чем разбавить, разводить цвета, видео-инструкция, фото

Довольно часто при выборе материалов приходится сталкиваться с ситуацией, когда некоторые их виды имеют весьма специфические названия, вызывающие у неопытных мастеров растерянность. При этом отдельные изделия уже давно используют такие обозначения в качестве имени целой серии. Именно поэтому начинающие мастера часто задают вопрос о том, что такое молотковая краска и где ее лучше использовать.

Любительское фото фасадной панели входной двери окрашенной краской данного типа

Особенности материала и область его применения

Для начала необходимо сказать о том, что обычно этот тип красителей используют для работы на металлической поверхности. При этом особой популярностью пользуется краска молотковая по ржавчине, которая помимо своих декоративных свойств обладает очень хорошим защитным эффектом (см.также статью “Краска для цемента: изготовление и применение”).

Однако стоит запомнить, что самоназвание этого материала практически никак не связано с тем, что его используют для окрашивания молотков или других инструментов, как это думают начинающие мастера.

Различные виды данного вида красителя, отличающие между собой цветовой гаммой и рельефом

Происхождение названия и характеристики

• Обычно пособия, рассказывающие о том, как красить молотковой краской не говорят о том, как появилось это название. Однако необходимо отметить что оно не связано с самим инструментом, а только этот материал создает на поверхности эффект чеканки на металле. При этом чаще всего такой рельеф достигается путем последовательных ударов молотком по определенной площади.

Один из самых популярных типов подобного красителя от известного производителя

• Стоит отметить, что благодаря различным красителям и добавкам получается совершенно потрясающий эффект, который не только создает имитацию чеканки, но и имеет вид разных видов основ. Например, пособия, рассказывающие о том, как правильно красить молотковой краской рекомендуют использовать определенные техники нанесения на поверхность, чтобы создать видимость того, как рельеф создан на медном листе или латуни. При этом каждый отдельный тип таких материалов может иметь свою инструкцию по эксплуатации.
• Важно сказать о том, что подобный эффект достигается путем добавления в смесь мелких частиц алюминия и специальных силиконовых присадок. Благодаря им молотковые краски по металлу получают целый ряд дополнительных свойств, значительно увеличивающих защитные функции этого материала.

Некоторые разновидности таких составов создают глянцевую поверхность, а другие их виды требуют для получения такого же эффекта нанесения дополнительного защитного слоя

• Также подобные добавки делают слой краски довольно прочным и устойчивым к разного рода физическим воздействиям. При этом цвета молотковой краски практически никогда не выгорают на солнечном свету, сохраняя свой внешний вид довольно длительное время. Однако они не способны выдерживать высокие температуры.
• Стоит отметить, что огнезащитные краски по металлу Полистил выполненные по технологии создания молотковых смесей имеют ограничения по температуре не более 200 градусов.
  Поэтому данный фактор необходимо учитывать еще на стадии проектирования конструкции и составления сметы.

Специальный состав красителя, позволяющий наносить материал прямо на ржавчину, что очень сильно облегчает работу в труднодоступных местах

• Несмотря на то, что в состав подобных смесей входит алюминий, такую краску нельзя использовать для создания определенных типов покрытия, используемых при организации проводниковых поверхностей. Дело в том, что расстояние между частицами слишком большое и в таких ситуациях лучше всего подойдет электропроводная краска Zinga.

Совет! Профессиональные мастера рекомендуют перед покупкой детально изучить все характеристики понравившегося материала и сопоставить их с рабочими условиями. В противном случае можно получить определенные несоответствия или приобрести материал со сложным процессом нанесения на поверхность, чего многие хотят избежать.

Чаще всего такое покрытие используют для защиты и декорирования входных дверей и металлических стеллажей

Область применения и дополнительные свойства

• Для начала необходимо определится с тем, чем разбавить молотковую краску. Дело в том, что обычные растворители не всегда подходят для этих материалов. Поэтому стоит детально изучить инструкцию по применению и купить вещество от этого же производителя.
• Обычно такой материал используют в тех местах, где есть металлические элементы, которые нуждаются не только в дополнительной защите, но и в хорошем внешнем виде. При этом чаще всего используется молотковая коричневая краска, поскольку она имеет нейтральный внешний вид. Также именно такие цвета характерны для оригинальной чеканки.

Некоторые дизайнеры используют данный тип краски для того, чтобы выделить определенные элементы мебели или фурнитуру на других системах

• Некоторые пособия, рассказывающие о том, чем разводить молотковую краску рекомендуют эти же составы использовать и для обезжиривания или грунтования поверхности. При работе с подобным красителем это будет правильным решением.
• Обычно инструкция по монтажу рекомендует использовать такой краситель как снаружи, так и внутри помещения. Однако необходимо учитывать, что не всегда подобные составы бывают универсальными, а значит, нужно проверять область применения вещества.

Декорирование кованых конструкций

• Стоит отметить, что данный вид материала отлично наносится на поверхность своими руками без использования сложных или дорогих инструментов. При этом специалисты рекомендуют применять валик для покраски, поскольку он позволяет упростить весь процесс.
• Важно упомянуть и о том, что цена таких красителей относительно невелика. Особенно если учитывать, что они не только создают отличную защиту от коррозии, но и придают поверхности отличный внешний вид.

Совет!  Не стоит пренебрегать грунтовками или зачисткой даже при работе с материалом, который можно наносить поверх ржавчины. Дополнительное увеличение уровня адгезии никогда не помешает.

Простейший вид эмали с молотковым эффектом

Вывод

Просмотрев видео в этой статье можно получить более подробную информацию о данном виде красителя.   При этом на основании текста, который представлен выше, следует сделать вывод о том, что этот вид отделочного материала отлично подходит для металлических поверхностей, нуждающихся не только в защите, но и в хорошем внешнем виде.  Поэтому даже простейшая белая молотковая краска пользуется большим спросом среди современных мастеров.

Добавить в избранное Версия для печати

Поделитесь:

Рейтинг статьи:

Статьи по теме

Все материалы по теме

Эмаль быстросохнущая на ржавчину молотковая

Эмаль быстросохнущая на ржавчину молотковая

от 142 грн

Алкидная модифицированная «Эмаль быстросохнущая на ржавчину» предназначена для окраски металлических поверхностей со следами коррозии толщиной до 100 мкм, испытывающих значительное атмосферное воздействия во время эксплуатации. Может использоваться как самостоятельное покрытие. Эмаль с молотковым эффектом образует на различных поверхностях рельефную структуру с ярко выраженными прожилками, визуально маскирует и выравнивает неровности поверхностей (места стыков, локально отремонтированые места, окалины и т.д.). Это позволяет наносить эмаль без предварительного шпатлевания и шлифования.

Цвет

• Сріблястий 17
• Коричневий 23
• Темно-коричневий 33
• Чорний 19
• Золотявий 11
• Коричневий 13
• Маренго 37
• Темно-сірий 27

Объём

• 0. 75 л
• 2.5 л

Можно покрасить

• покрасить ворота
• покрасить двери
• покрасить кованый забор
• покрасить сейф

Описание

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность, которая не имеет прочного сцепления с металлом, должна быть лишена ржавчины механически металлической щеткой. Использование преобразователя ржавчины и грунтовки не обязательно.

Использование

Перед применением эмаль тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют растворителем. Следует использовать качественные растворители ТМ «Днепровская вагонка»: «Растворитель № 1» (покраска кистью), «Растворитель № 2» (покраска распылителем). Запрещается использовать в качестве растворителя сольвент или уайт-спирит! Степень растворения зависит от способа нанесения (кистью, валиком, распылителем) и температурных условий окраски. Качественное покрытие получается при условии нанесения не менее двух слоев эмали общей толщиной сухого слоя не менее 70 мкм. Следующий слой наносят через час после первого нанесения или после его полного высыхания. Пренебрежение этой рекомендацией может привести к повреждению первого слоя растворителем следующего! Для молотковых и структурных эмалей за счет изменение настроек пневматического устройства и вязкости продукта образуются различные декоративные эффекты покрытия.

Свойства

Время высыхания каждого слоя эмали при температуре 20 ± 2 ° C и относительной влажности воздуха 65% — не более 30 минут. Полное высыхание — 3:00. Расход эмали на однослойное покрытие гладкой поверхности в зависимости от цвета — 60-100 г / м2. Сохранение защитных свойств — 4-5 лет.

Условия хранения

Хранить эмаль нужно в плотно закрытой таре, не допуская контакта с огнем, влажной и попадания прямых солнечных лучей. При этом гарантированный срок годности эмали 36 месяцев. Эмаль, оставленная в таре после использования, быстро портится! Хранить эмаль, разведенную растворителем, не стоит!

Меры безопасности

При проведении окрасочных работ и высыхания эмали необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук использовать полиэтиленовые или нитриловые перчатки. Желательно использовать защитные очки и воздушные респираторы. Краску, попавшую на кожу, можно удалить растительным маслом. При попадании краски в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Условия покраски и высыхания

Идеальными условиями для окрашивания является температура 20 ± 2 ° C и относительная влажность воздуха 65%. Снижение температуры и повышение влажности увеличивает время высыхания и наоборот. Температура поверхности выше 50 ° C может приводить к дефектам покрытия!

Метод подготовки эмали — Сообщество производителей ювелирных изделий из ганоксина

Традиционный метод подготовки эмали был описан Cunynhame ¹ и Chapin ² . Большие куски эмали заворачивали в кусок ткани и разбивали молотком. Ткань должна была препятствовать тому, чтобы частицы летали, попадали в глаза или терялись. Когда эмаль была разбита на кусочки размером с горошину, их промывали, чтобы удалить ворсинки.

Дословно цитируя Кунингема: «Эмаль помещают в очень твердую ступку диаметром около 8 дюймов, предпочтительно из шотландского или виллонского гранита, с помощью пестика из того же материала. На нее наливают немного чистой воды, чтобы предотвратить чтобы стружка не разлетелась, а затем с помощью киянки растирается на мелкие кусочки.Ступку можно положить на мешок с песком, чтобы она не разбилась от удара.После этого эмаль растирается пестиком до размер обычного морского песка».

Двумя абзацами позже: «После того, как эмаль начинает становиться такой же мелкой, как песок, кажется, что молочная субстанция отделяется и заполняет воду, которая находится над эмалью. Она состоит из некоторого количества красящего вещества, состоящего из очень мелких частиц эмали и поташа и соды.Если он останется, то эмаль при обжиге будет непрозрачной и матовой.Поэтому его нужно смывать, взбалтывая растертую эмаль в воде, налитой в ступку, а затем сливая жидкость.Это необходимо делать до тех пор, пока оставшаяся эмаль не будет состоять из мелких ровных зерен, выглядящих как совершенно прозрачный, чистый, мелкий песок. Размер зерен может быть таким, чтобы пройти через мелкое сито с ячейками 75 с точностью до погонного дюйма».

Пятью абзацами позже: «Непрозрачные эмали не нужно мыть, за исключением удаления небольшой грязи, которая могла попасть внутрь, и, как сейчас будет видно, некоторые покрытия эмали нельзя мыть, а нужно наносить в состоянии неощутимого порошка. Однако используемые таким образом слои настолько тонки, что сливаются в прозрачную эмаль». Насколько мы можем определить, ни сейчас, ни позже он не распространялся об этом утверждении. Если бы он знал, он, вероятно, сказал бы, что эмали легкого обжига, производимые в то время, практически растворимы в воде.

К сожалению, сообщество художников-эмалировщиков всегда было изолировано от ученых, занимающихся эмалью и стеклом. В результате Кунингейма нельзя критиковать, потому что он не обладал знаниями, полученными за восемьдесят лет после публикации его книги.

В последнее десятилетие девятнадцатого века ученые-стекольщики серьезно занялись вопросами долговечности стекла. Первая известная работа была опубликована Ферстером ³ в 1893 году. Многое было опубликовано до настоящего времени. Некоторые из основных работ перечислены в качестве ссылок.

Начнем с эмали, которую вынимают из кастрюли и выливают на металлическую пластину для охлаждения. На данном этапе это круглый плоский диск диаметром около восьми дюймов и толщиной в полдюйма. В зависимости от состава некоторые из них достаточно устойчивы к воде, кислотам и щелочам. Другие не так долговечны. В любом случае, все они в данный момент находятся на максимальной прочности. Поверхностное натяжение заставляло стекло принимать минимальный объем, тем самым стягивая сетчатую структуру на поверхности, формируя то, что мы могли бы назвать отполированной огнем поверхностью. Любая свободная щелочь на поверхности или рядом с ней испаряется, в результате чего кожа становится немного более прочной, чем внутренняя часть.

Остывшие эмалевые лепешки измельчают или дробят. Обычным европейским методом является шаровая мельница, в то время как обычным методом в Соединенных Штатах является дробление валками из закаленной стали. Принципиальное преимущество последнего метода заключается в том, что образуется меньше мелких частиц.

Шлифованная эмаль немного менее долговечна, чем корка или глыба. Когда две несмешивающиеся фазы, такие как газ и твердое тело, вступают в контакт, твердое тело поглощает тонкую пленку газа.

Адсорбцию следует отличать от абсорбции, которая включает объемное проникновение газа в структуру твердого тела и регулируется законами диффузии.

Воздух – это газ, который обычно содержит некоторое количество воды. Таким образом, при определенных условиях влажности и температуры все твердые поверхности будут адсорбировать тонкую пленку воды. Полированная огнем поверхность будет адсорбировать только тонкий слой, известный как физическая адсорбция. Такие слои слабо связаны и могут быть удалены небольшим повышением температуры твердого тела.

При разбитии стекла открывается атомарно чистая поверхность. Сразу же эта чистая поверхность вступает в реакцию с воздухом в процессе, известном как хемосорбция. При определенных условиях влажности и температуры, упомянутых выше, поверхность будет поглощать тонкую пленку воды. В отличие от физической адсорбции, хемосорбция состоит из прочных связей, и вода не может быть удалена небольшим повышением температуры стекла.

Тонкая пленка воды вступает в реакцию со стеклом. Во-первых, это ионный обмен щелочи и ионов водорода (поясняется ниже), а во-вторых, образование гидроксида натрия и/или карбоната натрия. При изменении условий влажности и температуры гидроксид натрия и/или карбонат натрия могут кристаллизоваться и перестать реагировать. Если условия изменятся так, что кристаллы смогут поглощать воду, реакция возобновится.

Степень реакции зависит от состава эмали и мер предосторожности, принятых производителем, дистрибьютором и специалистом по эмали.

Теперь сцена переключается на мастерскую эмальера. Согласно большинству книг, все эмали сразу моют и хранят влажными, в маленьких баночках или бутылочках.

Реакция воды с измельченной эмалью включает не менее трех различных стадий. Во-первых, это ионный обмен гидроксония (H ₃ O ⁺ ) или ионов водорода из воды с ионами щелочи в стекле. Во-вторых, частичная гидратация кремниево-кислородной сети стекла. В-третьих, это растворение стекла в контактирующем растворе.

На рис. 1 схематически показана вода, контактирующая с одной поверхностью стекла, при условии, что другие поверхности защищены. Сухое стекло внизу содержит ионы щелочных металлов в исходной концентрации. По мере продвижения вверх к поверхности стекла происходит уменьшение концентрации щелочных ионов (пунктирная кривая S) в результате их замещения ионами гидроксония. В этом слое частичного обмена сетчатая структура стекла не нарушена, и единственное изменение заключается в замене одного иона другим. Ближе к поверхности сеть может частично гидратироваться за счет реакции кремний-кислородных связей с водой.

Эта частичная гидратация приводит к более открытой структуре, чем в исходном стекле; ионы из раствора и молекулы воды могут проникать через этот частично гидратированный или гелевый слой с подвижностями, намного более высокими, чем в стеклянной сетке, не разрушенной реакцией. (1)

Обмен ионов щелочных металлов в стекле и ионов гидроксония из воды можно описать уравнением: Na ⁺ (стекло) + H ₃ O ⁺ (раствор) = Na ⁺ (раствор) + H ₃ O ⁺ (стекло). (2)

По мере протекания реакции (2) раствор становится более щелочным, и скорость растворения кремний-кислородной сети увеличивается.

При увеличении времени реакции количество щелочи, появляющейся в растворе, становится пропорциональным времени. Кроме того, в растворе обнаружены кремний и другие компоненты стекла. Эти результаты позволяют предположить, что стекло растворяется в растворе по реакциям типа:

• 2 H ₂ O + SIO ₂ = H ₄ SIO ₄ (3)
• H ₂ o + CAO = CA (OH) ₂ (4)
7 3 3 H (OH) ₂ (4)
7 3 H (OH) ₂ (4)
7 3 H (OH) ₂ (4)
7 3 H (OH) ₂ (4) . (6) 2 O + PbO = Pb(OH) ₂ (7)

В реакции (2) в качестве иллюстрации использован катион натрия (ион с положительным зарядом), так как он обладает наибольшей подвижностью в сетке стекла . На самом деле все катионы реагируют с ионом водорода, как показано в реакции (2), но с разной скоростью.

Скорость вышеперечисленных реакций сильно зависит от состава эмали и в некоторой степени от количества используемой воды, а также от температуры хранения и от того, плотно ли закрыта банка. Когда достаточное количество эмали растворится, масса «схватится» как бетон. Эмали были сделаны с такой низкой стойкостью, что они «схватывались» в течение нескольких дней. Эмали также могут быть изготовлены с такой высокой прочностью, что на это уходят годы.

Поскольку атака пропорциональна времени, очевидно, что мелкие частицы полностью превратятся в гель раньше, чем крупные частицы. Состав геля будет несколько варьироваться в зависимости от состава эмали. В любом случае он состоит из гидратов металлов, которые не образуют стекло при нормальной температуре обжига. Поэтому желательно удалять мелкие частицы, которые имеют высокую степень порчи. Обычай был отмыванием, как описано Кунингхеймом. Это не удаляет гель или порчу более крупных зерен, которые могут выделять воду при температуре до 1000 ° F или выше, оставляя соли металлов, которые не растворяются стеклом при нормальных температурах обжига, что приводит к появлению белых пятен.

Если для полного растворения геля можно было бы использовать некоторую комбинацию кислот и/или щелочей, остается та часть стекла, где происходит частичный обмен ионов водорода на ионы щелочных металлов. Как только большая часть ионов водорода и молекул воды вытесняется теплом, остается область, богатая кремнеземом, которая является более тугоплавкой и имеет гораздо меньшее расширение, чем основная часть стекла. Эта часть стекла будет иметь матовый вид и некоторую непрозрачность из-за удерживания некоторого количества воды. Возможно, эти области, богатые кремнеземом, можно удалить плавиковой кислотой, но как остановить растворение слишком большого количества кремнезема и получить поверхности, слишком насыщенные щелочью?

Существует альтернативный метод отмывания. Это называется разделением экрана. Трех сит, 100 меш, 200 меш и 325 меш должно быть достаточно для большинства целей. Эмаль, классифицированная через 100 меш и остающаяся на 200 меш, идеальна для хороших прозрачных материалов. То, что прошло через 200 и осталось на 325, можно растолочь в ступке пестиком, пройти через 325 и использовать для покраски. Обычно можно использовать непрозрачные эмали, не отсеивая мелкие частицы. В редких случаях может быть полезно удалить частицы мельче 325 меш.

На рис. 2 показан набор из двух сит вместе с поддоном и крышкой. Обратите внимание, что пара значительных комочков фритты на сетке поможет очистить проволоку и ускорить процесс.

На рис. 3 показано, как вставляются экраны, облегчая работу. Конечно, эмаль можно просеивать в одинарных ситах без вложенности.

Несомненно, некоторые эмалировщики почувствуют, что очень мелкий порошок будет прилипать к поверхности зерна во время просеивания, и захотят удалить его промывкой. Спирт идеально подходит для мытья эмали. Обладает высоким сродством к воде и легко испаряется. Следует использовать этанол (этиловый или зерновой), хотя он и дороже. Метанол (метиловый или древесный) ядовит при приеме внутрь или при длительном вдыхании паров.

Хотя мы указывали, что вода может быть источником проблем с некоторыми эмалями, другие достаточно устойчивы к воде, и проблемы не возникнут или не возникнут. Мы заботимся об обучении умыванию как фундаментальному принципу. Этому следует обучать как специальной операции для особой цели, если вообще этому обучают.

Если бы мы решили использовать определенные эмали и хотели бы получить прозрачность, мы бы купили их в виде кусков и растерли в ступке с прозрачной пластиковой крышкой с отверстием в центре, чтобы ручка пестика могла придерживаться через. Мы шлифовали короткое время, просеивали, перешлифовывали, просеивали, продолжая до тех пор, пока не было получено достаточно эмали нужной сетки. Мы мыли бы, только в случае необходимости, водой или спиртом. Любые остатки эмали, подвергшиеся воздействию воды, должны быть утилизированы. Любую измельченную эмаль, которая не подвергалась воздействию воды, следует хранить в эксикаторе. Еще раз подчеркнем, не все эмали требуют такой степени ухода.

Воздействие воды на эмаль не является уникальным явлением. Вода воздействует на все стекло, особенно на свежеразбитое или измельченное в порошок. Поучительный эксперимент состоит в том, чтобы поместить кусок оконного стекла в дистиллированную воду и добавить несколько капель фенолфталеина. Никакой реакции не будет. Кусок стекла растереть в порошок, добавить воду и несколько капель фенолфталеина. Раствор сразу станет розовым, что свидетельствует о наличии в растворе щелочи.

Исторический интерес представляют следующие два отрывка: Первый из Челлини ⁴ , записано в 1568 году: «У нас в ремесле есть пословица, которая гласит:« Smalto sottile e niello Grosse ». «Эмаль должна быть тонкой, чернь должна быть грубой», и это именно то, что есть. Вы кладете свою эмаль в маленькую круглую ступку из хорошо закаленной стали, размером примерно с вашу ладонь, а затем растираете ее очень чистым воды и стальным пестиком, специально изготовленным для этой цели, необходимого размера Некоторые, правда, растирали свои эмали на порфировом или змеевидном камне, которые очень тверды и притом делали это насухо, но я теперь думаю, что стальная ступка намного лучше, потому что ее можно растолочь намного чище».

Второй отрывок взят из третьего издания (опубликованного в 1906 г.) Cunynhame, стр. 91:

«Но с тех пор, как это издание было опубликовано, г-н Чарльз Томс, F.R.S., провел несколько интересных экспериментов, которые проливают новый свет на предмет.» Их можно найти в августовском номере 1900 года Журнала Общества Искусств. Его вывод состоит в том, что «кажущаяся грязь состоит только из более мелких частиц того же состава, что и более крупное вещество, и что эти мелкие частицы, особенно на поверхности, очень быстро слипаются под действием тепла печи, запутываясь между и под ней». они представляют собой бесконечное множество маленьких пузырьков, но что, когда более крупные частицы воспламеняются, они сближаются медленнее, и тогда воздух большей частью выходит, а то немногое, что остается, образует большие пузырьки, которые практически не мешают прозрачности».

«Опыты г-на Томса несомненно подтверждают выдвинутое им общее положение. Он заключает, что шлифовать эмали в парафиновом масле* не лучше, чем шлифовать их в воде». *(В США парафиновое масло называют керосином). мелкой влажной грязи, несомненно, подвергается разложению».

Наблюдения Томеса и Кунингхейма были правильными. Если бы Томес наносил тонкую эмаль сразу после шлифовки, единственным отличием были бы маленькие пузырьки. И если бы он наносил эмаль тонким слоем, он мог бы устранить большую часть маленьких пузырьков. Кунингейм был прав в том, что мелкие частицы портятся быстрее, чем крупные. Маленькие частицы имеют большую площадь поверхности по отношению к их объему, чем более крупные частицы.

При работе с прозрачными эмалями одно из замечаний Кунингейма, приведенное ранее в этой статье, следует считать фундаментальным принципом: «Однако используемые таким образом слои настолько тонкие, что они сливаются в прозрачную эмаль».

Надеемся, что те, кто экспериментирует со спиртом для мытья посуды, поделятся своим опытом с журналом «Стекло на металле».

1. Кунингейм, Генри, О теории и практике художественной эмали на металле . Арчибальд Констебл и компания, Вестминстер. 1899. Стр. 48-51
2. Чапин, Ховард. Как наносить эмаль. Джон Уайли и сыновья, Нью-Йорк. 1911. Стр. 1-7.
3. Ферстер, Ф.З. инструмент . Том. 13, с. 457. 1895.
4. Эшби, Ч.Р. Трактаты Бенвенуто Челлини о ювелирном деле и скульптуре Dover Publications, Inc., Нью-Йорк. 1967. Стр. 17.
5. Пай, Л.Д. и другие. Введение в науку о стекле, Plenum Press, Нью-Йорк. 1972. Стр. 513-529. Томозана М. и др.
6. Трактат по материаловедению и технологии Vol. 17. Академик Пресс, Нью-Йорк. 1979. Стр. 41-69. Doremus, R.H.
7. Glass Science John Wiley & Sons, Нью-Йорк. 1973. Стр. 213-228. Scholes, S.R.
8. Modern Glass Practice Industrial Publications Inc., Чикаго. 1951. Стр. 262-266 Shand, EB
9. Справочник по технологии производства стекла. McGraw-Hill Book Company, Inc., Нью-Йорк. 1958. Стр. 91-102
10. Ван, Ф. и Тули, Ф.В. «Обнаружение продуктов реакции между водой и натрий-известково-силикатным стеклом», Journal American Cer. Соц., Том. 41. 1958. Стр. 467-469, 521-524
11. Симпсон, Х.Е. «Измерение прочности поверхности стекла», Ceramic Bulletin, Vol. 30. 1951. Стр. 41-45
12. Эпплер Р.А. и другие. «Стойкость фарфоровых эмалей к воздействию водных сред», Бюллетень по керамике, Vol. 56. 1977. Стр. 1064-1070. Керамика
13. Бюллетень Vol. 60. 1981. Стр. 618-622.

Вудро В. Карпентер – © Glass On Metal – Vol. 1, номер 2, март 1982 г.

В ассоциации

«Стекло на металле» — единственное издание, посвященное эмали и родственным искусствам. Техническая информация, обзоры книг, статьи с практическими рекомендациями и сведения о современных эмальерах освещают каждую проблему.

Вы принимаете на себя всю ответственность и риск за использование ресурсов безопасности, доступных на этой веб-странице или через нее. ООО «Международное общество драгоценных камней» не несет никакой ответственности за материалы, информацию и мнения, представленные на этой веб-странице или доступные через нее. Никакие советы или информация, представленные на этом веб-сайте, не создают никаких гарантий. Вы полагаетесь на такие советы, информацию или содержимое этой веб-страницы исключительно на свой страх и риск, включая, помимо прочего, любые инструкции по безопасности, ресурсы или меры предосторожности или любую другую информацию, связанную с безопасностью, которая может быть доступна на этой веб-странице или через нее. ООО «Международное общество драгоценных камней» не несет никакой ответственности за травмы, смерть или ущерб, возникшие в результате их использования.

---

Woodrow Carpenter

Как очистить решетки гриля пищевой содой

Выберите лучший способ очистки решеток

Вам не нужно использовать специальное чистящее средство для гриля или агрессивные химикаты для очистки гриля, даже если он покрыт крышкой в обугленном жире и грязи. Когда вы очищаете внутреннюю часть гриля пищевой содой, вы можете использовать щетку с нейлоновой щетиной, мочалку, шарик из алюминиевой фольги или даже бумажное полотенце или тряпку, в зависимости от того, что у вас есть.

 

Чтобы очистить грязные решетки гриля из нержавеющей стали, нагрейте гриль до высокой температуры, чтобы сжечь и отделить излишки пищи, затем дайте решеткам остыть перед чисткой. Вы также можете пропустить этот шаг и сразу перейти к очистке.

Вот четыре способа очистить решетки гриля из нержавеющей стали, чугуна или эмалированные с минимальными усилиями благодаря силе пищевой соды ARM & HAMMER™.

 

Способ № 1. Очистка с помощью алюминиевой фольги и пищевой соды

• Сделайте пасту из 1 ½ стакана пищевой соды ARM & HAMMER и ½ стакана воды в небольшой миске. Должна получиться густая жидкая консистенция, которая прилипает к решеткам гриля.
№
• С помощью кисти или губки покройте решетки гриля пастой из пищевой соды и оставьте на несколько минут.
• Оторвите большой кусок алюминиевой фольги (примерно 2–3 фута в длину) и скомкайте в шар.
• Протрите покрытые пищевой содой проволочки решетки шариком из алюминиевой фольги, двигаясь вверх и вниз по каждой проволоке и по всей решетке.
• Промойте решетку водой и верните ее на гриль.

Метод № 2: Очистка решетки пищевой содой и губкой

Если у вас есть фарфоровые или эмалированные решетки для гриля, этот метод для вас. Металл, такой как проволочная щетка или алюминиевая фольга, может поцарапать поверхность решетки гриля с покрытием, поэтому лучше всего использовать чистящую губку или щетку с нейлоновой щетиной. Не беспокойтесь, сила пищевой соды ARM & HAMMER™ поможет растворить и стереть пригоревшие кусочки пищи, чтобы очистить решетки вашего гриля.

• Снимите решетку из нержавеющей стали с гриля и положите на ровную поверхность.
• Смочите решетку гриля водой.
• Обильно посыпьте пищевую соду ARM & HAMMER на решетки из нержавеющей стали и оставьте на 10 минут.
• Используя влажную губку, протрите решетку вверх и вниз по каждому проводу.
• Промойте водой и верните решетку на гриль.

 

Способ № 3. Очистка чугунных решеток гриля, не снимая их с гриля

Чугунные решетки для гриля долговечны и нагреваются равномерно, но могут ржаветь. Если вы открываете гриль и видите ржавые чугунные решетки, не отчаивайтесь. Достаньте пищевую соду, даже если чугунные решетки не вынимаются из гриля.

• Сделайте пасту из 1 ½ стакана пищевой соды ARM & HAMMER™, ¼ стакана средства для мытья посуды и ¼ стакана белого уксуса в небольшой миске. Должна получиться пенистая жидкая консистенция, которая прилипает к решеткам гриля.
• Используя кисть, покрасьте пастой решетки гриля, избегая нагревательных элементов, если это газовый гриль. Закройте гриль. Примечание: не включайте гриль.
• Оставьте пасту на 8-12 часов или на ночь.
• Используйте щетку с нейлоновой щетиной или губку для чистки, чтобы удалить отслоившийся мусор и грязь.
• Используйте влажную губку и теплую воду, чтобы вытереть все остатки.

После удаления всей ржавчины тщательно высушите решетки и натрите их большим количеством растительного масла, чтобы покрыть их и защитить от влаги. Так же можно включить гриль на максимум после покрыт маслом, чтобы помочь зафиксировать приправу и быть готовым к следующему барбекю.

 

Способ № 4. Очистка решетки пищевой содой и уксусом без скрабирования

Если у вас очень грязный гриль с затвердевшим жиром или грязью, которые не удаляются сразу, замочите грязные решетки на ночь в пищевой соде и белый уксус может сэкономить труд по очистке.

 

Попробуйте этот метод для глубокой очистки решеток в начале сезона гриля или используйте его после приготовления пищи, особенно если вы не можете сразу очистить решетки.

• Когда решетки полностью остынут, снимите их с гриля.
• В большом мешке для мусора (достаточно большом, чтобы вместить все решетки) смешайте 2 чашки белого уксуса и одну чашку пищевой соды ARM & HAMMER. Смесь сразу начнет пениться.
• Поместите все решетки в мешок для мусора и завяжите его тугой резинкой или веревкой с узлом. Поместите пакет с решетками и раствором в прохладное, недоступное место (например, в гараж) и подождите 8-12 часов или на ночь.
• Выньте решетки из пакета и промойте их в большой раковине или из шланга. Большая часть, если не вся грязь должна упасть с решеток. Сотрите стойкий остаток шариком алюминиевой фольги или губкой — это будет намного легче и свободнее, чем до замачивания.
• Запечатайте мешок для мусора и выбросьте его вместе с оставшимся раствором.