Покраска авто перламутром – Покраска авто перламутром своими руками: технология, этапы и материалы

Содержание

Покраска авто белый перламутр

В 80-90-х годах высшим «малярным пилотажем» считалось окрасить кузов или деталь автомобиля одноцветной эмалью без подтеков и опыла. С середины 90-х годов — нанести «металлик» без полос и «облаков». Потом учились красить «переходом» и подгонять шагрень на ремонтируемой детали под заводскую…

Однако современному маляру, сумевшему овладеть вышеперечисленными ступенями мастерства, совсем не приходится почивать на лаврах. Технический прогресс ставит перед ним новые, все более серьезные требования. Одно из них — навыки работы с трехслойными покрытиями — «перламутрами» и «ксиралликами».

Сегодня мы поговорим о ремонте трехслойного перламутра методом «плавного перехода», поскольку на этом виде ремонта, считающемся самым сложным, легко показать все тонкости работы с «трехслойкой».

Сегодня вы узнаете

Особенности «трехслойки»

Трехстадийное покрытие представляет собой разновидность покрытия типа «база+лак».

В основе «трехслойки» лежит слой базовой подложки того или иного цвета, поверх которого нанесен слой «эффектной» краски и завершает данный «бутерброд» — прозрачный лак. Как правило, это покрытие имеет эффект перламутра, основные компоненты которого (микроскопические частички слюды) расположены во втором слое.

Первая особенность такого покрытия заключается в том, что перламутровый слой обладает высокой прозрачностью — под ним мы «немного видим» подложку. Это придает особый визуальный эффект «трехслойке»: перламутровые частицы «подсвечиваются» со всех сторон, как сверху, через слой прозрачного лака, так и снизу, отраженным от подложки светом.

Вместе с тем, эта прозрачность перламутрового слоя создает определенные сложности при подкраске.

Суть проблемы можно можно сформулировать так. Если под перламутром видна подложка, то может быть заметна и ее граница при подкраске. Попытка укрыть эту границу дополнительными слоями перламутра иногда дает положительный результат, но значительно изменяет оттенок эмали. А это недопустимо.

Вторая особенность. Так как цветовые характеристики трехслойного покрытия сильно зависят от толщины второго, прозрачного слоя, то при ремонте трехслойки никогда заранее не известно, сколько слоев перламутровой краски нужно будет нанести. Причем важно не только количество слоев, но и индивидуальная манера нанесения — у каждого мастера получается несколько иная толщина слоя. Именно поэтому перламутровую ремонтную краску, как правило, не колеруют, а готовят строго по формуле.

А чтобы определить количество слоев, которое необходимо будет нанести, перед началом покраски рекомендуется выполнить некий предварительный тест. При определенной сноровке его проведение не потребует много времени и большого количества материалов, и при этом гарантированно убережет от несовпадения оттенков на отремонтированной и неповрежденной поверхностях.

Предварительные тесты

Можно провести упрощенный тест, а можно более точный.

Для любого из них вначале следует подготовить три одинаковых тест-пластины.

Упрощенный тест

  1. Сначала на все пластины наносится подложка, которая используется в качестве первого слоя трехслойной системы. Подложки обладают высокой укрывающей способностью, поэтому для укрытия пластины обычно достаточно двух слоев. Для ускорения просушки между слоями можно использовать фен.
  2. После подсыхания подложки первая тест-пластина окрашивается одним слоем перламутровой краски, вторая — двумя, третья — тремя слоями.
  3. После подсыхания перламутра на все пластины наносится лак по стандартной технологии. Поскольку лак также может оказывать влияние на цвет перламутра, необходимо использовать тот же лак, что и для ремонта.

После просушки тест-пластин прикладываем каждую из них на деталь автомобиля (без зазора) и выбираем способ нанесения, при котором ремонтная краска повторяет цвет оригинального покрытия наиболее точно.

Сравнение цвета нужно производить под разными углами зрения и освещения.

Допустим, совпала вторая пластина — значит, при покраске следует наносить 2 слоя перламутра при тех же режимах покраски и регулировках пистолета, которые использовались при изготовлении тест-пластины.

Точный тест

Если есть желание добиться еще более точного соответствия ремонтного покрытия оригинальному, то рекомендуется провести более сложный тест.

  1. На все пластины наносим подложку.
  2. Первую тест-пластину окрашиваем одним слоем перламутровой краски, вторую — двумя, третью — тремя.
  3. Горизонтально маскируем верхние половины каждой пластины и наносим на их нижние части «капельный слой» перламутра (при пониженном до 1-1,5 бар давлении и с чуть большего расстояния).
  4. Опять маскируем каждую из трех пластин наполовину, но теперь граница должна проходить вертикально. На половины пластин наносим прозрачный лак.

В результате на каждой тест-пластине у нас получилось четыре зоны:

Первая зона — 1, 2 или 3 слоя перламутровой краски соответственно.
Вторая зона — то же плюс последний капельный слой.
Третья зона — то же, что и в первой зоне, но покрытое прозрачным лаком.
Четвертая зона — то же, что и во второй зоне, но покрытое прозрачным лаком.

Такой тест позволяет провести двойной контроль: покрытые лаком участки можно сравнить с поверхностью детали, а участки, свободные от лака, обеспечивают контроль процесса нанесения перламутровой краски до нанесения лака.

Подготовка поверхности

В одной из прошлых статей была подробно рассмотрена и представлена схематически окраска переходом по «металлику». В ней мы рассматривали ремонт легкого повреждения заднего крыла автомобиля с выполнением перехода по лаку на задней стойке.

Сегодня будем ремонтировать тот же воображаемый автомобиль, но для разнообразия рассмотрим другой, не менее распространенный аварийный случай: передний угловой удар, при котором было повреждено, а затем отремонтировано переднее крыло.

Усложним себе задачу тем, что повреждение на нашем крыле довольно значительно и расположено в центральной части детали, а поскольку для создания перехода на перламутре требуется много места, переход в пределах элемента в данном случае нам выполнить не удастся. Придется растягивать переход на соседний элемент (дверь).

При ремонте трехслойных систем количество слоев весьма велико, и для создания перехода необходима большая площадь. Поэтому зачастую в пределах одного элемента этот ремонт невозможен.

Еще одно усложнение — цвет. В нашем случае под несколькими слоями полупрозрачного перламутра будет не обычная цветная подложка, а слой базы с металлическими частицами. По замыслу разработчиков это дает дополнительную глубину и блеск, ну а для нас создает очередные трудности, поскольку переход в данном случае нам нужно выполнить не только по перламутру, но и по подложке (для этого будем применять бесцветную базу).

Что касается подготовки поверхности при частичном ремонте трехслойных покрытий, ее этапы аналогичны описанным в вышеупомянутой статье.

Место грунтования обрабатывается материалом градации P400-P500 по сухому или P800-P1000 по мокрому. Остальная площадь ремонтируемого элемента, а также соседний элемент обрабатывается скотч-брайтом серой модификации (ultrafine) с применением матирующей пасты.

Вместо серого скотч-брайта можно использовать аналогичный матирующий войлок других фирм, либо бумагу градации P800-P1000 при шлифовке шлифмашинкой по сухому, или же материал градации P1200-P1500 при работе вручную по мокрому.

После матирования деталь тщательно промывается водой от остатков пасты, сушится и обезжиривается. Затем, обеспылив деталь струей сжатого воздуха и липкой салфеткой, можно приступать к нанесению отделочного покрытия.

Нанесение бесцветной основы

Перед нанесением подложки (особенно в тех случаях, когда подложка не просто цветная, а с металлическими включениями) рекомендуется на деталь (или на большую ее часть) распылить слой прозрачной основы, предназначенной для устранения видимых границ отремонтированного участка.

В случае ремонта трехслойных покрытий нежелательно наносить бесцветную базу на зону грунтования — слишком велика вероятность возникновения «краевого эффекта». Он заключается в подрастворении края грунтовочного пятна большим количеством растворителя из последующих слоев. А слоев нас впереди ждет еще ох как много, а значит повышается опасность воздействия растворителя из этих слоев на грунт.

А поскольку «работа» бесцветной базы заключается в подготовке поверхности к принятию частиц материала в зоне перехода, то и нанесем ее именно в этой зоне, не расходуя понапрасну на всю поверхность.

В нашем случае смесь наносится начиная от начала двери и где-то до половины, ближе к ручке — именно в этой зоне будет располагаться переход.

Нанесение подложки

Следующий этап — нанесение базовой подложки. Для этого нет необходимости ждать высыхания бесцветной базы. После ее нанесения нужно слить остатки смеси, слегка промыть пистолет, налить в него подложку и сразу же приступить к нанесению, поскольку только полумокрый слой обеспечит правильную ориентацию металлических включений (если это «эффектная» подложка) и полное поглощение опыла.

Наносится подложка в 2-3 слоя, каждый из которых должен захватывать большую, чем предыдущий, площадь. Выдержка между слоями — 5-10 минут при 20°С.

Иногда рекомендуют после нанесения двух кроющих слоев добавить в состав подложки некоторое количество «чистого» перламутра, и, постепенно расширяя зону покраски, нанести на поверхность еще 1-2 слоя этой смеси. Это решение позволяет максимально приблизить оттенок базового слоя к перламутровому и таким образом сделать невидимой его границу. Однако следует помнить, что для этого базовый и перламутровый слои должны быть приготовлены в одной системе смол.

Еще один немаловажный момент. Поскольку толщина трехслойного покрытия больше, чем обычного двухслойного, то есть вероятность снижения адгезии и эксплуатационных характеристик покрытия в дальнейшем. Чтобы этого не произошло, производители, как правило, рекомендуют в подложку добавлять отвердитель — это увеличивает адгезию всех слоев.

Нанесение «перламутра»

Через 15-20 минут после нанесения подложки делаем плавный распыл необходимого количества слоев перламутра (количество определил тест) с выдержкой 5-10 минут между ними.

Наносить перламутр нужно так, чтобы площадь окраски перекрывала нанесенную подложку, но не заходила слишком далеко за ее границу.

При этом помните, что толщина слоя перламутра сильно влияет на оттенок. Поэтому, если для получения нужного оттенка требуется нанесение двух или трех слоев перламутра, на зону перехода все равно нужно «заходить» только одним слоем.

Для этого рекомендуется воспользоваться методом сужения, показанного на схеме ниже. Первый слой наносится на большую площадь, а второй — на меньшую, оставаясь «внутри» первого слоя. Таким образом на стыке старого и нового покрытий у нас всегда будет лежать только один слой перламутра и граница ремонта заметной не будет, поскольку краска прозрачна и переход цвета будет выглядеть плавно.

Нанесение лака

Спустя 15-20 минут поверхность покрывается лаком по стандартной технологии (два, полтора, или один слой, в зависимости от сухого остатка). В нашем случае переход по лаку не выполняется и лаком полностью покрываются оба элемента.

Если вам необходимо выполнить переход по лаку, следуйте инструкциям, описанным в статье об окраске переходом по «металлику», ссылка на которую приводилась выше.

Подводя итог отметим, что, несмотря на несколько более сложную технологию, поверхности, окрашенные трехслойными «перламутрами», подлежат тем же видам ремонта, что и двухслойные, включая окраску «переходом».

Описанная технология позволяет сделать ремонтное покрытие неотличимым от оригинального, даже при использовании таких технологически сложных красок, как трехслойные «перламутры».

Каждый владелец автомобиля мечтает, чтобы его машина блестела и переливалась в лучах солнца, специально для этого и подбирается перламутровый цвет.

Как только этот цвет появился в палитре для окраски, его стали использовать для окраски дорогих автомобилей, тогда считалось, что воспользоваться подобной роскошью могут только обеспеченные владельцы.

К тому же достичь плавного перехода оттенка весьма сложно. Ощущение роскоши осталось, а вот позволить себе такую процедуру может каждый.

Чем же всех так манит этот цвет? Дело в его возможности менять оттенок – от золотистого до разового, в тени вообще может мерцать нежно-кремовым.

Перламутровый цвет — виды красок

Оттенок перламутровой краски меняется за счет ее составляющих компонентов. При попадании света такой эффект достигается за счет синтетических кристаллов, которые окрашены только с одной стороны.

Декоративные свойства обеспечиваются процессом смешивания перламутра с основой окрашивающей пасты. Концентрация элементов зависит от предпочтений владельца авто и результата, которого он хочет получить.

В среднем для нормального раствора требуется 100 грамм на 10 литров.

Существует несколько видов красок, а классифицируют их по таким критериям:

  1. Цвет;
  2. Уровень измельченной слюды – отражателей света;
  3. Выбранный вариант нанесения.

В первом случаи перламутровые пасты могут быть представлены в любом оттенке за чет того, что разбавляется краска с мерцающими слюдяными пигментами. Водители часто выбирают такие краски – серебристая, синяя, красная, белая.

Белый оттенок хоть и популярный, но необходимо быть готовым к тому, что он требует особого ухода. Если на поверхности появится скол или вздутие, то это будет сразу же заметно с такой расцветкой.

Чтобы избежать разводов и блеклостей будущим владельцам белого перламутрового оттенка придется хорошенько размешать краску с растворителем. Остальные оттенки не такие прихотливые с появлением пятна, его можно будет заретушировать, и оно не так сильно будет бросаться в глаза.

Как правило, при появлении трещинок, автомобиль стараются полностью перекрасить.

От консистенции напрямую зависит, насколько поверхность будет переливаться. Частицы слюды должны быть крупнее, только так можно обиться более яркой окраски и рефракция.

Подбирайте составы с указателем более 20 микрометров. Мелкие частички слюды не превышают этот показатель. Покрывается такая краска равномерно и имеет плавный переход оттенков.

Нанесение перламутрового цвета может осуществляться двумя вариантами:

  • На окрашенную поверхность в один слой наносится перламутровая паста. В этом случае консистенция составляет не более 1% переливающегося пигмента.
  • Смешивание перламутровой пасты с акриловой краской. Следует предварительно нанести однотонный цвет-подложку. А сверху окрашенной поверхности для прочности и долговечности покрытия нанести декоративный лак.

Как получить перламутровый цвет

Получить белый перламутровый оттенок весьма сложно. Для этого необходимо использовать специальные пигменты, способные отражать цвет.

Когда луч света попадает на пигменты, то образуется красивейший перелив, который меняет оттенок от угла зрения. Стоит отметить, что покраску перламутром рекомендуется использовать при определенных погодных условиях и аккуратным водителям, ведь при серьезных ударах, она не защитит кузов от царапин, сколов.

Водителям представляется большая гамма ярких и постельных оттенков. Чтобы сделать машину более приметной не потребуется никаких дополнительных фактур или изысков.

Просто можно смешать два или даже три уникальных оттенка, что позволит приготовить эксклюзивный красящий состав.

Соблюдайте некоторые рекомендации при нанесении перламутровой краски, и вы непременно получите безупречный результат, такой машиной всегда приятно хвастаться перед близкими:

1. Визуальной глубины можно добиться двойной и тройной покраской. Но не путайте «перламутр» с оттенками «металлик» и «хамелеон».

2. Подбирая все составляющие для покраски, старайтесь подбирать одну указанную марку. Просто, составы разных марок могут отторгать друг друга, и на поверхности машины может появиться трещинки или вздутия.

Многослойное окрашивание поверхности кузова не избежать, если вы решили достичь переливающего эффекта.

3. Самая трудная задача при покраске – создание одинаковых бликов на кузове. Достичь такого эффекта можно, только если используемая краска такой же температуры, как и кузов машины.

Если будет холоднее, то эффект мерцания буде выглядеть совсем по-другому. Невооруженным глазом будет видна разница таких переходов. Одинаковая температура краски и поверхности гарантирует прочное сцепление с металлом.

Перед нанесением поверхность должна быть качественно отполирована, ведь все дефекты проявятся с высыханием.

4. Оттенок подложки должен быть таким же как и базовый, чем быстрее после очистки вы его нанесете, тем лучше это скажется на кузове.

5. При изготовлении краски проверяйте ее текучесть, разбавляя растворителем. Краску наносите в два слоя, и обязательно результат стоит закрепить лаком. Он наносится в несколько слоев.

Первый с минимальным количеством растворителя. Обычно достаточно 30-40 минут, чтобы растворитель улетучился, а слой засох, тогда можно провести процедуру еще раз для закрепления слоя лака.

Многие рекомендуют обратиться к специалистам, которые проконсультируют по поводу выбора цвета. Он же сможет досказать какой краской или пигментом можно достичь желаемого эффекта.

Стоит помнить, что такая краска более капризная.

Даже после сильного ливня плохое покрытие может быть испорчено. Не экономьте на материалах и тогда вы будете уверены в результате. Это чуть ли не единственный минус, в остальном вы получаете оригинальный и красивый внешний вид.

Обязательно изучите рекомендации, которые указаны в содержании краски, во время работ не забывайте о защитной амуниции.

Технология покраски авто в белый перламутровый цвет

К процедуре необходимо тщательно подготовиться и запастись такими материалами: лак, краскопульт, подложка, основа, растворитель, грунт, шлифовальная машина.

В области автомобильной покраски перламутровый цвет относят к популярным оттенкам. Большим спросом пользуется черный перламутр.

Не опытные мастера в этом вопросе выбирают такой вариант нанесения материала — последовательная окраска с усилением переливающегося цвета.

Терпение и внимание – главные качества необходимые при проведении сложной процедуры покраски:

1. Предварительная подготовка кузова такая же, как и при обычной покраски – чистка от грязи и пыли, шлифовка, обезжиривание. Покрасочная камера должна быть такой же температуры, как и машина.

Если на поверхности имеется трещина, то необходимо замазать ее грунтовкой, после высыхания отшлифовать. Чтобы ускорить работы и провести их на профессиональном уровне, необходимо воспользоваться шлифовальной машинкой. С ней же минимизируется возможность того, что вы упустите какой-то участок кузова.

Данные работы проводятся там, где сухо и есть вентиляция. Чтобы перламутр не попал на руки, надевайте перчатки. Поскольку перламутр похож на глянец, то без создании гладкого покрытия не обойтись, все шероховатости будут видны. Как только вы подготовите поверхность к покраске, нанесите подложку.

2. Не затягивайте с нанесением подложки, которая должна совпадать с базовым цветом.

3. Наносите краску в 2-3 слоя, предварительно подготовив ее. Оптимальный вариант – соотношение 2:1 — 100 грамм основы на 50 растворителя. Перламутр наносится малярным пистолетом, инструмент равномерно распыляет краску.

Слой подсыхает через 30 минут, внешне он сразу же становится матовым. С пистолета сливается краска в заранее подготовленную емкость. Туда добавляется еще растворитель, и краска снова наносится сверху первого слоя. Последующие слои уже можно делать более густыми.

4. Лак наносится по тому же принципу – первый слой сухой, а второй с растворителем. Для его наложения берите в несколько раз меньше, чем указано в инструкции. Не спешите с нанесением лака, чтобы не образовались потеки, иначе придется все проделывать с самого начала.

Каждый слой краски наносится, когда окончательно выветривается растворитель. Прикасаться к поверхности не стоит, нельзя полировать, матировать.

Успех в этой процедуре на сто процентов зависит от вас, ведь важно дождаться полной сушки, не прикасаться к покрытию и соблюдать равенство температур.

Как вы успели убедиться, процедура весьма трудоемкая и сложная, но она стоит того. Ведь вы получаете красивый мерцающий оттенок, надежную защиту от сколов, высокий показатель термостойкости.

Такая процедура в любой мастерской влетит в копеечку, поэтому многие стараются разобраться во всем самостоятельно. Ради такого блеска, аккуратного покрытия и оригинального внешнего вида многие водители готовы потратиться.

Особенности перламутровой краски
Во всем разнообразии лакокрасочных покрытий сложно запомнить преимущества, недостатки, свойства тех или иных растворов, поэтому часто возникает вопрос, перламутровый цвет – это какой? По сравнению с рыночной стоимостью других красящих составов перламутр считается дорогостоящей краской. Это вызвано рядом специфических признаков:
Оригинальный мерцающий эффект – главное отличие перламутра от конкурентов.
Надежная защита от мелких сколов и царапин. Благодаря дополнительному лаковому покрытию поверхность автомобиля удароустойчива, но лишь в некоторой степени.
Хорошая термостойкость обеспечена многослойным нанесением краски по всей поверхности машины. Процедура проводится с использованием краски с температурой идентичной нагреву кузова. Это важный момент в обработке автомобиля, поскольку при неравном температурном диапазоне результат окажется не самым качественным.
Покраска перламутром актуальна при определенных погодных условиях и для автовладельцев, которые бережно относятся к своим машинам. Краска не обладает широкими защитными свойствами, как, например, молотковая или полимерная, поэтому легко повреждается от сильных ударов и перепадов температуры.
Способов нанесения перламутровой краски несколько. Наиболее распространенный – последовательная окраска с усилением переливающегося оттенка. Дополнительное покрытие лаком обеспечивает более яркое сияние.
Опытные автовладельцы или же те, кто обращается в автосервис, могут выбрать второй вариант покраски – смешение нескольких цветных паст с перламутровым пигментом. Здесь важно не превысить концентрацию того или иного ингредиента.
Богатая палитра перламутровых красок имеет насыщенные яркие и пастельные цвета. Не нужно никаких дополнительных фактур и изысков, чтобы сделать авто более приметным. Важным преимуществом является то, что можно приготовить эксклюзивный красящий состав, смешав 2-3 перламутровых цвета.

Этапы покраски перламутром

Перламутровый цвет считается элитным в автомобильной сфере, именно поэтому окрашенные этим оттенком изделия пользуются широким спросом и имеют высокую цену. Широко популярен черный перламутр. Процесс покраски сложный и требует терпения и внимательности:
Температура покрасочной камеры и автомобиля должны быть одинаковы. Это обеспечит лучшее сцепление краски с поверхностью машины и равномерное распределение цвета. Окрашиваемую часть нужно очистить и обезжирить. При необходимости трещины нужно заполнить грунтом и отполировать под ноль. Перламутр очень похож на глянец, поэтому любые неровности сильно заметны. Как только поверхность будет готова к покраске, можно приступать к нанесению подложки.
Промежуток между очисткой и первым слоем не должен составлять много времени. Чем быстрее начнется нанесение подложки, тем лучше. Оттенок подложки должен совпадать с базовым.
Базовый слой – основная перламутровая краска, наносить которую нужно в 2-3 слоя, не считая лака. Состав следует разбавить растворителем, чтобы масса получилась умеренно текучей. Оптимальный вариант 2:1. Покраска осуществляется при помощи краскопульта. Первый слой быстро высыхает, уже через 30 минут можно наносить следующий. Краску из пулера необходимо слить в чистую емкость и добавить растворитель в том же соотношении. Достаточно окрасить автомобиль в 2 слоя и переходить к лаковому покрытию.
Первый лаковый слой нужно наносить с минимальным количеством растворителя, второй – как описано в инструкции. Перламутровый лак должен высохнуть, а растворитель испариться. Достаточно подождать 30 минут перед повторным нанесением закрепляющего слоя.

Покраска автомобиля перламутром в Москве: цены

Процедура покраски кузова автомобиля в наше время набирает все большую актуальность. Это связано с активным использованием автомобилей, которые со временем склонны к износу. Данный износ случается не только с его механическими деталями, но и с кузовом, что существенно влияет на внешний вид транспортного средства. Что бы справится с такими внешними повреждениями на кузове, вы должны произвести соответствующий вид ремонтных работ, которые граничат с последующей покраской кузова машины. Данный процесс довольно сложный и требует наличия определенного вида оборудования. При этом работа должна выполнятся только профессионалами. В данном материале мы подробно обсудим покраску вашего автомобиля и более детально остановимся на таком виде данной процедуры как покраска металликом.

Виды покраски

Сам процесс покраски любого транспортного средства выполняется в 3-х разновидностях. Данными разновидностями являются следующие пункты:

  • Полная покраска
  • Частичная покраска
  • Локальная покраска

Выбор определенного метода зависит от целей, которые вы преследуете, а так же от причины покраски машины. Сам же процесс покраски металиком можно разделить на 3 основные стадии:

  • Проводится подготовка тех частей автомобиля, которые подвергаются в будущем нанесению краски
  • Наносится на определенное место специальная база, как например нитрокраска, которая в свою очередь задает тон вашему автомобилю
  • Покрывается поверхность кузова лаком

Стоит помнить, что покраска автомобиля перламутром – это очень сложный процесс, особенно если мы сравниваем с нанесением обычной эмали. Не пытайтесь выполнить такого типа покраску самостоятельно, ведь вы скорее всего не имеете должного оборудования, а так же соответствующего запаса знаний в данной области.

Подробное описание этапов работы

Вышеуказанные этапы выполнения работы имеют много нюансов,  и сам процесс имеет куда больше самых разных ответвлений.  Как и было указано выше, проводится подготовительная работа, которая включает в себя:

  1. Мойка вашего транспортного средства. Процесс, который проводится с применением специального автошампуня с целью удаления грязи с поверхности кузова и проведения первоначального процесса подготовки
  2. Обезжиривание кузова
  3. Удаление смазки и битумных пятен
  4. Необходимо не просто убрать следы коррозии на кузове, но и уничтожить очаги ее возникновения
  5. Необходимо очистить поверхность от старого покрытия путем использования наждачной шкурки

Следующим этапом было нанесение грунтовки.  В таком случае, стоит обозначить, что наносится грунтовка в 2 этапа, между которыми должен быть перерыв в 4-5 часов для высыхания слоя. Нанесение краски и лака это 2 заключительные этапы.

Ремонт кузова и покраска перламутром.

Поступила в ремонт и покраску Вольво окрашенная перламутром с такими повреждениями:

  • замятое переднее правое крыло
  • глубокая царапина по левой передней двери (смещение пенки двери почти на 15 мм внутрь – залом коробки двери)
  • небольшая царапина с маленькой вмятиной на правой задней двери...

Ремонтная окраска перламутром достаточно сложный процесс требующий внимательности и аккуратности. Прочитав эту статью вы поймете, что я имел ввиду.

После изучения всех повреждений начинаем с разборки и кузовных работ

Начинаем конечно с разборки обивок дверей и дверных ручек. С дверей снимаем нижние пластиковые молдинги. (Аккуратнее с клопами - стоят не дешево).

Средние молдинги снимать не стали, т.к. их тоже нужно красить, но по уму снимать конечно надо.
После снятия дверных ручек, аккуратно заклеили проемы.

Далее, идут кузовные и рихтовочные работы, выдавливаем вмятины и подгоняем зазоры - нового переднего крыла с отремонтированной дверью. Коробка двери была немного сложена, поэтому с подгонкой зазоров пришлось повозиться.

Шпатлевание и шлифование

Когда все зазоры, выпуклости и впуклости удалось наконец устранить приступаем к матованию поверхности и шпатлеванию.
ВСЕ РАБОТЫ ВЕДУТСЯ ПО СУХОМУ (без воды!)

Обязательно, кузов вокруг ремонтной зоны следует обклеить специальным малярным скотчем - лишние царапины нам ни к чему.

Под шпатлевку (в ремонтных местах) матуем абразивом Р120, остальную поверхность матуем Р220-240 (под грунт). Мелкую царапинку и вмятину на задней двери матуем Р220-240 и замазываем финишной шпатлей.

На деформированную пенку двери наносим несколько слоев универсальной шпатлевки.

Шлифуем рубанком, абразивом Р120. При вышлифовывании, постоянно наносим проявочный черный порошок - проверяемся. (Про инструменты и материалы используемые при подготовке к покраске автомобиля читайте здесь и здесь.)
Если, только доходим до металла, то следует обязательно добавлять в ремонтную зону шпатлевки. Когда, уже близко к делу – заменяем абразив на рубанке на Р180. Если результат достигнут, переходим к финишной шпатлевке.

При помощи хорошего света и ладошки – находим мелкие недочеты, проколы и раковинки, образовавшиеся при шлифовке универсальной шпатлевки, и заполняем их с верхом финишной шпатлей.

Меняем абразивную шкурку на рубанке, на Р220-240 (под грунт) и точим ей финишную шпатлю.

Далее, когда уже кажется, что все, лучше не бывает – наносим однокомпонентную, самую финишную шпатлевку из тюбика, и после высыхания обрабатываем всю поверхность под грунт орбитально - шлифовальной машинкой. Используем абразивные кружки Р220-240. Одновременно заглаживаются все царапины нанесенные более крупными абразивными шкурками.

Приступаем к грунтованию

Заклеиваем все близлежащие поверхности бумагой и малярным скотчем. Остальную поверхность автомобиля укрываем маскирующей пленкой 4х5 метра.

Особое внимание уделяем проемам между дверями. Нам ведь не нужно, что бы грунт налетел туда! Заклеиваем углы сворачивая скотч «колбаской», как бы отворачивая его. Можно использовать более дорогой и эффективный способ – применив специальные самоклеющиеся поролоновые роллы.

Обезжириваем антисиликоном, протираем липкой салфеткой.

Теперь, наносим несколько слоев порозаполняющего грунта. Укрыв ремонтные зоны достаточно толстым слоем грунта – сушимся. При температуре +20, сушить часа 3-4. Применив принудительную сушку, можно приступить к обработке поверхности через 40-50 минут.

Так, как работа достаточно ответственна, будем проводить второе грунтование. Поэтому, нанесенный ранее грунт будем обрабатывать абразивом Р220-240. Основную поверхность обрабатываем рубанком, где рубанком не подлезть – добираемся куском наждачки надетом на деревянный или резиновый брусок. Не забываем проверятся проявочным черным порошком.

Если, где-то проявились «косяки» (а они обязательно проявятся), подмазываем шпатлевкой финишной или самой финишной (тонкой). Обрабатываем также Р220-240, крупнее зерно абразива использовать нельзя!

Теперь, нужно тщательно обдуть из компрессора все поверхности и обезжирить.

Приступаем к второму грунтованию

Изучив при ремонте цвет родного грунта (он оказался серым), набалтываем примерно такого-же цвета (смешиваем черный и белый 2К акриловый грунт, естественно одного производителя).

Наносим грунт равномерно по всей поверхности. Этим действием, мы закрываем все протертости до шпатлевки и железа, а также заливаем риску оставленную абразивом Р220-240.
Наносим 2-3 слоя, с промежуточной сушкой (как заматовеет – следующий слой). Сушим, затем обрабатываем абразивом Р400-500 под покраску.

Начальную обработку следует проводить рубанком или бруском с наждачкой. Проверяемся проявочным порошком.
Когда, все у дела, проходим всю поверхность под покраску орбитально-шлифовальной машинкой с абразивом Р500 (зарезаем всю риску и прочие мелочи - заглаживаем).

Следующий этап – подготовка к покраске

Снимаем всю обклейку (бумагу, скотч, пленку), тщательно обдуваем из компрессора весь автомобиль.
Готовим помещение к покраске.

Заново и очень тщательно обклеиваем автомобиль (к этой операции следует отнестись с большим вниманием!). Любая погрешность может привести к нежелательным результатам! Нельзя, в районе покраски, делать швы из скотча, переход должен быть плавным!

Достигается подобное изготовлением некого подобия карманов, отворотов, чтобы краска и лак плавно ассимилировалась в старое покрытие. В районе перехода от нового лака к старому, поверхность необходимо заматовать. Матуется переход скотч-брайтом серого цвета с матирующей пастой и малым добавлением воды. В отсутствии оного, матуем абразивом Р1200-1500.
Матуется переход с запасом, т.е. матуем площадь гораздо большую, чем займет место самого перехода.

Красим перламутром

Тщательно обезжириваем, маляр надевает костюм и маску, обрабатывает поверхность липкой салфеткой от пыли и приступает к покраске.

Теперь небольшое, но важное отступление:

Наша Вольво покрашена перламутром. Что из этого следует? Только то, что покраска будет более сложной чем обычный металлик. В отличии от металлика, база перламутра более прозрачна и для правильной цветопередачи (попасть в заводской цвет) требуется нанести на грунт вначале подложку. Если вы заказываете краску (базу и лак) у спецов, то по номеру краски они вам скажут, что данная краска - перламутр и к ней нужна подложка.

Итак, мы купили подложку, базу (пигмент) и лак.

Наносим подложку (обычно она такого-же цвета как и база, но может быть и другой) чтобы не было непрокраса по грунту. Как только заматовела и немного подсохла снимаем лишнюю пыль липкой салфеткой.

Далее наносим базу (пигмент перламутра) в два слоя. Как показывает практика, если нанести более двух слоев, может (не обязательно) изменится цвет (чуть темнее или более насыщенным).

После высыхания (как заматовеет) и подождав еще немного, снимаем лишнюю пыль липкой салфеткой.
Ставим два слоя лака и все готово. Первый слой лака желательно делать «посуше», с малым количеством растворителя. Ложится на поверхность мелким зерном или пылью.

Для второго слоя добавляем в лак еще немного растворителя (разбавителя) и кладем слой уже более сырым.

Но тут, конечно, трудно советовать, все зависит от окружающей температуры и влажности. Старайтесь, чтобы температура краски (лака), соответствовала температуре окрашиваемого элемента.
Например, при перегретой поверхности, краска может встать «ёжиком».

Если, все получилось как хотелось, скачем на одной ножке или танцуем джигу!

Если присутствует мусор на окрашенной поверхности элементов, то задача конечно одна – убрать! У нас он все-таки появился, несмотря на довольно серьезную подготовку и обеспыливание.
Убирается мелкий мусор достаточно просто - шлифовкой и полировкой, подробней описано в статье "Шлифовка и полировка после покраски"

 

Покраска кузова перламутровой краской. - Кузовной ремонт - Статьи

Цвет краски с приставкой «Перламутр» ранее был доступен только владельцам автомобилей японского рынка. Этот оригинальный и действительно красивый вид лакокрасочного покрытия не был доступен на европейских автомобилях. На сегодняшний день ситуация меняется и уже на европейцах и на японцах европейского и американского рынка, активно используется этот вид окрашивания кузова. С той лишь оговоркой, что данный вид присутствует, как правило, на автомобилях премиум сегмента

Ранее, технологией окраски перламутровой краской обладали единицы мастеров. И когда стояла задача покрасить не весь автомобиль, а отдельную деталь, например капот или крыло, мастер мог отказаться от такой работы по причине уверенного не попадания в оттенок и фактуру. Похожие проблемы были ранее с цветом "металлик", но они уже решились, да и с перламутровой краской потихоньку решается вопрос. Все больше и больше мастеров обретают навыки и опыт для того, что бы проводить кузовной ремонт и покраску кузова перламутровой краской действительно качественно.

В чем же такая сложность в окрашивании кузова этой эмалью? 

Стоит разобраться в составе краски. Если взять классическую краску, то мы увидим, что она однородная в своей массе, когда как «перламутр» в своем составе имеет как базовый цвет, так и слюду. Слюда, в составе краски, при нанесении на кузов должна «лечь» ровно таким же слоем, как и на не ремонтируемых деталях. Если в «металлике», в качестве наполнителя идут частицы металла, которые отражают свет, то слюда в «перламутре» пропускает свет, что резко усложняет работу, так как краска становится, по сути, многослойной. Нюансов масса, тут и угол атаки факела, давление и конечный слой краски. Любое отхождение от технологии сводит всю работу на нет. Стоит отметь, тот факт, что помимо мастерства маляра, качества подготовки окрашиваемой поверхности и качества оборудования, крайне важно качество и состав лакокрасочных материалов. Эффект перламутрового отлива достигается за счет фракций слюды в краске, даже небольшое расхождение от эталонной фракции в новой эмали не позволит выполнить окрашивание в цвет. Чем мельче фракция слюды, тем более глубокий перелив и наоборот. 

Стоимость покраски кузова автомобиля перламутровой краской

Окрашивания автомобиля перламутровой краской всегда превосходит по стоимости работ и материалов аналогичные процедуры с классической эмалью и «металликом». На цену влияет и сама краска и стоимость её точного подбора, профессионализм мастеров, использование только и исключительно дорогостоящего, качественного оборудования. Но и результат в таком случае просто превосходный!

Покраска автомобиля перламутром в Краснодаре: цены

Процедура покраски кузова автомобиля в наше время набирает все большую актуальность. Это связано с активным использованием автомобилей, которые со временем склонны к износу. Данный износ случается не только с его механическими деталями, но и с кузовом, что существенно влияет на внешний вид транспортного средства. Что бы справится с такими внешними повреждениями на кузове, вы должны произвести соответствующий вид ремонтных работ, которые граничат с последующей покраской кузова машины. Данный процесс довольно сложный и требует наличия определенного вида оборудования. При этом работа должна выполнятся только профессионалами. В данном материале мы подробно обсудим покраску вашего автомобиля и более детально остановимся на таком виде данной процедуры как покраска металликом.

Виды покраски

Сам процесс покраски любого транспортного средства выполняется в 3-х разновидностях. Данными разновидностями являются следующие пункты:

  • Полная покраска
  • Частичная покраска
  • Локальная покраска

Выбор определенного метода зависит от целей, которые вы преследуете, а так же от причины покраски машины. Сам же процесс покраски металиком можно разделить на 3 основные стадии:

  • Проводится подготовка тех частей автомобиля, которые подвергаются в будущем нанесению краски
  • Наносится на определенное место специальная база, как например нитрокраска, которая в свою очередь задает тон вашему автомобилю
  • Покрывается поверхность кузова лаком

Стоит помнить, что покраска автомобиля перламутром – это очень сложный процесс, особенно если мы сравниваем с нанесением обычной эмали. Не пытайтесь выполнить такого типа покраску самостоятельно, ведь вы скорее всего не имеете должного оборудования, а так же соответствующего запаса знаний в данной области.

Подробное описание этапов работы

Вышеуказанные этапы выполнения работы имеют много нюансов,  и сам процесс имеет куда больше самых разных ответвлений.  Как и было указано выше, проводится подготовительная работа, которая включает в себя:

  1. Мойка вашего транспортного средства. Процесс, который проводится с применением специального автошампуня с целью удаления грязи с поверхности кузова и проведения первоначального процесса подготовки
  2. Обезжиривание кузова
  3. Удаление смазки и битумных пятен
  4. Необходимо не просто убрать следы коррозии на кузове, но и уничтожить очаги ее возникновения
  5. Необходимо очистить поверхность от старого покрытия путем использования наждачной шкурки

Следующим этапом было нанесение грунтовки.  В таком случае, стоит обозначить, что наносится грунтовка в 2 этапа, между которыми должен быть перерыв в 4-5 часов для высыхания слоя. Нанесение краски и лака это 2 заключительные этапы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *