинается с подготовки необходимого инструмента и вспомогательных материалов. Для установки шумоизоляции дверей своими руками обязательно понадобятся:

1. Отвертки: плоская, крестообразная или TORX (звездочка).
2. Нож и ножницы.
3. Валик для прикатки материала.
4. Обезжириватель.

Возможный вариант комбинации звукопоглощающих материалов

Процесс шумки дверных проемов

Первоначально необходимо снять внутреннюю обшивку двери. Инструкция по ремонту автомобиля подскажет, как сделать это правильно. Заранее нужно приобрести комплект новых пистонов крепления — как правило, использовать их можно только один раз. Далее необходимо демонтировать все внутренности, чтобы они не мешали наносить материал. Штатную шумо- и виброзащиту тоже необходимо тщательно удалить.

Пример пистона дверных карт

Когда ничего не мешает работе внутри двери, можно приступить к нанесению виброгасящего материала своими руками. Он нужен для того, чтобы избавиться от собственной вибрации внешней панели двери, которая сама по себе может быть источником дополнительного шума. Клеится он на панель не сплошным листом, а кусочками в шахматном порядке, и только на плоскость. Ребра жесткости оклеивать нет необходимости. Необходимо тщательно прокатывать материал валиком, чтобы между ним и поверхностью двери не оставалось пузырьков воздуха. Следите за тем, чтобы все тяги механизма открывания могли свободно перемещаться.

Следующим этапом будет оклейка звукопоглощающим материалом. Именно он обеспечивает отсутствие шумов, «поглощая» лишний звук.

Не следует экономить, используя более дешевые звукоизолирующие покрытия. Несмотря на похожие названия, работают они не так, как звукопоглотители. В отличие от последних, звукоизоляторы только преграждают путь акустической волне, позволяя ей отражаться от своей поверхности.

Звукопоглощающий материал наклеивается по всей поверхности панели двери. Он должен закрыть максимум ее площади (минимум 80% доступной площади). Главное — не переусердствовать и не закрыть дренажные отверстия двери.

Внутренний каркас дверей тоже необходимо обработать. После установки внутреннего оснащения проемы внутреннего каркаса заклеивают сначала специализированной фольгой, а затем вибропоглощающим материалом.

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля подразумевает нанесение виброизолирующего и шумопоглощающего материала на внутренние обивки. Без этого обработка будет неполной, а качество — недостаточным. Обивка двери, хотя и сделана не из металла, сама служит неплохим резонатором акустических колебаний. Сначала на плоские поверхности клеится вибропоглощающий материал, а затем поверхность оклеивается шумоизолятором. Края обивки обрабатывают противоскрипным материалом.

Преимущества и недостатки дополнительной шумоизоляции

После того, как шумоизоляция дверей автомобиля закончена, владелец получает следующие преимущества:

• уровень шума в салоне значительно уменьшится;
• снизится количество вибраций;
• звук закрывания дверей станет тише и мягче;
• улучшится звучание акустической системы.

К недостаткам можно отнести увеличившийся общий вес конструкции. Соответственно, нагрузка на петли также увеличится.

Побочные эффекты

Необходимо упомянуть о дополнительном, «побочном» эффекте шумоизоляции автомобиля. После обработки вибро- и шумопоглощающими материалами улучшается теплоизоляция. Благодаря оклейке зимой салон быстрее прогревается и медленнее остывает. Летом наоборот, солнце медленнее нагревает автомобиль из-за дополнительной изоляции, так как она задерживает не только звук, но и тепло.

В случае необходимости можно дополнительно усилить теплозащиту, использовав для оклейки деталей кузова и дверей специализированные материалы.

Утеплять автомобиль следует после шумоизоляции, дополнительным слоем. Для этого хорошо подходят теплоизоляторы на основе вспененного полиэтилена.

Толщину следует подбирать исходя из климатических условий места использования авто. Главное не переусердствовать и не слишком утяжелить автомобиль.

В целом, шумоизоляцию автомобиля своими руками сделать несложно. Аккуратно и с любовью сделанная работа будет радовать владельца еще долгое время.

Как правильно клеить шумоизоляцию на двери. Аудиоподготовка дверей

Основным назначением шумоизоляции является избавление от шумов, возникающих при движении автомобиля в салоне. Любой автомобиль даже новый пропускает определённое количество шума от работы двигателя, качения колёс, шум от ветра и звукового потока создаваемым попутным и встречным транспортом.

Заводская изоляция у большинства автомобилей слабо справляется с этой задачей. Исключением можно признать только модели премиумного сектора. Чем бюджетнее автомобиль, тем слабее у него защита от посторонних шумов. Это обусловлено тем, что установка качественной шумоизоляции обходится достаточно дорого, и в эконом-классе может составлять до 10%. Борясь за покупателя, производитель сокращает расходы на производство и в первую очередь на шумоизоляцию.

Чем старше автомобиль, тем больше шума проникает в его салон со стороны, да и внутри появляются лишние скрипы и дребезжание, которые вызывают раздражение водителя и пассажиров. Излишний шум в салоне становится причиной того что водитель быстро устаёт и снижается безопасность дорожного движения.

Единственным выходом решить проблему с повышенным шумом – установить дополнительную шумоизоляцию в автомобиле.

Звукоизоляция автомобиля в сервисе

Самым быстрым и простым способом избавиться от постороннего шума в салоне, сделать шумоизоляцию автомобиля в автосервисе у опытных специалистов.

Но у этого метода есть один существенный недостаток – стоимость выполняемых работ. Второй проблемой является выбор самого автосервиса, многие обещают сделать качественно и в срок, но не многие это реализуют на практике.

Лучший способ выбрать мастерскую это отзывы знакомых автовладельцев выполнивших шумоизоляцию автомобиля на этом сервисе. Отзывы в интернете не имеют никакого значения, так как с целью привлечь потенциальных клиентов менеджеры самостоятельно пишут похвалы на сайтах.

Перед началом работ следует посетить сервис и расспросить у мастера, как и какими материалами, будут выполняться работы. Хорошо если в мастерской будут проводиться работы по шумоизоляции, можно будет оценить уровень мастерства специалистов и их отношение к проводимым работам. При наличии средств и качественного сервиса это наилучший вариант для выполнения шумоизоляции автомобиля.

Как правильно клеить шумоизоляцию в машине, видео:

Шумоизоляция авто своими руками

Для людей, любящих делать всё самостоятельно или не имеющих достаточно средств качественно выполнить работы в сервисе, шумоизоляцию автомобиля можно сделать своими руками. Этот способ удобен тем, что работы можно выполнять не торопясь и частями. Для выполнения работ не потребуется особых навыков и сложного оборудования.

Для этого потребуется:

• Шумоизоляционный материал;
• Растворитель или уайт-спирит;
• Ножницы и канцелярский нож для раскройки;
• Промышленный фен;
• Газовый баллончик с горелкой;
• Прикаточный ролик;
• Набор слесарного инструмента.

Качественная шумоизоляция автомобиля во многом зависит выбранного материала. Промышленность предлагает большой выбор этих материалов, и запутаться в них достаточно просто. Как и какой материал лучше для шумоизоляции автомобиля расскажем .

Основным свойством любого шумоизоляционного материала для звукоизоляции это отсутствие гигроскопичности. Поэтому выбирая материал, особое внимание обращаем на это, так как накопленная влага приводит к коррозии металла.

Шумоизоляционные материалы для авто

Материалы для звукоизоляции автомобиля можно разделить на следующие виды:

• Битумно-сланцевая;
• Полиуретановые;
• Войлочная;
• Жидкая шумоизоляция автомобиля.

Вибропласт

Основной материал для защиты от шума дверей, пола, салона, крышки багажника и капота. Представляет собой полимерную, битумно-сланцевую композицию с клеящим слоем для облегчения нанесения на защищаемые поверхности.

На верхний слой методом прессованного дублирования нанесена алюминиевая фольга. Для облегчения раскройки поверхность фольги имеет рисунок в виде квадратиков размерами 5×5 сантиметров. Клеящий слой защищён специальной плёнкой.

Материал не накапливает и не впитывает влагу, не подвержен разложению от воздействия внешних факторов, при правильном нанесении защищает металл от коррозии, имеет свойства герметика.

Материал легко наносится на поверхность, повторяя его контуры. Имеется несколько видов битопласта, отличиями являются применяемые наполнители и толщина слоя. Главным недостатком этого материала является его вес.

При толщине в 2 миллиметра вес одного квадратного метра составит 3 килограмма, а материал со слоем в 4,5 мм весит уже 6 кило.

Чем толще слой, тем лучше вибро-шумоизоляционные характеристики вибропласта. Но для обработки автомобиля требуется от 8 до 10 квадратных метров, поэтому вес автомобиля увеличится в зависимости от толщины применяемого материала.

Сплэн

Этот материал благодаря своим отличным шумоизоляционным характеристикам получил широкое распространение. Материал дополнительно обладает хорошими теплоизоляционными показателями, не впитывает влагу, обладает малым весом и легко монтируется благодаря специальному клеевому слою.

В эксплуатации выдерживает температуры в пределах от -45 до 64ºC, износостоек. Применяется для защиты наиболее шумных участков в автомобиле: арки колёс, тоннели, двери, боковые стойки и другие элементы по усмотрению.

В зависимости от назначения сплэн бывает толщиной 2, 4 и 8 миллиметров. Последняя цифра в маркировке обозначает его толщину, к примеру, Сплэн 3004 имеет толщину 4 мм.

Благодаря специальному клеевому слою шумоизоляция салона автомобиля выполняется достаточно просто, он повторяет все контуры поверхности, а излишки и складки легко обрезаются ножницами по месту. Материал имеет малый вес и не уменьшает полезную нагрузку автомобиля.

Войлок

Широко распространённый материал для шумоизоляции. Обладает высокими показателями по поглощению звука, обладает небольшой стоимостью. Помимо звукопоглощения синтетические и натуральные войлоки имеют высокие теплоизоляционные показатели и могут применяться в любом диапазоне температур.

Ограничение в применении войлоков стала его способность накапливать влагу. Войлок обладает пористой системой, хорошо впитывающей в себя влагу и конденсат.

Просушить войлок при эксплуатации практически невозможно, поэтому применять его нужно только в тех местах, где отсутствует возможность доступа к нему влаги.

Применение войлочной изоляции под ковриками приводит к быстрому повреждению днища автомобиля коррозией. Накопив влагу, материал не только в значительной мере теряет свои звукопоглощающие характеристики, но и становится идеальной средой для развития плесени и грибка. Сырой войлок приводит к постоянному запотеванию стёкол, появлению неприятного запаха в салоне автомобиля.

Вторым основным недостатком этого средства шумоизоляции является сложность монтажа, нанесённое на войлок клеевое покрытие очень плохо держится и часто отрывается от поверхности. Учитывая вышесказанное использовать войлок для шумоизоляции автомобиля лучше ограничить.

Жидкая шумоизоляция.

Правильная шумоизоляция автомобиля должна проводиться комплексно и внутри автомобиля и снаружи. Снаружи шумопоглощающими мастиками следует обработать днище и колёсные арки, являющиеся главными поставщиками шума в салон.

Обработка наружных элементов автомобиля мастиками не только снижает уровень шума, но и защищает металлические элементы от коррозии.

Современные производители предлагают большой выбор жидкой щумоизоляции: битумно-сланцевые и резинобитумные мастики, двухкомпонентные и вспенивающиеся составы.

Жидкую шумоизоляцию следует наносить на чистые, обезжиренные поверхности. В некоторых случаях для нанесения звукоизоляционного покрытия потребуется нанесения грунтовки для лучшей адгезии.

Жидкие составы хорошо заполняют собой все стыки и обеспечивают дополнительную защиту от проникновения шума. Жидкие составы наносятся на поверхности при помощи пульверизатора или кисточки. При работе с составами следует учитывать, что большинство из них имеет большой срок высыхания, доходящий до нескольких суток.

Подготовительные работы

Шумоизоляционные работы следует проводить в теплое время года или в отапливаемом и хорошо проветриваемом помещении.

Обработку автомобиля можно проводить как целиком, так и небольшими элементами. К примеру, на начальном этапе можно обработать днище и колёсные арки автомобиля жидкой шумоизоляцией, потом багажник и двери.

Наиболее затратными по времени являются работы по защите внутренних элементов салона автомобиля: пола, крыши и стоек.

Перед тем как сделать шумоизоляцию своими руками автомобиль следует помыть, так предохраняется от повреждений лакокрасочное покрытие, да и с чистой машиной работать приятнее. При обработке днища автомобиль следует установить на подъёмник, смотровую яму или эстакаду.

Начинать работы при недостатке опыта лучше всего с простых и ровных поверхностей. Для опробования своих сил хорошо подойдёт багажный отсек и крышка багажника. Подготавливаем шумоизоляционные материалы для авто, оборудование и инструменты и настраиваемся на длительный и кропотливый процесс по снижению уровня шума в салоне автомобиля.

Выполнение работ

Обработка днища и колёсных арок

Данные работы в незначительной степени снизят уровень шума в автомобиле, но их лучше провести в первую очередь для дополнительной защиты автомобиля от коррозии. Перед началом работ обрабатываемые поверхности тщательно моют с применением автомобильных шампуней.

Следует особое внимание обратить на скрытые полости, вытекающая из них влага не позволит качественно нанести шумоизоляционные материалы.

Поверхности осматриваются, все коррозионные отложения и ржавчина удаляются при помощи абразивных материалов или преобразователя ржавчины. Поверхность обезжиривается и наносится мастика при помощи пульверизатора или обыкновенной кисточки.

Обрабатывать наружные поверхности автомобиля звукоизоляционными составами следует в 2–3 слоя, с промежутками между нанесения слоёв 2–4 часа.

Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками, так же как и днища автомобиля, процесс несложный, особенно если использовать подъёмник. В этом случае отворачиваются все четыре колеса, в противном случае придётся отворачивать каждое колесо по отдельности с вывешиванием автомобиля при помощи домкрата.

После проведения работ можно оценить качество, в салоне должно стать немного тише, особенно в области колёсных арок.

Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками, видео:

Багажник и крышка багажника.

Перед началом работ вынимаем всё из багажника и снимаем внутреннюю облицовку. Удаляем весь мусор и пыль, для этих работ можно использовать бытовой пылесос. Осматриваем поверхности, при обнаружении ржавчины зачищаем или обрабатываем преобразователем ржавчины, грунтуем.

Обезжириваем поверхности при помощи уайт-спирита и накладываем вырезанный по лекалам вибропласт. Вибро-шумоизоляционные материалы следует как можно точнее прикладывать друг к другу, не оставляя зазоров. Для лучшего прилегания нагреваем материал при помощи строительного фена и прикатываем специальным роликом.

Основными источниками шума, проникающего в салон автомобиля, являются колёсные арки и ниша запасного колеса, их следует защищать как можно тщательнее.

После того как вибропласт полностью уложен, на него клеящим слоем накладывается сплен. Перед тем как проклеить этот изоляционный материал с него следует удалить защитную плёнку, закрывающий клеевой слой. Излишки сплена обрезаются при помощи канцелярского ножа.

сматриваем качество работ, и если всё прошло удовлетворительно приступаем к обработке следующих элементов автомобиля.

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

О том, как правильно сделать шумоизоляцию дверей автомобиля существует много мнений, но все признают, что именно через эти элементы в салон проникает значительная часть шума и проводить работы там очень сложно.

Для выполнения работ следует снять обшивку дверей, демонтировать встроенные динамики (при наличии ), по возможности максимально демонтировать электрооборудование и электропроводку. Удаляем мусор, пыль и обезжириваем.

Полностью обработать внутренние поверхности двери вибропластом не представляется возможным из-за неудобства конструкции. Поэтому необработанные участи промазываем любой мастикой. Сверху вибропласта наклеиваем сплен.

Следует учесть, что после проведения работ , поэтому применять сильно тяжёлые материалы не стоит.

Наружную поверхность двери проклеиваем при помощи тонкого сплена или битопласта. Внутреннюю сторону обшивки дверей также проклеиваем при помощи тонкого сплена или битопласта. После обработки всех дверей звукоизоляция автомобиля существенно улучшится.

Видео о том, как проклеивать двери:

Крыша и пол салона

Проклейка автомобиля шумоизоляцией своими руками внутри салона не так сложна, как демонтаж элементов обшивки. Поэтому работы по обработке крыши и пола следует проводить одновременно.

Переднюю панель самостоятельно лучше не трогать или доверить её специалистам. Работы лучше начинать с крыши, постепенно спускаясь вниз. Для обработки крыши можно применять тонкий вибропласт, сплен на которые можно наклеивать войлок.

Для обработки стоек автомобиля применяется сплен или вибропласт. Для защиты пола применяется вибропласт, поверх которого накладывается сплэн. Если заводская шумоизоляция пола сделана из войлока, то её лучше заменить синтетическими материалами.

При обработке салона следует обратить внимание на следующие нюансы:

1. При обработке крыши не стоит использовать сильно толстый вибропласт, центр тяжести сместится и автомобиль проиграет в управляемости.
2. Применение слишком толстых изоляционных материалов может создать проблемы с установкой напольного покрытия.

При правильно проведённых работах шумоизоляция в машине существенно улучшится, и путешествие на ней будет доставлять истинное наслаждение.

После проведения работ по шумоизоляции существенно улучшится звучание динамиков, а шум дороги не будет мешать нормально разговаривать в салоне.

Стоит ли делать шумоизоляцию автомобиля, как и какие материалы, применять для звукоизоляции зависит только от владельца автомобиля, его финансовых возможностей и навыков.

Шумоизоляция дверей автомобиля — один из популярных видов тюнинга. Она утяжеляет и уплотняет дверь, защищает от шумов извне, улучшает звучание музыки. Бывает минимальная, средняя, максимальная и экстремальная.

С помощью такого тюнинга достигаются разные цели. Это избавление от шумов, сквозняков, улучшение акустики и пр. Толщина металла дверей – самая маленькая во всем кузове. Материал резонирует со звуками, вибрирует, не препятствует посторонним шумам. При этом совокупная площадь значительная, поэтому их обшивка – первое, с чего следует начинать изоляцию салона.

Избавление от внешнего шума

Это одна из главных причин, по которой производится «шумка» дверей – так в простонародье называют шумоизоляцию. Если в автомобиль при вождении не попадают звуки с улицы, которые издают люди, другая техника, животные, промышленные предприятия, прочие источники, то водитель комфортнее себя чувствует. Его внимание сосредоточено на дороге и управлении автомобилем, он не отвлекается и при этом чувствует себя комфортно.

Избавление от посторонних скрипов и дребезга

Скрипы и дребезжание, которые издает собственный автомобиль, тоже могут раздражать, отвлекать водителя. Звукоизоляция в этом случае не решает проблему, но она поможет не отвлекаться на шум до его полного устранения.

Устранение чрезмерного задувания сквозняков в авто

В двери есть технологические отверстия. Обычно они закрыты обшивкой и не создают сквозняков. Но если где-то появились щели, обшивка перестала плотно примыкать, то монтируют дополнительный слой изоляции.

Улучшение закрывания двери

При закрытии автомобильных дверей они начинают вибрировать, также иногда не удается захлопнуть их с первого раза. Внедрение дополнительных слоев изоляции утяжеляет конструкцию. В результате она встает на место с первой попытки, без дребезжания, вибрации.

Улучшение звучания музыки в авто

Делая шумоизоляцию дверей, чтобы повысить качество звучания музыки в автомобиле, многие пытаются превратить конструкцию в полностью закрытый «ящик». Но это невозможно. Здесь есть сливные отверстия, щель для бокового стекла, а сами стенки недостаточно жесткие. При желании улучшить акустику, главное – избавиться от резонансов. Именно они формируют посторонние звуки, искажают воспроизводимый динамиком сигнал.

Как делается шумоизоляция дверей?

Процедура включает следующие шаги:

• демонтаж двери, ее обшивки;
• проведение виброизоляции;
• выполнение шумоизоляции;
• сборка и установка.

Каждый этап имеет свои нюансы.

Выбор материалов для шумо- и виброизоляции

Под обшивкой много свободного места для толстого материала уплотнителя. Главное условие при выборе — он не должен быть слишком жестким. В противном случае он будет отталкивать обшивку от металла там, где они плотно прилегают друг к другу.

Материалы делятся на три категории:

1. Бимасты. Состоят из слоев мастики и битума со внешним покрытием из алюминия, бумаги или ткани. Толщина – 2-5 мм. Относительно новый материал на рынке.
2. Вибропласты. Состоят из трех слоев: клей, фольга, полимерный водопоглощающий материал.
3. Визомат. Продукт из битумно-полистироловой смеси с антиагдезионной прокладкой на клеевой основе. Защищает от вибраций. Для монтажа требуется нагрев строительным феном.

Для виброизоляции дверей подойдут Битопласт, Визомат, Вибропласт Голд, StP Aero Plus, Акцент Премиум, Бомб Премиум.

Материалы отличаются своими характеристиками. Выбор осуществляется исходя из целей. Следует решить, что хочется получить: превосходную акустику, изоляцию от шумов с улицы или защиту от сквозняков.

Способы шумоизоляции

У всех вариантов различается технология выполнения. Какой способ выбрать – личное дело каждого.

Минимальная

Ее цель – снизить уровень поступающего снаружи шума. Для использования серьезной акустики в автомобиле не подходит. Преимущества – простота монтажа, невысокая цена. Все, что требуется — это проклеить дверь сплошным слоем материала. Толщина – минимум 2 мм. Оклеивается поверхность дверной карты. Слой изолята выступает также в качестве защиты от пыли, воды. Этот способ часто выбирают для шумоизоляции передних дверей.

Средняя

Используется для снижения уровня поступающего снаружи шума, а также, чтобы улучшить звучание акустической системы. Преимущества – оптимальное соотношение цена-качество. Монтаж более трудоемкий, чем в первом случае. Накладывается виброизоляционный слой. Второй слой – шумоизоляционный. Дополнительно рекомендуется установить акустическую линзу.

Линза акустическая – специальное приспособление, напоминающее внешне линзу оптическую, но из иных материалов. Она фокусирует звуковую волну, не допускает ее рассеивания. В результате звук идет более четкий и громкий.

Максимальная

Применяется для улучшения звучания мощной акустической системы с динамиками в дверях. Устранение звуков снаружи не играет принципиальной роли, но эта проблема решается автоматически. Процедура предполагает больше шагов, чем минимальная и средняя. Перечислим все слои такой шумоизоляции:

1. Виброизолятор до 3 мм.
2. Шумопоглотитель с клеевой прослойкой.
3. Алюминиевая фольга на клеевой основе, используется для технологических отверстий.
4. жесткий виброизолятор до 2-3 мм.
5. Шумоизолят Сплэн или др.

Для шумоизоляции дверных карт укладывают слой виброизоляционного материала. Также осуществляют установку динамиков.

Экстремальная

Ее устанавливают для мощной акустики. Преимущества – полная изоляция от всех посторонних звуков, максимально чистое звучание. Дверь при этом становится намного тяжелее. Этапы проклейки дверей автомобиля:

1. Дверь армируют алюминиевыми планками или жестким виброизолятом.
2. Между армированными ребрами укладывают слой толстого вибропоглощающего материала.
3. Поверх кладут шумопоглотитель на клеевой основе.
4. Отверстия закрывают алюминием или специальной смолой.
5. Поверх укладывают виброизоляцию 3-4 мм.
6. Финальный слой делают из шумоизолятора.

Для обработки дверных карт также применяется вибро- и шумопоглотительные толстые материалы.

Последовательность процедуры

У обесшумки нет четкой, однозначной инструкции. Каждая модель автомобиля имеет свои нюансы. Однако последовательность действий общая для всех.

Демонтаж

Перед тем как клеить шумоизоляцию на двери в машине, их нужно демонтировать. Затем снять обшивку, удалить влагозащитную пленку. Очистить все поверхности, обезжирить с помощью подходящего средства.

На внутренней части конструкции виброизоляционный слой наклеивают между ребрами жесткости. Нельзя допускать того, чтобы материал заходил на ребра. Это создаст ненужные воздушные карманы и сведет эффект на нет. Поэтому следует тщательно разметить и отрезать материал. После наклейки необходимо его уплотнить, для этого используют прикаточный ролик. Важно оставить открытыми дренажные отверстия в нижней части конструкции.

При отделке щита с технологическими отверстиями следует ориентироваться по следам от удаленной влагозащитной пленки. Во время монтажа сразу же можно вырезать отверстия для крепежа, иначе потом найти их будет сложнее.

Шумоизоляция

Рассмотрим, как правильно клеить шумоизоляцию в машине на двери:

• удалить стандартную шумоизоляцию;
• обезжирить поверхность;
• вымерить, вырезать нужный кусок материала;
• приклеить слой, тщательно повторяя все изгибы обшивки;
• попутно вырезать дырки для динамика, клипс, комплекта проводов, ручки;
• по краю слоя изолята пропустить полоску противоскрипного материала.

После этого конструкцию ставят обратно. Для остальных дверей схема точно такая же.

Преимущества и недостатки

Шумоизоляция имеет набор таких преимуществ:

• находиться в машине комфортнее, приятнее, ничто не отвлекает;
• машину можно дороже продать;
• удастся пользоваться хорошей акустической системой без потери звука;
• дверь закрывается мягко, без посторонних шумов.

Однозначного мнения, стоит ли ее делать, нет. Любой тюнинг имеет подводные камни. Дверь становится тяжелее, в результате провисают, быстро приходят в негодность петли. Водитель хуже слышит, что происходит снаружи. Ориентироваться приходится только на зеркала.

Прежде чем приступить к тюнингу, следует изучить, как правильно зашумить двери авто и выяснить, какие стоит использовать материалы, иначе самостоятельный тюнинг приведет к серьезному ремонту.

Здравствуйте, уважаемые читатели и посетили блога Автогид.ру. Сегодня в статье мы подробно рассмотрим, как выполняется шумоизоляция дверей автомобиля своими руками. Ничего сложного в этом нет, и каждый при желании и отсутствии лени сможет выполнить работы максимально качественно и быстро.

Не боги горшки обжигают и поэтому не нужно пасовать перед трудностями. Всегда потом можно будет похвастаться перед друзьями или родственниками о шумоизоляции дверей автомобиля своими руками. Для новых автомобилей выполнять звукоизоляцию дверей не нужно. Они находятся в отличном техническом состоянии и пробег автомобиля минимален.

Нуждаются в шумоизоляции машины подержанные уже исколесившие не одну сотню тысяч километров. Первыми именно двери машины начинают пропускать шумы во время движения. Действует на большинство водителей присутствие посторонних звуков раздражающее. При первых появлениях проблемы не нужно откладывать её решение в долгий ящик. Надо незамедлительно приступить к повышению шумоизоляции дверей автомобиля.

Почему нарушается шумоизоляция автомобиля?

Использование автомобиля происходит не всегда на качественном асфальтовом покрытии. Зачастую можно увидеть машины, несущиеся вдаль и подпрыгивающие на неровностях грунтовой дороги. Некачественное дорожное покрытие не только проверяет на прочность подвеску автомобиля, оно приводит к возникновению сильнейшей вибрации.

Частые поездки по плохим дорогам чреваты тем, что крепёжные элементы дверей, капота, багажника и прочих элементов кузова начинают под воздействие вибрации расшатываться. Конечно, за первый или второй год эксплуатации автомобиля они не могут проявиться, но через пяток лет дадут о себе знать появлением посторонних шумов в салоне машины.

Даже самый качественный и дорогой автомобиль не защищён от нарушения шумоизоляции салона. Первыми начинают «шуметь» двери. В силу их частого использования открывания и закрывания целостность крепёжных и фиксирующих элементов нарушается. Зачастую многие производители уделяют минимальное внимание вопросам звукоизоляции дверей автомобиля. Качество защиты от проникновения посторонних звуков оставляет желать лучшего.

Именно поэтому двери автомобиля являются слабым звеном и первыми начинают пропускать посторонние звуки. Не стоит огорчаться, шумоизоляция дверей автомобиля своими руками при правильной подготовке, не отнимет много свободного времени. Надо предварительно подготовиться и можно приступать к выполнению работы.

Кузов автомобиля является не только защитой водителя и пассажиров. Он самая настоящая преграда для проникновения посторонних шумов в салон транспортного средства. Необходимо помнить, что кузов машины не является цельной конструкцией. В его состав входит множество элементов и двери в том числе.

Производители автомобилей уделяют особое внимание звукоизоляции салона машины. Нужно помнить, что она напрямую влияет на уровень комфортабельности того или иного автомобиля. Эксплуатация машины приводит к тому, что страдает и снижается шумоизоляция салона. Посторонние шумы начинают раздражать водителя и в некоторой мере влияют на безопасность дорожного движения.

Правильно выполненная шумоизоляция дверей автомобиля своими руками даёт возможность снизить уровень шумов внутри салона на 30-40 процентов. Это достаточно большие показатели, повышающие комфортность управления транспортным средством. Важно перед началом работы подготовить необходимые материалы и инструменты.

Шумоизоляцию дверей автомобиля собственными силами можно разбить на несколько основных этапов:

Разборка двери.

Выполнять работы необходимо в хорошо освещённом помещении. Нужно открыть двери автомобиля и приступить к демонтажу обшивки. Процесс довольно утомителен и занимает много свободного времени. Необходимо открутить все винтики и аккуратно снять все зажимы.

При разборке двери не нужно торопиться, так как довольно высока вероятность повреждения крепёжных элементов обшивки двери. Демонтируя обшивку желательно запомнить процесс разборки. Это понадобиться позже, когда потребуется все установить на место.

Разбирая обшивку двери автомобиля можно не демонтировать механизм подъёмника стекла. Он не будет мешать проведению работы по шумоизоляции дверей. Механизм открытия и закрытия дверей аналогично можно не снимать.

Удаление заводской изоляции.

На втором этапе надо удалить материал заводской шумоизоляции автомобильных дверей. В силу возраста и воздействия внешних отрицательных факторов он устарел и уже не может использоваться больше.

Помимо удаления звукоизолирующего материала нужно снять антикоррозийную защиту металла двери. В конечном итоге должен получиться чистый от любых материалов металл. Перед началом следующего этапа шумоизоляции дверей автомобиля своими силами надо рабочую поверхность обезжирить для обеспечения надёжной фиксации используемого звукоизолирующего материала.

Шумоизоляция дверей машины.

Для улучшения звукоизолирующей способности автомобильной двери её внутреннюю поверхность надо обклеить специальным вибродемпфирующим материалом. Как правило, используется Вибропласт или иной аналогичный по своим свойствам материал.

Клеить им необходимо максимально возможную внутреннюю площадь двери автомобиля. Обязательно уделить внимание всем технологическим нишам или отверстиям. Если их не заклеить они могут стать источников проникновения звуков и тогда вся работу пойдёт коту под хвост.

Шумоизоляция дверей автомобиля значительно улучшает акустические свойства салона. Для усиления звучания штатных динамиков достаточно напротив них в дверях приклеить вырезанные по форме элементы из Вибропласта.

Полностью оклеивать всю поверхность двери материалом для звукоизоляции не стоит. Вибропласт словно губка впитывает влагу и поэтому может создавать отличные условия для развития коррозийного процесса. В двери начинает накапливаться и собираться влага.

Все технологические отверстия двери автомобильной заклеиваются Вибропластом с внутренней стороны. Самое главное не переусердствовать и не использовать избыточное количество материала. Некоторые автолюбители тем самым нарушают работу механизма стеклоподъёмника и запирания дверей. Не нужно забывать, что большое количество материала утяжеляет автомобильную дверь. Тем самым можно нарушить работу механизма открывания и закрывания двери.

После того как внутренняя поверхность двери будет оклеена Вибропластом можно приступать к нанесению следующего материала. Используется Битопласт толщиной не менее 10 миллиметров.

Шумоизоляции обшивки двери.

После завершения работы с внутренней поверхностью двери можно приступать к обшивке. Многие не уделяют ей должного внимания и совершено безосновательно. Обшивка двери также нуждается в проведении изоляции. Всю поверхность обшивки специалисты рекомендуют пройти Битопластом. По контуру обшивки, где материал выступает можно выполнить его обрезку.

Финишный окончательный этап шумоизоляции дверей автомобиля своими руками заключается в сборке до первоначального состояния каждой двери автомобиля. Проверке перед этим на работоспособность подвергаются стеклоподъёмники, механизмы открывания и закрывания двери.

Все используемые материалы для звукоизоляции автомобиля необходимо предварительно прогревать. Если нет профессионального строительного фена, можно использовать обыкновенный домашний для сушки волос. Прогретый предварительно материал лучше укладывается и приклеивается к поверхности металла.

Если при открывании или закрывании двери явственно прослушиваются скрипы и прочие посторонние звуки можно воспользоваться средством для удаления скрипов Битолон. Достаточно удобное и эффективное средство для устранения скрипов. Это даст возможность сделать процесс открытия и закрытия дверей практически беззвучным.

Почему нужно делать шумоизоляцию двери автомобиля своими руками?

Через несколько лет даже после покупки нового автомобиля могут появиться посторонние шумы внутри салона. Если поначалу они не вызывают у водителя особого беспокойства, то с течением времени после усиления они начинают достаточно сильно раздражать.

Проведение шумоизоляции машины позволит значительно повысить комфортность вождения. Зачастую посторонние шумы отвлекают водителя от управления транспортным средством. Всё это отрицательным образом сказывается на безопасности вождения автомобиля. Усиление звукоизоляции даст возможность снизить риск ДТП.

Шумоизоляция дверей автомобиля значительно повысит акустические возможности салона транспортного средства. Качество звучания музыки увеличится. После выполнения работы исчезнут все дребезжащие звуки и вибрация, возникающие во время движения транспортного средства.

Не нужно забывать, что шумоизоляция дверей машины положительным образом сказывается на снижении потерь тепла. В автомобиле даже с выключенным двигателем достаточно долго сохраняется положительная температура воздуха.

Средства для проведения шумоизоляции дверей автомобиля своими руками

Сегодня в продаже можно найти большое количество средств шумоизоляции внутренней поверхности двери автомобиля. Они отличаются между собой по цене и качеству.

Можно выделить следующие популярные звукоизоляционные материалы:

1.Вибропласт Силвер 100, стоимость за 0,5м² материала 7-8$ долларов США.

Прочный и удобный материал для проведения шумоизоляции автомобильных дверей. Средний размер листа составляет 0,5м². Масса одного листа до 1,5 кг. Для достижения максимального результата площадь обработки материалом должна доходить до 80%.

Обладает высокой способностью к вибропоглощению. Перед началом работы необходимо нагреть поверхность материала феном. Средняя толщина материала составляет 2 миллиметра.

2.Кирх Виброблок стандарт, стоимость за 0,3м² материала 4-5$ долларов США.

Важный элемент акустического тюнинга – это шумоизоляция дверей автомобиля. При установке любой музыкальной системы в автомобиль, полная шумоизоляция если не обязательна, то очень желательна. А вот подготовку дверей авто под акустику нужно проводить в любом случае. Потому что без этого музыка будет играть плохо.

Если же вы не очень часто слушаете музыку в автомобиле, а основная цель, с которой вы делаете шумоизоляцию — сделать машину тише, избавившись от значительного количества внешних шумов, то дверям тоже следует уделить пристальное внимание, так как именно через них в салон проникает около 30 % от всего шума.

Как правильно сделать шумоизоляцию дверей авто?

Всё зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время движения, потребуется один способ, для обработки дверок под музыку потребуется другая методика и применяемые материалы.

Условно можно выделить четыре разных варианта шумоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы её делаете.

Первый вариант — шумоизоляция дверей автомобиля минимальный.

Для установки акустики он не подойдет. Но, чтобы сделать уличные шумы меньше, этого вполне хватит. Для того, чтобы по-минимуму обработать двери, нужно наклеить на внешнюю филенку двери, сплошным слоем, или хотя бы на 70-80 %, вибропоглощающий материал (StP вибропласт, шумофф).

Можно использовать вибродемпфер толщиной 2 мм. А шумоизолирующий материал (акцент, сплэн) можно наклеить на внутреннюю филенку дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной пыле- и влагозащитой. Обрезки вибропоглощающего материала можно наклеить на плоские места дверной карты.

Такой вариант — самый дешевый по стоимости. Но такая позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не потратив при этом значительной суммы денег.

Второй вариант – шумоизоляция дверей автомобиля средний.

Можно сказать, что такая шумоизоляция дверей автомобиля является оптимальной по соотношению цена/качество. В этом способе используется больше специальных материалов, и монтируются они немного по-другому. Это позволяет серьёзно уменьшить шум со стороны дороги, а также даёт возможность установить акустику в двери и получить от нее хорошую отдачу.

Первым слоем, на внешней филёнке двери, стоит использовать вибропоглотитель толщиной 2 мм (вибропласт от StP, шумофф м2). А в месте, которое находится напротив динамика, можно приклеить лист в 3 мм (шумофф м3). Также желательно здесь же добавить акустическую линзу. Поверх «вибры» можно клеить шумоизоляционный материал, а можно обойтись без этого. Единого мнения на этот счёт нет.

Чтобы динамики хорошо играли, нужно из дверок сделать что-то похожее на акустические колонки. Для этого на внешнюю филёнку нужно прикатать жёсткий вибропоглотитель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.

Сами дверные карты нужно проклеить тонким вибропоглотителем, толщина 2 мм подойдет (вибропласт silver, gold, шумофф м2). А потом всю внутреннюю поверхность обклеить шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (битопласт от StP, герметон от шумофф).

Третий вариант – шумоизоляция дверей автомобиля максимальный.

Такая используется, когда вы планируете установить мощную акустическую систему с хорошим мидбасами в дверях. В этом случае двери должны быть подготовлены под такие динамики. Внешние шумы — уже не основная цель. Хотя с такой обработкой вы гарантировано избавитесь от большинства из них.

– Первым слоем, на внешнюю филёнку, можно использовать вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не слишком утяжелять двери.

– Поверх можно приклеить лист шумоизолирующего материала с водостойким клеевым слоем (шумофф п4, п8).

– Технологические отверстия во внутренней филёнке можно закрыть специальной алюминиевой фольгой на клеевой основе, а сверху прикатать жёсткую вибру, толщиной 2-3 мм.

– Поверх — шумоизолирующий материал, толщиной 4-5 (сплэн, шумофф п4).

Дверную карту тоже нужно обработать 2 мм «виброй». А под неё приклеить шумопоглотитель, толщиной 10-15 мм, с волнистой поверхностью (типа герметона).

Четвёртый вид шумоизоляции дверей автомобиля — экстремальный.

Предназначена такая шумоизоляция дверей автомобиля для обработки дверей под мощную акустику, так называемый «громкий фронт». Это системы, с которыми ездят на соревнования по громкости фронтальной акустики, или по звуковому давлению. Дверь обрабатывается самыми толстыми и эффективными материалами. Риск, что это слишком утяжелит их, не принимается во внимание.

– Сначала дверь нужно армировать. Это можно сделать или полосками жесткой «вибры», или алюминиевыми планками, которые вклеиваются с небольшими промежутками, на внешнюю филенку.

– Потом между ними прикатывается толстый вибропоглотитель толщиной 4 мм (бимаст бомб, шумофф микс ф, шумофф проф).

– Следующий слой — шумоизоляция дверей автомобиля или шумопоглотитель с водостойким клеем, или латексной плёнкой (герметон). На внешней филёнке так же закрываются технологические окна. Здесь можно использовать полиэфирную смолу или листы алюминия. Сверху они закатываются толстой «виброй», 3-4 мм (бимаст бомб, шумофф м3, м4). После этого наклеивается слой шумоизолятора (сплэн, шумофф п4).

– Дверная карта обрабатывается кусками вибры, чтобы избавиться от вибраций и дребезга. А под неё приклеивается максимально толстый шумопоглотитель, какой только поместится (например, герметон А15, А30).

Площадь, которая покрывается шумопоглотителем, зависит от того, сколько динамиков будет находиться в двери. Так как дверная карта может содержать несколько мидбасов, «серединок», то она крепится к железу двери сквозными болтами, а акустика устанавливается потом.

Перед тем, как реализовать любой вариант шумоизоляции дверей в авто, описанный здесь, хорошо подумайте, какой из них нужен именно вам, под вашу машину и цели. Помните, как бы хорошо вы не обработали двери, с окнами вы не сможете ничего сделать. И большой процент шума будет попадать в салон через них.

Для многих автолюбителей очень важно сохранить относительную тишину в своей машине, создавая для себя определенный комфорт. Однако далеко не у каждого транспортного средства может быть удовлетворительный уровень поглощения внешних звуков. В этой статье мы расскажем о том, как делается шумоизоляция дверей автомобиля своими руками в несколько этапов и как снизить вибрацию всех элементов в дверной раме.

Для обеспечения высокого уровня шумоизоляции в любом автомобиле следует затронуть именно двери. Эта часть обычно имеет мелкие щели или отверстия, которые появились из-за потери эластичности уплотнителей или же были сделаны при производстве. Дверь один из самых важных элементов, который отвечает за уровень поглощения внешних звуков.
Шумоизоляция дверей автомобиля начинается с разборки данной части.

Если работу сделать правильно, то можно снизить степень шума в салоне автомобиля на 25-30%. Следует отметить, что выполнение звукоизоляции на дверных элементах позволит существенно снизить частоту вибрации и дребезжания, а также улучшит звучание музыки в салоне.

Процесс работы начинается с того, что потребуется сделать разборку внешней облицовки сомой двери. На ней очень много различных винтиков, шурупов и других крепежей, которые нужно выкрутить. Желательно разложить каждый тип деталей в отдельные коробочки, и при этом делать на листике бумаги пометки, какой из крепежей подходит для определенных отверстий.

Этот пункт очень важен, так как вам обязательно нужно будет провести обратную сборку конструкции. Поэтому очень важно все сделать правильно в обратной последовательности, чтобы каждый элемент крепления был поставлен на свое место.

Помните, что во время разборки двери, не нужно делать демонтаж стеклоподъемников, и других механизмов, которые отвечают за открытие и закрытие этой части. В дальнейшем процессе установки звукоизоляции данные элементы не будут мешать, а при сборке все в одну конструкцию это может потребовать больше времени, чем нужно.

После снятия внешней облицовки и панелей нужно будет приступить к удалению заводской шумоизоляции с дверей. Можно не беспокоиться при грубой работе, но желательно делать это аккуратно и при помощи дополнительных инструментов, чтобы не повредить верхний слой краски с корпуса. Если ее нечаянно повредить, то со временем металл в этой области начнет подвергаться коррозии.

После снятия заводского звукоизоляционного материала следует тщательно удалить остатки клея, и все мелкие частички от уплотнителя. Завершив работу, необходимо сделать обезжиривание поверхности. Для этого можно использовать химические средства, тщательно протирая поверхность, или спирт.

Первые действия для шумоизоляции

Шумоизоляция дверей автомобиля может быть продолжена после обезжиривания поверхности. Это позволит улучшить сцепление со звукоизоляционным материалом.

Оклеивание шумоизоляционным материалом нужно начать с внешней стороны.

При оклеивании этой части лучше всего подбирать виброзащитные материалы. Необходимо покрыть им максимально доступную поверхность. Это делать не очень просто, но результат вас порадует. Обязательно используйте все доступные проемы и отверстия. Для повышения уровня шумоизоляции и вибрации не рекомендуется утяжелять двери транспортного средства.

Правильно для этой цели подбирать материал с минимальным весом. Также рекомендуется выбирать такой продукт, который хорошо будет выдерживать перепады температуры, и механическое воздействие.

После закрепления внутреннего шумоизоляционного материала последует звукопоглощающий. Процесс будет проходить точно также, как и предыдущий.

Однако следует обратить внимание на один нюанс – у изоляции дверей нет хорошей защищенности от влаги. Поэтому необходимо правильно выбрать покрытие, у которого наибольший показатель устойчивости к влаге. Чем меньше влаги будет скапливаться, тем меньше будет проходить коррозийных процессов.

Если у вас возникает вопрос, какую шумоизоляцию использовать для работы, то рекомендуем выбирать современные модели. В современных образцах сохранен оптимальный баланс всех необходимых требований от материала.

Так как работать в узком пространстве весьма проблематично, то есть вероятность поранить руки об острые кромки. Для этого рекомендуем надевать перчатки.

Видео “Шумоизоляция дверей авто своими руками”

Видеоинструкция по шумоизоляции дверей авто от производителя шумоизоляционных материалов ШУМOFF.

Виброизоляция всех отверстий двери

После завершения внешней изоляции, можно приступить и к внутренней (ближе к салону).
Для этого можно заделать все технические отверстия и промежности специальным плотным и прочным материалом. Он обычно улучшает качество звучания колонок и усилителей. Также можно сделать гидроизоляцию.

Для заделывания отверстий можно использовать стеклопластик или алюминиевое покрытие. Заглушки потребуется оклеивать особым материалом – вибродемпфером. После завершения этого этапа, обязательно проверьте, будет ли закрываться, и открываться дверь без препятствий. Последний этап – установка виброизоляционного материала на внутреннюю поверхность двери транспортного средства.

При увеличении веса двери автомобиля помните, что дверные петли будут переносить большую нагрузку, чем изначально было рассчитано при производстве. Здесь можно расставить приоритеты – качественно звучание музыки в салоне или длительный срок эксплуатация дверных элементов.

Если качество музыки вас устраивает, то снижение вибрации производится очень просто. Для начала закрываются полностью все отверстия и проемы при помощи гидроизоляционной пленки, а потом нужно делать оклейку виброизоляцией.

Шумоизоляция обшивки двери

Инструкция проведения шумоизоляции обшивки на дверях автомобиля очень проста. После того, как вам удалось выбрать подходящий материал для работы, его следует установить по всей плоскости. Некоторые автолюбители производят установку материала только под стыки между пластиком и обшивкой.

Так как основные скрипы и стуки связаны с обшивкой, то наиболее оптимальным решением будут следующие действия. В первую очередь – произвести оклеивание вибродемпферными полосами все плоскости, которые должны стыковаться с дверью. С обратной стороны обшивки нужно будет приклеить одним цельным полотном шумоизоляционный материал.

Лист должен быть большего размера, чем оклеиваемая поверхность. Для него можно сделать припуск в несколько сантиметров, так как это облегчит работу. Подрезку можно будет сделать потом при помощи ножниц или острого ножа.

После проведения всех описанных выше этапов работы двери можно окончательно собрать и установить. Вот так выглядит правильная шумоизоляция дверей в автомобиле.

Видео “Инструкция по шумоизоляции дверей автомобиля”

Детальное описание стандартной шумоизоляции дверей автомобиля. С указанием мест на которые следует обратить внимание.

Лучшая технология шумоизоляции дверей автомобиля — Блог

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля является одним из самых полезных и доступных для самостоятельного исполнения видов тюнинга. Несмотря на локальность от нее есть реальная польза, причем, не одна. Чем выгодна шумоизоляция дверей, как ее правильно сделать и какими материалами – все эти вопросы раскрыты в статье.

Что реально дает шумоизоляция только дверей авто?

Как показывает реальная практика, многие начинающие автовладельцы ошибочно полагают, что локальная шумоизоляция автомобиля в разы снижает шум внутри салона. Однако зачастую после ее выполнения приходит разочарование, так как в машине становится тише настолько незначительно, что без прибора (шумомера) разницу заметить практически невозможно. Но это не про двери автомобиля.

От шумоизоляции этой части машины, если она выполнена правильно и полноценно, много пользы, которую можно ощутить без каких-либо высокочувствительных приборов. Рассмотрим их все по порядку, и более детально.

Начнем с самого естественного преимущества, в погоне за которым, собственно, многие автолюбители и заморачиваются таким видом тюнинга. Речь идет о снижении шума в салоне. Нельзя сказать, что в этом плане локальная шумоизоляция только самих дверей ничего не дает. Шум снижается. Но на общем фоне настолько незначительно, что не все могут услышать разницу. Хорошо она видна только на приборе, которым при одинаковых условиях измеряется уровень шума до тюнинга, и по его завершению.

Как правило, если звукоизоляция выполнена так, как описано ниже, показания прибора уменьшаются на 15-25%. То есть, если до тюнинга в салоне был шум 75 децибел, то по завершению он будет порядка 55 децибел. Вполне понятно, почему средний автовладелец с обычным слухом часто не слышит разницы. Однако основная прелесть подобного апгрейда кроется в другом.

1. Во-первых, если говорить о локальной шумоизоляции, то двери автомобиля – это самая простая деталь кузова. К примеру, если сравнивать с полом, потолком или моторным отсеком, то временные и денежные затраты в данном случае заметно ниже. Для того, чтобы сделать качественную шумоизоляцию дверей, не надо разбирать пол салона, испытывать адские неудобства и покупать много материала. Это и есть первое серьезное преимущество данного вида локального тюнинга. Простота и скорость реализации.
2. Во-вторых, с правильной шумоизоляцией дверей по-другому заиграет штатная акустика, и вот почему. Многие, опять же, ошибочно полагают, что для хорошего звучания музыки в салоне авто главное – это задние большие динамики. Это не так. Любой эксперт по автомобильной акустике с уверенностью скажет вам, что главное – это динамики в дверях. А если эти двери с правильной звуко- и виброизоляцией, то качество звучания меняется настолько, что даже те, кому «медведь наступил на ухо», гарантированно услышат разницу.
3. В-третьих, до неузнаваемости изменится звук закрывающихся дверей. Здесь преимущество заключается в том, что изначально легкая и склонная к вибрированию дверь утяжеляется, а также перестает издавать лязгающие и дребезжащие звуки. Разница в 100% случаев ощущается без каких-либо приборов. Двери даже самого простого и недорого автомобиля после описанной ниже шумоизоляции начнут закрываться, как в дорогой иномарке бизнес-класса.
4. Ну, и наконец, в-четвертых, правильно шумоизолированные двери не шумят сами по себе во время езды по плохим дорогам. В частности, исчезают бряцающие, звенящие, скрипящие и другие противные звуки. Это преимущество является особенно актуальным для владельцев отечественных автомобилей, а также иномарок, старше 15 лет.

Вот такая она выгодная – шумоизоляция дверей автомобиля.

Материалы для шумоизоляции дверей автомобиля

Для выполнения полноценной шумоизоляции дверей автомобиля понадобится всего два вида материалов. Первый – это виброизоляция. Она, как правило, предлагается в виде фольгированного полотна с вафельной структурой. Покупать стоит тот материал, который можно будет наклеить на металл без какого-либо клея или, что еще хуже, двустороннего скотча.

Второй важный материал – шумоизоляция. Нас интересует толщина в полсантиметра (толще брать не следует, так как не получится реализовать все шаги, описанные далее). Чаще всего – это пористый и довольно эластичный. Если повезет найти на самоклеящейся основе, то лучше брать именно такой. От откровенно дешевых вариантов лучше отказаться сразу, так как это пустая трата денег. Дешевые вибро- и звукоизоляционные материалы плохо клеятся, не принимают нужную форму, портятся от влаги, отваливаются от поверхностей на морозе и рассыпаются в труху в первый же год эксплуатации.

Шумоизоляция дверей авто своими руками

Теперь рассмотрим пошагово, как правильно сделать локальную шумоизоляцию дверей автомобиля так, чтобы описанные выше преимущества получить все и сразу. Шагов будет не так много, но каждый из них требует детального описания, так как нередко даже с хорошими качественными материалами не у всех получается добиться нужного эффекта.

Алгоритм выполнения работы должен быть следующим (распечатайте этот фрагмент текста и возьмите с собой в гараж):

1. Аккуратно демонтируйте дверную карту, сняв заглушки и вывернув все винты. Для снятия пластиковых заглушек не используйте металлические отвертки и прочие жесткие подручные средства. Для этого лучше закупить пластиковые съемники. Так вы не испортите внешний вид двери.
2. Снимите штатную акустику. Как правило, в обычных машинах она представляет собой один динамик. Провод с фишкой сразу закрепите, чтобы он не потерялся в полости двери.
3. Если есть какие-либо следы заводской вибро- шумоизоляции – смело удаляйте.
4. Теперь самое сложное. Не в плане работы, а в плане объяснения и понимания. Задача на этом этапе – обезжирить внутреннюю поверхность двери. Это та поверхность, которая (как бы противоречиво это не звучало) находится со стороны улицы.
5. На обезжиренную поверхность наклейте виброизоляционный материал. В большинстве случаев одним цельным куском не получится, так как доступ к этой части детали ограничен. Однако в случае с виброизоляцией не очень важной является целостность. Главное – плотное прилегание материала к металлу, и надежное склеивание.
6. Проверьте работоспособность стеклоподъемника (ручного или электрического – не важно). Наклеенный вами материал не должен препятствовать нормальному опусканию и подниманию стекла.
7. Обезжирьте внутреннюю поверхность двери, к которой ранее была закреплена дверная карта.
8. Заклейте обработанную поверхность шумоизоляционным материалом так, чтобы было как можно меньше стыков. В идеале – одним куском. Под дверную ручку и штатную акустику предварительно делаются технологические отверстия.
9. Если на предыдущем этапе получились открытые стыки материала, заклейте их качественным металлизированным скотчем.
10. Установите на свое место штатную акустику. Не забудьте подключить провода.
11. Обезжирьте тыльную сторону дверной карты.
12. Оклейте ее таким же шумоизоляционным материалом.
13. Как и в предыдущем шаге – в идеале это должен быть один кусок шумоизоляции.
14. Если цельным куском отделать карту не получается, заделайте образовавшиеся стыки так же, как указано в пункте 9.
15. Установите дверную карту на свое штатное место.

По завершению этапа сборки обязательно проверьте работоспособность стеклоподъемника и акустики. Проверьте, нормально ли закрываются и открываются двери.

Видео как выполнить шумоизоляцию дверей авто самостоятельно

Завершение

В завершение следует сказать, что не на всех моделях получится реализовать описанную выше шумоизоляцию дверей материалом толщиной в полсантиметра. Под некоторыми дверными картами для этого просто не хватит места, и вы не сможете обратно собрать все, как было. Если это так, что используйте шумоизоляционный материал потолще, но наклеивайте его только в один слой – на металл.

Схожий материал

Как выбрать зимние шины. Выбирай лучшие и не переплачивай!

История шин Nokian / Нокиан

История шин Vredestein / Фредештайн

Основные типы мотоциклов и классификация

10 правил перехода с зимней резины на летнюю

Как правильно настроить зеркала заднего вида на легковом автомобиле

Автомобиль бьет током при выходе – почему так происходит и что делать?

Почему не работает датчик дождя?

10 способов устранить запах в салоне автомобиля

Боббер как мотоцикл и символ

Можно ли «прикуривать» машину – 10 разных способов и возможные последствия

Как переключать передачи на механике

Передний или задний привод – объективное сравнение и распространенные мифы

Плюсы и минусы полного привода

Как выбрать зарядное устройство для аккумулятора автомобиля

Как правильно ездить на автомате – рекомендации и мифы

7 способов поднять клиренс автомобиля и стоит ли это делать

Что лучше – автомат или механика – бородатые мифы и реальность

Шумовиброизоляция дверей автомобиля своими руками – Защита имущества

Начнете с капота. Он разбирается за 2 минуты. Легкотня. Оклеивать капот тоже просто, но достаточно долго, около часа.

Стандартный кожух, обычно, крепится на нескольких клипсах. Клипсы тугие, длинные и сидят плотно. Без сноровки вы сломаете их почти все, если будете использовать одни клипсодер.

Варианта два.
Первый. Хер с этими клипсами! Купите новые.
Второй, который лично рекомендую, пользуйтесь двумя клипсодерами. Подставте их слева и справа от клипсы. Уверено, резким движением, дерните клипсу вверх. Скорее всего клипса останется цела…

Когда снимете кожух, отсоедините все трубки, чтобы они не мешали клеить виброизоляцию в ниши на крышке капота. Затем все хорошенько обезжирьте.

Капот рекомендую шумить в два слоя.
STP AERO 2 mm + STP Accent Premium 10 mm

Первый слой (на металл) — виброизоляция. Придаст капоту жесткости и в разы снизит вибрацию. Клеить Aero Plus 3 mm или, на дай Бог, 4 мм Bimast Bomb — не надо. Крышка капота станет через чур тяжелой. Это перегрузит петли или «убьет» амортизатор, или придавит отщелкивающий механизм и вы не сможете открыть капот как обычно…
Второй слой — шумопоглощение — Акцент премиум — загасит в себе уже рассеянные виброй короткие звуковые волны.

И Aero и Accent вырезаются по контору ниши.
Aero клейте на металл и прикатывайте роликом. нагревать не надо. Accent клейте на Aero и просто придавите ладошкой по всей площади.
Больше ничего делать не надо. Капот готов.
Вставьте кожух обратно.

Если на этом этапе вы еще недостаточно заебались и полны сил продолжать — мои вам аплодисменты, респект и уважуха.

Хорошая, качественная шумоизоляция дверей — без халтуры и слов «итаксойдет» — 40% результата всей капсульной шумоизоляции.

После того как зашумите, двери будут закрываться с благороднейшим звуком, штатная музыка заиграет совершенно по-новому, в салоне появится ощущение безопасности и брони…

Обычно, дверная обшивка держится на клипсах, нескольких шурупах сбоку, одном шурупе в ручке, одном шурупе за «крючком-открывашкой» и, иногда, под декоративной заглушкой.

Можно шумить по одно двери: разобрали, зашумили, собрали. А можно разобрать сразу все четыре, потом шумить и потом собрать.

Первый случай подходит, если места вокруг мало и складывать снятые дверные карты некуда. Второй вариант чище: не придется поле каждой двери мыть руки в обезжиривателе, чтобы не заляпать обшивку.

Смело откручивайте все шурупы и заботливо складывайте в коробочку, чтобы не растерять.
Обшивка никуда не упадет — ее держат клипсы.

Возьмитесь пальцами обеих рук за обшивку снизу с одной (!) стороны и уверенным, резким движением дерните. Так вы снимите отстегнете одну клипсу. Повторите процедуру по всеми остальными. Если дергать обшивку с разных сторон, стараясь снять все клипсы разом, вы их сломаете.
Даже когда вы отстегнете все клипсы — обшивка все еще висит на двери. Чтобы ее снять приподнимите ее вверх.

Затем надо аккуратно отсоединить все клемы. Их две на пассажирских дверях: колонки и стеклоподъемник. И три на водительской двери: колонки, стеклоподъемник и остальной блок (зеркала, центральный замок и прочее).

Теперь надо отсоединить два тросика от «крючка-открывашки». Это элементарно, сами разберетесь.
Все обшивка снята!

Срезаем заводскую пленку, обезжириваем и начинаем делать шумоизоляцию.

Шумоизоляция дверей и крышки багажника принципиально отличаются от шумоизоляции других элементов салона.
Во-первых, не удобно. Постоянно сбиваешь руки об острые края металла и сильно устаешь из-за неестественных для человека проз при работе прикатным роликом.
Во-вторых, у дверей и крышки багажника две плоскости. Внутри — «уличная сторона», та на которой наварены ребра жесткости. Снаружи — плоскость к которой примыкает обшивка, с который вы срезали заводскую пленку и из которой торчит колонка.

Крышка багажника клеится в три слоя.
STP Aero 2 mm + Accent Premium 10 mm +Biplast Premium 15 mm.

Первые два материала — по аналогии с капотом. Разницы никакой. Бипласт же клейте изнутри на пластик, который сняли. Клейти единым куском, вырезая нужные ниши.

Двери рекомендую шумить в три этапа: уличная сторона, наружная сторона с колонкой и сама обшивка, которую только что сняли.

На уличную сторону, к металлу лепим
STP Aero Plus 3 мм + STP Accent Premium 10 mm.
Все как с капотом, только виброизоляция на 1 мм толще.
На ребра жесткости не клеим ничего. Еще оставляем 2−3 см от низа двери — там водостоки, их перекрывать нельзя.

Раскраиваем вибро материал максимально большим куском и насколько позволяет пространство — прикатываем его роликом. Когда покажется, что прикатали — знайте, что надо прикатать еще раз.

Если колонка мешает подлезть в нижнюю часть двери — высверливайте клепки, вынимайте колонку и делайте правильно. Не халтурить! Заклепать колонку обратно — 2 секунду, а на результате шумоизоляции отразится существенно. Например, на Тойота Корола — пришлось высвериливать (фото выше) , а на Тойота Рав4 (фото ниже) колонки не мешали и «подлезть» получилось без расклепывания.

С «уличной стороной» закончили. Это было самое сложное и неудобное. Дальше легче и проще!

На стороне, где торчит колонка — обезжириваем и запечатываем дыры виброизоляцией. Я это делаю легким STP Aero 2 mm.

Его достаточно, чтобы образовать внутреннюю буферную зону для аккустики и еще раз «разбить» звуковые волны, которые каким-то чудом просочились с «уличной стороны».

Тут важны пару моментов.
Первый: площадь на которую клеем виброизоляцию не должна быть больше площади, которую занимала заводская пленка.
Второй: под клемы и тросики вырезайте отверстия на виброизоляции максимально к краю, но не перегибайте их.

Дальше дверная карта.
Обезжириваем пластик. наклеиваем на ровные плоскости STP Aero 2 mm. Прям на пластик! Не старайтесь залепить всю поверхность, вырезая из виброизоляции мозаику или пазл-тай Семь-десять полосок на более или менее ровных участках будет более чем достаточно.

Затем накрывайте всю дверную обшиву единым куском Biplast Premium. Ножницами прорежте в нем все необходимые отверстия: под колонку, под клемы и ручку. В зоне ручке вырезайте с запасом по 3−4 см в каждую сторону иначе может «не сесть» обратно.
Дверь готова. Собирайте все на место, строго в обратном порядке.

Закрывайте дверь и наслаждайстесь звуком.

Пол в салоне и багажнике снимается за 15 минут на любом автомобиле.

Отстегните все пластиковые заглушки. Просто дерните их рукой — ничего сложного. Затем открутите четыре болта, которыми крепятся передние сидения. наклоните сидение вперед и отсоедините фишки. Аккуратно вынимайте сидения. Следите, чтобы металлические полозья не поцарапали торпедо.

Задние кресла снимаются интересней. Открутите болты спереди. Если задний диван складывается или двигается — сложите и отодвиньте максимально вперед. Увидите «задние» болты. Откручивайте. Иногда Задний диван мешают снять ремни безопасности — откручивайте их. Вынимайте диван.

Отстегивайте все клипы, которые видите на полу и складывайте их в банку, чтобы не растерять.

Вынимайте все из багажника: запаску, домкрат, балонный ключ… Откручивайте все крючки и хромированные скобки для крепежа багажных сеток. Они есть в каждой машине.

Дальше открутите ремни безопасности и оставьте их висеть. Снимать их полностью не надо. Достаточно освободить пластик внизу, чтобы его можно было отстегнуть. Снимите все уплотнительные резинки только в тех местах, где они примыкают к нижним пластиковым порогам и оставьте висеть.

Резким и уверенным, строго вертикальным рывком снимите пластиковые пороги снизу дверных проемов. Обычно они крепятся на клипсы с нахлестом друг на друга. начинайте сдергивать с передних дверей.
В зоне водителя есть пластиковая херовина для отдыха левой ноги. Она крепится на двух длинных, мощных клипсах. С ней нередко приходится повозиться. Пользуйтесь клипсосъемниками.

Пластик в багажнике, чтобы получить доступ к задним аркам, снимается аналогично: откручивайте ремни безопасности, все шурупы, гайки и болтики — складывайте в отдельную баночку, чтобы не перепутать.

Теперь снимайте центральную консоль. На все машинах она крепиться по-разному. Чаще всего четыре-шесть болтиков и все… Тут надо смотреть конкретно ваш случай. Если самому ссыкотно — youtube в помощь.

Вынимайте ковролин через багажник. Если места вокруг мало или грязно — закидывайте его на крышу авто.

Вытаскивайте штатный пенопласт из-под ног водителя. Штатную шумку с обратной стороны ковролина, какой бы убогой она не была, пока не отрывайте.

Если Вы хотите узнать как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками, правильно выбрать и рассчитать необходимое количество материалов, добиться максимально эффекта при разумных затратах – то здесь Вы найдете всю необходимую информацию.

ПОРТАЛ ПО ШУМОИЗОЛЯЦИИ ПОМОЖЕТ С ВЫБОРОМ МАТЕРИАЛА

Если Вы хотите узнать как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками, правильно выбрать и рассчитать необходимое количество материалов, добиться максимально эффекта при разумных затратах – то здесь Вы найдете всю необходимую информацию.

К шумоизоляции капота неоднозначное отношение. Одни начинаю общую шумоизоляцию автомобиля с капота в качестве «тренировки», т.к. это достаточно простой с точки зрения монтажа элемент. При этом отмечают очень слабый эффект. Другие считают, что шумоизоляция капота бессмысленная трата времени и средств. Могу сказать, что все эти мнения имеют право на существование. Мои же общие выводы такие:

• шумоизоляция капота дает дополнительный эффект только в комплексе с шумоизоляцией моторного щита, т.к. звуковые волны, проникая через капот, частично попадают через ветровое стекло в салон
• шумоизоляция капота создает эффект дополнительной теплоизоляции, что сокращает время остывания двигателя зимой, но и имеет обратный эффект летом

В любом случае, плюсов больше, а учитывая небольшие затраты на материал и простоту монтажа, рекомендую все таки не пренебрегать этим этапом.

Первый слой: виброизоляция капота.

В качестве вибродемпфера необходимо использовать только материалы, которые требуют нагрева для монтажа. Т.к. зачастую под капотом сохраняется высокий температурный режим, более мягкий материал может «поплыть». Наличие фольгированного слоя тоже желателен, который будет дополнительно работать как отражатель тепловых волн. Визомат МП или Бимаст Супер вполне подойдут для этих целей. Обрабатываются полностью плоские элементы между ребрами жесткости.

Второй слой: звукоизоляция /теплоизоляция.

Подойдет Сплэн, либо любой строительный теплоизолятор с фольгированным слоем. Шумопоглотитель применять на капоте не имеет особого смысла, а вот материалы, работающие на отражение звуковых волн, будут более эффективны.

Третий слой: штатная шумоизоляция.

Если она изначально присутствовала – возвращаем на место, если нет – на этом и останавливаемся.

Шумоизоляция крыши автомобиля

Крыша автомобиля – фактически единственный элемент, который штатно не имеет почти никакой вибро- и шумоизоляции. В большинстве случаев, если крыша не имеет штампованных ребер жесткости, она представляет собой тонкий лист металла – прекрасный источник вибраций. Защита от шума – только салонная обшивка. Шумоизоляция крыши позволяет снизить шум от проезжающих мимо крупногабаритных автомобилей (грузовиков, автобусов и т.п.), ветра, дождя. Но особенно важное значение шумоизоляция крыши имеет для аудио-подготовки. Более менее мощная система, оснащенная сабвуфером, легко «раскачивает» крышу, заставляя её издавать резонансные призвуки.

Крыша, как этап шумоизоляции, пожалуй, самый простой с точки зрения реализации. Многие пробуют свои силы именно на этом участке.

Первый слой: виброизоляция.

Основываясь на собственном опыте, советую использовать Визомат 2мм, покрыв 80-100% свободной поверхности между ребер жесткости. Этот материал очень хорошо зарекомендовал себя именно на ровных площадях. Зачастую, поперечные ребра жесткости, соприкасаясь с металлом крыши, издают на кочках звонкий стук. Поэтому на них можно наклеить небольшие поперечные полоски любого вибродемпфера.

Второй слой: шумоизоляция.

В качестве шумопоглотителя на крыше используется «Акцент» толщиной минимум 10 мм. Укрываются все плоские поверхности. Ребра жесткости (как поперечные, так и по периметру, обрабатываются Битопластом 5 или 10 мм, в зависимости от расстояния между обшивкой и ребрами жесткости. Места под плафоны, ручки и т.п. желательно покрывать Битопластом 5мм, т.к. при постановке из на место и затяжке, может покоробиться обшивка крыши.

Купить материалы можете в нашем интернет магазине шумоизоляции

Шумоизоляция моторного щита со стороны салона.

Моторный щит со стороны салона – это, пожалуй, самый ответственный, важный и сложный этап шумоизоляции. Ответственный – потому, что моторная перегородка – фактически единственное препятствие для шума между салоном и основными источниками шума – двигателем и КПП. Сложный – потому, что для качественного проведения шумоизоляции необходимо демонтировать полностью панель приборов. В современных автомобилях иностранного производства это сделать довольно затруднительно, поэтому моторный щит обрабатывают там, где это возможно без снятия торпедо. В остальных случаях (отечественные и иномарки бюджетного класса) – это вполне реально. Не так страшен черт, как его малюют! Ну а важность этого этапа неоспорима. Многие владельцы авто стремятся при шумоизоляции максимально снизить именно шум от двигателя, особенно на высоких оборотах. О том, какие результаты достигаются при качественной обработке моторного щита, можно ознакомиться в разделе СТАТЬИ.

Первый слой: виброизоляция.

Моторный щит – наиболее вибронагруженный элемент кузова, т.к. максимально близко расположен к силовому агрегату. В качестве вибродемпфера используйте материалы с наибольшим КМП, такие как БиМаст Бомб или Визомат. Постарайтесь обработать максимальную площадь поверхности, уделяя особое внимание плоским поверхностям и аркам передних колес. Для того, чтобы это было легче сделать, используйте куски материала небольшого размера (прикидывайте по месту). Все «лишние» технологические отверстия также закрывайте виброфильтром, либо закрывайте их с максимальным перекрытием. Боковые стенки не столь нагружены вибрациями, но имеют много технологических отверстий. Закрывайте их полностью более тонким материалом, чтобы избежать потом проблем с монтажом облицовок.

Второй слой: шумоизоляция.

В качестве шумопоглотителя на всей поверхности щита и арках используется «Акцент» толщиной 10-15мм. Чем толще – тем лучше. Учитывайте конструкцию торпедо. Обычно она позволяет использовать и более толстые материалы. Необходимо при демонтаже приборной панели отметить места её прилегания к кузову и места соприкосновения (обычно видно по вмятинам на штатной шумоизоляции). В этих местах используйте Битопласт 10мм, т.к. хорошо он сжимается и дополнительно будет работать как противоскрипный материал. Чаще всего такое место – верхняя часть моторного щита сразу под лобовым стеклом. Также Битопластом обрабатывается боковая панель. Старайтесь клеить акцент максимально большими кусками, заранее сделав надрезы в местах выхода проводов, тяг и т.п.

Третий слой: звукоизоляция.

На арках передних колес рекомендуется использовать дополнительный слой звукоизолятора «Сплэн» поверх шумоизоляции. Это вызвано тем, что арки подвержены не только вибрациям и воздушному шуму, но и механическому воздействию от отлетающего гравия, камней и т.п. Используется «Сплэн» 4мм или 8мм. Впрочем, 4мм вполне достаточно.

Четвертый слой: штатная шумоизоляция.

После проведения вибро- и шумоизоляции, ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается штатная шумоизоляция. Возможно, её придется частично подрезать, т.к. она будет мешать установке торпедо. Но без её использования эффект от проведенных работ будет значительно ниже. Если её нет или она пришла в негодность – купите новую или используйте аналогичный материал с волокнистой структурой. (см. раздел «Материалы»).

Добавлю, что увеличить эффективность шумоизоляции моторного щита и дополнительно снизить шум двигателя можно проведя шумоизоляцию торпедо, используя её в качестве акустического щита.

Купить материалы можете в нашем магазине sgm-samara.ru

Шумоизоляция пола со стороны салона

Полы, как и моторный щит, не менее ответственное место с точки зрения шумоизоляции.Именно через пол передается основной шум от дороги и трансмиссии. Последнее – особенно актуально для заднеприводных автомобилей. В равной степени максимальное внимание уделяется как вибро-, так и шумоизоляции.

Первый слой: виброизоляция.

Допускается не покрывать вибродемпфером 100% площади, а ориентироваться на рекомендации производителя. Я бы рекомендовал при использовании БиМаст Бомб покрывать

60% поверхности, Визомата – 70%. Основное внимание – плоские участки пола и тоннель. На полу особенно важно соблюдении технологии, а именно – хороший разогрев и «прикатка» материала. Необходимо обеспечить герметичное прилегание, дабы избежать коррозии в случае появления влаги.

Внутренние усилители порогов и поперечные усилители пола покрывать виброфильтром не имеет особого смысла. Если же вы это делаете, прорежьте технологические отверстия, чтобы обеспечить внутреннюю вентиляцию скрытых полостей.

Второй слой: шумоизоляция.

В качестве шумопоглотителя на всей горизонтальной поверхности используйте «Акент» (либо «Изотон») толщиной минимум 10 мм. Укрывается 100% поверхности, за исключение верхней плоскости тоннеля и ниши запасного колеса. Для тоннеля применяется Битопласт 10мм, т.к. в противном случае могут возникнуть трудности с установкой его облицовки. Для ниши запасного колеса лучше использовать Сплэн 8мм, т.к. он не пропускает влагу, которая здесь часто скапливается. Используйте алюминиевый (или иной) скотч для герметизации стыков.

Третий слой: штатная шумоизоляция.

После проведения вибро- и шумоизоляции, ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается штатная шумоизоляция. Если её нет – используйте аналогичный волокнистый материал (см. раздел «Материалы»).

Купить материалы можете в нашем магазине sgm-samara.ru

Шумоизоляция дверей автомобиля

Шумоизоляция дверей автомобиля – несомненно, тоже очень важный и необходимый этап. Через двери поступает шум как от дороги, так и проезжающих мимо автомобилей. Причем, одинаковое внимание необходимо уделять как вибро-, так и шумоизоляции. Помимо уменьшения шума, зачастую преследуются параллельно цель по улучшению качества звучания аудиосистемы. Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:

• двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
• улучшается качество звучания аудио системы

Минус же один – увеличение массы и провисание двери со временем. Хотя это происходит, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.

Первый слой: виброизоляция.

Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или тоннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные призвуки металла. Поэтому, сначала необходимо определиться – будут ли они местом инсталляции аудиокомпонентов с высокими требованиями к качеству установки. От этого будет зависеть применяемый вариант виброизоляции. Наглядный пример подготовки дверей и установки акустики рассмотрен в разделе «Статьи».

Однако, при любом варианте, на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендуется нанести Вибропласт Silver или Gold (либо Вибропласт М2), с поверхностью оклейки, близкой к 100%. Будьте внимательны – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия!

Демпфирование же внутренней стороны (та, что ближе к салону) – зависит от выбранного варианта. Если акустика не устанавливается, или стоит акустика малой мощности – достаточно провести вибродемпфирование плоских участков, таким материалом, как Бимаст Супер или Визомат МП.

Если же планируется установка мощной звуковой системы, металл внутренней поверхности двери полностью закрывается теми же материалами. Все технологические отверстия в том числе. Перед этим, рекомендую, проверить работоспособность всех механизмов замка и стеклоподъемников, провести протяжку креплений и внести смазку. Закрыв отверстия – вы превратите дверь в закрытый бокс (или близко к тому), что положительно скажется на качестве звучания акустики.

Второй слой: шумоизоляция.

Делится на два этапа: шумоизоляция самой двери и шумоизоляция дверной обшивки. Для первого этапа используется Акцент 10мм. Он хорошо сжимается, что облегчает обратную установку обшивки. Если устанавлявается акустика – прямо за ней, на лицевой внутренней поверхности двери наклейте круг Битопласт 10мм или 5мм, размеров на 30-50% больше отверстия под динамик. Цель – поглощать отраженные волны от акустики, дабы они не воздействовали в обратном направлении на диффузор динамика. Акцент постарайтесь наклеить единым листом.

Обшивка двери являеться не только источником скрипов и вибраций, но и позволяет использовать её в качестве дополнительного акустического щита. Для снижения вибраций, с обратной стороны обшивки на плоские участки наклеиваются кусочки Вибропласт М1. Если обшивка состоит из нескольких частей – используйте Вибропласт в местах соединения и на стыках, тем самым укрепив их.

Затем на всю поверхность наклеивается Битопласт 5мм с нахлестом на края. После обрезки излишков – это не позволит обшивке скрипеть о металл двери.

Естественно, необходимое условие при монтаже обшивки на место – её жесткое крепление. Замените пистоны на новые или используйте саморезы, где это возможно.

Важный элемент акустического тюнинга – это шумоизоляция дверей автомобиля. При установке любой музыкальной системы в автомобиль, полная шумоизоляция если не обязательна, то очень желательна. А вот подготовку дверей авто под акустику нужно проводить в любом случае. Потому что без этого музыка будет играть плохо.

Содержание статьи:

Если же вы не очень часто слушаете музыку в автомобиле, а основная цель, с которой вы делаете шумоизоляцию — сделать машину тише, избавившись от значительного количества внешних шумов, то дверям тоже следует уделить пристальное внимание, так как именно через них в салон проникает около 30 % от всего шума.

Как правильно сделать шумоизоляцию дверей авто?

Всё зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время движения, потребуется один способ, для обработки дверок под музыку потребуется другая методика и применяемые материалы.

Условно можно выделить четыре разных варианта шумоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы её делаете.

Первый вариант — шумоизоляция дверей автомобиля минимальный.

Для установки акустики он не подойдет. Но, чтобы сделать уличные шумы меньше, этого вполне хватит. Для того, чтобы по-минимуму обработать двери, нужно наклеить на внешнюю филенку двери, сплошным слоем, или хотя бы на 70-80 %, вибропоглощающий материал (StP вибропласт, шумофф).

Можно использовать вибродемпфер толщиной 2 мм. А шумоизолирующий материал (акцент, сплэн) можно наклеить на внутреннюю филенку дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной пыле- и влагозащитой. Обрезки вибропоглощающего материала можно наклеить на плоские места дверной карты.

Такой вариант — самый дешевый по стоимости. Но такая шумоизоляция дверей автомобиля позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не потратив при этом значительной суммы денег.

Второй вариант – шумоизоляция дверей автомобиля средний.

Можно сказать, что такая шумоизоляция дверей автомобиля является оптимальной по соотношению цена/качество. В этом способе используется больше специальных материалов, и монтируются они немного по-другому. Это позволяет серьёзно уменьшить шум со стороны дороги, а также даёт возможность установить акустику в двери и получить от нее хорошую отдачу.

Первым слоем, на внешней филёнке двери, стоит использовать вибропоглотитель толщиной 2 мм (вибропласт от StP, шумофф м2). А в месте, которое находится напротив динамика, можно приклеить лист в 3 мм (шумофф м3). Также желательно здесь же добавить акустическую линзу. Поверх «вибры» можно клеить шумоизоляционный материал, а можно обойтись без этого. Единого мнения на этот счёт нет.

Чтобы динамики хорошо играли, нужно из дверок сделать что-то похожее на акустические колонки. Для этого на внешнюю филёнку нужно прикатать жёсткий вибропоглотитель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.

Сами дверные карты нужно проклеить тонким вибропоглотителем, толщина 2 мм подойдет (вибропласт silver, gold, шумофф м2). А потом всю внутреннюю поверхность обклеить шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (битопласт от StP, герметон от шумофф).

Третий вариант – шумоизоляция дверей автомобиля максимальный.

Такая шумоизоляция дверей автомобиля используется, когда вы планируете установить мощную акустическую систему с хорошим мидбасами в дверях. В этом случае двери должны быть подготовлены под такие динамики. Внешние шумы — уже не основная цель. Хотя с такой обработкой вы гарантировано избавитесь от большинства из них.

– Первым слоем, на внешнюю филёнку, можно использовать вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не слишком утяжелять двери.

– Поверх можно приклеить лист шумоизолирующего материала с водостойким клеевым слоем (шумофф п4, п8).

– Технологические отверстия во внутренней филёнке можно закрыть специальной алюминиевой фольгой на клеевой основе, а сверху прикатать жёсткую вибру, толщиной 2-3 мм.

– Поверх — шумоизолирующий материал, толщиной 4-5 (сплэн, шумофф п4).

Дверную карту тоже нужно обработать 2 мм «виброй». А под неё приклеить шумопоглотитель, толщиной 10-15 мм, с волнистой поверхностью (типа герметона).

Четвёртый вид шумоизоляции дверей автомобиля — экстремальный.

Предназначена такая шумоизоляция дверей автомобиля для обработки дверей под мощную акустику, так называемый «громкий фронт». Это системы, с которыми ездят на соревнования по громкости фронтальной акустики, или по звуковому давлению. Дверь обрабатывается самыми толстыми и эффективными материалами. Риск, что это слишком утяжелит их, не принимается во внимание.

– Сначала дверь нужно армировать. Это можно сделать или полосками жесткой «вибры», или алюминиевыми планками, которые вклеиваются с небольшими промежутками, на внешнюю филенку.

– Потом между ними прикатывается толстый вибропоглотитель толщиной 4 мм (бимаст бомб, шумофф микс ф, шумофф проф).

– Следующий слой — шумоизоляция дверей автомобиля или шумопоглотитель с водостойким клеем, или латексной плёнкой (герметон). На внешней филёнке так же закрываются технологические окна. Здесь можно использовать полиэфирную смолу или листы алюминия. Сверху они закатываются толстой «виброй», 3-4 мм (бимаст бомб, шумофф м3, м4). После этого наклеивается слой шумоизолятора (сплэн, шумофф п4).

– Дверная карта обрабатывается кусками вибры, чтобы избавиться от вибраций и дребезга. А под неё приклеивается максимально толстый шумопоглотитель, какой только поместится (например, герметон А15, А30).

Площадь, которая покрывается шумопоглотителем, зависит от того, сколько динамиков будет находиться в двери. Так как дверная карта может содержать несколько мидбасов, «серединок», то она крепится к железу двери сквозными болтами, а акустика устанавливается потом.

Перед тем, как реализовать любой вариант шумоизоляции дверей в авто, описанный здесь, хорошо подумайте, какой из них нужен именно вам, под вашу машину и цели. Помните, как бы хорошо вы не обработали двери, с окнами вы не сможете ничего сделать. И большой процент шума будет попадать в салон через них.

Видео о том, как делается шумоизоляция дверей автомобиля материалом шумофф

Шумоизоляция дверей автомобиля в Москве

Уменьшить посторонние шумы в салоне авто, улучшить звучание акустической системы — решить все эти задачи поможет шумоизоляция дверей автомобиля.

Конечно, большинство посторонних звуков в авто проникают не только через двери, но также через потолок, пол, багажник, отсек двигателя. Однако на двери приходится 30% всего шума, избавиться от которого довольно просто, если сделать правильную «шумку».

Виды шумоизоляции дверей

В зависимости от того, какие цели вы преследуете, и какие задачи хотите решить, следует выбирать тот или иной тип шумоизоляции. Например, для снижения общего уровня шума подойдет один вариант, а для улучшения качества звука стереосистемы — совершенно другой. Мы расскажем о трех самых популярных вариантах шумоизоляции дверей, какой из них выбрать — решать вам.

• Минимальная шумоизоляция
• Такая «шумка» не подойдет для улучшения акустики, зато отлично справится с подавлением уличных шумов.Процесс установки включает всего два этапа:
• Наклейка на внешнюю филенку двери вибропоглощающего материала — вибродемпфера.
• Наклейка на внутреннюю сторону дверной карты шумопоглощающего материала — акцента или сплена.

Комбинация двух типов материалов — вибро- и шумопоглощающего — позволяют достаточно хорошо блокировать шумы с улицы, а также частично защитить салон авто от лишней пыли и влаги. Минимальная шумоизоляция — один из самых экономных вариантов по своей цене.

• Средняя шумоизоляция
• Для этого вида «шумки» используют большее количество материалов, поэтому цена выше, но при этом лучше и результат.Технология установки шумоизоляции «среднего типа» отличается от предыдущего варианта:
• На внешнюю филенку двери автомобиля устанавливается вибропоглощающий материал — вибропласт или Шумофф, толщиной около 2 мм.
• На участок двери, находящийся напротив динамика, сверху «вибры» прокладывается лист шумоизолирующего материала, толщиной 3 мм.
• Затем на внешнюю филенку ставится жесткий вибропоглотитель — к примеру, визомат МП.
• После этого дверные карты проклеиваются тонким вибропглотителем, толщиной примерно 2 мм.
• На завершающем этапе вся внутренняя поверхность двери проклеивается шумопоглотителем, толщиной 5-10 мм. Это может быть герметон или битопласт.

Такая шумоизоляция поможет не только снизить уровень шума, но и значительно улучшить звучание вашей аудиосистемы.

• Максимальная шумоизоляция
• Этот способ предназначен, в первую очередь, для отличного звучания музыки в авто. Если у вас мощная стереосистема, и вы хотите добиться чистого звука без шума и дребезжания, стоит остановиться именно на этом варианте «шумки».
• На внешнюю сторону филенки устанавливается тонкий вибропоглотитель, около 3 мм.
• На вибропоглощающий слой накладывается шумоизолирующий материал.
• Все технологические отверстия закрываются специальной алюминиевой фольгой, а сверху нее укладывается шумопоглотитель, примерно 10-15 мм толщиной.

Как правильно выбрать шумоизоляцию?

Иногда определиться с целями и задачами перед тем, как делать шумоизоляцию, бывает непросто. Ведь необходимо хорошо ориентироваться в огромном разнообразии шумо- и вибропоглощающих материалов, понимать технологию работ. Вот почему рациональный вариант — обратиться за консультацией к специалисту нашего центра детейлинга Garage Style. Он учтет ваши все пожелания и подберет подходящий тип «шумки», как по функциональности, так и по цене.

Если вам надоело слушать «музыку улиц», и вы решили сделать профессиональную шумоизоляцию дверей автомобиля, звоните по любому номеру на нашем сайте. Мы всегда на связи!

*Услуга шумоизоляции дверей входит в комплекс работ. Общую стоимость работы смотрите в прайс-листе 

Схема нашей работы

1. Запись на
удобное время

2. Выполнение работ
в строго оговоренные сроки

3. Обновленная машина
готова!

Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию

Шумоизоляция дверей авто своими руками – АвтоТоп

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками является выбором большинства автовладельцев.

Дело в том, что подобные работы достаточно просты и не требуют сложных технических навыков. Процедуру проводят для уменьшения внешних шумов и вибраций кузова самого авто, неизбежных в процессе эксплуатации. Последнее особенно актуально, если в машину планируется установить мощную аудиосистему.

Какой материал выбрать

Современная промышленность выпускает множество материалов для шумовиброизоляции. Некоторые автовладельцы предпочитают использовать более дешевые промышленные материалы, однако они обычно не выдерживают длительной интенсивной вибрации. Поэтому приоритетным выбором являются специализированные поглощающие материалы, предназначенные для использования в автотранспорте. Все они подразделяются на две большие группы:

1. шумопоглотители;
2. гасители вибрации.

Структура шумопоглотителей (вибротон, сплен) ячеистая. При этом ячейки расположены не ровными рядами, а хаотично. Звуковые волны, попадая в них, рассеиваются и стихают. Дополнительной изоляцией является алюминиевое покрытие материалов.

Гасители вибрации (вибропласт, визомат) представлены тяжелыми составами на основе битума и вспененных полимеров. Шумовиброизоляция дверей автомобиля при этом обеспечивается за счет плотного прилегания слоя полимерного материала к металлу и гашения естественных вибраций.

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля подразумевает использование обоих видов изоляции. При этом толщина слоев и места их нанесения зависят от требуемого уровня шумопоглощения. Так, если работы проводятся с целью несколько уменьшить уровень шумов, проникающих с улицы, достаточно среднего или минимального защитного покрытия. Для установки аудиосистем защита от посторонних звуков должна быть максимальной.

Подготовка к работе

Перед началом работы следует подготовить автомобиль: снять обшивки дверей, защитные пленки, остатки старой шумоизоляции или антикоррозийного покрытия. В целом, снимать механизмы стеклоподъемников и замков дверей нет необходимости. Однако чтобы обеспечить удобные условия работы, это рекомендуется сделать.
» alt=»»>
Внутренние поверхности дверей очищают от грязи и пыли. Участки, на которых присутствует ржавчина, зачищают до чистого металла. С учетом того, что подобные места скрыты от глаз, допускается их обработка преобразователем ржавчины и антикоррозийной мастикой. Монтировать шумоизоляцию на ржавые участки нельзя.

Перед началом монтажа шумоизоляции все поверхности, на которые будут клеиться материалы, следует обезжирить специальными составами, бензином или спиртом. Оклейку начинают только после полного высыхания поверхностей.

Монтаж шумоизоляции

В максимальном варианте первый слой виброизоляции наклеивается на внутреннюю поверхность наружного слоя двери. Материал рекомендуется клеить длинными полосками, с небольшим нахлестом друг на друга. Проклеивается вся доступная поверхность.

Вторым слоем клеится шумопоглотитель. Его следует монтировать максимально широкими слоями. В итоге получают двухслойное покрытие, гасящее вибрацию и улавливающее звуковые волны.

Для более качественной изоляции аналогичным образом обрабатывают внутренний слой двери. При этом технологические отверстия в дверях заклеивают специальной алюминиевой фольгой, поверх которой наносятся слои материала. Проводя обработку, следует учитывать траекторию движения тросиков и приводов замка.

Сама обшивка двери также подвергается обработке. Все ее стыки необходимо залить герметиком. После внутреннюю поверхность обшивки проклеивают шумопоглощающим покрытием. Это позволяет избежать скрипов со стороны самой обшивки, которые порой имеют место на автомобилях бюджетных моделей.

Плюсы и минусы шумоизоляции

Как и любая другая доработка, отличающая автомобиль от заводской конструкции, шумка дверей имеет свои положительные и отрицательные стороны. К числу «плюсов» шумоизоляции можно отнести:

• значительное повышение комфортабельности авто;
• при продаже свой автомобиль можно оценить выше аналогичных предложений;
• в двери можно установить мощные колонки;
• двери становятся тяжелее, вследствие чего мягче и солиднее закрываются, не издавая посторонних звуков.

Список отрицательных сторон виброшумоизоляции более короток:

• утяжеленные за счет изоляции двери чаще провисают, требуя ремонта или замены петель;
• некоторыми водителями при эксплуатации такого авто могут делаться ошибки, связанные с плохой слышимость внешних звуков (водитель не услышал сигнал соседней машины и попал в ДТП).

Пожалуй, на этом недостатки шумоизоляции исчерпываются. Вопрос о том, как сделать шумоизоляцию дверей автомобиля, несложен. Поэтому при наличии желания, финансовых возможностей и некоторой доли авантюризма произвести эту манипуляцию над собственным транспортным средством может любой водитель, умеющий пользоваться простейшим инструментом.

Шумоизоляция двери автомобиля – главный этап при желании владельца сделать меньше шум и вибрацию в салоне. Это объясняется тем, что площадь всех дверей является большой по отношению к другим частям кузова. Шумоизоляция дверей выполняется за несколько этапов. Она не является слишком сложным процессом. Автолюбитель может осуществить ее самостоятельно. Строительный рынок предлагает большой выбор необходимых материалов. Цена осуществления шумоизоляции не является чрезмерной, но произведенные затраты улучшат комфорт при поездках, продлят срок службы транспортного средства.

Природа шума

Двери автомобиля выполнены из тонкого металла. На скорости при быстром движении они вибрируют от воздушных потоков, колеблются при неровностях дороги, резонируют при включении акустических систем. Тонкий металл пропускает внутрь салона звуки, которые исходят от проезжающих машин навстречу автомобилю или рядом с ним. Шум при поездке также создают различные элементы самого автомобиля, вибрирующие при движении транспортного средства:

• двигатель;
• трансмиссия;
• подвески;
• механизмы для выхлопа;
• ходовая часть;
• дверные уплотнители.

Шумоизоляция заглушает звуки снаружи салона

Такой вид шума называется «структурным». Его величина зависит от вида конструкции автомобиля.

Для чего нужна шумоизоляция

В автомобилях дорогих марок проблема изоляции от посторонних звуков решается производителем. Более дешевые модели имеют минимальную защиту.

Вождение требует максимального внимания, напряжения, быстрого реагирования на постоянно изменяющуюся ситуацию на дороге. Посторонние звуки вызывают дополнительное утомление, притупление реакции, которые могут привести к дорожной аварии. На дверях автомобиля часто устанавливают акустические динамики. Их дребезжание резко ухудшает качество прослушиваемой музыки.

От шумоизоляции автомобиля ожидается следующий эффект:

1. Снижение постороннего шума.
2. Более тихое закрытие дверей. Это является следствием увеличения их массы.
3. Улучшение звучания установленных аудиосистем.

Дополнительный бонус – лучшее сохранение комфортной температуры.

Самостоятельная шумоизоляция

Правильная шумоизоляция двери на авто своими руками зависит от цели этой операции. Исходя из этого, существуют четыре варианта:

1. Минимальный. Решает проблему уменьшения посторонних звуков, доносящихся с улицы. Является наиболее бюджетным. Материал наклеивается на сторону двери, являющуюся внешней.
2. Средний. Оптимальный вариант, являющийся недорогим и достаточно качественным. Кроме уменьшения уличного шума, позволяет установить акустическую систему в двери автомобиля.
3. Максимальный. Применяется при планировании установки усиленной акустической системы.
4. Экстремальный. Предназначен для случая, когда в дверях установлена мощная акустика.

Каждый из указанных вариантов можно произвести самостоятельно. Выбор зависит также от финансовых возможностей автолюбителя.

Выбор материалов шумовиброизоляции

При выборе материалов для шумоизоляции, надо обращать внимание на их технические характеристики. Все материалы делятся на следующие основные группы:

1. Вибродемпферы.
2. Шумоизоляторы.
3. Шумопоглотители.
4. Антискрипы.

Подготовка шумоизоляции

Вибродемпфирующие материалы бывают битумные, мастичные и комбинированные. Основным показателем их эффективности является коэффициент механических потерь (КМП). Наиболее подходящие – материалы, диапазон КПМ которых составляет 0,8-0,9. Шумоизоляторы укладываются поверх вибродемпферов. Шумопоглотители имеют высокопористую структуру. Коэффициент поглощения звуковых волн ими может достигать значения 95%. Антискрипы уменьшают звуки, которые издают детали машины.

При решении автолюбителя выполнить шумоизоляцию дверей самостоятельно рекомендуется использование следующих материалов:

1. Вибропласт Silver. Представляет собой фольгу из алюминия, имеющую возможность самонаклеивания. Преимуществом является стойкость к нежелательному воздействию влаги, механическим воздействиям, появлению коррозии.
2. Вибропласт Gold.Имеет улучшенные характеристики.
3. Бимаст Бомб Премиум. Обладает самым высоким КМП среди битумно-мастичных материалов.
4. Сплэн. Устойчив к перепадам температур и атмосферным явлениям. Современной альтернативой является Акцент Премиум, который разработан конкретно для изоляции дверей от вибрации и шума.

Этот список не является исчерпывающим. Существует возможность купить комплект для шумоизоляции дверей автомобиля.

Подготовка

Перед тем, как начать осуществление процесса шумовиброизоляции следует приобрести следующие материалы и инструменты:

• отвертки, необходимые для разбора дверей;
• ножницы для металла;
• строительный фен;
• прикаточный ролик;
• обезжириватель;
• материалы для виброшумоизоляции.

Отвертки понадобятся для осуществления первого этапа – разборки дверей. Для получения доступа к внутренним частям следует снять обивку. Выкручивая крепящие винты, трудно запомнить, какой из них был в конкретном отверстии, что вызовет трудности при сборке. Рекомендацией является использование скотча, которым следует прикреплять отвинченные винты около своих отверстий. Разбор стеклоподъемника и механизма открывания не требуется. Эти элементы процессу шумоизоляции не помешают.

Порядок установки материалов

Установка шумоизоляции

То, как правильно сделать шумоизоляцию дверей своей машины, находится в зависимости от выбранного варианта. При стандартной обработке первое действие состоит в разборке двери. Для получения доступа к имеющимся поверхностям следует снять обшивку и защитную пленку при ее наличии. Процесс выполняется проведением двух этапов:

1. Обработка внутренних поверхностей со стороны салона.
2. Обработка поверхностей, обращенных наружу.

Поверхности перед началом процесса шумоизоляции надо обработать специальным составом с целью обезжиривания. Следует проконтролировать, чтобы не осталось следов жира, ржавчины, грязи. При очистке следует следить, чтобы не была поцарапана краска автомобиля, иначе в этом месте может со временем появиться коррозия. Работать надо в перчатках, чтобы не порезаться об имеющиеся острые углы деталей.

При шумоизоляции внутренних поверхностей для лучшего звучания акустики необходимо закрыть имеющиеся отверстия. При большом размере применяются стеклопластик или листовой алюминий. Затем наклеивают первый слой виброизоляционного материала. Предварительно следует нагреть лист с помощью строительного фена. После приклеивания надо прокатать по нему монтажным валиком. Рекомендуется наклеивать материал горизонтальными полосками, с применением нахлеста. Следующий этап – нанесение шумоизоляционного слоя. Затем осуществляется изоляция наружной поверхности двери. При выполнении процесса важным является не нарушать электропроводку, тросики и иные элементы.

После сборки дверей необходимо протестировать результаты своей работы.

Правильная шумоизоляция позволяет уменьшать посторонние звуки в салоне автомобиля. Процесс не является сложным и может быть выполнен своими руками.

Чем знамениты автомобили Лада? В первую очередь они практичны, экономичны и недорогие в обслуживание. Также они известны своей плохой шумоизоляцией. Шум, гул, вой, дребезг и скрипы – это привычные, неотъемлемые дополнения. Однако можно сделать автомобиль немного комфортней, если на двери установить дополнительную шумоизоляцию..

Автомобили Лада (Гранта, Приора, Калина, Ларгус, Нива 4х4, Веста или XRAY) имеют аналогичную инструкцию по установке шумовиброизоляции (ШВИ). Особенности могут быть только при снятии/установке обшивок дверей:

Зачем делать шумоизоляцию дверей? Данная доработка позволит:

1. Устранить дребезги и скрипы
2. Уменьшить шум от дороги
3. Улучшить звучание акустики
4. Изменить звук закрытия дверей в лучшую сторону

Общий план действий:

1. Установить виброизолятор (визомат, вибропласт, БиМаст) на внешнюю сторону двери (обеспечим хорошее вибродемпфирование поверхности)
2. Закрыть технические отверстия двери, используя виброизолятор.
3. Шумоизоляцию (битопласт, изотон, акцент)/теплоизоляцию (сплен) уложить непосредственно на обшивку пластиковой двери.

Устанавливать шумоизоляцию и теплоизоляцию внутрь двери не рекомендуется, т.к. эти материалы работают только при 100% покрытии поверхности. Двери имеют щели для стекол и сливные отверстия, поэтому шумоизоляторы/теплоизоляторы будут находиться внутри двери в агрессивной среде и могут потерять свои свойства.

Рекомендации от производителей

Схема установки дополнительной шумоизоляции в двери от Шумофф:

А вот инструкция, как правильно сделать шумоизоляцию дверей от STP:

Виброизоляция

Вы можете самостоятельно выбрать подходящий виброизоляционный материал, например, при помощи этой таблицы:

Поверхность обезжирить. Наклеить вибродемпферы толщиной 2-3 мм (более толстый только при мощной аудиосистеме) на плоскую поверхность внутри двери. Для достижения максимальной эффективности достаточно покрыть 70-80% плоской поверхности. Сливные отверстия, ребра жесткости и торец двери не обклеиваем. Разогреть материал феном и прикатать твердым валиком (раскатывать в одном направлении), выгоняя воздух.

Технологические отверстия в двери рекомендуется закрывать цельным листом, вырезая отверстия под тяги, фиксаторы креплений и т.д.

Шумоизоляция и теплоизоляция

STP рекомендует поверх материала виброизоляции на «уличную» панель наклеивать звукопоглощающий материал, например, акцент (стык в стык, он должен покрыть максимальную площадь этой поверхности).

Покрываем всю площадь поверхности обшивки двери, вырезая отверстия для креплений и других необходимых элементов. Рекомендуемый материал от компании Шумофф – звуко-теплоизоляционный материал П4, от STP – Бипласт.

Весь процесс шумоизоляции показан на видео:

Все провода, тяги, места соприкосновений обшивки двери и кузова обклеиваем антискрипом:

Результат

Стоит ли делать шумоизоляцию дверей? По результатам опроса среди пользователей ВКонтакте положительный эффект заметили около 70% автолюбителей. Около 16% увидели в этом мероприятии мало пользы, и 14% вообще не заметили разницы.

Такое же соотношение голосов можно заметить и в опросе на сайте лада2111.рф.

По результатам народных исследований эффект от шумоизоляции дверей уменьшит шум от колес всего на 1-2 дБ (в зависимости от автомобиля). Ощутимая разница будет только в звучании акустики.

Чтобы снизить уровень шума в салоне на 2-4 дБ ( разница в 1 дБ на слух едва заметна или незаметна вообще ), необходимо подходить к шумоизоляции автомобиля комплексно, поработать над всеми частями кузова ( пол , двери , крыша , багажник и т.д.), арками колес и подкрылками . Также на автомобилях LADA будет нелишним установить дополнительные уплотнители дверей (инструкция для XRAY , Vesta , Granta/Kalina/Priora , Largus и Lada 4х4 ) .

А что вы думаете о шумоизоляции дверей на Лада? Помогите также оценить штатную шумоизоляцию Лада Гранта или Лада Ларгус.

Как сделать правильную шумоизоляцию дверей авто

Проводя значительную часть времени в автомобиле, каждый водитель на своей шкуре испытывает все прелести передвижения по отечественным дорогам. И тряска по ухабам — это далеко не самая страшная проблема. Шорох песка, стук вылетающей из-под колёс щебёнки, трение покрышек об разбитый асфальт — смешиваясь с другими городскими шумами, это создаёт настоящую какофонию звуков, которая способна вывести из себя даже обладателя самых крепких нервов. Поэтому при возможности каждый владелец железного коня старается выполнить хотя бы по минимуму защитить себя от этого. И важную роль здесь играет правильная шумоизоляция дверей авто. Она позволит не только улучшить работу бортовой акустики, но и снизить общий уровень шума как минимум на 50%.

Какие есть варианты шумоизоляции дверей авто

Условно можно выделить три уровня шумоизоляции дверей автомобиля. Они отличаются по качеству исполнения и трудозатратности процесса. 

• Минимальный уровень. Ограничивается оклеиванием наружной филёнки двери звукопоглощающим материалом. Результат не очень хороший, но зато затраты денег, времени и усилий минимальны.

• Стандарт. Включает в себя обработку дверного каркаса, наружной филёнки и уплотнение обшивки двери специальным материалом. Правильная шумоизоляция дверей авто среднего уровня не представляет особых трудностей и вполне может быть выполнена самостоятельно.

• Максимальная шумоизоляция. Самый высокий уровень, которого вряд ли удастся достигнуть в домашней мастерской. В данном случае все свободные полости заполняются специальными полимерами. После высыхания они образуют эластичную воздушную пену, которая хорошо гасит вибрацию и шум и долгие годы не теряет своих качеств. Другой её плюс — лёгкость. Она практически не прибавляет автомобилю веса. Впрочем, сам вариант отличается дороговизной и качественно выполнить работу смогут не в каждый автомастерской.

Как видно, стандартная шумоизоляция — это самый оптимальный вариант. Результат вполне заслуживает затраченных усилий, при том, что сама работа не требует каких-то специфических навыков.

Как сделать шумоизоляцию дверей авто

Подготовка к работе. На этом этапе нужно разобрать дверь, обеспечив простой доступ ко всем внутренним поверхностям, а затем тщательно убрать всё, что осталось от заводской шумоизоляции. Когда поверхности будут зачищены, нужно тщательно их обезжирить.

Обработка наружной филёнки. Чтобы добиться хорошего результата, нужно скомбинировать вибропоглощающий и шумопоглощающий материалы, которые наклеиваются слоями. Какой именно материал использовать, каждый определит сам — на рынке есть огромный их ассортимент. Что касается самого процесса, то особых рекомендаций здесь нет. Хотя вибропоглотитель всё же лучше клеить полосами и не впритык, а с небольшим нахлёстом.

Обработка каркаса двери. Этот этап выполняется аналогично предыдущему. Чтобы облегчить себе задачу, можно сперва вырезать шаблон, а потом перенести его на каркас в виде своеобразного шумопоглощающего пирога. Самое важное при шумоизоляции двери — не забыть оставить место для механизмов, расположенных внутри. Если затрамбовать изоляцию слишком плотно, их работа нарушится и всё придётся переделывать.

Уплотнение обшивки двери. После монтажа основного изолирующего слоя нужно обработать герметиком так называемые проблемные зоны. К ним относятся стыки и швы деталей обшивки. Завершающий штрих — укладывание на внутреннюю поверхность обшивки шумоизолирующего материала. Здесь нужно ориентироваться на конструкцию двери и стараться проклеить всю её внутреннюю поверхность.

В целом работа несложная и не требует особых навыков и знаний. Все расходные материалы также есть в свободной продаже. Если же кто-то сомневается в своих силах, перед тем как сделать шумоизоляцию дверей авто, можно ознакомиться с видеоинструкциями от тех, кому уже удалось успешно всё провернуть. Такие мануалы без проблем можно найти на всех популярных видеохостингах.

Интернет-магазин запчастей TopDetal.ru поможет вам с поиском и приобретением качественных комплектующих для шумоизоляции автомобиля. В продаже есть звуко- и вибро поглощающие комплекты для обработки дверей, колёсных арок, багажника, капота, пола и крыши. Также в ассортименте есть запчасти для ходовой, кузова, двигателя, фильтры, оптика, тормозные диски и колодки, аккумуляторы, масла, шины и многое другое. Работая с нами, вы можете забыть о походах по магазинам и авторынкам. В онлайн-каталоге собран весь ассортимент автозапчастей, а сделать заказ и получить покупку можно не выходя из дома. Кроме того, у нас работают опытные консультанты, которые просветят по любому вопросу: от поиска редких запчастей до того, как подобрать литые диски на авто. Обращайтесь — мы всегда рады вам помочь.

Изоляция классического автомобиля от жары и шума

СТАТЬИ ОБЪЕКТОВ

Джон Ганнелл

Защита автомобиля от шума и тепла, чтобы вы могли получать удовольствие от вождения, было предметом семинара Dynamat, проведенного в День образования на выставке Hot Rod & Restoration Show в Индианаполисе некоторое время назад. Семинары производителей, как правило, продвигают конкретные продукты, но эта презентация также была полна хороших базовых материалов.

Одна из основных истин, затронутых здесь, заключалась в том, что чем толще изоляция в вашем автомобиле, тем лучше она изолирует.Однако было подчеркнуто, что автомобильная изоляция отличается от домашней изоляции и что значения R не являются хорошим показателем эффективности автомобильных изоляционных материалов. Вы не можете положить в машину хотя бы один-два фута теплоизоляции, как на чердаке. Поэтому утеплитель автомобиля устроен иначе. В игру вступает химия, которая создает более тонкую и легкую изоляцию, которая может изолировать шум и тепло лучше, чем в доме.

Одно из приведенных сравнений — это миска, полная мячей для гольфа и аналогичная миска с фасолью.В первом случае у вас есть десятки мячей для гольфа с относительно большими воздушными пространствами между ними, как в доме. Во втором случае у вас есть тысячи зерен, плотно упакованных вместе с небольшими воздушными зазорами между ними. Этот более плотный материал похож на тот, который используется в автомобилях. Автомобильная изоляция на самом деле представляет собой химический композит, который преобразует вибрацию в бесшумную энергию во многом так же, как амортизаторы преобразуют динамическое движение в тепло, которое является бесшумной энергией.

Обычно изоляция матового типа бывает толщиной 1/8, 1/4 и 1/2 дюйма для использования в разных местах кузова автомобиля.Возможно, вам удастся разместить материал толщиной 1/2 дюйма под крышей или на брандмауэре, но для пола лучше использовать 1/4 дюйма. Опять же, чем толще материал, тем лучше изоляция, но материал должен соответствовать пространству. Таким образом, вам нужно более или менее составить карту автомобиля и решить, какой толщины мат можно использовать в разных местах.

Dynamat отметил, что многие люди не знают, как измерить площадь панели, которую им нужно утеплить. Если не доступен компьютеризированный комплект для предварительной резки, плохой практикой будет просто попросить достаточно изоляции, чтобы сделать Меркурий 50-го года выпуска.Чтобы определить площадь, вы должны измерить высоту, умноженную на ширину, и чтобы выразить площадь в квадратных дюймах, вы разделите это число на 144. Однако есть некоторые рекомендации. Раннему родстеру обычно требуется 72 кв. Фута или две пачки по 36 кв. Футов. Раннее купе потребует трех больших упаковок. Типичный маслкар будет использовать 144 кв. Фута изоляционного материала Dynamat разной толщины.

Brookville Dynaliner Special — это распиленный пополам хотрод, на противоположной стороне которого сделан разрез, чтобы показать, как установить изоляцию.