Почему машина глохнет при резком торможении: фото и видео

Ситуация с внезапной остановкой двигателя при резком торможении не нова. На разных типах автомобилей называются те или иные причины их устранения. Так, на большинстве моделей ВАЗ возникающие неисправности такого вида выявляются и даже устраняются владельцами авто.

Основные причины когда двигатель глохнет при резком торможении

Автомобиль может глохнуть по ряду признаков:

Выход двигателя из режима работы выявляют тщательной диагностикой трубки с вмонтированным в неё клапаном (гидровакуума), системы питания (насос топливный, бензиновый), датчика холостых оборотов.

Достаточным может оказаться визуальный обзор тормозной системы, на предмет утечки из соединений. Возможны ослабления крепления хомута, микротрещины, разрывы тормозных шлангов и подтёки на них.

Проверка тормозной системы прокачкой

Для прокачки многократно нажимают педаль тормоза

Правильное функционирование системы торможения проверяется

многократной прокачкой (5–6 раз) педали, оставив её в отжатом до пола состоянии. Работа выполняется при заглушённом автомобиле. Запустив машину, педаль должна вернуться в исходное положение. В противном случае причину нужно искать именно в тормозной системе.

Мотивом может служить дефект прокладки поршня тормозного цилиндра, которая со временем теряет свойства эластичности. В этом узле возможны поломки той или иной движущей детали.

Новая диафрагма усилителя тормозов

На остановку двигателя при резком торможении влияет даже незначительная негерметичность диафрагмы вакуумного усилителя. Мембрана (диафрагма) своей средней частью, перемещаясь неизбежно назад – вперёд растягивается, увеличивая появившееся на ней отверстие или трещину. При этом во впускной коллектор, через дефекты шланга проникает воздух, который обедняет горючую смесь.

Поломка вакуумного усилителя тормозов

На отечественных автомобилях вакуумный усилитель тормозов — это весьма капризная запчасть!

Вакуумный усилитель предназначен уменьшать прилагаемое усилие на тормозную педаль, и находится после главного цилиндра.

Надавливая на неё, шток воздействует на диафрагму, перемещая её и облегчая водителю нажатие на педаль. Более того усилитель участвует в разряжении воздуха внутри впускного коллектора.

Таким образом, резко нажимая на тормоз, электронный блок своевременно не вносит коррективы в обеднённую смесь, что приводит к остановке двигателя.

Вакуумный усилитель выходит из строя из-за протекания жидкости внутрь корпуса и приводит к разрыву диафрагмы. Исходя из этого, нужно постоянно проверять уровень жидкости. Этот узел предпочтительно ремонтировать в сервисных центрах.

Да, маленькая трещина или прокол на теле мембраны усилителя приводит к неустойчивым оборотам холостого хода, невозможности регулировки. На многих модификациях ВАЗ ремонт этого узла заканчивается заменой вакуумного усилителя.

Топливная система

Так выглядит бензонасос на карбюраторных версиях автомобилей

Резкое торможение приводит автомобиль в режим вынужденных, хотя и краткосрочных, холостых оборотов. На короткое время прекращается и возобновляется подача топлива. Этого перерыва (мгновения) достаточно, чтобы двигатель заглох.

Насос в подобной ситуации следует проверить в специализированном центре, не рисковать сделать что-либо самостоятельно.

Проверяется ручной прокачкой бензонасоса, для чего отсоединяется нагнетательный шланг, соединённый с карбюратором. Несколько нажатий на рычаг достаточны, чтобы под напором пошёл бензин. Это хорошее знамение, то есть, нет причин беспокойства. Освобождается втягивающая трубка и прикрывается пальцем (для чувствительности) выходной штуцер.

После ручной прокачки чувствуется напор топлива. Значит, насос исправен и выполняет свои функции. Нелишним будет попутно прочистить топливопроводы, промыть фильтр. Замена насоса обязательна, если нет давления на штуцере.

Датчик холостого хода

Датчик холостого хода вблизи на редакционной ВАЗ-2112

Итак, автомобиль при резком торможении, переходит в режим холостого хода, который приводит к срабатыванию счётчика (датчика) оборотов.

Неисправность его приводит к тому, что двигатель не переключается на холостой ход, вследствие чего обороты падают и машина глохнет.

Дефект датчика заметен при резком нажатии и отпуске педали акселератора. Не мудрствуя лукаво, датчик следует заменить новым.

Засорение дроссельной заслонки

Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля

Засорение дроссельной заслонки также считается первопричиной, приводящей авто к остановке. Заслонка засоряется из-за низкого качества топлива (бензина), препятствуя свободному его вращению. Это в свою очередь приводит к неправильному образованию, чаще обогащённой горючей смеси. Залитые свечи зажигания не дают искру, в результате чего двигатель глохнет.

Исправность прибора проверяется поэтапно, для чего необходимо наличие тестера. Отсоединяется колодка питания прибора, с тем, чтобы один конец его заземлить с авто, а второй с разъёмом датчика. Напряжение, при заведённом двигателе составляет 12 В. Сам же прибор, не должен показывать напряжение. В противном случае проверяется система питания, а датчик заменяется.

Другие дефекты

Виновником остановки силового агрегата (мотора) после резкого нажатия тормозной педали служит устройство ВУТ (вакуумный усилитель тормоза) со шлангом, идущим к коллектору (впускному). Внутри рукава встроен клапан. Устранение его неисправности возможно только заменой новой.

Замена узла требует тщательного контроля, как главного цилиндра, так и подтёков тормозной жидкости, которые способствуют разъеданию мембраны ВУТ.

Устройство размещается в салоне, ниже рулевой колонки. Снятие его для замены потребует демонтажа тормозной педали, поскольку взаимосвязаны посредством штока. В моторном отсеке придётся отсоединять главный цилиндр.

Дефект узла в дорожной ситуации можно устранить методом закупорки шланга, лучше деревянной пробкой. Не рекомендуется длительно эксплуатировать машину с таковым вариантом выхода из положения. Лучше обратиться в диагностический центр, где попутно проведут и устранят другие дефекты автомобиля.

Инертность форсунок на инжекторной машине

Чистка снятой форсунки

В случае инжекторного двигателя, причина кроется в инертности форсунок. Они не успевают закрываться в момент резкого торможения, и происходит перелив топлива под поршень, препятствуя возникновению искры. В результате двигатель глохнет. Напрашивается промывка (качественным бензином) топливной аппаратуры и продувка магистрали, чтобы исключить повторное попадание грязи в распылители форсунки фильтра.

Так функция инжектора, например ВАЗ-2114 привязана к датчикам:

• Положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
• Массового расхода воздуха (ДМРВ).
• Температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
• Положения коленчатого вала (ДПКВ).

Первый призван регулировать объём подаваемого в двигатель воздуха. Причиной неисправности являются залипание заслонки, механический износ с заклиниванием и перекрытием подачи горючей смеси. Дефект датчика устанавливается мультиметром на предмет выявления неполадки в электрической цепи. Датчик должен реагировать на подачу газа. Отсутствие реакции ведёт к замене прибора.

Второй фактор остановки мотора – завышенный расход бензина, особенно при западании педали акселератора, то есть нажима или сброса газа. Ситуация сводится к увеличению количества воздуха, что становится признаком обеднения смеси и остановке двигателя. Проблема решается чисткой датчика.

Третья причина возникает на прогретом моторе, то есть подаче богатой смеси. В этом случае датчик не выдаёт правильные пропорции топлива, и двигатель может глохнуть.

Четвёртый повод проверяется осциллографом, к которому редко прибегают, заменяя датчик новым или рабочим. На неисправном ДПКВ наблюдается плохое зажигание, трудный запуск авто. Мотор глохнет, если не дать подсоса.

Двигатели глохнут и при дефекте прокладки головки блока.

Выводы

Неисправности могут быть самые непредвиденные, если пренебрегать периодической диагностикой своего автомобиля.

Машина глохнет при торможении: основные причины проблемы

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 8 мин. Просмотров 527

Иногда случается, что при торможении двигатель машины глохнет – ситуация неприятная, особенно в плотном движении городских улиц, на перекрестках. Да и на свободной дороге эта проблема также не вызывает позитивных эмоций.

Эта неисправность возникает независимо от модификации машины – с дизельным двигателем, бензиновыми моторами с карбюраторной и инжекторной системами подачи топлива. Но чаще всего при торможении глохнут автомобили именно с карбюраторами, хотя и современные технологии не являются гарантией стабильной работы двигателя.

Почему машина глохнет при торможении: главные причины остановки двигателя

Многие автолюбители, заводя мотор, считают, что он работает без всяких проблем, сразу набирает нужные характеристики для бесперебойной работы. После непродолжительного прогрева машина нормально трогается, а при торможении – глохнет, чаще всего в тот момент, когда выжимается сцепление.

Чтобы разобраться в ситуации достаточно посмотреть на тахометр или послушать звук двигателя. В момент нажатия на сцепление, обороты скачкообразно спадают до минимального уровня, при котором мотор глохнет. Причем такая проблема может проявляться только изредка, что усложняет выявление неисправности. Мотор может заглохнуть и при торможении без выжимания сцепления, а также просто при торможении двигателем.

Из этого можно сделать вывод, что авто глохнет в переходных режимах, когда отпускается педаль газа, а дроссельная заслонка закрывается. В этот момент начинает работать система холостого хода, но это не означает, что только она отвечает за появившуюся проблему.

Если машина глохнет в момент торможения, первое, что проверяется – состояние системы торможения. Для этого необходимо пять-шесть раз прокачать педаль и оставить ее в отжатом до нижней точки состоянии. Это делается при заглушенном двигателе, после чего он запускается, а педаль должна подняться в нормальное функциональное состояние, а тормоза схватывать в штатном режиме. Если этого не случилось, тормозную систему нужно диагностировать и отремонтировать.

К причинам, по которым двигатель глохнет при торможении, специалисты относят:

• поломка тормозного вакуумного усилителя,  его разгерметизация;
• лопнувший и разгерметизировавшийся шланг вакуумного усилителя;
• в двигателях с инжекторной подачей топлива может сбоить датчик холостого хода;
• выход из строя или проблемы с регулировкой датчика положения дроссельной заслонки или ее засорение;
• засорение бака или поломка бензонасоса.

1. Поломка вакуумного усилителя тормозной системы (ВУТ)

Этот узел снижает усилие, прилагаемое ногой водителя на тормозную педаль. Он расположен перед главным тормозным цилиндром, его элементами является вакуумный шланг и впускной коллектор. В его конструкции имеется гибкая мембрана или диафрагма ВУТ. При быстром и резком торможении даже микроскопическая разгерметизация вакуумного усилителя приводит к проблемам.

При работе мембрана периодически двигается вперед и назад. В результате износа растягивается в средней части и трескается, пропуская воздух. Она уже не способна создавать вакуум, и воздух попадает в топливную смесь, нарушая ее баланс. Для выявления проблем с диафрагмой потребуется сделать несколько несложных процедур:

1. Выключить мотор.
2. Нажать педаль тормоза до 6 раз, «прокачивая» ее, с каждым новым нажатием ход педали должен становиться все туже.
3. Удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель автомобиля.
4. Если при заведенном двигателе педаль «проваливается», усилитель тормозов работает нормально, если педаль не отреагировала – это признак разрыва его мембраны, и проблему нужно срочно решать.

Исправность диафрагмы ВУТ можно проверить еще одним несложным способом:

• автомобиль заводится и работает несколько минут, затем нажимается педаль тормозов;
• двигатель машины глушится;
• она держится нажатой не менее полуминуты;
• педаль должна оставаться нажатой и не пытаться подняться, если же она поднимается или оказывает сопротивление ноге – вакуумный усилитель тормозной системы неисправен.

Видео: Что делать если глохнет двигатель при нажатии педали тормоза? (Ремонт своими руками )

2. Разгерметизация шланга вакуумного усилителя

Этот шланг служит для соединения усилителя с впускным коллектором. Нарушение его целостности может стать причиной того, что двигатель заглохнет при резком торможении. В результате износа или механических повреждений в шланге появляются трещины, в которые попадает воздух. Результат – нарушение пропорции воздушно-топливной смеси для двигателя, за которую отвечает впускной коллектор. При нажатии на тормоз, особенно резком, она критично обедняется, обороты двигателя снижаются и он глохнет.

Проверка шланга осуществляется достаточно просто. Он отсоединяется непосредственно от ВУТ, машина заводится, а отверстие плотно закрывается пальцем. Если шланг целый, обороты двигателя заметно вырастут, при появлении разрывов и трещин он продолжит подсасывать воздух и обороты останутся на прежнем уровне.

Таким  образом проверяется и вакуумный клапан ВУТ, только отсоединять шланг требуется с другой стороны. При его поломке даже при целом шланге в систему будет поступать воздух, что приведет к описанным выше проблемам с работой двигателя. Диагностика сводится к поиску места, где в нее подсасывается лишний воздух.

3. Проблема с датчиком холостого хода

Нередко отмечаются ситуации, когда холодный двигатель легко заводится и отлично работает на холостых оборотах. Но при начале движения и выжимании сцепления обороты двигателя резко падают и машина глохнет. Чтобы выявить корень проблемы, нужно при движении, пока машина движется накатом, убрать ногу с газа, выжать сцепление и нажать на педаль тормоза. Если при этом обороты двигателя падают – это говорит о неполадках в работе датчика холостого хода, его нужно отрегулировать или заменить.

Это связано с тем, что при резком нажатии на тормоз и снятии ноги с педали газа система переходит на холостой ход, за который и отвечает датчик холостых оборотов. При его неисправности, мотор не переключается в нужный режим, обороты скачкообразно падают, и он глохнет. 

Доехать до СТО можно и своим ходом, но при этом нельзя оставлять педаль акселератора даже при остановках на регулируемых перекрестках, постоянно подгазовывая, чтобы машина на заглохла. На автомобилях, оснащенных механическими коробками передач, при их переключении потребуется перегазовка, это приведет к повышенному потреблению топлива, но иначе машину придется тянуть на буксире.

4. Дроссельная заслонка

Причиной остановки двигателя при торможении может стать дроссельная заслонка, если она засорена остатками некачественного бензина или осадком, образовавшимся в баке за годы эксплуатации. Эта неисправность приводит к диспропорциям при образовании топливно-воздушной смеси, свечи бензинового мотора заливаются, искра пропадает, машина глохнет. Иногда случается, что заслонка чистая и полностью исправна, а проблема все равно дает о себе знать. В этом случае требуется тестирование ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки).

Диагностика производится специально настроенным тестером. Колодка подключения прибора отсоединяется, один ее конец заземляется на кузов, второй подключается к датчику. При включенном двигателе прибор должен оставаться на нуле с учетом того, что рабочее напряжение в электрической системе 12 В. Если на приборе появляются показания, отличные от нуля, нужно заменить ДПДЗ и снова протестировать систему.

Инжекторный двигатель может глохнуть в момент торможения по причине подгоревших форсунок. В этот момент из-за перегрузок они не успевают вовремя закрыться, и топливо заливает свечи зажигания, препятствуя появлению искры. Чтобы избавиться от проблемы, нужно обратиться на специализированное СТО, где проводится чистка инжекторов. Самый распространенный метод – промывка в специальных активных веществах с погружением в ультразвуковую ванночку.

Ещё кое-что полезное для Вас:

 

 

5. Бензонасос и топливный фильтр

В автомобилях с двигателями любых систем забитый топливный фильтр будет приводить к плохой работе двигателя и его остановке. Его меняют согласно техническому регламенту, но при заправке плохим топливом это придется делать чаще.

Проверить его состояние самостоятельно можно только в карбюраторном двигателе. Для этого снимается патрубок на насосе со стороны карбюратора. Делать это нужно аккуратно, чтобы бензин не выливался на двигатель. После этого освободившийся концевик вставляется в пластиковую бутылку, и бензонасос прокачивается вручную. Если топливо пошло, значит фильтр работает нормально, в обратном случае нужно провести еще один тест, чтобы исключить проблемы с бензонасосом.

От него отсоединяется всасывающий патрубок, идущий через фильтр к бензобаку, затем отверстие насоса закрывается пальцем. Он прокачивается вручную, если ощущается всасывание, — проблема в фильтре и забитой топливной системе, если нет, нужно менять или ремонтировать бензонасос.

На инжекторном автомобиле в момент торможения электроника подает команду на блок управления прекратить подачу топлива в двигатель. После того, как водитель отпускает педаль тормоза и нажимает акселератор, подача топлива должна возобновиться, но если насос неисправен, он не успеет отреагировать на команду и машина заглохнет. При забитом фильтре обороты заметно падают, поскольку у бензонасоса не хватает мощности, чтобы продавить топливо через него. Определить неисправность можно замером давления внутри топливной системы, что лучше всего поручить специалистам.  

Еще одна причина того, что машина может заглохнуть при торможении – увеличение сопротивления высоковольтных проводов, ведущих к свечам зажигания. Нужно проверить все контакты и при необходимости заменить провода, свечи или высоковольтную катушку. Одна их популярный причин остановки двигателя от перегрузки при торможении – отход минусовой клеммы аккумулятора от провода на «массу». Та же проблема возникает при ослаблении зажимов на клеммах аккумулятора. Случаются сбои в работе электронного блока управления автомобиля, но в этом случае самостоятельно справиться не удастся, нужно обращаться к профессионалам. 

Почему глохнет машина при торможении

Распространенные причины по которым машина глохнет при торможении

Иногда случается, что при торможении двигатель машины глохнет – ситуация неприятная, особенно в плотном движении городских улиц, на перекрестках. Да и на свободной дороге эта проблема также не вызывает позитивных эмоций.

Эта неисправность возникает независимо от модификации машины – с дизельным двигателем, бензиновыми моторами с карбюраторной и инжекторной системами подачи топлива. Но чаще всего при торможении глохнут автомобили именно с карбюраторами, хотя и современные технологии не являются гарантией стабильной работы двигателя.

Почему машина глохнет при торможении: главные причины остановки двигателя

Многие автолюбители, заводя мотор, считают, что он работает без всяких проблем, сразу набирает нужные характеристики для бесперебойной работы. После непродолжительного прогрева машина нормально трогается, а при торможении – глохнет, чаще всего в тот момент, когда выжимается сцепление.

Чтобы разобраться в ситуации достаточно посмотреть на тахометр или послушать звук двигателя. В момент нажатия на сцепление, обороты скачкообразно спадают до минимального уровня, при котором мотор глохнет. Причем такая проблема может проявляться только изредка, что усложняет выявление неисправности. Мотор может заглохнуть и при торможении без выжимания сцепления, а также просто при торможении двигателем.

Из этого можно сделать вывод, что авто глохнет в переходных режимах, когда отпускается педаль газа, а дроссельная заслонка закрывается. В этот момент начинает работать система холостого хода, но это не означает, что только она отвечает за появившуюся проблему.

Если машина глохнет в момент торможения, первое, что проверяется – состояние системы торможения. Для этого необходимо пять-шесть раз прокачать педаль и оставить ее в отжатом до нижней точки состоянии. Это делается при заглушенном двигателе, после чего он запускается, а педаль должна подняться в нормальное функциональное состояние, а тормоза схватывать в штатном режиме. Если этого не случилось, тормозную систему нужно диагностировать и отремонтировать.

К причинам, по которым двигатель глохнет при торможении, специалисты относят:

• поломка тормозного вакуумного усилителя,  его разгерметизация;
• лопнувший и разгерметизировавшийся шланг вакуумного усилителя;
• в двигателях с инжекторной подачей топлива может сбоить датчик холостого хода;
• выход из строя или проблемы с регулировкой датчика положения дроссельной заслонки или ее засорение;
• засорение бака или поломка бензонасоса.

1. Поломка вакуумного усилителя тормозной системы (ВУТ)

Этот узел снижает усилие, прилагаемое ногой водителя на тормозную педаль. Он расположен перед главным тормозным цилиндром, его элементами является вакуумный шланг и впускной коллектор. В его конструкции имеется гибкая мембрана или диафрагма ВУТ. При быстром и резком торможении даже микроскопическая разгерметизация вакуумного усилителя приводит к проблемам.

При работе мембрана периодически двигается вперед и назад. В результате износа растягивается в средней части и трескается, пропуская воздух. Она уже не способна создавать вакуум, и воздух попадает в топливную смесь, нарушая ее баланс. Для выявления проблем с диафрагмой потребуется сделать несколько несложных процедур:

1. Выключить мотор.
2. Нажать педаль тормоза до 6 раз, «прокачивая» ее, с каждым новым нажатием ход педали должен становиться все туже.
3. Удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель автомобиля.
4. Если при заведенном двигателе педаль «проваливается», усилитель тормозов работает нормально, если педаль не отреагировала – это признак разрыва его мембраны, и проблему нужно срочно решать.

Исправность диафрагмы ВУТ можно проверить еще одним несложным способом:

• автомобиль заводится и работает несколько минут, затем нажимается педаль тормозов;
• двигатель машины глушится;
• она держится нажатой не менее полуминуты;
• педаль должна оставаться нажатой и не пытаться подняться, если же она поднимается или оказывает сопротивление ноге – вакуумный усилитель тормозной системы неисправен.

Что делать если глохнет двигатель при нажатии педали тормоза? (Ремонт своими руками )

Этот шланг служит для соединения усилителя с впускным коллектором. Нарушение его целостности может стать причиной того, что двигатель заглохнет при резком торможении.

В результате износа или механических повреждений в шланге появляются трещины, в которые попадает воздух. Результат – нарушение пропорции воздушно-топливной смеси для двигателя, за которую отвечает впускной коллектор.

При нажатии на тормоз, особенно резком, она критично обедняется, обороты двигателя снижаются и он глохнет.

Проверка шланга осуществляется достаточно просто. Он отсоединяется непосредственно от ВУТ, машина заводится, а отверстие плотно закрывается пальцем. Если шланг целый, обороты двигателя заметно вырастут, при появлении разрывов и трещин он продолжит подсасывать воздух и обороты останутся на прежнем уровне.

Таким  образом проверяется и вакуумный клапан ВУТ, только отсоединять шланг требуется с другой стороны. При его поломке даже при целом шланге в систему будет поступать воздух, что приведет к описанным выше проблемам с работой двигателя. Диагностика сводится к поиску места, где в нее подсасывается лишний воздух.

3. Проблема с датчиком холостого хода

Нередко отмечаются ситуации, когда холодный двигатель легко заводится и отлично работает на холостых оборотах. Но при начале движения и выжимании сцепления обороты двигателя резко падают и машина глохнет. Чтобы выявить корень проблемы, нужно при движении, пока машина движется накатом, убрать ногу с газа, выжать сцепление и нажать на педаль тормоза. Если при этом обороты двигателя падают – это говорит о неполадках в работе датчика холостого хода, его нужно отрегулировать или заменить.

Это связано с тем, что при резком нажатии на тормоз и снятии ноги с педали газа система переходит на холостой ход, за который и отвечает датчик холостых оборотов. При его неисправности, мотор не переключается в нужный режим, обороты скачкообразно падают, и он глохнет. 

Доехать до СТО можно и своим ходом, но при этом нельзя оставлять педаль акселератора даже при остановках на регулируемых перекрестках, постоянно подгазовывая, чтобы машина на заглохла. На автомобилях, оснащенных механическими коробками передач, при их переключении потребуется перегазовка, это приведет к повышенному потреблению топлива, но иначе машину придется тянуть на буксире.

4. Дроссельная заслонка

Причиной остановки двигателя при торможении может стать дроссельная заслонка, если она засорена остатками некачественного бензина или осадком, образовавшимся в баке за годы эксплуатации.

Эта неисправность приводит к диспропорциям при образовании топливно-воздушной смеси, свечи бензинового мотора заливаются, искра пропадает, машина глохнет. Иногда случается, что заслонка чистая и полностью исправна, а проблема все равно дает о себе знать.

В этом случае требуется тестирование ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки).

Диагностика производится специально настроенным тестером. Колодка подключения прибора отсоединяется, один ее конец заземляется на кузов, второй подключается к датчику. При включенном двигателе прибор должен оставаться на нуле с учетом того, что рабочее напряжение в электрической системе 12 В. Если на приборе появляются показания, отличные от нуля, нужно заменить ДПДЗ и снова протестировать систему.

Инжекторный двигатель может глохнуть в момент торможения по причине подгоревших форсунок. В этот момент из-за перегрузок они не успевают вовремя закрыться, и топливо заливает свечи зажигания, препятствуя появлению искры. Чтобы избавиться от проблемы, нужно обратиться на специализированное СТО, где проводится чистка инжекторов. Самый распространенный метод – промывка в специальных активных веществах с погружением в ультразвуковую ванночку.

Ещё кое-что полезное для Вас:

В автомобилях с двигателями любых систем забитый топливный фильтр будет приводить к плохой работе двигателя и его остановке. Его меняют согласно техническому регламенту, но при заправке плохим топливом это придется делать чаще.

Проверить его состояние самостоятельно можно только в карбюраторном двигателе. Для этого снимается патрубок на насосе со стороны карбюратора. Делать это нужно аккуратно, чтобы бензин не выливался на двигатель. После этого освободившийся концевик вставляется в пластиковую бутылку, и бензонасос прокачивается вручную. Если топливо пошло, значит фильтр работает нормально, в обратном случае нужно провести еще один тест, чтобы исключить проблемы с бензонасосом.

От него отсоединяется всасывающий патрубок, идущий через фильтр к бензобаку, затем отверстие насоса закрывается пальцем. Он прокачивается вручную, если ощущается всасывание, — проблема в фильтре и забитой топливной системе, если нет, нужно менять или ремонтировать бензонасос.

На инжекторном автомобиле в момент торможения электроника подает команду на блок управления прекратить подачу топлива в двигатель.

После того, как водитель отпускает педаль тормоза и нажимает акселератор, подача топлива должна возобновиться, но если насос неисправен, он не успеет отреагировать на команду и машина заглохнет.

При забитом фильтре обороты заметно падают, поскольку у бензонасоса не хватает мощности, чтобы продавить топливо через него. Определить неисправность можно замером давления внутри топливной системы, что лучше всего поручить специалистам.  

Еще одна причина того, что машина может заглохнуть при торможении – увеличение сопротивления высоковольтных проводов, ведущих к свечам зажигания. Нужно проверить все контакты и при необходимости заменить провода, свечи или высоковольтную катушку.

Одна их популярный причин остановки двигателя от перегрузки при торможении – отход минусовой клеммы аккумулятора от провода на «массу». Та же проблема возникает при ослаблении зажимов на клеммах аккумулятора.

Случаются сбои в работе электронного блока управления автомобиля, но в этом случае самостоятельно справиться не удастся, нужно обращаться к профессионалам. 

Источник: https://topmekhanik.ru/pochemu-mashina-glohnet-pri-tormozhenii/

Машина глохнет при торможении: возможные причины, способы устранения неполадки

Такие ситуации, когда машина глохнет при торможении, довольно специфические и не слишком распространенные. Но столкнуться с данной проблемой может каждый водитель, который ездит за рулем более-менее регулярно. Давайте рассмотрим основные причины, которые вызывают эту неисправность, и способы устранения поломки. Обнаружить и устранить причину поломки смогут даже новички своими руками.

Тормозная система автомобиля

Самая специфическая проблема, которая может приводить к остановке двигателя при нажатии на педаль тормоза, – это непосредственно тормозная система, а точнее неполадки в ее работе. Более подробно об этом ниже.

Вакуумный усилитель

Первое, что нужно проверять, если машина глохнет при торможении, – это вакуумный усилитель. Данное устройство необходимо для того, чтобы помогать водителям в процессе торможения. Нехитрое устройство увеличивает силу нажатия на педаль и помогает блокировать механизмы.

ВУТ или вакуумный усилитель тормозных усилий непосредственно связан с блоком цилиндров или впускным коллектором. Для соединения служит шланг специальной конструкции. Одна из причин, которая может вызывать остановку двигателя при торможении – это разгерметизация данного шланга.

Внутри вакуумного усилителя имеется мембрана. Именно за счет данного элемента в системе создается разрежение. Если мембрана вышла из строя, узел работает не так, как должен. В процессе нажатия педали тормоза в устройство приготовления топливной смеси попадает лишняя порция воздуха. В результате неучтенного воздуха смесь обедняется и двигатель глохнет.

Диагностика ВУТ

Это очень просто. Чтобы проверить вакуумный усилитель тормозов, достаточно на заглушенном моторе несколько раз нажать на педаль тормоза – хватит 5-7 нажатий. Каждое последующее нажатие будет более тугим, чем прошлое. Затем при выжатой педали тормоза нужно запустить двигатель. Педаль должна проваливаться под ногой.

Если все именно так, тогда ВУТ в данной ситуации не при чем. Он совершенно исправен. Если же после запуска двигателя педаль не провалилась, а осталась на месте, тогда нужно тщательно визуально обследовать шланг, мембрану вакуумного усилителя и другие элементы этой системы.

Проверка шлангов ВУТ

Зачастую, когда машина глохнет при торможении, причины именно в нарушенной герметичности в соединениях. Проверить, как чувствует себя шланг, достаточно просто. Нужно отсоединить его от вакуумного усилителя, а затем запустить двигатель. После этого образовавшийся просвет в шланге закрывают пальцем.

Если герметичность шланга находится в норме, тогда обороты двигателя повысятся. Если в шланге имеется подсос неучтенного воздуха, никакой реакции на эти диагностические действия не будет. Кроме того, важно проверить и вакуумный клапан – он находится на той стороне шланга ВУТ, которая должна соединяться с усилителем.

Если клапан находится в нерабочем состоянии, то даже герметичные шланги будут захватывать воздух.

Если ВУТ неисправен, то гораздо проще установить вместо неработающего заведомо исправный или новый. Ремонт вакуумного усилителя зачастую нецелесообразен. Кроме того, ремонт требуется определенных специфических знаний. Далеко не все специалисты соглашаются произвести восстановление этого узла.

Топливный насос и фильтр

Еще одна причина, почему машина глохнет при торможении, – это топливный фильтр и насос. Зачастую, если двигатель останавливается, это связано с вышедшим из строя топливным насосом. Нередко виноват засоренный топливный фильтр. Для устранения неприятной ситуации, фильтр следует менять на новый.

Насос тоже лучше заменить, но можно обойтись и чисткой или мелким ремонтом. Проблема в следующем. Когда автомобиль тормозит, ЭБУ отправляет сигнал топливному насосу на остановку подачи горючего. Если фильтр засорен, а насос неисправен, то при возобновлении движения или в режиме холостых оборотов подача бензина может и не возобновиться.

Это приводит к тому, что двигатель останавливается.

Автолюбители с опытом также утверждают, что засоренная сетка бензонасоса может быть причиной того, что машина глохнет при резком торможении.

Диагностика

Проверяют уровень подачи топлива достаточно просто. Это делают с использованием манометра. Нормальный уровень давления производитель указывает в инструкции к автомобилю.

Не нужно думать, что машина глохнет при торможении только с инжекторной системой питания. Карбюраторные двигатели могут таким же образом реагировать на неработающий топливный насос. Но по сравнению с инжектором, диагностика значительно проще – механические топливные насосы имеют рычаг ручной подкачки.

Для проверки карбюраторного бензонасоса ослабляют хомут на шланге к карбюратору. Затем качают рычагом ручной подкачки топлива. Шланг лучше опустить в подходящую емкость. Если бензин идет, тогда насос в порядке. Если не идет, отсоединяют шланг подачи топлива.

Выходное отверстие перекрывают пальцем. Затем прокачку продолжают – при этом палец должен почувствовать, что давление растет. Это говорит об исправном насосе. А если машина ВАЗ глохнет при торможении, то необходима замена топливного фильтра.

Если давление на пальце не ощущается, тогда топливный насос неисправен.

РХХ

РХХ или регулятор холостого хода – это устройство, главная задача которого поддерживать определенное количество оборотов коленчатого вала в тот момент, когда дроссель полностью закрыт. То есть, когда водитель убирает ногу с педали газа, двигатель работает в режиме холостого хода. Если с РХХ какие-либо проблемы, то обороты двигателя на ХХ будут плавать. Эти колебания хорошо ощутимы после того, как педаль газа будет нажата резко.

Если имеются подозрения на РХХ, то первым делом следует при помощи мультиметра проверить элемент и его управляющую цепь. В качестве исправления проблемы рекомендуется замена. Ремонт РХХ нецелесообразен.

Прочие причины

Если машина глохнет на ходу при торможении, то чаще всего причина – одна из вышеописанных. Но изредка случается, что поломка связана с другими неисправностями. Так, возможно, виной всему неверная настройка редуктора на газобаллонных установках Евро-2. Еще к таким симптомам может привести засор дроссельной заслонки.

Иногда причина может заключаться в сбоях в работе электроники и ЭБУ, а также связана с проблемами в электрической сети автомобиля. К таким же симптомам иногда приводят отработавшие свой ресурс свечи зажигания.

АКПП

Владельцы автомобилей с автоматическими коробками передач тоже периодически сталкиваются с тем, что машина глохнет при торможении. Автомат или механика – это совершенно не важно, ведь дело совсем не в коробке передач.

Первым делом следует проверить ошибки. Автомобиль сам подскажет, что с ним случилось. И если проблема с АКПП, водитель быстро узнает об этом. Если бы неисправность была связана с гидротрансформатором, то двигатель бы глох в разных положениях селектора, кроме нейтрального.

Если машина глохнет при торможении, АКПП трогать не нужно – можно заменить в ней масло. А диагностировать следует все вышеописанные системы – неисправность скрывается в одной из них.

Подведем итог

Как видно, причин возникновения данной проблемы на автомобиле достаточно много. При таких ситуациях самое оптимальное решение для инжекторных моторов – это компьютерная диагностика. Если это старая машина, оснащенная карбюратором, тогда нужно посетить специалистов по их настройке. Это должно решить проблему.

Также следует учесть, что недостаток топлива, который может возникать при процессе торможения и является причиной нестабильной работы двигателя, часто связан с забитой сеткой бензонасоса. Для решения проблемы меняют или прочищают сетку.

Если в топливной системе автомобиля много грязи, специалисты не рекомендуют применять для ее промывки различные популярные присадки. Все дело в том, что очиститель только размягчит отложения, которые затем забьют собой все, что только можно.

Источник: https://FB.ru/article/399553/mashina-glohnet-pri-tormojenii-vozmojnyie-prichinyi-sposobyi-ustraneniya-nepoladki

Почему глохнет двигатель при торможении

4153 Просмотров

Для многих владельцев автомобилей является полной неожиданностью неисправность, при которой мотор глохнет во время торможения. Они не понимают, каким образом тормоз оказывает влияние на работу силового агрегата, и поэтому пребывают в полной растерянности. Данная статья поможет понять причину, почему двигатель прекращает работу при резком нажатии на педаль тормоза.

Основные причины

Причин для появления этой проблемы несколько. Могут быть неисправны:

• трубка вакуумного усилителя тормоза;
• вакуумный усилитель;
• топливный насос или бак;
• датчик холостого хода;
• электроника двигателя.

Любая из перечисленных неисправностей способна оказывать существенное влияние на корректную работу двигателя.

Для полной ясности в поиске поломки следует чётко определить симптомы, с которыми она проявляется. Понять, как именно глохнет машина: при торможении или когда перестаёт нажиматься педаль газа.

Это абсолютно разные неисправности, которые возникают по различным причинам. Проявив внимание и поняв, что автомобиль перестаёт работать именно тогда, когда нажимаешь на тормоз, можно приступать к диагностике и необходимому ремонту.

Трубка вакуумного усилителя тормозов

Очень важную роль во всём устройстве силового агрегата играет трубка вакуумного усилителя со встроенным в неё клапаном. С её помощью создаётся необходимое разрежение во впускном коллекторе мотора, которое обеспечивает правильное образование воздушно-топливной смеси.

При неисправности клапана в коллекторе происходит повышенное разряжение, которое очень сильно обедняет смесь, в результате чего машина при резком нажатии тормоза начинает сразу глохнуть.

В случае негерметичности шланга происходит избыточный подсос воздуха в коллектор, в результате которого смесь чрезмерно обогащается, что препятствует нормальному функционированию мотора. От этого он тоже глохнет.

Проверяется шланг с клапаном очень просто. Его отсоединяют от усилителя и зажимают конец пальцем. Заведённый двигатель должен изменить режим, повысив обороты холостого хода. Если отпустить палец, он должен понизить обороты. Если никаких изменений не происходит, значит, идёт либо подсос воздуха, либо клапан заклинил, и всю трубку надо менять.

Вакуумный усилитель (ВУТ)

Вакуумный усилитель призван облегчать водителю автомобиля усилие при нажатии на педаль тормоза. Он расположен между главным цилиндром и педалью тормоза. При давлении на неё шток приводит в движение мембрану усилителя. Тем и обеспечивается снижение усилий ноги. Чем больше мембрана, тем легче становится ноге водителя.

Помимо функции облегчения процесса торможения автомобиля вакуумный усилитель участвует и в процессе работы силового агрегата транспортного средства. Он обеспечивает создание разряженного пространства во впускном коллекторе двигателя. В его конструкции предусмотрены механические детали, самой важной из которых является мембрана.

И если она имеет какой-либо дефект, тогда узел работает некорректно и не в состоянии создать необходимое разряжение.

При резком нажатии тормоза в топливную смесь поступает избыточный воздух, из-за дефекта мембраны электронный блок управления не успевает внести коррективы, и машина глохнет. Провести самостоятельную диагностику этого устройства довольно просто.

Необходимо на заглушённой машине нажать тормоз шесть или семь раз и, удерживая его в среднем положении, завести двигатель. На полностью исправном узле педаль провалится до конца, в противном случае она останется на месте.

Если так и произошло, значит, данный узел необходимо ремонтировать или менять, именно поэтому при торможении автомобиль начинает некорректно себя вести и глохнет.

Он ломается в результате протечки тормозной жидкости из главного цилиндра внутрь корпуса, отчего мембрана рвётся. Стоит уделить повышенное внимание уровню жидкости в бачке и постоянно его контролировать. Провести самостоятельный ремонт этого узла – задача очень непростая, решить ее без необходимых навыков и специализированного инструмента не получится. Поэтому лучшим решением для простого владельца автомобиля будет его замена.

Топливный насос и бак

Какая-либо неисправность бензонасоса и бака вполне способна оказать влияние на работу двигателя. При резком замедлении движения машина переходит в режим, когда включается принудительный холостой ход и прекращается, на короткое время, подача топлива, которая потом возобновляется. В этот момент насос может перестать подавать бензин, и машина глохнет. Проверить насос на такой режим работы своими руками не получится, для этого необходим специализированный диагностический стенд.

Датчик холостого хода и другие причины

При резком уменьшении нагрузки силового агрегата, вызванном путём замедления скорости, машина переходит в режим принудительного холостого хода. В этот момент должен срабатывать датчик, контролирующий обороты двигателя.

Если он неисправен, велика вероятность того, что мотор не успевает переключиться на холостой ход, его обороты падают, и он глохнет. Его неправильная работа видна по плавающим холостым оборотам, она особо проявляется при резком нажатии и отпускании газа.

Ремонту деталь не подлежит и, соответственно, только меняется на новую.

Нередко случается то, что машина глохнет из-за засорения дроссельной заслонки. Она играет немаловажную роль при резком падении оборотов двигателя во время уменьшения нагрузки.

Этому способствует плохое качество отечественного бензина, который образует разнообразные налёты на впускной системе топливной смеси. Они препятствуют ходу заслонки, которая не в состоянии регулировать состав топливно-воздушной смеси.

При этом смесь получается чрезвычайно обогащённой и попросту заливает свечи зажигания. Поэтому силовой агрегат прекращает работать.

Но главные виновники прекращения работы силового агрегата при нажатии тормозной педали – устройство ВУТ и его шланг с клапаном, идущий к впускному коллектору.

Устранять их поломку стоит только путём замены на новые детали. Особое внимание при замене стоит уделить состоянию главного цилиндра, гидравлическая жидкость которого способна разъесть мембрану ВУТ во время утечки через уплотнительные кольца.

ВУТ крепится двумя болтами к щитку моторного отсека и имеет выход в салон автомобиля, расположенный под рулевой колонкой. Чтобы его демонтировать, придётся разобрать тормозную педаль, которая контактирует с ним через шток. С наружной части к ВУТ крепится главный цилиндр, его тоже надо будет открутить.

Устранить поломку в дорожных условиях можно, попросту заглушив вакуумный шланг деревянной заглушкой, плотно поместив её внутрь него, ближе к выходу впускного коллектора.

Это позволит продолжить движение с повышенным расходом топлива до ближайшего сервиса по ремонту автомобилей. В сервисе проведут полноценную диагностику силового агрегата и приступят к устранению неполадок.

Эксплуатировать, транспортное средство с неисправным и заглушенным ВУТ длительное время нельзя.

Это существенно навредит состоянию мотора, приведёт к дорогостоящему ремонту его деталей и повышенному риску при движении.

Заключение

Итак, с возможными причинами появления проблемы мы познакомились. Важно научиться их выявлять и вовремя устранять неисправности, чтобы быть в безопасности во время поездки.

Источник: https://portalmashin.ru/repair/pochemu-glohnet-dvigatel-pri-tormozhenii.html

Машина глохнет при торможении

Ситуация, когда машина глохнет при торможении, весьма специфична и не столь распространена, как остановка двигателя сразу после запуска или же другие ситуации, когда мотор глохнет неоправданно. Тем не менее, столкнуться с подобной проблемой может каждый, кто более или менее регулярно садится за руль. Мы рассмотрим основные причины появления подобной неприятности и способы устранения этих причин. 

Тормозная система

Наиболее специфической проблемой, которая вызывает остановку двигателя при нажатии на тормоз, является собственно сама система торможения, а точнее некоторые неполадки в этой системе.

Первое, что следует здесь проверить, если машина глохнет при торможении, это работа вакуумного усилителя тормозов. Это устройство предназначено для помощи водителю при торможении.

Говоря проще, вакуумный усилитель помогает блокировать тормозной диск, тормозными колодками, которые прижимаются к диску при помощи поршня.

Вакуумный усилитель тормозов (или так называемый ВУТ) прямо связан с впускным коллектором через специальный шланг. Одной из причин, вызывающих остановку мотора при торможении, как раз и может служить нарушение герметичности этого шланга.

Помимо этого, в состав вакуумного усилителя тормозов входит специальная мембрана. Именно эта мембрана создает разреженную область или вакуум. Если же эта деталь не отрабатывает штатно при нажатии педали тормоза, незапланированная порция воздуха из тормозной системы попадает в топливную смесь. Этого бывает достаточно для того чтобы двигатель заглох при  нажатии на педаль тормоза.

Продиагностировать работу вакуумного усилителя тормозов, достаточно просто. Для этого при заглушенном двигателе пять – семь раз нажмите на педаль тормоза. С каждым разом вы должны чувствовать, что ход педали становится все более тугим. Далее, при выжатой педали тормоза, запускаем мотор и если педаль провалилась, значит с усилителем тормозов и тормозной системой в целом, все в порядке. Ну а если педаль осталась на месте, лезем осматривать шланги, мембрану и остальные элементы системы.

Чаще всего, герметичность тормозных шлангов нарушена в местах соединений. Проверить шланг, который соединяет вакуумный усилитель тормозов и впускной коллектор автомобиля, так же не сложно. Отсоедините шланг от усилителя, заведите машину и закройте просвет шланга пальцем.

Если шланг герметичен, двигатель отреагирует на закрытие отверстия, повышением оборотов. Если же шланг подсасывает воздух, реакции на закрытие шланга не будет. Так же в обязательном порядке нужно проверять вакуумный клапан, который размещен на том конце шланга, который соединяется с усилителем тормозов.

Если клапан не работает, то даже герметичный шланг будет хватать воздух.

Что же касается собственно  ремонта вакуумного усилителя тормозов, то задача это непростая и далеко не каждый специалист рискнет ремонтировать этот узел, да и вам спокойнее будет его просто заменить.

Топливный насос и топливный фильтр

Еще одной причиной того, что машина глохнет при торможении, может выступать, вышедший из строя топливный насос, или же засорившийся топливный фильтр. Фильтр нужно менять, а насос, возможно нуждается в чистке или ремонте. Алгоритм создания проблемной ситуации, здесь следующий:

При торможении автомобиля электронным блоком управления двигателем, на насос подается команда остановить подачу топлива. А если с насосом или фильтром не все в порядке, то возобновление подачи, когда вы трогаетесь или даже на холостом ходу, может вызывать затруднения. Эти-то затруднения и вызывают остановку двигателя. Проверить уровень подачи топлива можно при помощи манометра. А нормальные показатели давления в топливной системе, должны быть указаны в документации к автомобилю.

Не следует думать, что проблемы с топливным насосом или фильтром характерны только для инжекторных авто. Эти болячки вполне себе встречаются и на карбюраторных автомобилях. Но там работу насоса можно проверить с помощью рычага ручной подкачки топлива. 

Регулятор холостого хода

Регулятором холостого хода (или РХХ) называется устройство, призванное поддерживать определенный уровень оборотов двигателя когда дроссельная заслонка полностью перекрыта. Другими словами, когда вы убираете ногу с педали газа, мотор продолжает работать. Если возникают проблемы с РХХ, это выражается в плавающих оборотах двигателя на холостом ходу. Особенно эти колебания заметны после резкого нажатия на педаль газа.

При подозрении на неполадки регулятора холостого хода, нужно в первую очередь прозвонить тестером его управляющую цепь и только потом переходить к ремонту или замене самого регулятора. 

: Почему машина глохнет при нажатии на газ.

Другие причины остановки двигателя при торможении

Мы рассмотрели наиболее распространенные причины того, что двигатель глохнет при нажатии на педаль тормоза, или же непосредственно после торможения. Но подобную ситуацию могут  обуславливать и некоторые другие факторы:

• неправильная настройка редуктора на старых газобаллонных установках;
• засорение дроссельной заслонки;
• сбои в работе электронного блока управления двигателем;
• загоревшие форсунки;
• проблемы с бортовой электросетью;
• выработавшие свой ресурс свечи зажигания;

В принципе для автомобиля и его систем, остановка двигателя при торможении и причины ее вызывающие,  особой опасности не несут. Но в случае с неполадками тормозной системы, есть опасность для водителя и пассажиров, а так же других участников дорожного движения. Поэтому, реагировать на такое поведения авто, следует незамедлительно.

: Машина заводится и глохнет через несколько секунд.

на тему

Источник: https://AvtoNov.com/%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/

Почему глохнет машина при нажатии на тормоз

Ситуация, при которой машина глохнет сразу же при нажатии на тормоз, может возникнуть в любой момент и не зависит от типа двигателя. Причин, приводящих к возникновению неисправности, немало. Подобная ситуация не просто вызывает дискомфорт во время поездки, но и может спровоцировать опасное ДТП.

Чаще всего проблема заключается в той или иной неисправности тормозной системы. Чтобы точно выяснить причину неисправности и как можно скорее устранить ее стоит полностью продиагностировать машину и на некоторое время отказаться от поездок на ней.

Разгерметизация ВУТ или его шланга

Если машина начинает глохнуть при торможении, то первым делом нужно проверить тормозную систему, а именно вакуумный усилитель и шланг. Сделать это довольно просто:

1. Усилитель. Его слабое место – это мембрана, она располагается между педалью тормоза и главным цилиндром. Из-за нарушения ее целостности при торможении большое количество воздуха скапливается в тормозной жидкости, поэтому двигатель останавливается. Проверить исправность мембраны очень просто. После того как двигатель поработал некоторое время, нужно нажать на педаль тормоза и заглушить его. Педаль удерживают нажатой на протяжении 30 секунд. Если педаль не оказывает сопротивления и не поднимается, то с ней все в порядке. В противном случае придется обратиться в автомастерскую для замены усилителя на новый, так как этот узел неремонтопригоден.
2. Шланг. Его разгерметизация вследствие повреждений приводит к обеднению воздушно-топливной смеси, из-за чего двигатель быстро глохнет. Выяснить, что деталь неисправна, довольно легко. Нужно провести визуальный осмотр на предмет имеющихся повреждений. Дополнительно стоит разъединить вакуумный усилитель и шланг. Свободный конец зажимают пальцами и запускают двигатель. Когда шланг герметичен, то обороты двигателя сразу же повысятся, в противном случае видимых изменений в работе не произойдет.

Если причиной остановки двигателя являются проблемы с ВУТ, то важно устранить их как можно скорее, а до этого времени не пользоваться машиной, так как риск попасть в аварию многократно возрастает.

Причина в бензонасосе и топливном фильтре

Оба этих элемента также могут привести к остановке транспортного средства при нажатии на педаль тормоза. Так, в машинах карбюраторного типа нередко засоряется топливный фильтр, однако его несложно найти и осмотреть. Лучший вариант – не чистить, а сразу же сменить его, чтобы проблема в скором времени не возникла вновь.

Немного сложнее обстоит дело, если поврежден бензонасос. Его исправную работу можно проверить при помощи монометра, он определяет уровень давления в топливной магистрали. В других случаях можно отсоединить топливный выходной шланг от насоса и попытаться прокачать его. В случае исправности из отверстия будет выходить топливо. Если этого не произошло, то деталь демонтируют и отдают на диагностику. В зависимости от сложности повреждений его можно отремонтировать либо заменить на новый.

Неисправность датчика холостого хода

Этот прибор позволяет мотору поддерживать определенное число оборотов двигателя, когда водитель перестает давить на педаль газа. Если в датчике есть неисправности, то становятся хорошо заметны плавающие обороты на холостом ходу.

Выявить неисправность несложно: управляющую цепь датчика позванивают тестером, после чего принимают решение о ремонте либо о полной замене детали.

Другие причины

Вышеописанные неисправности не являются единственными причинами, по которым машина глохнет при нажатии на тормоз. Нередко к данной проблеме приводят следующие неисправности:

• непригодные для дальнейшего использования свечи зажигания;
• неполадки, возникающие в бортовой электросети;
• выработавшие свой ресурс форсунки;
• засорение дроссельной заслонки.

Для диагностики и устранения этих неполадок следует обратиться в автомастерскую, причем сделать это необходимо как можно скорее. Неисправности, возникающие в тормозной системе, представляют серьезную угрозу жизни как самого водителя, так и пассажиров.

Глохнет при торможении на газу

Нередко владельцы машин, снабженных газовым оборудованием без собственного электронного блока управления жалуются, что она постоянно глохнет при торможении. Основная причина этой неисправности – некорректно настроенный редуктор, которая решается его перенастройкой.

Перебои могут возникать и при засорении фильтра на электроклапане, хотя проблема встречается не на всех установках. В этом случае поможет его очистка либо полная замена.

Несмотря на многообразие причин, ответственных за возникновение этой проблемы, чаще всего проблема заключается в неисправностях тормозной системы. Из-за этого ее проверяют прежде всего. Если проблем с ВУТ не обнаружено, то стоит обратиться к профессионалам для полной диагностики машины и ее последующего ремонта.

Источник: http://www.em-grand.ru/post-pochemu-gloxnet-mashina-pri-nazhatii-na-tormoz.html

Машина глохнет при торможении: причины, устранения проблем

Нередко в поездке возникают ситуации, когда при торможении транспортного средства мотор неожиданно глохнет и прекращает работу. Особенно неприятно, когда это происходит при плотном потоке машин в городе и за его пределами. С подобной неисправностью сталкиваются абсолютно все машины вне зависимости от их модификации, а также от наличия МКПП или АКПП.

Стоит разобраться в причинах, почему происходит подобная проблема и как ее обнаружить.

Почему двигатель прекращает работу?

Не всегда заведенный мотор способен проработать качественно и бесперебойно на протяжении всего пути. Среди основных причин прекращения работы силового агрегата:

•  неисправность ВУТ, прорыв шланга;
• поломка насоса, отвечающего за подкачку топлива;
• неисправность блока управления или поломка датчика регулирования холостого хода.

Также существуют и другие причины. Когда машина глохнет в момент торможения, владельцу авто следует проверить состояние системы, отвечающей за торможение транспортного средства.

Поломка ВУТ или шланга

Каждую из перечисленных причин, из-за которых автомобиль перестает двигаться при торможении, следует рассмотреть более подробно. И в первую очередь необходимо начать с возможной поломке ВУТ. Также проблемой может стать разрыв материала соединительного шланга, приводящий к его разгерметизации.

ВУТ представляет собой специальный усилитель тормозов на основе вакуума. С помощью данного устройства удается облегчить усилия, которые владелец авто тратит при нажатии соответствующей педали, желая остановить машину. Расположено устройство между цилиндром и педалью, отвечающей за торможение транспорта.

ВУТ связан с несколькими элементами конструкции двигателя — шлангом и коллектором впуска топлива. Дополнительно в усилителе предусмотрена мембрана, повреждение которой и способно повлечь за собой заглушку двигателя.

В случае неисправной мембраны, если владелец машины нажмет на педаль тормоза, деталь не сможет организовать необходимое разрежение воздуха, из-за чего оставшиеся газы станут частью топливной смеси. Как итог — глохнет двигатель. Обнаружить проблему можно самостоятельно. Чтобы это сделать, необходимо:

1. 5-6 раз опустить и поднять педаль, отвечающую за тормоз.
2. Зафиксировать ее опущенном положении.

Все действия выполняются при неработающем двигателе. Когда все будет сделано, мотор нужно будет запустить. Если деталь не приняла стандартное положение и тормоза не схватились в стандартном режиме, значит, мембрана действительно вышла из строя.

Существует еще один вариант проверки работоспособности мембраны

1. Владельцу авто нужно после работы мотора на нейтралке нажать на педаль тормоза и тут же заглушить мотор.
2. В течение 30 секунд отпускать ногу с педали не нужно.

Если за прошедшее время педаль не попытается принять стандартное положение и не окажет сопротивление нажатию, значит, ВУТ исправен. При обнаружении обратных результатов потребуется разобрать систему торможения, чтобы продолжить поиски неисправности.

Так как ВУТ связан со шлангом, соединяющим устройство с коллектором впуска топлива, то проблемы могут иногда возникнуть и в самом шланге. Разрыв элемента и его разгерметизация вызывают снижение оборотов двигателя. В результате машина резко останавливается, заглохнув.

Примечательно, что обычно производят полную замену усилителя, и многие автомастерские даже не готовы заниматься ремонтом данного устройства. Стоимость замены довольно высокая. Самостоятельно процедуру выполнять не рекомендуется, так как возможен риск поломки системы.

Неисправность насоса и фильтра

Нередки случаи, когда машина глохнет в результате торможения, если она находится на газу и водитель еще не завершил маневр. Одна из основных причин — поломка бензонасоса и засорение топливного фильтра. Обе проблемы возникают у автомобилей с любым типом силовых агрегатов — как карбюраторных, так и автомата.

Выявить неисправность и определить состояние фильтра могут только владельцы карбюраторных силовых агрегатов. При этом автолюбителю стоит учитывать, что у каждого автомобиля фильтр может быть расположен в разных местах, поэтому рекомендуется заранее принять во внимание особенность собственной машины.

Чтобы проверить работоспособность фильтра и бензонасоса карбюраторного двигателя, потребуется:

1. Демонтировать выходной шланг или стянуть хомуты, его сдерживающие.
2. Сделать попытку прокачать насос, воспользовавшись рычажным устройством. Если устройство исправно, а фильтр не забит, то из отверстия практически сразу же пойдет топливо. Рекомендуется, чтобы не вымазаться в масле, выполнять работу в сменной одежде и в перчатках. Если детали конструкции сломаны, то потребуется демонтировать их для проведения дальнейшего осмотра.
3. Проверить давление всасывания устройством воздуха на входе — окончательное действие проверки работоспособности устройств. Чтобы это сделать, необходимо отсоединить шланг и снова использовать рычаг. Предварительно перед процедурой следует закрыть входное отверстие. Если на входе образуется вакуум, значит, насос цел.

При обнаружении проблем рекомендуется как можно быстрее демонтировать насос и фильтр и провести диагностику элементов. Выполнить ремонт конструкции или провести полную замену можно самостоятельно, не обращаясь за помощью автомастерской.

В случае автомобилей, оборудованных инжекторным двигателем, провести диагностику фильтра не получится, поэтому потребуется незамедлительная замена элемента. Определить неисправность получится только по тому, как автомобиль реагирует на различные команды.

Когда транспортное средство начинает торможение, ЭБУ передает сигнал о необходимости своевременной подачи топлива двигателю. При засоренном фильтре у насоса не хватит сил и мощности для передачи требуемого количества топлива. Результат — потеря двигателям тяги и прекращение его работоспособности.

Поломка датчика

Основная цель датчика холостого хода — смена режимов работы двигателя. Также посредством использования устройства удается отслеживать и поддерживать количество оборотов при эксплуатации авто. Если датчик выходит из строя, то обороты начинают резко падать, и автомобиль попросту глохнет.

Чтобы диагностировать поломку датчика, потребуется отследить обороты двигателя при переключении режима на холостой ход. Если показатели оборота будут постоянно меняться, не задерживаясь на одном значении, значит, устройство неисправно. Особенно хорошо поломку видно при резком нажатии и отпускании педали торможения.

Чтобы точно узнать о неисправности датчика, владельцу авто необходимо будет воспользоваться мультиметром. Процедура не представляет ничего сложного и может быть выполнена самостоятельно без участия специалистов:

1. Демонтировать датчик и отсоединить от него провода.
2. Подсоединить на корпус автомобиля один контакт вольтметра. Второй контакт нужно присоединить на выводы, расположенные в колодке. Стоит отметить, что у каждой модели машины выводы разные, поэтому владельцу авто рекомендуется заранее учесть этот момент.
3. Включить зажигание и посмотреть на дисплей прибора. Если показатели напряжения находятся в пределах 12 В, значит, цепь системы исправна. Если его нет вовсе, то это означает разрыв цепи. Что говорит о возможной неисправности электронного блока. При работоспособной цепи необходимо продолжить проверку.
4. С помощью тестера проверить сопротивление внутренних обмоток холостого хода. Владельцу авто следует уточнить стандартное напряжение устройства, основываясь на модели автомобиля.

Если в процессе проверки были обнаружены несоответствия показателей напряжения с установленными производителем, то рекомендуется выполнить замену датчика. Отремонтировать устройство не получится.

Наиболее распространенной причиной прекращения работы двигателя при торможении авто является поломка вакуумного устройства. Поэтому владельцу авто при столкновении с подобной ситуацией следует начать проверку машины с него. Если не получается выявить поломку самостоятельно, рекомендуется обратиться за помощью специалиста автосервиса.

Также читайте:

Что подразумевает ремонт подвески легковых транспортных средств

Битва двух ЛЕГЕНД Мерседес или БМВ: Что лучше?

Top 10 Mercedes 2019-2020

Mercedes W212 E63 ИЛИ Bmw M5 E60 ? БИТВА ЗА ЛУЧШИЙ СЕДАН!

Компрессор Мерседес: Виды компрессоров Плюсы и Минусы

Источник: https://promercedes.ru/informatsiya/avto-glohnet-pri-tormozhenii

Что делать, когда во время торможения глохнет двигатель автомобиля – советы экспертов

Многим водителям приходилось попадать в неприятную ситуацию, когда их машина глохнет при торможении, причём внезапно и без видимых причин.

Психологический стресс в таких случаях незабываем, ведь они чреваты стопроцентной возможностью тут же попасть в ДТП со всеми вытекающими из этого последствиями: реальной опасности тогда подвергается не только замолчавший автомобиль, но также водитель и пассажиры.

По своему эффекту, степени опасности это намного неприятнее, чем когда машина глохнет сразу после запуска двигателя. Такие форс-мажорные случаи встречаются часто, поэтому каждый автомобилист должен знать причины данного неприятного казуса и действия, которые следует предпринять для его устранения.

Причины того, что при торможении глохнет двигатель авто.

Если неисправен датчик холостого хода

Ещё одной реальной причиной того, что машина глохнет при резком торможении, на практике может оказаться неисправность датчика холостого хода. Это устройство конструктивно должно поддерживать нужный показатель оборотов мотора при полностью перекрытой дроссельной заслонке.

Именно благодаря такому устройству мотор автомобиля работает и тогда, когда педаль газа отпущена. Возникновение проблем в работе этого приспособления опытные водители фиксируют при плавающих оборотах мотора во время холостого режима.

Ремонт или замену регулятора холостого хода лучше всего доверить опытным автомеханикам.

Двигатель глохнет при торможении на газу

В этом случае вероятным виновником может стать разбалансированность редуктора. Его придётся перенастроить для работы в холостом режиме с помощью профессиональных помощников, специальной тестовой аппаратуры.

Машина глохнет при торможении

Если в практике водителя произошёл хотя бы один случай, когда его автомобиль беспричинно заглох при торможении, игнорировать этот факт было бы слишком самонадеянным.

Лучше всего сразу же начать поиск причин появившихся неполадок, после чего немедленно приступать к их устранению, чтобы в будущем не подвергать своё здоровье и жизнь опасности, а автомобиль – целостности.

Но главное – не допускать ситуацию до такой крайней стадии, для чего регулярно проводить профилактический осмотр автомобиля в целом и его основных рабочих блоков в частности, а при эксплуатации чётко выполнять все предписания, рекомендации, касающиеся данной марки авто.

Источник: https://drivertip.ru/repair/glohnet-dvigatel-avtomobilya-pri-tormozhenii.html

Машина глохнет при торможении – причины поломки и как их исправить

Каждый водитель мечтает о том, чтобы его автомобиль работал исправно, не ломался в самый неподходящий момент. Нередко владельцы сталкиваются с такой неприятной проблемой, когда глохнет машина при торможении. Если автомобилист не разбирается в ремонте транспортного средства, то не нужно спешить самостоятельно исправлять проблему.

Причин, из-за которых у автомобиля заглушается двигатель при торможении, может быть несколько:

• Повреждение или нарушение целостности конструкции гидровакуумного шланга.
• Тормозная жидкость достигла критической отметки.
• Бензиновый насос вышел из строя, сильно загрязнен.
• Датчики холостых оборотов функционируют со сбоем.

Гидровакуумный шланг — одна из причин поломки

Для установления более точной причины поломки необходимо визуально осмотреть транспортное средство. Целесообразно по порядку сделать диагностику машины. Начать можно с вакуумного шланга. Чтобы проверить его целостность, сначала необходимо выключить мотор, а затем прокачать тормозную педаль 6 раз.

На завершающем действии нажатая педаль тормоза должна оставаться вогнутой в пол. После этого можно завести мотор. Если педаль транспортного средства возвращается в обратное положение, то это говорит о том, что вакуумный насос функционирует исправно.

Если педаль не стремиться занимать прежнее положение, то необходимо искать утечку. Наиболее часто протечка возникает в области фиксации шланга с усилителем или коллектором. Если жидкость обнаружена на самом шланге, то это свидетельствует о том, что в нем и кроется причина проблемы.

Проверка работы топливного насоса

Даже незначительная поломка насоса отрицательно сказывается на функционировании двигателя. Машина резко замедлилась — сработал холостой ход. На определенный период топливо перестает поступать, а потом подача возобновляется. Именно в это время может перестать поступать бензина и машина останавливается.

Возле карбюратора расположен нагнетатель. Потребуется немного слабить хомут, расположенный рядом с ним. Затем выполняется прокачка топлива ручным способом. Эту операцию необходимо будет сделать несколько раз. Показатель работы насоса — это давление, оказываемое на палец. Если давление высоко, то потребуется работа по замене фильтра и очистке насоса.

Полное отсутствие давления говорит о том, что бензиновый насос не является рабочим. Необходимо заменить его на новую запчасть.

Поломка регулятора холостого хода

Если резко уменьшается нагрузка на силовой аппарат при замедлении движения резким торможением, машина начинает включать режим предварительного холостого хода. Тогда, по норме, должен автоматически включиться датчик. Он отвечает за контроль над оборотами двигателя. Если датчик неисправен, то это приводит к тому, что мотор просто не успевает переключиться на холостой ход.

Обороты мотора начинают спадать, а потом он и вовсе перестает функционировать. Неграмотную работу мотора автолюбитель может обнаружить, если сконцентрирует своё внимание на плавающих холостых оборотах. Их проявление неявное, если резко нажимать, а потом отпускать тормоза.

Данная проблема встречается довольно часто. Чтобы выполнить проверку работы датчика понадобится мультиметр. Если этого инструмента нет, то измерить напряжение не получится. Поэтому, желательно его всегда иметь в автомобиле. Колодку питания при этом требуется отключить от датчика.

Необходимо провести вставку первого щупа в отверстие выводов A и D. Вторым щупом при этом необходимо прикоснуться к корпусу. После этого потребуется включить двигатель. Далее стоит посмотреть на показания измерителя. Напряжение на нем должно показывать 12 В. Этот показатель может быть чуть-чуть выше, но незначительно. Если табло прибора измерения ничего не показывает, то целесообразно выполнить проверку проводов или цепи полностью.

Если показатель в пределах 12 В, продолжаем проводит диагностические процедуры. Не выключаем двигатель и продолжаем измерять сопротивление. Интерес представляют только выходы A и B, C и D. Если напряжение составляет, к примеру, для ВАЗ 2109 530м, то этот показатель считается хорошим. Наоборот, если автомобилист увидел другие данные, то датчик придется чистить или менять.

Использование низкокачественного топлива

Очень часто при торможении машина глохнет, когда имеется засор дроссельной заслонки. При резком уменьшении оборотов мотора она помогает уменьшить нагрузку. Заслонка нередко засоряется, когда бензин очень низкого качества. В этом случае на выпускной системе скапливается со временем налет.

Ход заслонки становится тогда неплавным. Регулировка топливно-воздушной смеси не осуществляется на должном уровне. Отмечается залив свечей зажигания. Двигатель глохнет при торможении. Исправить ситуацию можно посредством чистки или замены заслонки.

Другие причины поломки

Датчик положения дроссельной заслонки тоже может перестать исправно функционировать. Из-за этого мотор при торможении может глохнуть. Если датчик был почищен, а проблема при этом актуальна, это говорит о том, что это устройство работает неисправно, выдает ошибки. Как правило, такой элемент, как датчик монтируется в автомобиль на весь эксплуатационный срок. Ликвидировать данную проблему можно посредством замены датчика.

Почему двигатель еще может глохнуть? Если автомобиль не едет при торможении, то нелишним будет провести диагностику автоматики. К сожалению, данная система транспортного средства зачастую функционирует со сбоем. Нередко бортовые компьютеры перестают функционировать. Для устранения данных неполадок целесообразно необходимо обращаться к квалифицированным специалистам.

Таким образом, проблема замены двигателя во время езды встречается часто. Причины ее можно установить, проведя диагностику транспортного средства. Они могут быть самыми разнообразными. Важно своевременно обнаруживать и ликвидировать сложности.

Источник: http://AvtoDvigateli.com/neispravnosti/mashina-gloxnet-pri-tormozhenii.html

Почему машина глохнет при торможении. Двигатель глохнет на ходу, падают обороты при резком нажатии на тормоз

Неисправность вакуумного усилителя, системы питания ДВС, РХХ, дроссельной заслонки – все эти причины могут привести к тому, что двигатель троит или глохнет при торможении. Рассмотрим, почему машина глохнет на ходу при нажатии на педаль тормоза, как самостоятельно диагностировать и устранить неисправность.

Вакуумный усилитель тормозов

Принцип работы ВУТ основывается на использовании разряжения для создания дополнительного усилия на педали тормоза. В зависимости от конструкции автомобиля, разряжение в вакуумной камере либо берется с впускного коллектора, либо создается вакуумным усилителем.

Глохнуть при торможении могут лишь  машины, у которых вакуумная камера усилителя тормозов соединена со впускным коллектором. Причина перебоев в работе двигателя – подсос дополнительного воздуха, к которому приводят:

• механическое повреждение перепускного клапана, шланга ВУТ;
• надорванная мембрана;
• негерметичность корпуса вакуумной камеры усилителя.

В каждой из режимных точек работы двигателя для нормального сгорания топливовоздушной смеси важно сохранять правильное соотношение бензина к кислороду.

Если шланг либо вакуумная камера усилителя будут негерметичны, при нажатии на тормоз во впускной коллектор будет всасываться дополнительный воздух.

Поскольку масса воздушного заряда для расчета количества топлива измеряется ДМРВ еще до коллектора, подсос неучтенного воздуха при торможении приведет к переобеднению смеси – двигатель заглохнет.

Если сечения отверстия, через которое происходит подсос воздуха, небольшое, при плавном нажатии на педаль тормоза двигатель, скорее всего, не заглохнет. При закрытом цикле управления работой силового агрегата ЭБУ постоянно опрашивает лямбда-зонд, который при наличии подсоса воздуха зафиксирует переобеднение смеси. Чтобы двигатель не заглох, ЭБУ увеличит время открытие форсунок, уменьшит с помощью РХХ сечение байпасного канала.

Но при резком торможении системе управления не хватит быстродействия, чтобы компенсировать массу неучтенного воздуха, поэтому двигатель заглохнет. На архаичных системах коррекции топливовоздушной смеси кислородному датчику нужно довольно много времени для выхода на рабочую температуру. До момента прогрева кислородного датчика ЭБУ не будет учитывать его сигнал, поэтому машина может глохнуть даже при плавном нажатии на педаль тормоза.

Как проверить?

• Несколько раз энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая педаль в выжатом состоянии, запустите двигатель. Если вакуумный усилитель исправен, педаль станет мягкой и немного провалится.
• В некоторых случаях характерный звук подсасывания воздуха через ВУТ можно услышать, если запустить двигатель и выжать педаль тормоза.
• Внимательно осмотрите шланг, штуцеры на предмет механических повреждений. Если в авто реализована система вакуумного управления заслонкой рециркуляции воздуха в салоне, заглушите ее магистраль. Если автомобиль перестанет глохнуть при торможении, разгерметизация именно в системе рециркуляции.

Подробней ознакомиться с процессом диагностики и замены ВУТ вы можете в статье «Как заменить вакуумный усилитель тормозов»

Загрязнение дроссельной заслонки

Байпасные каналы, через которые после закрытия заслонки воздух попадает во впускной коллектор, располагаются в корпусе дроссельного узла. Пыль, смешивающаяся с парами масла и частью выхлопных газов из системы вентиляции картера, оседает не только на деталях РХХ, но и на стенках каналов. Нагар уменьшает проходное сечение каналов, поэтому для поддержания нормального сгорания на холостых оборотах ЭБУ на большее расстояние задвигает шток РХХ.

При критических загрязнениях уменьшение сечения каналов будет препятствовать нормальному поступлению воздуха на переходных режимах работы двигателя. В таком случае двигатель может глохнуть не только при торможении, но и просто при резком сбросе газа, когда быстродействия РХХ недостаточно для компенсации уменьшившегося проходного сечения байпасного канала.

Решение проблемы, из-за которой машина глохнет при торможении, заключается в снятии и промывке дроссельного узла. В качестве моющего состава удобней всего использовать очиститель карбюратора. Поскольку по мере загрязнения изменяется значение долгосрочной топливной коррекции, после промывки необходима адаптация дроссельной заслонки.

Система питания двигателя

Топливная система ДВС, как и регулятор холостого хода, никак не связаны с торможением. Машина все так же глохнет из-за неисправностей, которые в переходных режимах не позволяют поддержать работу двигателя. К характерным причинам можно отнести:

• засорение фильтра тонкой и/или грубой очистки топлива;
• падение производительности бензонасоса;
• загрязнение топливных форсунок.

Современные системы управления инжекторной системой впрыска позволяют отключать топливоподачу в определенных режимах работы.

В алгоритме, в соответствии с которым прекращается подача импульсов на форсунки, учитывается скорость движения, обороты коленчатого вала, степень открытия дроссельной заслонки, факт включения передачи, выжима сцепления.

Из-за описанных выше неисправностей двигатель может заглохнуть не в момент торможения, а уже при попытке возобновления работы мотора. Подобная система, но уже другими путями, реализовывалась и на некоторых моделях карбюраторных двигателей.

Диагностика и ремонт

Если вы исключили из списка причин, по которым машина глохнет на торможении, неисправность ВУТ, РХХ, засорение дроссельной заслонки, начинать следует с замены фильтра тонкой очистки, проверки сеточки бензонасоса. И только затем следует проверять производительность топливного насоса, исправность форсунок. Как добраться к сеточке и самому топливному насосу, вы можете прочитать в статье «Порядок замены бензонасоса». Предварительно рекомендуем ознакомиться с устройством и поломками ТН.

Источник: http://AutoLirika.ru/remont/glohnet-pri-tormozhenii.html

Мотор глохнет при нажатии на педаль тормоза

Ситуация, когда при нажатии на педаль тормоза глохнет двигатель, знакома многим автовладельцам. При такой неисправности силовой агрегат может прекратить свою работу в самый неподходящий момент, создавая неудобства и определенную опасность на дороге. По этой причине рекомендуется прекратить дальнейшую эксплуатацию ТС до того момента, пока неполадки не будут устранены.

В том случае, если глохнет двигатель при нажатии на тормоз, причину можно не только обнаружить самому, но  и зачастую устранить своими руками. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет двигатель при торможении, а также что делать, если при резком торможении глохнет двигатель.

Глохнет двигатель при торможении: когда выдавливаешь сцепление, при плавном или резком нажатии на педаль

Указанную проблему мы рассмотрим на примере поиска неисправности на автомобиле семейства ВАЗ (2109). При этом на многих иномарках причина возникновения неисправности может быть аналогичной. Начнем с того, что машина может глохнуть при торможении по следующим причинам:

• поврежден или разгерметизирован гидровакуумный шланг;
• имеются неисправности топливного насоса;
• произошло засорение фильтра бензонасоса;
• понизился уровень тормозной жидкости;
• возникли неполадки, связанные с датчиком холостого хода;

Для более точного определения необходима детальная проверка  отдельных элементов и оборудования. Первым делом следует проверить тормозную систему. На большинстве современных авто тормоза вакуумные. Для того чтобы произвести проверку, достаточно заглушить мотор и нажать на педаль тормоза несколько раз. Первые два или три нажатия будут мягкими, после чего педаль должна нажиматься тяжело. Затем на педаль нажимают, после чего удерживают в нажатом положении и одновременно заводят двигатель.

Если педаль в момент запуска или сразу после него снова станет «мягкой», тогда с системой тормозов все в порядке. Если же этого не произошло, тогда следует проверить уровень тормозной жидкости в бачке и элементы системы тормозов на предмет утечек.

Чаще всего течет из мест соединения шланга, также возможны дефекты самого шланга. В местах соединений необходимо затянуть крепежные хомуты, а шланг внимательно осматривается визуально. Не допускается то, чтобы на его поверхности были видны трещины или пятна тормозной жидкости.

Наличие пятен и подтеков укажет на то, что образовались малозаметные микротрещины, шланг имеет какие-либо повреждения и т.д.

Также не следует исключать такого варианта, когда изношена резиновая прокладка клапана внутри  тормозного цилиндра. В том случае, если указанная прокладка  имеет дефекты или стала недостаточно эластичной, работа системы тормозов будет влиять на работу всего двигателя.  В качестве общего итога, проверяем систему на герметичность и оцениваем работоспособность вакуумного усилителя тормозов.

Теперь давайте перейдем к топливной системе. Начинать необходимо с диагностики бензонасоса. Для проверки инжекторного авто необходимо иметь набор инструментов и манометр, так как потребуется замерять давление в топливной рампе.

С карбюраторным вариантом все проще, так как будет достаточно ослабить хомут, который расположен на выходе насоса рядом с карбюратором. Далее потребуется покачать рычагом для ручной  подкачки на насосе. Также рекомендуется или заранее опустить шланг в емкость, или сделать всего несколько качков.

Это поможет не допустить попадания большого количества горючего в моторный отсек.

Если горючее идет, тогда с насосом все в норме. Если подачи нет, тогда от  насоса следует отсоединить топливоподающий шланг. Затем выходное отверстие необходимо перекрыть пальцем руки. Далее прокачку можно продолжить, на пальце должно ощущаться давление, что укажет на исправность насоса. В таком случае потребуется заменить топливный фильтр и прочистить топливную магистраль. Если же давления нет, тогда высока вероятность выхода из строя топливного насоса.

В том случае, если тормозная система и топливный насос оказались исправными, следует переходить к этапу проверки датчика холостого хода.  Для проведения такой проверки понадобится мультиметр, который позволит измерить сопротивление и постоянное напряжение. Для реализации поставленной задачи потребуется выполнить диагностику в следующем порядке:

• от датчика понадобиться отключить разъем питания;
• затем один контакт вольтметра присоединяется к корпусу автомобиля;
• второй контакт нужно вставить в штекер разъема датчика;
• далее мотор нужно запустить, после чего вольтметр должен отобразить напряжение на отметке чуть более 12 вольт;

Если напряжение есть, тогда датчик меняют. Если же напряжения нет, тогда потребуется проверка цепи питания датчика. Также быстрым способом проверки можно считать подмену ДХХ на заведомо рабочий элемент. Это поможет точно определить, что виновником отказа двигателя работать при нажатии на педаль тормоза является именно датчик холостого хода.

Подведем итоги

Как видно из всего вышесказанного, причин для того, что мотор глохнет после нажатия на тормоз, имеется достаточно много. В подобной ситуации оптимальным решением будет компьютерная диагностика инжекторного двигателя или посещение опытных специалистов, если машина с карбюратором.

Добавим, что для инжекторного ДВС характерны такие симптомы, когда двигатель глохнет только при резком нажатии на тормоз.  В этом случае необходимо отдельно проверять инжекторные форсунки. Дело в том, что в момент интенсивного оттормаживания  форсунки своевременно не закрываются. В таком случае возникает перелив топлива, смесь слишком обогащается и двигатель попросту глохнет. Это часто возникает по причине того, что произошло сильное загрязнение инжекторов. В таком случае инжектор необходимо чистить различными способами. Можно промыть форсунки прямо на автомобиле, залить в топливный бак присадку-очиститель топливной системы и инжектора,  снять форсунки для очистки в ультразвуковой ванне и т.д.

Параллельно следует учитывать, что нехватка топлива, которая может возникать при торможении и приводить к нестабильной работе ДВС, часто появляется в результате забитой сеточки бензонасоса. Для того чтобы решить проблему, сетку-фильтр насоса необходимо заменить или почистить.

Напоследок добавим, что если топливная система слишком сильно загрязнена, промывки в топливо использовать не рекомендуется. Дело в том, что очиститель может размягчить обильные отложения, которые в дальнейшем забивают фильтры, магистрали, форсунки и т.д.

 В этом случае нужно промывать бензобак, продувать топливную магистраль, менять фильтры и т.д.

Источник: http://KrutiMotor.ru/dvigatel-gloxnet-pri-nazhatii-na-tormoz/

Двигатель автомобиля глохнет при нажатии на педаль тормоза

На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификациях в ряде случаев возможен сильнейший провал вплоть до остановки двигателя после нажатия на педаль тормоза.

Многих автовладельцев ставит в тупик появление такой неисправности. Казалось бы, какая может быть взаимосвязь между работой двигателя и тормозной системой. Одно на другое никак влиять не должно.

Двигатель глохнет при нажатии на педаль тормоза

Но, взаимосвязь есть. Это вакуумный усилитель тормозов. На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 внутренняя полость его корпуса сообщается при помощи шланга с впускным коллектором двигателя. По шлангу туда из впускного коллектора подводится разрежение, которое облегчает усилие нажатия на педаль тормоза после пуска двигателя.

На автомобилях ВАЗ 2105, 2107 шланг подводится к выводу по центру коллектора, на ВАЗ 2108, 2109, 21099 к выводу в коллекторе со стороны 4-го цилиндра двигателя.

Любая, даже малейшая не герметичность диафрагмы в корпусе вакуумного усилителя тормозов приводит к провалу в работе или остановке двигателя автомобиля при нажатии на педаль тормоза. В результате такого нажатия диафрагма перемещается вперед, растягивается, тещины и отверстия в ней увеличиваются. Посторонний воздух через шланг засасывается через впускной коллектор в цилиндры двигателя. Топливная смесь сильно обедняется. Наступает провал или двигатель вообще глохнет.

Так же все зависит от степени ее повреждения. При незначительных повреждениях диафрагмы вакуумного усилителя тормозов можно годами ездить на автомобиле, жаловаться на тугую педаль тормоза, провалы, неустойчивые обороты холостого хода, невозможность их нормально отрегулировать и не догадываться, что причина всех бед в маленькой трещине на диафрагме, позволяющей постороннему воздуху обеднять топливную смесь.

Поэтому, при возникновении такой неисправности на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификациях, как двигатель глохнет после нажатия на педаль тормоза следует снять корпус вакуумного усилителя тормозов и заменить его на новый или бэушный, но исправный.

Примечания и дополнения

— Прохудившийся или плохо закрепленный шланг от вакуума тормозов к впускному коллектору двигателя всегда является причиной провалов при нажатии на педаль газа, неустойчивых оборотов холостого хода, невозможности их отрегулировать. Поэтому при устранении неисправности – двигатель автомобиля глохнет при нажатии на педаль тормоза, следует пристальное внимание уделить так же и этому самому шлангу.

— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 косвенным признаком этой неисправности может служить более чистая свеча четвертого цилиндра двигателя. Этот цилиндр постоянно будет работать на бедной топливной смеси, так как шланг от вакуума тормозов подводится к коллектору со стороны как раз четвертого цилиндра.

Еще статьи по двигателям автомобилей ВАЗ

— Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Вибрация двигателя автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Перегревается двигатель на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Горит лампа аварийного давления масла на двигателе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Калильное зажигание на двигателях автомобилей ВАЗ 23108, 2109, 21099

— Карбюраторный двигатель глохнет при сбросе газа, причины

ВАЗ 2110 глохнет на холостом ходу

Возможные причины остановки двигателя ВАЗ 2110 на холостом ходу

Рассмотрим одну из распространенных проблем для автомобиля ВАЗ 2110. Это седан российского производства, обычно обладающий двигателем объемом 1600 кубиков и 5-ступенчатой коробкой передач.

Очень часто происходит так, что при остановке на нейтральной передаче тахометр сбрасывает обороты до 500, а затем показания становятся стандартными — 800-900 об/мин.
По истечение некоторого времени автомобиль и вовсе начинает глохнуть.

Первым делом автолюбители в такой ситуации решают, что дело в загрязнении форсунок, которые не могут распылять горючее как положено. Это может произойти из-за множества примесей в бензине, качество которого в последнее время оставляет желать лучшего.
Если предположение верно, то блок управления, получая от форсунок сигнал, увеличивает количество подаваемого топлива, которое и может вызвать остановку двигателя.
Если после чистки форсунок картина не меняется, и при торможении на светофорах и пешеходных переходах автомобиль продолжает глохнуть, следует рассмотреть другую причину.

Ещё одним «возмутителем спокойствия» может стать датчик холостого хода. Следует просто заменить его и посмотреть, как будет вести себя машина.
Если не хочется тратить деньги на новый датчик, не убедившись в неисправности старого, просто попросите его на полдня у счастливого обладателя исправного автомобиля.
«Десятки» остаются популярной моделью и, думаю, по знакомым вы сможете достать на время этот датчик.
Если же эксперимент показал, что дело вовсе не в датчике холостого хода, тогда следует обратиться в компьютерную диагностику.

Возможно неисправен датчик кислорода и топливная смесь слишком богата.
Также из диагностики можно узнать показания датчика массового расхода воздуха.
При повышенном напряжении, более 1,01 Вольт, блок управления получает с него ложные сведения, что может являться причиной того, что двигатель глохнет.
Замена этого датчика приведет к устранению неполадки, и вы продолжите без проблем эксплуатировать свою «десятку».

На заметку руководителям коммунальных служб.
Качественная российская спецтехника по выгодным ценам.
Автогидроподъемники и автовышки — http://autokan.ru

Что делать, если машина глохнет при нажатии на сцепление: советы и фото

Многие автовладельцы сталкивались с проблемой глушения двигателя во время езды. Причин на то может быть большое множество, но почему же при нажатии на сцепление машина глохнет во время езды, а при добавлении оборотов опять стартует и едет дальше? Мы попытаемся разобраться в этом и рассказать нашим читателям, как действовать в таких ситуациях.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Наиболее распространенные причины остановки двигателя

Как сказано выше, причин, по которым при нажатии на сцепление машина глохнет, может быть немало. Мы рассмотрим самые часто встречаемые из них. Следует отметить, что пути решения данной проблемы будут актуальны для транспортных средств как отечественного, так и зарубежного производства.

Автолюбитель Петр недоволен тем, что его автомобиль глохнет при нажатии на педаль сцепления

Помогите, пожалуйста! Случилась такая проблема. У меня машина Фольксваген Гольф 2, карбюраторный двигатель EZ моновпрыск. Когда завожу автомобиль утром, заводится нормально, но когда выжимаю сцепление, обороты мотора резко падают и машина глохнет. Это происходит не регулярно, то есть не при каждом выжимании сцепления, но довольно часто! Та же проблема может случиться при торможении как двигателем, так и с выжатой педалью сцепления. Не знаю, что делать!

Такими вопросами пестрят многие автомобильные сайты и форумы. Но мало где можно найти действительно стоящий ответ или рекомендации по ремонту авто. Специально для пользователей нашего ресурса была собрана информация об основных проблемах, при которых автомобиль глохнет при нажатии на сцепление.

Поломка датчика холостого хода. Является одной из наиболее распространенных поломок, встречающихся у отечественных автомобилистов. Как правило, в случае некорректной работы датчика автомобиль будет глохнуть время от времени при нажатии на педаль сцепления. Это может происходить как при трогании с первой скорости, так и во время движения при переключении на третью и четвертую передачу. Но при добавлении оборотов, то есть при нажатии на педаль газа, мотор вновь запускается и авто едет дальше. Если во время езды вы убираете ногу с педали газа и чувствуете, как обороты начинают падать, то будьте уверены в том, что датчик нужно заменить.

Автолюбитель Екатерина звонит своему мужу чтобы узнать, что делать в случае глушения двигателя при торможении с выжатой педалью сцепления

Дроссельная заслонка. Ее неисправность или забитость также может служить причиной, по которой машина глохнет при нажатии на сцепление или при торможении. Дроссельная заслонка предназначена для регулировки потока горючей смеси, поступающей из карбюратора в двигатель. В результате этого она может периодически забиваться, если смесь слишком грязная. Для предотвращения засорения компонента, следует заправлять свой автомобиль качественным топливом. «Лечение» данной проблемы заключается в прочистке элемента или в его замене в том случае, если он работает некорректно.

ДПДЗ. Датчик положения дроссельной заслонки — в нем также может заключаться проблема глушения мотора. Если в результате чистки заслонки проблема осталась, то, есть вероятность некорректной работы датчика или его выход из строя. Обычно такие элементы устанавливаются на транспортные средства на весь срок эксплуатации, но вероятность поломки датчика не исключается. Для ликвидации неисправности следует произвести замену датчика.

 Загрузка …

Топливный фильтр. Его срок службы истек в результате эксплуатации автомобиля на некачественном топливе. Обычно при его выходе из строя машина будет глохнуть и на скорости, но есть случаи глушения авто и при нажатии на сцепление. Попробуйте заменить фильтрующий элемент.

Бензонасос. Его выход из строя также может быть причиной рассматриваемых неисправностей. Этот элемент топливной системы первый подвержен поломке от использования некачественного бензина. Чтобы исправить проблему, следует произвести диагностику насоса и отремонтировать его или заменить.

Вышедший из строя автомобильный генератор

Генератор. Его некорректная работа или окончательная поломка может стать причиной глушения двигателя. Если при нажатии на сцепление мотор глохнет, но автомобиль может завестись, то это может говорить о некорректной работе компонента. Но если автомобиль заглох после выжимания сцепления и больше не заводится, то вполне возможно, что генератор вовсе вышел из строя. Если элемент сломался, он больше не может подавать заряд, и машина вынуждена питаться от одной аккумуляторной батареи, а ее надолго не хватит.

Решение проблемы

Далее рассмотрим основные методы решения проблемы, когда машина глохнет при нажатии на сцепление. Сразу же отметим, процесс замены генератора и бензонасоса является индивидуальным для каждого отдельного авто. Здесь нельзя сделать общую инструкцию по замене, поэтому, если проблема заключается в одном из этих элементов, рекомендуем вам воспользоваться мануалом по эксплуатации к вашей машине.

Замена датчика холостого хода

Процесс замены элемента индивидуален для каждого авто в плане расположения датчика, но сама смена элемента в разных машинах мало чем отличается между собой. Рассмотрим процесс замены регулятора холостого хода на примере автомобиля ВАЗ.

1. В первую очередь необходимо открыть капот и отключить аккумуляторную батарею.
2. Затем найдите датчик холостого хода (если вы не знаете, где он находится, то воспользуйтесь мануалом по эксплуатации вашего авто) и отсоедините от него жгут с проводами. Обычно эти провода крепятся к датчику при помощи фиксатора.
3. Открутите винты крепления регулятора с дроссельного патрубка и демонтируйте датчик.
4. Теперь вам нужно взять новый датчик и установить его на место старого, при этом совершив все действия в обратной последовательности. Если на регуляторе имеются резиновые элементы, их можно смазать каплей моторного масла.
5. На этом процесс замены завершен, но еще нужно откалибровать датчик. Для этого подключите аккумулятор и включите зажигание, не запуская двигатель примерно на 10 секунд. После этого выключите зажигание.

Чистка дроссельной заслонки

Чтобы прочистить дроссельную заслонку необходимо приобрести специальную жидкость в автомагазине.

1. Снимите дроссельный узел с вашего авто. Процесс его демонтажа индивидуален для каждого авто, потому для снятия воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации машины.
2. Возьмите жидкость для чистки и промойте ей дроссельную заслонку, в том числе все ее каналы. Особенно тщательно промойте калиброванный канал принудительной вентиляции картера. В большинстве случаев он является источником всех бед, поэтому для его очистки возможно придется использовать булавку.
3. Обратите внимание на резиновый уплотнитель дроссельного узла. Если на нем явно видны механические повреждения, то прокладку следует заменить.

Замена ДПДЗ

1. Найдите ДЦДЗ в своем автомобиле. Как правило, он находится в моторном отсеке на дроссельном патрубке. Чтобы удостовериться, где именно расположен датчик в вашем автомобиле, почитайте об этом в инструкции по эксплуатации.
2. Когда вы его нашли, возьмите крестообразную отвертку и открутите два винта крепления датчика к патрубку.
3. Извлеките элемент и замените его на новый. Зачастую проблема, когда машина глохнет при нажатии на сцепление или при торможении, исправляется путем замены ДПДЗ.

Замена топливного фильтра

Эта часть технических работ также является индивидуальной для каждого авто. Рассмотрим процесс замены фильтра на примере ВАЗ 2110.

1. Для начала найдите реле на блоке предохранителей, отвечающий за работу бензонасоса. Извлеките реле и заведите автомобиль. Двигатель должен поработать какое-то время, после чего заглохнет. Таким образом в системе сбросится давление.
2. Сам топливный фильтр в разных автомобилях может быть расположен под капотом, под днищем авто либо в сборе с бензонасосом. Визуально он представляет собой деталь цилиндрической формы, которая в нашем случае находится под днищем машины. Фильтрующий элемент крепится к днищу авто при помощи хомутов, которые необходимо открутить, чтобы извлечь деталь.
3. К фильтру подсоединены два патрубка бензопровода, их нужно снять. Перед этим подставьте под фильтр какую-нибудь емкость, поскольку при демонтаже из него вытечет часть бензина.
4. Сняв элемент, места соединение фильтра с патрубками желательно прочистить от пыли. При монтаже нового фильтрующего компонента посмотрите на направления стрелок. Они должны быть направлены по направлению от бензобака к мотору.
5. Поставьте на место предохранитель бензонасоса и включите мотор. При работающем двигателе визуально осмотрите место установки фильтра на предмет утечек.

Видео от Наиля Порошина «Регулировка холостого хода на практике»

В этом видео показан процесс регулировки холостого хода на примере автомобиля ВАЗ 21099.

Бензонасос. Симптомы неисправности, проблемы топливной системы.

Без топлива не работает двигатель, а без двигателя — все остальное.
Многие автовладельцы, бывает, даже не ведают о том, что на их автомобилях конструктивно предусмотрено такое себе электрическое устройство подачи топлива, расположенное или в баке или недалеко от него, а если и знают о нем — то лишь в теории.

Всерьез задуматься о себе бензонасос может дать тогда, когда машина внезапно встает колом посреди дороги в чистом поле. Бензин есть, масло в норме, искра в наличии, а машина не едет.

Вот тут и начинаются вопросы и поиски причин.

Предпосылками подозревать электробензонасос в неисправности могу быть такие явления:
1) потеря мощности,
2) автомобиль плохо заводиться даже на прогретом двигателе,
3) двигатель глохнет, троит, движется рывками при постоянной скорости, холостые обороты «плавают».
4) шум, гул, жужжание, скрип, свист, исходящий из бака (при погружном насосе) или из под днища кузова (при подвесном)
По порядку о каждом пункте:
Потеря мощности.
Все дело в том что бензонасос — хоть и не относиться к расходным материалам как то фильтра или покрышки, однако имеет свой запас прочности. Производитель автомобилей учитывает этот факт и создает бензонасос, который давит при напряжении на насосе 12 вольт, например 8 бар, хотя на насосе установлен клапан сброса, который стравливает лишнее давление, и срабатывает при 5 барах. Проходит время и насос стареет, при том же напряжении насос уже может выдавать максимум 6 бар и так далее. Проблемы с потерей мощности двигателя возникают когда максимальное давление насоса оказывается ниже того, которое необходимо в топливной системе для нормальной работы топливной аппаратуры после насоса (преодоление сопротивления топливного фильтра тонкой очистки топлива, срабатывание форсунок и т.д. и т.п.). Что в общем приводит к недоснабжению бензином двигателя, и как следствие падению мощности.
Плохо заводиться.
Плохо заводиться автомобиль может по разным причинам, но почему одной из них может быть неисправность бензонасоса? Для нормальной работы двигателя необходимо определенное давление в топливной системе. В идеале, после того, как двигатель заглушен — в топливной системе давление сохраняется, а при включении зажигания насос докачивает в систему топливо для старта. Однако, с износом, возможны случаи, когда насос создает необходимое давление за больший промежуток времени, а клапан не держит давления в системе так как должен. В итоге — автомобиль плохо заводиться.
В некоторых случаях автомобиль может заводиться после того как машина постояла немного, хотя перед этим заглохла и упорно не заводилась. Это может говорить о том, что забита сетка бензонасоса, или что-то мешает бензину нормально попадать в колбу, откуда насос его качает.
Если автомобиль заводиться через раз, или вообще после того, как по насосу постучать — скорее всего изношен якорь бензонасоса или графитовые щетки. Самостоятельно менять их не следует, так как даже успешно развальцевав, изъяв внутренности насоса, заменив щетки на новые, завальцевав насос, работать долго он врят ли будет, так как графит от простой электродрели сотрется за месяц если не за неделю, или уничтожит якорь бензонасоса, оказавшись не той твердости, без нужных присадок, в бензине.
Некорректная работа двигателя
Двигатель работает с перебоями или глохнет — проблемы те же что и в предыдущих пунктах: забита сетка, или неисправен насос. Порой случаются проблемы проводки: до насоса просто не доходит ток, или в результате плохого контакта искрят клеммы на насосе и т. д.
Причин выхода из строя также много, среди них самыми популярными являются:
1) Езда на «сухом» баке
2) Работа бензонасоса при езде на газу
3) Загрязнение фильтра (сетки) бензонасоса до состояния «вакуумной упаковки», или вовсе нарушение механической целостности.
4) Вода в баке
5) Грязь/ржавчина/мусор в баке
6) Заклинивание крыльчатки/роликов насоса инородными предметами, попавшими в бак.
7) Износ якоря/щеток насоса
8) Деформация бака и как следствие разрушение насоса/модуля насоса.
9) Естественный износ.
10) Кустарная установка/снятие бензонасоса «индейцами»
И так, по порядку:
При езде на пустом баке бензонасос греется. Этот факт по-крайней мере очевиден исходя из того, что бензин — единственное что окружает насос и охлаждает его, и единственное что проходя через него смазывает его. При отсутствии бензина или его недостаточном количестве насос греется по двум причинам: во — первых механическое трение узлов бензонасоса, во-вторых из за постоянного тока, проходящего в насосе (3-12 ампер). В итоге насос греется, зазоры между трущимися деталями уменьшаются от теплового расширения и в итоге вполне новый насос может остановиться, и если не сгорит предохранитель — работать как кипятильник в баке до оплавления корпуса насоса, модуля насоса, прочих прилегающих элементах, до потери контакта между клемами бензонасоса.
При езде на газу повышенный травматизм насоса зависит так же как и в вышеуказанном пункте от наличия бензина в баке.
Автовладельцы, сошедшие на газ, имеют привычку забывать о бензине, не пользуясь им, и часто насос не отключаясь качает бензин из бака (если бензин там еще есть) на топливную рампу к двигателю, а так как авто на газу — от горячей рампы уже горячий бензин идет в обратку к насосу, обычно в колбу насоса, что подливает масла в огонь, способствуя нагреву.

При закупорке сетки вполне нормальный насос может сломаться в считанные дни. Сетка насоса, будучи забитой — не дает поступать бензину в нужном количестве.

Все не так страшно и сложно, если это не игнорировать. Забитую сетку можно почистить, сменить и скорее всего это может помочь автомобилю ехать нормально, а автовладельцу сэкономить на ремонте или замене насоса. Иногда автомобиль теряет в мощности незначительно, а потом вдруг симптом проходит — возможен вариант когда сетка была забита, и протерлась в баке до образования таких отверстий, которые равносильны отсутствию сетки. Это грозит попаданием всего что только может в насос и к поломке последнего.

Вода в баке. Хоть бензин и слаборастворим в воде (0,001-0,004%) бывают случаи попадания воды в бак. Это происходит при заправке некачественным топливом (возможна даже заправка эмульсией воды и бензина после недавнего визита бензовоза на заправку), и при естественном процессе конденсации атмосферной влаги внутри бака из за разницы температур. Вода приводит к коррозии бака, и будучи тяжелее бензина, собирает прочие частицы со дна бака смачивая их и увлекая за собой.
Вода пагубно воздействует на топливный насос и форсунки инжектора. Если вода оказывается в топливных магистралях в зимнее время, она просто может замерзнуть и создать пробку, из за которой двигатель просто не запуститься.

Грязь/ржавчина/мусор в баке
Грязь в бак попадает обычно таким-же способом как и вода — а именно заправка некачественным топливом, но иногда оказывается там после использования специального топлива с присадками, или собственно присадок. Дело в том, что после попадания специальных веществ, предназначенных растворить грязевой налет на стенках бака, налет, будучи достаточно плотным не растворяется, а отслаивается хлопьями от стенок бака, залепляя собой сетку бензонасоса. Также такие присадки могут способствовать коррозии бака, с участием воды, что приводит к появлению ржавчины, вплоть до потери герметичности бака.

Заклинивание крыльчатки/роликов насоса инородными предметами, попавшими в бак обычно происходит, если сетка бензонасоса утратила целостность.

Износ якоря/щеток насоса обычно происходит при езде без бензина (на газу) или когда его на донышке бака . Бензин, будучи единственным смазочным материалом, смазывает трущиеся поверхности якоря и щеток. При неадекватных условиях работы щеточный механизм выходит из строя в течении двух-трех месяцев. 

Деформация бака и как следствие разрушение насоса/модуля насоса — явление хоть и редкое, но все же такое бывает. Самый банальный способ — словить кочку, ямку, ударив бак, от чего внутренности последнего приходят в негодность, однако случаеться, что машина просто перестает ехать, при открытии крышки бака слышен свист всасываемого воздуха в бак, а бак при осмотре оказывается плющеным. Причина: забит адсорбер паров бензина, из за которого воздух не поступал в бак. Все потому, что при полном баке бензина воздуха там остается не много, а по мере израсходования топлива его место занимает воздух, проходящий через адсорбер, и если с «развоздушкой» что-то не так, то насос выкачивая топливо из бака, создает пониженное давление в баке, от чего его может сплющить, а разрежение может доходить до таких степеней, что насос уже не в состоянии всосать топливо и подать его к двигателю.
Естественный износ насоса неизбежен, однако весьма ускоряется, при попадании в крыльчатку/роликовый механизм абразива — песка, мелкой металлической стружки и т. д.

Якорно-щеточный механизм остается в отличном состоянии, потребляемый ток в пределах нормы, а увеличение зазоры между трущимися деталями приводят к потере производительности и снижению давления в топливной системе.
И напоследок пару слов о том, что такое кустарная установка/снятие бензонасоса «индейцами».
Причин и поломок при вторжении неопытного и незнающего в систему подачи топлива много, но за более чем десяток лет практики ремонта и замены бензонасосов, сформировалось представление, благодаря которому можно выделить 4 группы влияния человеческого фактора на неисправность бензонасоса и ненормальной его работы:
— установка не родного насоса. (Например на Пассат от ВАЗа и т.д.)
— установка насоса без сетки.
— неправильная установка насоса, модуля насоса, сетки.
— установка насоса без специального инструмента.

Подробнее об «индейцах» — читайте в следующей статье.

Глохнет с муфтой инжектора ВАЗ 2110. Устранить проблему остановки двигателя при нажатии на сцепление

Автомобилисты не редко сталкиваются с положением двигателя в процессе езды. Есть много причин. Постараемся разобраться, что лучше и на что обратить внимание, если при нажатии на сцепление машина глохнет.

Основные секреты остановок двигателя

Следует отметить, что причины сбоев в работе мотора характерны как для «родных» автомобилей, так и для иномарок.Вот основные причины неисправной работы станка в этом случае:

Датчик холостого хода

Очень частые поломки, особенно на отечественных авто. Симптомы: периодически глохнет при нажатии на педаль сцепления как на первой передаче, так и при переключении с третьей четвертой. Но немного прибавил газ, и мотор работает, как ни в чем не бывало. Если каждый раз в процессе езды, снимая ногу с педали газа, чувствуется, что повороты падают, знайте — пора.

Дроссельная заслонка

Его задача регулировать движение топлива из карбюратора в двигатель. Время от времени она забивается. Тут вопрос в качестве топлива. Решение в очистке элемента или его замене.

Если результат чистки ничего не дал, возможно проблема в датчике ДПДЗ. Вариант первый — замена.

Топливный фильтр

Как правило, главный признак такой поломки — машина глохнет как на ходу, так и при нажатии на сцепление.Вам придется его заменить.

• Бензонасос
• И снова некачественный бензин.
• Диагностика
• Ремонт или замена (подробнее о замене топливного фильтра)
• Генератор

Признаки: При нажатии на сцепление двигатель глохнет, но машина заводится — скорее всего проблема связана с генератором.

Вариант второй: машина наконец глохнет. Возможно, генератор полностью вышел из строя. Заряд не обслуживается, автомат перешел на питание от АКБ.

Топливо гофрированное

С ним в принципе нужно начинать искать причину остановки двигателя. «Хорошо», если последствия такой заправки проявились сразу — не нужно ломать голову над причиной. Что делать? Высушите топливо и замените фильтр.

Свечи

Самое простое и распространенное явление. Здесь нетрудно: открутить, проверить, почистить или заменить.

Воздушный фильтр

Идентично истории с бензонасосом.Если он «забит» и не поступает с кислородом, воздушно-топливная смесь выходит, повторно вводится. В результате свеча наполняется. Лечение-замена фильтра.

В серьезных, «продвинутых» машинах возможны проблемы со всякой электроникой или датчиками. Здесь, если вы не «спец», лучше обратитесь к профессионалам. В противном случае ремонт может сильно затянуться и обойтись в копеечку.

Всем привет!
Я взял у друга новые катушки с бронепроводами, поставил … проехал 10-15км и думаю, мое настроение наконец-то победило здесь на тебе! Опять все симптомы! Я пошел в пробирку, чтобы настроить мозги, так как ранее заметил, что смесь богатая.В результате перенастройки едем кататься с подключенным компом и видит, что смесь периодически богатая. Еще он заметил, что некоторые числа делятся по этажам на 3500 тысяч оборотов (вставляя раскиданный из интернета текст с описанием этой фигни). А выше 3500 цыфра оборотов увеличиваются как и должно быть. В итоге забил друга на той же тачке, чтобы тот подошел и посмотрел, как с ним происходит … Короче, у него такая же фигня.Стал звонить, узнавать у автомобилистов и с электроники, почему время впрыска делится пополам на 3500 тысяч оборотов. Короче никто не знает, что закидывать версии, что бронепровода, катушки, воздух засасывает и т.д. Потом был звонок в тех поддержку в Киеве и там нам все объяснили !!! Короче, причина всей этой фигни, как уверяли в мозгах ГБО, мол не понимают, что творит автомат с периодическим делением времени впрыска.Поэтому нужно поставить мозг ГБО с доп функцией удаления от Mazda. !
Теперь я вставлю текст из Интернета:

Удаление Mazda ™ — В некоторых автомобилях Mazda контроллер бензина (при определенных условиях) может изменять метод управления с последовательного на полупереводной. Это очень легко заметить, наблюдая за индексом времени впрыска на двухмерной карте. В момент, когда бензиновый контроллер меняет способ управления с полупереводного (при той же нагрузке), параметр времени впрыска уменьшается примерно на 50 [%.]. Указатель на горизонтальной оси (для постоянной нагрузки) изменяет параметр времени впрыска, например, с 8 [ISS] на 4 [ISS]. При таком типе управления и работы двигателя на газе работа двигателя может происходить из-за слишком богатой смеси при работе двигателя в полупереводном режиме. Чтобы предотвратить проблемы, описанные выше, используйте функцию «Защитить Mazda ™». Необходимо правильно установить коэффициент истощения. Из проведенных исследований следует, что коэффициент должен быть около 17, но в зависимости от двигателя это значение может незначительно отличаться.

Короче теперь поеду на бензине и посмотрю как она себя ведет. Проехал примерно 50 км и чек не догнал … включенного потребителя, обороты при выжимании сцепления и включении нитрала на перекрестке опускаются до 600 и спокойно выравниваются. Частота 10 где-то умножена на 5. А при обнаруженном кондере из 10 раз 3 обороты могут упасть. А на газу при включенном потребителе на холостых может вообще споткнуться. На перекрестке киосков из 10 раз 5.А в присадках постоянно мигает чек с ошибкой 0300 на газ. Планирую где-то до 8 августа прокатиться на бензине и посмотреть на ее поведение, а 8 августа будет замена мозга на ГБО …

Всем спасибо если дочитали до конца =)

В процессе эксплуатации автомобиля вне зависимости от (бензин, дизель) количества цилиндров, компоновки и других особенностей часто отмечаются такие проблемы как: нестабильная работа на холостом ходу, плавающие обороты на хх и / или под нагрузкой и т. Д.

Также часто глохнет двигатель при выживании сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также о том, как обнаружить и устранить подобную проблему.

Читайте в этой статье

Двигатель глохнет при нажатии сцепления: почему это происходит

Сразу отметим, если машина глохнет при нажатии на сцепление, неисправностей может быть много.При этом, в большинстве случаев, если во время выжимания педали сцепления слегка «поджимать», то силовой агрегат работает относительно стабильно. Давайте разберемся, заостряя внимание на самых распространенных проблемах.

Начнем с симптомов. Как правило, многие автовладельцы отмечают, что это происходит нормально, то есть заводится без явных проблем. Однако после небольшого прогрева и начала езды двигатель глохнет при торможении, при выжимании сцепления и т. Д.

Если следить за тахометром, обороты при опускании экспоната сцепления до такого низкого значения, что двигатель глохнет.Кстати, проблема может проявляться не постоянно, то есть часто речь идет о так называемой «плавающей» неисправности. Еще водители отметили, что в том случае, если это произойдет, может произойти падение оборотов, а педаль сцепления в этот момент не нажата.

Итак, становится понятно, что машина часто глохнет при нажатии на сцепление в момент отпускания педали газа. Другими словами, проблема возникает в переходном режиме, когда газ выпущен и дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система холостого хода.

• В первую очередь на многих авто к таким проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем часто это автомобиль после холодного пуска, нормально работающий на холостых оборотах, однако в дальнейшем при движении обороты падают и мотор останавливается.

В том случае, если при езде снять ногу с газа, сжать сцепление или нажать на тормоз, при этом сразу падают обороты, в большинстве случаев это говорит о том, что датчик ХХ неисправен и требует замены.

Кстати, чтобы добраться до места ремонта, может потребоваться постоянно нажимать педаль газа при полной остановке, не допуская падения поворотов. При движении также нужен постоянный фугазин.

Сначала водитель резко нажимает на газ, повышая обороты, затем быстро выжимает сцепление и включает нужную передачу. Это позволяет переключать скорость раньше, чем произойдет сильное снижение оборотов при включении сцепления.

• Еще одной частой причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка.В этом случае проблема связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.

Для решения проблемы необходима либо замена элементов не удалась. Следует помнить, что многие современные автомобили также следует обучать дроссельной заслонке после чистки или других манипуляций с дроссельной заслонкой.

• Если дроссельный узел чистый и полностью рабочий, то обратите внимание. Указанный датчик передает данные о том, насколько открыта или закрыта заслонка.

В случае, когда показания будут отличаться от реального положения заслонки, то система начинает работать некорректно. В такой ситуации датчик проверяется и заменяется.

• При условии отсутствия проблем с дроссельным узлом, его нужно обработать. В первую очередь необходимо оценить состояние воздушного и топливного фильтров.

Бывает, что их сильное загрязнение становится причиной нехватки топлива или воздуха в режиме ХХ для приготовления «правильной» рабочей смеси.

• Затем проверяются форсунки впрыска. Часто загрязненные форсунки могут подавать недостаточное количество топлива в цилиндры на разных режимах работы двигателя.

Еще одним элементом системы, требующим проверки, является топливный насос. При недостаточной производительности давление топлива может быть низким и силовой агрегат на холостом ходу и низких оборотах глохнет.

Также следует отметить, что есть проблемы с электрооборудованием, лишние подъемы подачи воздуха, неисправности ВУТ (вакуумный тормозной усилитель) и ряд других проблем могут вызвать нестабильную работу ДВС.В результате двигатель глохнет в переходных режимах, на холостом ходу, при нажатии на сцепление или торможение, а также при торможении двигателем.

Машина глохнет при выживании сцепления: ремонт своими руками

Как правило, некоторые проблемы, которые связаны с штормовым двигателем, можно решить самостоятельно в обычном гараже. На многих автомобилях владелец может самостоятельно очистить воздушную заслонку, фильтры, высоковольтные самолеты и т. Д.

Давайте сосредоточимся на наиболее распространенных операциях с бензиновым автомобилем.Имеется в виду замена датчика холостого хода или. Учтите, что на разных автомобилях место установки указанных элементов может отличаться, но сама замена практически идентична.

1. Первым делом снимаются клеммы с. Далее определяется, где находится датчик ХХ. Затем от него отклоняется микросхема с проводами, которая крепится при помощи фиксатора. Далее от дроссельной заслонки откручиваются шурупы для вязания, после чего элемент снимается.
2. Теперь новый датчик установлен на место.При этом при установке важно следить за тем, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (при их наличии) плотно прилегали к поверхностям.
3. Теперь датчик после установки и подключения требует калибровки. Для этого нужно накинуть клеммы на аккумулятор и на 5-15 секунд включить зажигание. Затем выключается зажигание, после чего можно запускать ДВС.

Как видно, никаких сложностей при замене RCX не возникает. Несколько сложнее процесс очистки дроссельной заслонки.Для выполнения поставленной задачи сначала необходимо приобрести специальный очиститель (подойдет жидкость для чистки карбюраторов). Далее снимается дроссельный узел (для того, чтобы снять деталь, отдельно изучите руководство по ремонту на конкретный автомобиль).

После демонтажа узла жидкостью-очистителем промыть дроссельную заслонку, каналы. Обратите внимание, продуть также нужно канал вентиляции картера (можно сделать это компрессором, подавая в канал воздух под давлением).

Также в процессе снятия дроссельной заслонки необходимо внимательно осматривать резиновые уплотнители этого узла.Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, изломы и другие дефекты, то элемент необходимо заменить.

Даже при замене может понадобиться датчик положения дроссельной заслонки. Для замены ДПДЗ нужно найти этот элемент (часто он находится на сопле дроссельной заслонки). Датчик крепится обычными винтами, которые закручиваются отверткой.

После этого устанавливается новый датчик на место. Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на рукоятку, при торможении двигателя или при нажатии на педаль тормоза.

• Что касается воздушных топливных фильтров, то их тоже следует проверять и менять при такой необходимости. Сложностей это не представляет, достаточно открутить крышку корпуса фильтра, вынуть старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное правильно подобрать воздушный фильтр по размеру и поставить сбоку.

Если говорить о топливном фильтре, вы сначала следите за блоком предохранителей и выключаете его. Затем вам нужно будет запустить двигатель. В результате заправка не будет работать, давление в системе упадет, и двигатель вскоре заглохнет.

Далее необходимо найти топливный фильтр (на разных автомобилях он устанавливается в пространстве субуправления, внизу автомобиля снаружи на днище, в районе бензобака и т. Д. Часто фильтр крепится стальными хомутами , крепится винтами и т. д. Также к корпусу фильтра крепится топливо. Сопла снимаются. Следите за тем, чтобы бензин мог вытекать из фильтра.

В процессе установки нового фильтра на корпусе должны быть стрелки-указатели, указывающие, как правильно расположить фильтрующий элемент.Стрелки должны показывать направление движения топлива от топливного бака к двигателю.

После установки фильтра и затяжки всех креплений следует включить топливный насос, перевернув предохранитель на установку, затем зажигание можно включить на 3-5 секунд, чтобы топливные насосы подняли давление в системе. После этого мотор можно запускать.

При работающем моторе нужно проверить место установки топливного фильтра. Никаких протечек топлива в месте подключения топливных трубок или у корпуса фильтра не допускается.

Что в итоге

С учетом вышеизложенного становится понятно, что чаще всего глохнет двигатель при срабатывании сцепления из-за проблем с холостым ходом. Как известно, за холостой ход отвечает Pxx и датчик положения дроссельной заслонки.

Напоследок отметим, что машину можно начинать и после того, как ее выпустили. В этом случае нужно обратиться в монтажную службу, чтобы квалифицированные специалисты произвели все необходимые настройки газового оборудования и прочее.

Читайте также

Основные причины, по которым покрытие на двигателе начинает топтаться после нагрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных двигателей, диагностика неисправностей.

Двигатель глохнет на холостом ходу: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельными силовыми установками.

Вне зависимости от того, какой двигатель установлен на вашем автомобиле, каков объем и сколько цилиндров, вы можете столкнуться с рядом проблем в его работе.Одна из довольно частых неприятностей — это шторм мотора при выживании сцепления. Это довольно серьезная ситуация, т.к. она не только усложняет процесс вождения, но и влечет за собой определенную опасность. В связи с этим будет полезно узнать, почему глохнет двигатель, а также выявить и устранить эту проблему.

Начнем с причин. К сожалению, их очень много, здесь мы остановимся на самых распространенных.

Часто машина глохнет в момент, когда сцепление нажато, а педаль газа отпущена.Оказывается, проблема возникает при закрытой дроссельной заслонке, а за работу двигателя отвечает система ХХ. На многих автомобилях причиной такой проблемы является неисправность датчика холостого хода. Таким образом, если при движении накатанные повороты резко падают, когда вы снимаете ногу с газа, выжимаете сцепление или нажимаете на тормоз, значит, нужно менять датчик ХХ.

Другая частая причина проблемы — сильно загрязненная или поврежденная дроссельная заслонка. Для решения проблемы нужно почистить дроссельную заслонку или поменять неисправные детали.

Если его нет в узле дроссельной заслонки, то следует посмотреть на датчик положения дроссельной заслонки. Он сообщает электронному блоку управления, насколько открыта или закрыта заслонка. Проблемы возникают, если данные, передаваемые датчиком, не совпадают с реальным положением. Исправить ситуацию можно заменой датчика.

В энергосистеме может скрываться следующая вероятная причина. Для начала проверьте состояние воздушного и топливного фильтров, т.к. если они сильно загрязнены, то в режиме холостого хода может получиться нехватка топлива или воздуха для создания «правильной» смеси.

После проверки фильтров переходим к оценке состояния форсунок. Если они загрязнены, то в цилиндры может поступать недостаточное количество топлива.

Напоследок проверяем бензонасос: при недостаточной работе давление топлива будет низким и мотор начнет топать.

Что делать?

К счастью, многие причины штормовой машины можно устранить, не прибегая к платной помощи специалистов. Почистить дроссельную заслонку, заменить свечи зажигания, фильтры, датчики и т. Д. Сможет практически любой водитель сам.А чтобы вам было проще, предлагаем пошаговую инструкцию, как провести такой «ремонт» своими силами.

Замена регулятора холостого хода.

1. Снять клеммы с аккумулятором. Определите, где стоит датчик. Вставляем от него микросхему с проводами, откручиваем крепежные винты и снимаем регулятор.
2. Установить новый датчик. Если на нем есть уплотнительные резиновые элементы, убедитесь, что они плотно прилегают к поверхности.
3. Производим калибровку нового регулятора.Для этого накидываем клеммы на аккумулятор и на 5-15 секунд включаем зажигание. Все, можно сделать пробный запуск двигателя.

Очистка дроссельной заслонки.

Для этой операции вам понадобится специальный очиститель, например, жидкость для чистки карбюраторов. Демонтируем узел как описано в инструкции по ремонту вашего авто, затем промываем демпфер и каналы очистителем. Также важно очистить канал вентиляции картера, для чего можно просто подавать туда воздух под давлением (компрессор, например).При снятии дроссельной заслонки осмотрите резиновые прокладки узла — при наличии на них повреждений сальник необходимо заменить.

Замена топливного фильтра.

1. В блоке предохранителей находим предохранитель бензонасоса и отключаем его. Запускаем мотор и ждем, пока он глохнет.
2. Далее ищем топливный фильтр (он может быть под капотом, снаружи на дне, в районе бензобака — в разных машинах по разному).Откручиваем фильтр и прикрепляем топливные трубки.
3. Установите новый фильтр. Устанавливая фильтрующий элемент, учитывайте, что стрелки на корпусе показывают движение топлива в направлении от бака к силовому агрегату.
4. Когда фильтр установлен и все крепления затянуты, включите топливный насос, перевернув предохранитель. После этого можно на несколько секунд включить зажигание, чтобы в системе выросло давление.
5. После первого запуска двигателя важно внимательно осмотреть место установки фильтра.В месте крепления топливных трубок и корпуса фильтра не должно быть утечки топлива.

Подводя итог, можно сказать, что чаще всего проблема штормового двигателя связана с работой на холостом ходу. И поскольку для него датчик позиционирует положение дроссельной заслонки и датчик холостого хода, именно эти элементы и стоит сначала проверить, не стал ли ваш мотор тупить при выходе сцепления.

Если двигатель глохнет, это может быть по разным причинам при нажатии на сцепление.Начиная от поломки датчиков и заканчивая некорректной работой основных узлов и агрегатов машины. О решении этих проблем мы расскажем в этой статье.

[Скрыть]

Наиболее частые причины

Сначала разберем, почему при нажатии на педаль сцепления или при торможении система впрыска машины дает сбой и мотор глохнет:

1. Отказ холостого хода контроллер. Если при нажатии на педаль машина глохнет, необходимо провести диагностику этого датчика.Это может произойти как во время движения, так и в начале движения. Когда водитель добавляет единичные обороты, нажимая на газ, двигатель восстанавливает производительность и продолжает работать. Но если мощность силового агрегата не увеличится, то мотор снова скажет. Для решения проблемы необходимо проверить работоспособность контроллера, целостность электрической цепи, очистить контакты на разъеме. Если не помогает — заменяют датчик.
2. Неисправность в дроссельной заслонке.Когда вы выжимаете сцепление и тормоз, зазубренный демпфер может привести к остановке двигателя. Этот узел в автомобиле используется для регулировки объема топливовоздушной смеси, которая образуется в двигателе. Из-за низкого качества бензина и других факторов иногда забивается заслонка. Во избежание проблем, когда при сдавливании переворота двигатель глохнет, рекомендуется использовать только качественное топливо. Единственное решение неисправности — очистка заслонки. Если узел изношен и не может выполнять свои функции даже в очищенном виде, он подлежит замене.
3. Проблема возникает, когда водитель нажимает педаль сцепления для переключения скорости или выжимает при торможении, двигатель начинает «ТРОЛЯ» и в конце концов останавливается. Неисправность часто связана с выходом из строя контроллера положения дроссельного узла. Если чистка заслонки не помогла решить проблему, нужно провести диагностику датчика. Большинство производителей не регламентируют замену данного устройства, так как контроллер ставится на весь ресурс эксплуатации автомобиля.Но датчик может выйти из строя и привести к проблеме самопроизвольного отключения силового агрегата. Необходимо провести диагностику контроллера, проверить целостность контактов на разъеме, проводку. Если эти элементы предназначены и для чистки вилки, прибор заменяют.
4. Неисправность в устройстве фильтрации топлива. Когда ресурс работы фильтра подходит к концу, он начинает работать некорректно. Часто его вина связана с регулярным использованием некачественного топлива. При засорении фильтра обороты падают, и машина может застрять не только при выжатом сцеплении, но и при движении на трансмиссии.Очистка устройства может решить проблему, но ненадолго. Лучше поменять.
5. Неисправности в работе ТНВД. Поломка устройства приведет к невозможности запуска двигателя машины. Но если помпа работает некорректно, но при этом выполняет свои функции, двигатель будет периодически заклинивать. Сбои в его работе возникают в результате постоянного использования некачественного топлива. Для решения проблемы проводится проверка устройства и ремонта. Если насос сломался, его можно сдвинуть.
6. Генераторное устройство также может вызвать проблему. Поломка этого узла приведет к тому, что все электроприборы в автомобиле будут питаться от аккумулятора. Если установка генератора вышла из строя, двигатель может произвольно заклинивать. Но такая проблема случается довольно редко.

Канал Мир Мацова в своем ролике предлагает ознакомиться с причинами остановки двигателя.

Решение проблемы

Порядок устранения проблемы зависит от типа неисправности. Если при включении сцепления или торможения двигатель глохнет с форсункой, неисправность можно устранить самостоятельно. Рассмотрим все варианты решения проблем.

Очистка дроссельной заслонки

Для выполнения поставленной задачи потребуется специальное чистящее средство, его можно приобрести в любом автомобильном магазине. Много более чистых видов, вы можете подобрать что-нибудь в свой бюджет. Порядок демонтажа узла зависит от конструктивных особенностей автомобиля, он может выполняться по-разному.

Дроссельная заслонка до и после очистки

Рассмотрим процесс снятия на примере модели Daewoo Lanos:

1. Откройте капот машины и разберите демпфер. Для этого ослабьте хомуты, фиксирующие пневмошланг, и снимите его. Отсоедините разъемы с проводкой от регулятора холостого хода и регулятора положения дроссельной заслонки.
2. Отсоедините кабель управления узлом.
3. С помощью плоскогубцев снимите зажимы с шлангов обогрева заслонки.Отсоединять шланги не нужно. Открутите пробку расширительного бачка для сброса давления в системе, затем затяните. Поочередно разберите форсунки, чтобы предотвратить утечку хладагента из системы, и закройте образовавшиеся отверстия. Для этого потребуются болты М10.
4. С помощью торцевого ключа на 12 или 13, в зависимости от размера болтов, откручиваем деталь, блокирующую дроссельное устройство. Осторожно разберите узел, стараясь при этом не повредить уплотнительный элемент. Оцените его состояние. При необходимости смените резину на новую, если она сильно изношена.
5. Отверткой с крестовым наконечником откручиваем два болта крепления регулятора холостого хода к дроссельному устройству. На датчике есть прокладка, не потеряйте.
6. Теперь можно стирать. Возьмите купленный инструмент и очистите узел, включая все каналы. Можно полоскать и. Очистите воздуховод, а также откалиброванный канал вентиляции картера. Обычно именно его загрязнение приводит к сбоям в работе двигателя. Для его очистки потребуется булавка или игла.
7. Следите за сборкой устройства и проверьте, как работает силовой агрегат.

1. Очистка демонтированного демпфера специальным инструментом 2. Очистка канала вентиляции иглы картера

Введение Замена датчика

Разберем процедуру замены устройства на примере автомобиля ВАЗ:

1. Отключите зажигание и откройте капот машины. Найдите место установки датчика положения холостого хода. Отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Для поиска контроллера воспользуйтесь сервисной книжкой к автомобилю.
2. Когда датчик найден, отсоединяем от него разъем с проводкой. Штекер обычно крепится к контроллеру фиксатором.
3. Открутите болты крепления устройства к шлангу дроссельной заслонки. Разборка контроллера.
4. Установите новое устройство вместо старого. Процедура установки выполняется в обратной последовательности. При наличии уплотнительных элементов на датчике обработайте резиновые ленты моторной жидкостью.
5. После установки произведите калибровку прибора.Подсоедините отключенный вывод аккумуляторной батареи и включите зажигание. Не запускайте двигатель одновременно. Подождите примерно 10 секунд, затем выключите зажигание.

Заменить DPDZ

Процедура замены регулятора положения дроссельной заслонки проводится так:

1. Указывайте расположение датчика в сервисной книжке к автомобилю. Обычно устройство устанавливается в роторном пространстве на дроссельном шланге.
2. Отверткой (обычно крестовым походом) откручиваем два болта крепления контроллера к шлангу.
3. Снимите устройство и поменяйте его местами. Очистите контакты. Установите новый датчик и подключите его. Проверить производительность.

В ролике канала в гараже Сандро показывает процедуру замены датчика холостого хода, а также контроллера на примере автомобиля ВАЗ.

Замена топливного фильтра

В зависимости от автомобиля фильтрующий элемент топливного фильтра может устанавливаться автономно от ТНВД или в сборе с ним. Если производитель не предусматривает замену фильтра, элемент устанавливается в топливный насос.В остальных случаях устройство может располагаться в моторном отсеке или под днищем машины.

Как поменять топливный фильтр, если он установлен автономно:

1. Отключите зажигание.
2. Найдите блок предохранителей и выньте из него предмет, отвечающий за работу топливного насоса.
3. Достаньте блок питания и дайте ему поработать, пока он самопроизвольно не отключится. Это говорит о том, что давление в топливной магистрали сброшено.
4. Найдите место установки фильтра.Если у вас возникли проблемы с поиском, воспользуйтесь сервисной книгой. Фильтры, устанавливаемые отдельно от насоса, выполнены в виде цилиндра с двумя штуцерами. К каждой штуке подсоединены форсунки — одно топливо поступает в фильтрующее устройство, а другим способом дальше подается в двигатель. Отсоедините обе трубы, предварительно ослабив фиксирующие их фиксаторы.
5. Перед разборкой подставить емкость под фильтр, только часть топлива.
6. Снимите устройство. Перед установкой нового фильтра очистите шланги от загрязнений.При установке учитывайте расположение стрелок на корпусе фильтрующего устройства. Они должны быть направлениями к двигателю от бака.
7. После установки выполните установку предохранительного устройства. Достаем силовой агрегат. Поначалу попытки могут возникать из-за отсутствия давления в топливной системе. При работающем двигателе осмотрите место установки устройства. Утечка топлива не допускается. Если топливо уходит, нужно посильнее затянуть хомуты на форсунках или поменять их.

Если устройство настроено на узел топливного насоса, процедура замены будет несколько иной:

1. Снимите предохранитель насоса, чтобы сбросить давление.
2. Сам насос находится в бензобаке. Откручиваем болты заднего сиденья и демонтируем днище.
3. Под ним вы увидите люк. Крепится при помощи саморезов или болтов. В зависимости от типа крепления используйте крестообразную отвертку или гаечный ключ. Снимаем люк.
4. Под ним находится сам насос.Необходимо отключить все разъемы с проводами, подключенными к устройству. Также отсоедините магистраль, подключенную к насосу, предварительно подставив под них емкость. Из шлангов будет часть топлива.
5. Очистить верхнюю часть топливного насоса от грязи. Иначе внутрь могут попасть загрязнения, ни к чему хорошему ничего не приведет.
6. Снимите насос, отсоединив его от креплений. Типы фиксаторов могут быть разными в зависимости от автомобиля.
7. После снятия устройство следует разобрать.Сам фильтрующий элемент выполнен в виде сетки, которая пропускает через себя горючее и загрязняется. Снимите, если они установлены в насосе. Снимите фильтр и замените его новым. Чистить сетку смысла нет. Некоторое время это поможет, но фильтр все равно придется менять. Установить новую сетку в насосное устройство и произвести сборку в обратной последовательности.
8. Подключите предохранитель и загрузите двигатель. Оцените качество его работы после ремонта.

Автомобиль глохнет при торможении -Почему и что делать?

Мы ожидаем, что наши машины будут вести себя определенным образом, и когда это не так, это может сильно сбивать с толку.Ожидается, что мы повернем ключ и машина заведется. Когда вы включаете передачу, он едет. И когда вы нажимаете на тормоз, вы останавливаетесь.

Когда машина глохнет, это никогда не бывает приятным ощущением. Наступает небольшой момент паники, а затем облегчение, когда она снова начинается. Однако машина, которая глохнет, пытается дать вам понять, что что-то требует внимания. Важно понять, что происходит, и предпринять необходимые шаги, чтобы исправить это.

Вы можете заметить, что ваша машина останавливается на вас, когда вы тормозите? Что заставляет это происходить? И какие шаги нужно предпринять, чтобы этого больше не повторилось? Давайте взглянем.

Автомобиль глохнет при торможении — почему и что делать

Как работают тормоза?

Ответ может показаться очевидным, но давайте подробнее рассмотрим, как работают тормоза на автомобиле.

Тормозная система автомобиля состоит из дисковых тормозов в передней и / или задней части автомобиля, которые затем соединяются с системой трубок и шлангов. Эта тормозная система работает через главный цилиндр, и когда водитель нажимает на педаль тормоза, он фактически толкает поршень. Это толкающее действие заставляет гидравлическое масло (или тормозную жидкость) по трубкам и шлангам поступать в тормозной блок, расположенный на каждом колесе.Затем тормозная жидкость заставляет суппорт внутри главного цилиндра давить на поршень. Две тормозные колодки сжимают ротор, прикрепленный к колесу, что приводит к его замедлению или полной остановке. К тормозной системе также подключены стояночные тормоза, усилитель тормозов и антиблокировочная система.

По каким причинам моя машина глохнет при торможении?

1. Утечка усилителя тормозов

Утечка в усилителе тормозов может привести к остановке автомобиля при торможении.Это может быть вызвано засорением вакуумного шланга или треснувшей, разорванной или протекающей диафрагмой.

2. Утечка тормозной жидкости

Еще одна причина остановки при торможении — утечка тормозной жидкости. Это может произойти, если в главном цилиндре происходит утечка тормозной жидкости изнутри или снаружи.

3. препятствие на линии

Другой причиной остановки тормозов является забивание тормозной магистрали. Это препятствие может быть вызвано ржавчиной, мусором или даже натянутой линией.

4. воздух

Воздух, содержащийся в тормозной жидкости или трубопроводе, может вызвать заглохание автомобиля при торможении. Если в вашей системе образовалась дыра где-то вдоль линии, это может позволить воздуху проникнуть в систему. Когда это происходит, при нажатии на тормоза давление падает.

5. Утечка вакуума

Если в вашей антиблокировочной тормозной системе возникает утечка вакуума, можно ожидать, что ваш автомобиль может заглохнуть во время торможения.

Что делать, если ваша машина глохнет при торможении

Что делать, если ваша машина глохнет при торможении

Если ваша машина заглохнет во время торможения, вам нужно выяснить, почему.Для начала вам нужно будет провести осмотр и использовать процесс устранения, чтобы выяснить причину.

1.Проверьте коробку передач

Сначала проверьте трансмиссию автомобиля. Рекомендуется убедиться, что на нем нет грязи или мусора. Рекомендуется проверять уровни жидкости и при необходимости очищать и заменять фильтры.

Если вы можете выполнить такое обслуживание самостоятельно, оно того стоит. Использование лучшего считывателя кода obd2 — хороший способ сделать это.

2.Проверьте диск сцепления

Затем вам следует проверить диск сцепления вашего автомобиля. Проверьте уровень трения и убедитесь, что он не слишком изношен.

3.Проверьте релейные клапаны

Рекомендуется проверить релейные клапаны и убедиться, что ваши направляющие сигналы не застревают.

4.Проверьте клапаны впуска воздуха

Регулирующий клапан холостого хода контролирует воздухозаборник, поскольку он смешивается с топливом перед впрыском в двигатель.

Этим клапаном управляет компьютер автомобиля, который регулирует скорость холостого хода на основе других измерений, таких как температура двигателя, температура всасываемого воздуха, а также нагрузка или напряжение электрической системы.

Если ваш автомобиль глохнет, это может указывать на грязный или неисправный клапан управления воздухом холостого хода. В случаях, когда этот клапан загрязнен или выходит из строя, ваш автомобиль будет глохнуть вместо того, чтобы замедляться до холостого хода после отпускания дроссельной заслонки.

5. Плохой датчик кислорода

Неисправный кислородный датчик может вызвать множество проблем в автомобиле, в том числе его остановку.Если соотношение воздух-топливо часто, это отрицательно скажется на мощности вашего автомобиля и приведет к остановке.

Код p0420 отобразится, если вы используете диагностический прибор для проверки вашего автомобиля.

6. Плохие провода

Никогда не недооценивайте ущерб, который могут вызвать плохие или корродированные провода. Обязательно проверьте провода на предмет повреждений.

Если провода в вашем автомобиле не имеют постоянного, постоянного и надежного соединения с цепью зажигания, он может быстро потерять напряжение, и у него не будет мощности, необходимой для продолжения работы, когда вы замедляете движение.

Что следует помнить

Чтобы автомобили работали эффективно, все детали должны быть в отличном состоянии. Одна крошечная деталь, которая изношена или заблокирована, может вызвать проблемы в других частях вашего автомобиля.

Остановка на машине — это способ дать понять владельцу, что что-то не так. Если ваша машина глохнет во время торможения, вам необходимо выявить проблему. Автомобиль, который глохнет при торможении, может иметь несколько различных проблем, которые необходимо решить. Чтобы в этом разобраться, вам нужно будет провести тщательный осмотр.

Систематически проверять под капотом. Проверьте трансмиссию и убедитесь, что уровень жидкости оптимален. При необходимости очистите и замените фильтры. Вы также хотите проверить шланги на предмет каких-либо отверстий. Вы также должны проверить, нет ли поврежденных или корродированных проводов.

Заключение

Заглохание — это способ вашей машины звать о помощи. Не игнорируйте это. Если вы склонны к механике, не торопитесь, чтобы выяснить основную причину.

Если вам неудобно находиться под капотом, как можно скорее обратитесь к профессионалу.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110. Принцип работы вакуумного усилителя тормозов и как его проверить

Сегодня вряд ли кто-то может представить работу тормозной системы без вакуумного усилителя тормозов. Далее мы поговорим о неисправностях и способах ремонта рассматриваемого агрегата. С технологической точки зрения отремонтировать вакуумный усилитель тормозов несложно, даже если вы решили провести процедуру самостоятельно.

Рекомендуется учитывать только конструктивные особенности конкретной модели автомобиля, основной принцип самого ремонта одинаков для всех моделей.

Перед непосредственным ремонтом или заменой рекомендуется ознакомиться с устройством данного устройства.

Вакуумный усилитель тормозов

Конструктивно вакуумный усилитель тормозов совмещен с ГТЦ в один блок. Для человека с развитым интеллектом схема действия рассматриваемого элемента не представит никаких затруднений. Корпус разделен на две части: атмосферная часть расположена со стороны педали тормоза, а вакуумная часть — со стороны главного тормозного цилиндра.

С помощью обратного клапана вакуумная камера соединяется с впускным коллектором, который, в свою очередь, является источником вакуума. Электрический вакуумный насос часто используется в дизельных двигателях для поддержания постоянной работы вакуумного усилителя.

Когда двигатель остановлен, вакуумный усилитель отсоединяется от коллектора за счет действия обратного клапана, поэтому вакуумный усилитель тормозов может работать только при работающем двигателе. В случае неисправности или выхода из строя рассматриваемого элемента происходит аналогичное отключение.

За счет следящего клапана атмосферная камера в исходном положении связана с вакуумной камерой и с атмосферой при нажатии педали тормоза. К педали тормоза подключен толкатель, за счет которого движется следящий клапан. Со стороны вакуумной камеры к штоку ГТЦ подсоединена диафрагма, она способствует нагнетанию тормозной жидкости за счет поршня в рабочие цилиндры.

Благодаря возвратной пружине диафрагма перемещается в исходное положение в конце торможения.Усилитель также может иметь электромагнитный привод штока. Активный усилитель тормозов используется в системе ESP, и его основная цель — предотвращение опрокидывания.

В общем, работа вакуумного усилителя тормозов основана на разнице давлений в атмосферной и вакуумной камерах. Именно из-за этой разницы толкатель активируется и способствует перемещению штока поршня ГТЦ.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что неисправности рассматриваемого агрегата не могут способствовать полному отключению тормозной системы.В результате управление автомобилем становится сложнее, и водитель вынужден прилагать больше усилий, нажимая на педаль тормоза. К традиционным неисправностям относятся следующие:

• Наличие неисправности внутри самого усилителя вакуума, например, старение резины клапана или разрыв диафрагмы. В этом случае клапан начнет вытравливание воздуха.
• Обрыв или разгерметизация шланга, из-за которого коллектор двигателя подсоединяется к вакуумному усилителю тормозов. В этом случае вы можете услышать шипение рассматриваемого элемента.Обязательно проверьте затяжку хомутов и самого шланга на предмет разрывов и трещин.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов?

1. Если двигатель начинает троить, диагностировать исправность вакуумного усилителя. Сброс давления часто сопровождается всасыванием воздуха во впускной коллектор, поэтому топливовоздушная система, попадающая в цилиндр двигателя, резко истощается.
2. В качестве второго варианта диагностики сделайте примерно пять движений педалью тормоза при выключенном двигателе.Затем в середине такта зафиксируйте педаль и запустите двигатель. Если педаль падает во время запуска, вакуумный усилитель работает. Если он остается неподвижным, то необходимо заменить или отремонтировать вакуумный усилитель тормозов.
3. При визуальном осмотре настоятельно рекомендуется обращать внимание на наличие подтеков, которые могут появиться на корпусе вакуумного усилителя.
4. Усилитель тормозов необходимо периодически регулировать.

Для ремонта или замены необходимо подготовить стандартный набор инструментов или соответствующий набор.

Пошаговая процедура ремонта:

1. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля и определите основные конструктивные нюансы вакуумного усилителя.
2. Отсоедините тягу привода рассматриваемого элемента от педали тормоза, которая находится под рулевым валом.
3. Снять ГТЦ в моторном отсеке.
4. Замените или отремонтируйте этот блок в зависимости от неисправности.

Помимо качества дорожного покрытия дополнительную безопасность при вождении автомобиля создает исправная тормозная система.А за такими крупногабаритными автомобилями, как ВАЗ, за его работой стоит особенно внимательно следить. Чем короче тормозной путь автомобиля, тем он безопаснее. Снизить его, улучшить сцепление с дорожным покрытием позволяет вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110.

Это устройство, которое обеспечивает нормальный процесс торможения автомобиля, создавая дополнительное усилие на педаль тормоза за счет разгрузки. Этот механизм способствует плавному функционированию тормозной системы и в то же время упрощает управление.Это снижает износ машины и снижает утомляемость водителя.

Поиск и устранение неисправностей вакуумного усилителя

Устройства разных производителей могут отличаться характеристиками и качеством, также может отличаться цена вакуумного усилителя ВАЗ 2110. Поскольку от функционирования его механизма зависит работа других деталей и узлов, и прежде всего двигателя автомобиля, не стоит экономить и внимательно следить за его исправностью.

Если из-под капота слышно шипение, в салоне ощущается запах гари масла, а тормоз срабатывает, как в приглушенной машине, только после многократных нажатий на педаль тормоза ногой, то вам следует немедленно связаться с автосервис для диагностики и, при необходимости, замены данного устройства.

Проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов «десятки» Вы можете самостоятельно. Для этого несколько раз нажмите педаль тормоза при выключенном двигателе. Таким образом проверяется равномерность давления в полостях. Все нормально до тех пор, пока не заедает гидроблок.

Затем, удерживая ногу на педали тормоза, запускает двигатель. Если педаль движется вперед одновременно с ногой, то усилитель исправен. В противном случае нужно убедиться, что проблема именно в нем, а не в проблеме с фланцем наконечника или его креплением.

По-прежнему возможно несогласованное функционирование педали из-за неправильного подсоединения штуцера выхлопной трубы двигателя к шлангу. Это по-прежнему отрицательно сказывается на производительности и эффективности тормозной системы.

Устранение известных проблем

Когда выявленные признаки указывают на неисправность вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110, вы можете попробовать оказать первую помощь своему автомобилю самостоятельно. Обычно тормозная система должна удерживать ее на месте при наклоне на 25 ° к горизонтальной поверхности.Если она плохо справляется, стоит, ослабив стопорную гайку, натянуть трос.

Затем необходимо проверить полный ход рычага, необходимо, чтобы он составлял примерно 2-4 зубца. После затяжки стопорной гайки стоит выполнить серию предохранительных тормозов, контролируя ход рычага. Причем вращение колес при опущенном до конца рычаге должно быть свободным, без усилий. Если эта проверка показывает, что усилитель не справляется с торможением, это указывает на необходимость его замены.

Многие автосервисы сегодня предоставляют такую ​​актуальную услугу, как тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110, цена блока при замене все равно выше, чем на его улучшение. Также влияет на задние тормозные диски, помимо усилителя, модернизация которого заключается в установке специальной шайбы. Эта, казалось бы, незначительная деталь может существенно повлиять на работу усилителя и процесс торможения в целом.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, стержень, проходящий через шайбу, начинает оказывать давление на главный тормозной цилиндр.Из-за этого работа обратных клапанов начинается немного позже. Таким образом, установка шайбы делает торможение более плавным, педаль мягче, а ее реакция в случае резкой остановки не меняется.

Но если шипение уже появилось, двигатель глохнет от нажатия на педаль тормоза или он стал очень тугим, механизм необходимо заменить. В противном случае управление такой машиной станет небезопасным для вас и окружающих. При подготовке к замене этого агрегата требуется разборка задней части моторного отсека, снятие эластичного уплотнителя, обивки и оборки.

Процесс начинается с отсоединения проводки колодки от датчика, показывающего уровень тормозной жидкости. Удерживая обратный клапан, отсоедините шланг от усилителя. Далее откручиваются обе гайки крепления главного цилиндра тормозной системы. Его плавно отворачивают от усилителя на расстояние, необходимое для извлечения последнего, причем без снятия тормозных трубок.

Под панелью приборов, расположенной в салоне, открутить все четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза, что довольно сложно из-за их неудобного расположения.Затем в моторном отсеке снимаются провода, кронштейн и сам усилитель одновременно с педалью тормоза в сборе.

Открутив две крепежные гайки, отверткой снимите стопорную пластину фиксирующего штифта и, вытолкнув ее, отделите толкатель усилителя от педали. Открутив поврежденный усилитель от педального узла, на его место ставится новый. Причем необходимо убедиться, что его расположение правильное: педаль должна быть внизу, а штуцер шланга вверху.После этого все ранее выполненные операции выполняются в последовательности, противоположной снятию.

Вакуумный усилитель тормозов появился на серийных автомобилях еще в 50-60-х годах прошлого века и позволил значительно снизить усилие на педали тормоза и эффективность тормозов. В этой статье будет подробно описано устройство и принцип работы вакуумного усилителя, знание которого существенно поможет даже начинающим водителям самостоятельно выявить и устранить наиболее частые неисправности усилителя, о которых также будет рассказано в этой статье (и как чтобы исправить их).

Вакуумный усилитель служит для уменьшения усилия, прилагаемого водителем к педали тормоза, тем самым упрощая управление машиной и улучшая характеристики торможения. Усилитель расположен в моторном отсеке (моторном отсеке) автомобиля и крепится задним фланцем к педальному кронштейну и перегородке, отделяющей моторный отсек от салона.

Далее будет подробно описано устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, который достаточно распространен и мало чем отличается по конструкции от усилителей других автомобилей, в том числе иномарок.Принцип работы у многих усилителей от разных машин одинаковый, за исключением некоторых мелочей.

Работа усилителя тормозов возможна, конечно, при работающем двигателе машины, то есть когда во впускном коллекторе двигателя создается воздух, но о работе усилителя чуть позже, и сначала рассмотрим его устройство, знание которого позволит новичкам лучше понять принцип работы и возможные неисправности.

Вакуумный усилитель тормозов ваз .

Рисунок 1 — вакуумный усилитель в момент торможения. 1 — главный тормозной цилиндр, 2 — шток, 3 — вакуумный клапан, 4 — возвратная пружина, 5 — корпус клапана, 6 — диафрагма, 7 — корпус усилителя, 8 — крышка усилителя, 9 — буфер штока, 10 — упорный диск поршня, 11 — поршень, 12 — клапан усилителя, 13 — пружина клапана, 14 — возвратная пружина клапана, 15 — воздушный фильтр, 16 — толкатель, 17 — возвратная пружина, 18 — наконечник выключателя стоп-сигнала, 19 — вилка толкателя, 20 — педаль тормоза , 21 — пыльник, 22 — манжета, 23 — уплотнитель, 24 — регулировочный болт.

Вакуумный усилитель тормозов состоит из корпуса 7 (см. Рисунок 1), крышки 8 и корпуса клапана 5 с диафрагмой 6. Благодаря корпусу 5 и резиновой диафрагме 6 усилитель разделен на две полости, одна из который представляет собой вакуум A, а второй — атмосферный D. Корпус клапана 5 не только разделяет усилитель на две полости, но также действует как большой поршень, который движется в общем корпусе 7.

На большинстве автомобилей гидроблок 5 выполнен из пластика и имеет сквозное отверстие, через которое выходят каналы B и C.Канал, обозначенный на рисунке буквой B, соединяет центральное отверстие с вакуумной полостью, а канал C соединяет центральное отверстие с атмосферной полостью.

Толкатель 16 входит в центр корпуса 5 клапана, который шарнирно соединен с педалью тормоза 20 через вилку 19. Передний конец толкателя имеет шаровой наконечник, который закреплен в поршне 11.

Продольное перемещение поршня 11 относительно корпуса клапана ограничено упорной пластиной 10, которая жестко закреплена в корпусе клапана и входит в кольцевую канавку в поршне.И ширина поршня немного больше пластины.

Кольцевой зазор между корпусом клапана 5 и горловиной крышки 8 закрыт воротником 22, который должен быть в хорошем состоянии. А поверхность гидроблока необходимо смазать консистентной смазкой (Литол 24 или ЦИАТИМ-221).

Горловина крышки 8 защищена от пыли и грязи резиновым гофрированным чехлом 21 (разумеется, на этом чехле не должно быть трещин, не говоря уже о надрыве). Вокруг толкателя также установлен фильтр 15 для очистки воздуха, поступающего в полость усилителя, а также установлены чашки опорных пружин, сами пружины 13 и 14, а также резиновый клапан 12.

В передней части корпуса 7 вакуумного усилителя на выходе из штока 2 вставлено уплотнение 23. А на конце штока 2 находится регулировочный болт 24, который при торможении машины упирается в посадочное место в поршне 1. Задней частью шток 2 упирается в резиновый амортизатор 9, который установлен. между штоком и поршнем 11.

При отсутствии вакуума или механического воздействия возвратная пружина 4 перемещает корпус клапана 5 в крайнее правое положение.А вакуумная камера А соединена шлангом с внутренней полостью впускного коллектора двигателя через штуцер, в котором расположен обратный клапан 3. Этот обратный клапан открывается при разнице давлений между полостью А усилителя и впускным коллектором двигателя.

Как было сказано выше, работа усилителя возможна только при работающем двигателе машины, когда во впускном коллекторе есть разрежение, которое передается в полость A.

Вакуумный усилитель тормозов .

Рисунок 2. Вакуумный усилитель, когда педаль тормоза не нажата.

Принцип действия вакуумного усилителя основан на разнице давлений в вакуумной и атмосферной камерах. А создаваемое в вакуумной камере давление перемещает шток и давит на поршень главного тормозного цилиндра, тем самым облегчая водителю нажатие на педаль тормоза. Принцип работы кратко описан выше, а если гораздо подробнее, то читайте дальше.

Работа усилителя следующая: при опущенной педали тормоза (см. Рисунок 2) вакуумная полость A через каналы C и B сообщается с атмосферой с полостью D через кольцевую прорезь между передним концом клапана 12 и расположенного перед ним кольцевого выступа корпуса 5 клапана.

В то же время атмосферная полость D изолирована от атмосферы концом резинового клапана 12, который под действием пружины 13 прижимается к заднему концу поршня 11.При этом с обеих сторон диафрагмы создается разрежение, и диафрагма и корпус клапана прижимаются к крышке 8 корпуса усилителя под действием пружины 4 …

.

При торможении автомобиля толкатель 16 вместе с поршнем 11 и прижатой к нему подвижной частью резинового клапана 12 перемещается вперед до тех пор, пока не исчезнет кольцевой зазор и конец клапана 12 не упрется в кольцевой выступ клапана. тело 5. В этом случае вакуумная полость A будет изолирована от атмосферной полости D.

При торможении дальнейшее движение педали тормоза 20 и ее толкателя 16 отодвинет поршень 11 от клапана 12 (как показано на рисунке 1), и это приведет к образованию кольцевого зазора между ними и воздухом из E Полость перейдет в атмосферную полость D, которая связана с атмосферой через пористый воздушный фильтр 15.

Из-за разницы давлений корпус клапана 5 и диафрагма 6 начнут двигаться вперед, от этого головка регулировочного болта 24 штока 2 начнет давить на поршень главного тормозного цилиндра.Это заставляет поршень создавать избыточное давление в гидравлической тормозной системе автомобиля.

Рисунок 3. Работа вакуумного усилителя при нажатии на педаль тормоза приостановлена.

Когда педаль тормоза перестанет двигаться вперед (см. Рисунок 3), под действием вакуума в полости A корпус клапана 5 вместе с резиновым клапаном 12, прижатым к нему, будет двигаться вперед, пока клапан 12 не упрется в задний конец поршень 11. После этого прекратится сообщение между полостью D и полостью E, а также остановится движение корпуса 5 клапана.

Это установит равновесие, и тормозная жидкость в гидравлической тормозной системе будет находиться под постоянным давлением.

При экстренном торможении машины поршень 11 упирается в шток 2 через резиновый амортизатор 9 и начинает механически воздействовать на поршень главного тормозного цилиндра. Кроме того, поршень 11, выйдя из клапана 12, будет упираться в кольцевой выступ корпуса клапана 5. Это приведет к разделению полости D и полости A и сообщению полости D с атмосферой, а это повысит давление, создаваемое в гидроприводе тормозной системы.

Рисунок 4. Работа вакуумного усилителя при отпускании водителем педали тормоза (происходит отпускание)

Когда торможение машины больше не требуется и водитель отпускает педаль тормоза, движущиеся части привода возвращаются в исходное положение (как на рисунке 4) под действием возвратной пружины 17 педали тормоза и от действия возвратной пружины 4 вакуумного усилителя тормозов и от действия возвратных пружин главного тормозного цилиндра.

В этом случае поршень 11 будет выдавливать клапан 12 из кольцевого выступа корпуса 5 клапана, и образуется кольцевой зазор, через который воздух начнет течь по каналам B и C из полости D в полость A и, при в то же время всасывается вакуумом во впускном коллекторе двигателя. В этом случае сообщение полости D с полостью E прекратится, так как конец клапана 12 прижимается к поршню 11 под действием пружины 13.

Когда двигатель автомобиля не работает (или с неисправным вакуумным усилителем тормозов), торможение автомобиля возможно, но ход педали тормоза немного увеличится, а эффективность тормозов снизится.В этом случае поршни главного тормозного цилиндра будут приводиться в движение только механически, от педали тормоза через толкатель 16, поршень 11, резиновый амортизатор 9 и шток 2.

Основные неисправности и ремонт вакуумного усилителя .

Как любой механизм, вакуумный усилитель, а точнее его детали, со временем изнашиваются и требуют замены, обслуживания или ремонта. Подсказкой для водителя о том, что с вакуумным усилителем что-то не так, будет увеличение усилия, прикладываемого к педали тормоза, и снижение эффективности торможения.

Снижение эффективности торможения, конечно же, может происходить и по другим причинам, например, из-за неисправности суппортов (советую почитать подробнее об их восстановлении) или по другим причинам, описанным в статье «Тормозная система, его устройство и неисправности »(статья находится), но здесь увеличение усилия на педали тормоза — верный признак неисправности вакуумного усилителя.

Распространенной причиной неисправности усилителя, которая появляется со временем, особенно если автомобиль часто ездит по пыльным дорогам, является засорение грязью или пылью воздушного фильтра 15 (см. Рисунок 1).Грязный фильтр следует промыть, просушить или заменить новым.

А при достаточно большом пробеге автомобиля могут появиться неисправности из-за заклинивания гидроблока 5 от набухания (от старости) диафрагмы 6. Также неисправности могут возникнуть из-за неплотного крепления вакуумного шланга, соединяющего вакуумный усилитель тормозов к штуцеру впускного коллектора двигателя. Или из-за старения шланга на нем появляются трещины или разрывы.

Трещины или изломы легко определить визуально, или их можно услышать по характерному шипению (утечкам воздуха).Кстати, при такой неисправности (протечка или повреждение шланга) двигатель автомобиля обычно работает с перебоями, либо теряет мощность, так как во впускной коллектор попадает лишний воздух и горючая смесь обедняется на всех режимах работы двигателя.

Ну, еще менее распространенная неисправность, которая может возникнуть из-за неосторожного ухода или из-за использования некачественной (поддельной и дешевой) тормозной жидкости, или из-за попадания бензина или масла в тормозную жидкость — это набухание сальников гидросистемы. цилиндры тормозной системы.И происходит заклинивание движущихся частей в гидроцилиндрах.

Для выявления неисправности следует промыть воздушный фильтр (если он загрязнен), проверить работу системы вентиляции картера (я писал, как ее улучшить), заменить вакуумный шланг, если он вздулся или имеет трещины, и даже больше разрывов, и надежно зафиксируйте вакуумный шланг новым хомутом (лучше, чем более прочная нержавеющая сталь).

В случае заедания штока демонтировать главный тормозной цилиндр и заменить набухшие манжеты новыми.В случае такой неисправности (набухание сальников) перед заменой резинок необходимо обязательно промыть всю тормозную систему изопропиловым спиртом (если его нет, то промыть свежей тормозной жидкостью той же марки. который будет использоваться в системе). После промывки системы и установки новых манжет залейте свежую тормозную жидкость и.

Если после проведения описанных выше работ неисправность не устранена (усилие на педаль тормоза при работающем двигателе остается таким же большим, как и при выключенном двигателе), то, скорее всего, причина неисправности — опухшая или порванная диафрагма 6.

Заменить диафрагму на новую не так-то просто, так как большинство усилителей имеют неразборный корпус (крышка 8 прилегает к корпусу 7), и не всегда можно купить новую диафрагму. В этом случае необходимо заменить вакуумный усилитель тормозов.

Проверить исправность вакуумного усилителя можно не только уменьшив усилие на педали тормоза при работающем двигателе, но и другим способом. При выключенном двигателе нажмите педаль тормоза с небольшим усилием, затем запустите двигатель.Если после пуска двигателя педаль тормоза немного уходит вперед (немного опускается), то с вакуумным усилителем все в порядке.

И последнее: не должно быть запотевания вакуумного усилителя и прилегающего к нему главного тормозного цилиндра, а уж тем более не должно быть капель тормозной жидкости. Точно узнать, откуда он течет, можно, если тщательно промыть корпус усилителя и главный тормозной цилиндр, а затем, запустив двигатель, несколько раз нажать на педаль тормоза.После этого утечки обычно обнаруживаются сразу же, и, конечно же, непригодные для использования уплотнения следует заменять новыми.

Вот вроде и все, надеюсь эта статья поможет начинающим водителям определить неисправность вакуумного усилителя тормозов и устранить большую часть его неисправностей, успехов всем.

Еще недавно, чтобы остановить любую из старых моделей автомобилей, нужно было приложить немалое усилие к педали тормоза, и через некоторое время в машине появился вакуумный усилитель тормозов.Это устройство значительно облегчает управление автомобилем, но, тем не менее, требует периодического ремонта и контроля его технического состояния.

Устройство вакуумного усилителя тормозов — схематический обзор

Устройство вакуумного усилителя тормозов неразрывно связано с главным цилиндром. В его основе лежит корпус, разделенный диафрагмой на две камеры. Вакуумная камера расположена сбоку от главного цилиндра, где она соединяется с впускным коллектором с помощью специального обратного клапана.Именно в этой области создается вакуум. Атмосферная камера расположена сбоку от педали тормоза и связана, в свою очередь, с вакуумной камерой или с атмосферой с помощью следящего клапана.

Сам клапан перемещается толкателем, а тормозная жидкость нагнетается в рабочие цилиндры с помощью поршня. В конце торможения возвратная пружина приводит в движение диафрагму, возвращая ее в исходное положение. Некоторые модели усилителей могут быть оснащены электромагнитным приводом штанги, который действует как система аварийного торможения.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов и признаки неисправности

Основной принцип работы вакуумного усилителя тормозов основан на разнице давлений, создаваемых в вакуумной и атмосферной камерах. Именно эта разница влияет на толкатель, который перемещает шток поршня главного цилиндра системы. Для поддержания вакуума на должном уровне используется обратный клапан вакуумного усилителя тормозов.

В режиме разреженной атмосферы воздух из усилителя засасывается через этот клапан, но не возвращается через него.

При проверке тормозной системы обращайте особое внимание на техническое состояние вакуумного усилителя. Хотя ее неисправности не вызывают катастрофических последствий, тем не менее педаль тормоза, требующая повышенного усилия, создает дискомфорт и затрудняет управление автомобилем. Есть, конечно, неисправности, которые еще требуют ремонта или даже замены устройства.

Прежде всего, шланг вакуумного усилителя тормозов, соединяющий его с коллектором, может быть сброшен или отрезан.После того, как послышалось шипение, проверяется состояние самого шланга и качество затяжки хомутов. Кроме того, частой причиной является разрыв диафрагмы или старая резина в клапанах, через которую также может выходить воздух.

Вакуумный усилитель тормозов — как выйти из строя?

Для точного определения неисправности необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля, в которой описана конкретная модель вакуумного усилителя. Иногда причина довольно проста, когда двигатель начинает дросселировать из-за всасывания лишнего воздуха и истощения рабочей смеси. При проведении визуального осмотра необходимо выявить утечки на корпусе усилителя и обязательно выяснить причины их возникновения.

Для эффективного ремонта вакуумного усилителя требуется ремонтный комплект для конкретной модели и стандартный набор инструментов. Чаще всего прибор полностью заменяют на новый, устанавливаемый в сборе. Для того, чтобы приступить к ремонту или замене, отключается приводная тяга, расположенная в салоне, в районе рулевого вала на педали тормоза.После этого в моторном отсеке нужно отсоединить главный тормозной цилиндр. В конце отсоединяется вакуумный шланг от обратного клапана. Усилитель открыт для доступа, его можно отремонтировать или заменить.

Вакуумный усилитель тормозов — это наиболее распространенный тип усилителя тормозов, используемый в тормозной системе современного автомобиля. Он создает дополнительное усилие на педали тормоза за счет разгрузки. Использование усилителя значительно облегчает работу тормозной системы автомобиля и тем самым снижает утомляемость водителя.

Конструктивно вакуумный усилитель представляет собой единый блок с главным тормозным цилиндром и включает в себя корпус, диафрагму, следящий клапан, толкатель, шток поршня главного тормозного цилиндра и возвратную пружину.

Корпус усилителя разделен диафрагмой на две камеры. Камера, обращенная к главному тормозному цилиндру, называется вакуумной камерой. Противоположная ему камера (со стороны педали тормоза) атмосферная.

Вакуумная камера подключена к источнику вакуума через обратный клапан.Область впускного коллектора двигателя после дроссельной заслонки обычно используется как источник вакуума. Для обеспечения бесперебойной работы вакуумного усилителя на всех режимах работы автомобиля в качестве источника вакуума можно использовать электровакуумный насос. На дизельных двигателях, где разрежение во впускном коллекторе незначительно, использование вакуумного насоса обязательно. Обратный клапан отключает вакуумный усилитель и источник вакуума при остановке двигателя или отказе вакуумного насоса.

Атмосферная камера с ведомым клапаном имеет штуцер:

• в исходном положении — с вакуумной камерой;
• с нажатой педалью тормоза — с атмо.

Толкатель обеспечивает движение следящего клапана. Он связан с педалью тормоза.

Со стороны вакуумной камеры диафрагма соединена со штоком поршня главного тормозного цилиндра. Движение диафрагмы перемещает поршень и подает тормозную жидкость к колесным цилиндрам.

Возвратная пружина в конце торможения перемещает диафрагму в исходное положение.

Для эффективного торможения в аварийной ситуации в конструкцию вакуумного усилителя тормозов может быть включена система экстренного торможения, представляющая собой дополнительный электромагнитный привод штока.

Дальнейшим развитием вакуумного усилителя тормозов является т.н. активный усилитель тормозов … Он обеспечивает работу усилителя в определенных случаях и, следовательно, нагнетание давления без вмешательства водителя. Активный усилитель тормозов используется в системе ESP для предотвращения опрокидывания и устранения избыточной поворачиваемости.

Принцип действия вакуумного усилителя тормозов основан на создании перепада давления в вакуумной и атмосферной камерах. В исходном положении давление в обеих камерах одинаково и равно давлению, создаваемому источником вакуума.

Когда педаль тормоза нажата, усилие передается через толкатель на ведомый клапан. Клапан закрывает канал, соединяющий атмосферную камеру с вакуумной камерой. При дальнейшем перемещении клапана атмосферная камера соединяется с атмосферой через соответствующий канал. Вакуум в атмосферной камере снижается. Разница давлений действует на диафрагму и, преодолевая усилие пружины, перемещает шток поршня главного тормозного цилиндра.

Конструкция вакуумного усилителя обеспечивает дополнительное усилие на шток поршня главного тормозного цилиндра, пропорциональное силе нажатия на педаль тормоза. Другими словами, чем сильнее водитель нажимает на педаль, тем эффективнее будет работать усилитель.

По окончании торможения атмосферная камера снова соединяется с вакуумной камерой, давление в камерах выравнивается. Диафрагма под действием возвратной пружины перемещается в исходное положение.

Максимальная дополнительная сила, доступная с помощью вакуумного усилителя тормозов, обычно в 3-5 раз превышает силу, действующую на ступню водителя. Дальнейшее увеличение величины дополнительной силы достигается увеличением количества камер вакуумного усилителя, а также увеличением размеров диафрагмы.

Автомобиль глохнет при торможении: возможные причины, устранение неисправностей

Такие ситуации, когда автомобиль глохнет при торможении, довольно специфичны и нечасты. Но с этой проблемой может столкнуться каждый водитель, который ездит более-менее регулярно.Давайте рассмотрим основные причины, вызывающие эту неисправность, и способы устранения поломки. Даже новички своими руками смогут обнаружить и устранить причину поломки.

Автомобильная тормозная система

Самая специфическая проблема, которая может вызвать остановку двигателя при нажатии на педаль тормоза, — это сама тормозная система, а точнее, неисправность в ее работе. Подробнее об этом ниже.

Вакуумный усилитель

Первое, что нужно проверить, глохнет ли машина при торможении — это вакуумный усилитель.Это устройство необходимо для того, чтобы помочь водителям в процессе торможения. Простое приспособление увеличивает силу нажатия на педаль и помогает заблокировать механизмы.

ВУТ или вакуумный усилитель тормозов подключается непосредственно к блоку цилиндров или впускному коллектору. Для подключения используется шланг специальной конструкции. Одна из причин, по которой двигатель может останавливаться при торможении, — разгерметизация этого шланга.

Внутри вакуумного усилителя находится мембрана. Именно благодаря этому элементу в системе создается вакуум.Если мембрана выходит из строя, сборка не работает должным образом. При нажатии педали тормоза в устройство для приготовления топливной смеси поступает лишняя порция воздуха. Из-за неучтенного воздуха смесь обеднена и двигатель глохнет.

Диагностика ВУТ

Очень просто. Для проверки вакуумного усилителя тормозов достаточно на заглушенном моторе несколько раз нажать педаль тормоза — достаточно 5-7 нажатий. Каждый последующий пресс будет более плотным, чем предыдущий. Затем при нажатой педали тормоза необходимо запустить двигатель.Педаль должна упасть под ногу.

Если все именно так, то ВУТ в данной ситуации тут ни при чем. Он полностью исправен. Если после запуска двигателя педаль не вышла из строя, а осталась на месте, то нужно внимательно визуально осмотреть шланг, мембрану вакуумного усилителя и другие элементы этой системы.

Проверка шлангов ВУТ

Часто, когда машина глохнет при торможении, причины кроются именно в нарушенной герметичности в стыках.Проверить ощущения от шланга довольно просто. Вам нужно отключить его от вакуумного усилителя, а затем запустить двигатель. После этого образовавшийся просвет в шланге закрывают пальцем. Если герметичность шланга в норме, то обороты двигателя увеличатся. Если есть утечка неучтенного воздуха в шланге, на эти диагностические действия не будет никакой реакции. Кроме того, важно проверить вакуумный клапан — он находится на той стороне шланга ВУТ, который должен быть подключен к усилителю.Если клапан не работает, воздух будет задерживаться даже в герметичных шлангах.

При неисправности ВУТ гораздо проще установить заведомо исправное или новое вместо неработающего. Ремонт вакуумного усилителя зачастую нецелесообразен. К тому же ремонт требует определенных специфических знаний. Не все специалисты соглашаются восстановить этот сайт.

Топливный насос и фильтр

Еще одна причина, по которой автомобиль умирает при торможении, — это топливный фильтр и насос. Часто, если двигатель останавливается, это связано с отказавшим топливным насосом.Часто виноват забитый топливный фильтр. Чтобы исключить неприятную ситуацию, фильтр следует заменить на новый. Насос тоже лучше заменить, но это можно сделать при чистке или мелком ремонте. Проблема в следующем. Когда автомобиль тормозит, компьютер посылает сигнал на топливный насос, чтобы прекратить подачу топлива. Если фильтр забит и насос неисправен, то при возобновлении движения или в режиме холостого хода подача газа может не возобновиться. Это заставляет двигатель останавливаться.

Опытные автомобилисты также утверждают, что забитая сетка топливного насоса может стать причиной остановки автомобиля при резком торможении.

Диагностика

Проверить уровень подачи топлива довольно просто. Это делается с помощью манометра. Нормальный уровень давления производитель указывает в инструкции к автомобилю.

Не надо думать, что машина глохнет при торможении только с системой питания инжектора. Карбюраторные двигатели могут точно так же реагировать на неработающий топливный насос. Но по сравнению с инжектором диагностика намного проще — механические топливные насосы имеют ручной подкачивающий рычаг.

Чтобы проверить топливный насос карбюратора, ослабьте хомут на шланге к карбюратору.Затем встряхивают рычаг ручной подкачки топлива. Шланг следует опустить в подходящую емкость. Если идет газ, значит, с насосом все в порядке. В противном случае отсоедините шланг подачи топлива. Розетка заблокирована пальцем. Затем продолжают накачивание — при этом палец должен почувствовать, что давление увеличивается. Это указывает на исправный насос. А если автомобиль ВАЗ глохнет при торможении, необходимо заменить топливный фильтр. Если на пальце не чувствуется давления, значит, неисправен топливный насос.

IAC

IAC или регулятор холостого хода — это устройство, основной задачей которого является поддержание определенного количества оборотов коленчатого вала в то время, когда дроссельная заслонка полностью закрыта.То есть, когда водитель убирает ногу с педали газа, двигатель работает на холостом ходу. Если есть проблемы с РХХ, то обороты двигателя на ХХ будут плавать. Эти колебания хорошо ощущаются после резкого нажатия на педаль газа.

Если есть подозрения на РХХ, то первым делом нужно проверить мультиметром элемент и его цепь управления. В качестве исправления рекомендуется замена. Ремонт РХХ нецелесообразен.

Прочие причины

Если автомобиль глохнет на ходу при торможении, то чаще всего причина кроется в одной из вышеперечисленных.Но иногда бывает, что поломка связана с другими неисправностями. Так что, возможно, виной всему неправильная установка коробки передач на газобаллонных установках Евро-2. К таким симптомам также может привести засорение дроссельной заслонки.

Иногда причина может заключаться в неисправности в электронике и компьютере, а также связана с проблемами в электрической сети автомобиля. Свечи зажигания иногда приводят к тем же симптомам.

АКПП

Владельцы автомобилей с АКПП тоже периодически сталкиваются с тем, что машина глохнет при торможении.Автомат или механик совершенно неактуальны, потому что дело вовсе не в коробке передач.

Первый шаг — проверка на наличие ошибок. Сам автомобиль расскажет, что с ним случилось. А если возникнет проблема с АКПП, водитель быстро об этом узнает. Если бы неисправность была связана с преобразователем крутящего момента, двигатель заглох бы в разных положениях селектора, кроме нейтрального.

Если машина глохнет при торможении, АКПП трогать не нужно — можно заменить в ней масло.И все вышеперечисленные системы следует диагностировать — неисправность скрыта в одной из них.

Подводя итог

Как видите, причин этой проблемы в автомобиле много. В таких ситуациях наиболее оптимальным решением для инжекторных двигателей является компьютерная диагностика. Если это старая машина, оснащенная карбюратором, то для их настройки нужно посетить специалистов. Это должно решить проблему.

Также следует отметить, что нехватка топлива, которая может возникнуть в процессе торможения и является причиной нестабильной работы двигателя, часто связана с засорением сети топливного насоса.Чтобы решить проблему, поменяйте или почистите сетку.

Если в топливной системе автомобиля много грязи, специалисты не рекомендуют использовать для ее промывки различные популярные присадки. Все дело в том, что очиститель будет только размягчать отложения, которые потом забьют все, что только можно.

ВАЗ-2110, тормозная система: схема

В данной статье будет рассмотрена конструкция автомобиля ВАЗ-2110: тормозная система, основные узлы и механизмы. Вы узнаете об общей схеме привода, конструкции всех элементов.

Устройство общего назначения

Тормозная система ВАЗ-2110 устроена таким образом, что колодки приводятся в движение давлением в трубках. В баке два контура, специальный регулятор давления, вакуумный усилитель и датчик уровня жидкости. В случае отказа одной цепи вторая останется работоспособной. Конечно, эффективность торможения резко упадет. Также стоит отметить, что на передние колеса «десятки» установлены вентилируемые тормозные диски.

Также в конструкции предусмотрено наличие индикатора износа колодок.На задних колесах установлены барабанные тормоза, приводимые в движение двухпоршневым цилиндром. Также есть механизм, который автоматически регулирует зазор между барабаном и тормозными колодками. Основа системы — главный цилиндр, установленный на вакуумном усилителе. В верхней части ГТЦ находится расширительный бачок, в котором предусмотрена крышка со встроенным датчиком уровня.

Главный тормозной цилиндр

Тормозная система ВАЗ-2110 состоит из нескольких узлов, но главное — это цилиндр, с помощью которого повышается давление в трубках.В цилиндрах поршни перемещаются последовательно. Тот, что ближе к вакуумному усилителю, создает давление в переднем правом и левом заднем тормозах. Второй поршень приводит в действие суппорты левого переднего и правого заднего тормозных механизмов. Обратите внимание, что манжеты, которые надеты на поршни, такие же. У них диаметр 20,64 мм. Но есть уплотнительное кольцо, работающее при низком давлении. Он расположен на поршне, который находится ближе к вакуумному усилителю. Кроме того, на нем есть паз.

Вакуумный усилитель

В схеме тормозной системы ВАЗ-2110 предусмотрен вакуумный усилитель. С его помощью увеличивается усилие, прилагаемое к педали. Между педалью и цилиндром расположен вакуумный усилитель. Крепление осуществляется двумя шпильками. Конструкция не предполагает разборки, поэтому в случае поломки прибор необходимо сразу заменить на новый.

Для проверки вакуумного усилителя необходимо заглушить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза.Затем выжмите педаль до конца, запустите двигатель и обратите внимание на то, что происходит. Если педаль ушла вперед, вакуумный усилитель полностью исправен. Конечно, в том случае, если нет видимых мелких дефектов. Также стоит отметить, что устройство не будет работать или его эффективность значительно снизится, если будет нарушена герметичность шланга, соединяющего его с выпускным коллектором. При наличии такого дефекта на ВАЗ-2110 тормозная система будет работать слабо.

Регулятор давления

Имеется регулятор давления для задних тормозов. Крепится кронштейном к кузову автомобиля с левой задней стороны. Кроме того, одним из болтов крепится вилочный кронштейн привода регулятора. Отверстия овальные. Благодаря этому кронштейн может перемещаться рядом с регулятором. В этом случае сила, действующая на поршень механизма, изменяется.

При увеличении нагрузки на заднюю часть автомобиля на рычаг действует определенная сила. В этом случае он передается на поршень.Когда вы нажимаете педаль тормоза, жидкость в системе пытается вытолкнуть поршень. Но этому мешает усилие, которое действует от рычага. Затем тормозная система балансируется. На заднюю ось не действует тормозное усилие. В результате не допускается блокировка задних колес. Схема тормозной системы ВАЗ-2110 демонстрирует, как жидкость течет по трубкам.

При увеличении нагрузки на заднюю ось колеса и дорога имеют максимальное сцепление с дорогой. С помощью регулятора в цилиндры задних колес подается большее давление.Когда нагрузка на задние колеса уменьшается, давление становится ниже. На корпусе есть небольшое отверстие, которое закрывается заглушкой. Если вы обнаружите утечку жидкости оттуда, значит, есть утечка в уплотнительных кольцах.

Как заменить главный цилиндр

Чтобы обеспечить доступ к цилиндру, снимите накладку в моторном отсеке. Для этого на ВАЗ-2110 закручиваются три самореза. Под этой обивкой скрыта тормозная система, неисправности которой обсуждаются в статье.Стоит отметить, что полностью снимать его нет необходимости. Достаточно немного прогнуться. После получения доступа к баллону необходимо отключить датчик уровня жидкости. Затем нужно открутить заглушку с расширительного бачка. С помощью груши или шприца откачайте всю жидкость. Затем открутите патрубки от баллона. Убери их.

Теперь можно открутить две гайки, с помощью которых ГТЦ крепится к корпусу вакуумного усилителя. Снимаем баллон с расширительным бачком.Чтобы демонтировать последний, достаточно поддеть его отверткой. Главный тормозной цилиндр устанавливается в обратном порядке. В этом случае необходимо прокачать систему. Однако практически любой ремонт тормозной системы ВАЗ-2110 заканчивается прокачкой.

Как снять вакуумный усилитель

Как и в предыдущем разделе, снимаем обивку. Также потребуется демонтировать накладки, установленные на лобовом стекле. Чтобы воздух не попадал в гидросистему, отсоединять трубки от ГТЦ не нужно.Затем открутите две гайки, которыми цилиндр крепился к корпусу усилителя тормозов. Отнесите GTZ к передней части машины — постарайтесь не сломать тормозные трубки.

После этого отсоедините шланг от впускного коллектора. Затем переезжаем в салон, отсоединяем провода, после чего откручиваем четыре гайки, которыми крепился кронштейн педали тормоза. Теперь вы можете снять усилитель тормозов с помощью педали.

Как заменить передние колодки

Тормозная система ВАЗ-2110 достаточно надежна, но колодки со временем все равно стираются.Для их замены потребуется вывесить передние колеса. Снимите колесо, а затем загните край пластины, с помощью которой фиксируется нижний болт крепления суппорта к ступице. Далее откручиваем болт, при помощи отвертки поднимаем суппорт в сборе вверх. Теперь колодки можно легко вытащить. Учтите, что установить новые будет проблематично, так как поршень находится в выдвинутом состоянии. Его нужно нажать газовой клавишей до упора.

Если подходящего ключа нет, необходимо установить внешний блок.После этого суппорт нужно опустить в исходное положение и установить между диском и поршнем монтажную лопатку. С его помощью последний вдавливается в суппорт. Сборку агрегата производить в обратной последовательности.

Замена задних колодок

Для определения состояния задних колодок не нужно разбирать весь механизм. Для этого предусмотрено специальное смотровое окошко. Из него необходимо вытащить заглушку, после чего можно будет определить, какую толщину имеют колодки.Учтите, что допускается минимальная толщина в полтора миллиметра. На автомобиле ВАЗ-2110 тормозная система выполнена по стандартной схеме, аналогичная используется на большинстве автомобилей.

Для начала нужно вывесить и снять заднее колесо. Во-вторых, ослабьте трос стояночного тормоза, открутите штифты и, поворачивая тормозной барабан, нанесите легкие удары до конца небольшим молотком. После этого можно снимать барабан. С помощью отвертки необходимо отсоединить верхнюю пружину, затем направляющую и нижнюю.После этого нужно высвободить кончик троса стояночного тормоза. Затем снимается шплинт с оси рычага стояночного тормоза. Далее можно установить новые колодки в обратном порядке.

Вывод

Отремонтировать несложно, если знать, как работает тормозная система ВАЗ-2110. Для всех мероприятий вам понадобится стандартный набор инструментов и всего один специальный ключ на 8 типов обжима. В магазинах его называют «гаечный ключ для тормозных трубок». С его помощью легко открутить фурнитуру.

Почему слышно шипение при нажатии на педаль тормоза. Педаль тормоза стала твердой или мягкой

В статье будет обсуждаться, что делать, когда педаль тормоза становится слишком мягкой или наоборот слишком туго. Когда педаль тормоза перестала работать в штатном режиме, она стала жестче или мягче, что беспокойство водителя полностью оправдано. Это означает, что есть какие-то неисправности и требуется ремонт тормозной системы. И откладывать это невозможно.

Если педаль тормоза вдруг стала туго натянута, то на это есть несколько причин, хотя они не обязательно характерны и традиционны для всех моделей и типов тормозов.

Основные причины мягкой или тугой педали тормоза и методы их решения

В большинстве случаев педаль тормоза становится мягкой из-за проблем с главным тормозным цилиндром или вакуумным усилителем.
Намного дешевле и проще систематически диагностировать тормоза, чем не тратить деньги на ремонт.Поскольку тормоза запрещены в самый неподходящий момент, запомните это.

Педаль тормоза нужно нажимать с повышенным усилием по нескольким причинам:

воздушный фильтр Забит вакуумный усилитель. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр; · В усилителе вакуума корпус клапана взят в аренду, выход один — заменить усилитель вакуума;
может случиться так, что в вакуумных усилителях диафрагма разрушена, тогда усилитель необходимо заменить;
неисправность жала вакуумного усилителя — нужно поменять жало;
Обратный клапан в усилителе вакуума не работает или снимается, поэтому топливо попадает в полость усилителя вакуума.В этом случае необходимо заменить не только вакуумный усилитель, но и обратный клапан;
поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено крепление шланга в штуцере.

Надо будет заменить шланг или потянуть за крепежный хомут. Если говорить о шланге вакуумного усилителя, то нужно постоянно следить за его состоянием. Особенно зимой. Шланг будет достаточно жестким, пока он не нагреется.Тормоза работают нормально. Шланг нагревается после непродолжительной работы двигателя, он станет более эластичным. Если пучок шланга не заметен, то его пропускная способность уменьшится.

С педалью тормоза могут возникнуть проблемы;

В колесных (рабочих) цилиндрах возможно вздутие уплотнительных колец. Это может произойти при попадании в них горюче-смазочных материалов или использовании некачественной тормозной жидкости. Тормозную жидкость и рабочие цилиндры нужно заменять только на рекомендованные производителем.

Способы проверки вакуумного усилителя

Есть несколько способов проверить вакуумный усилитель. Для начала нужно запустить двигатель. Система создаст разряд. Далее нажимаем на тормоза. Если педаль тормоза жесткая, то есть неисправен шланг или усилитель. Двигатель надо заглушить и подождать 5 минут, но при этом не давить на тормоза.

Для указания неисправности нужно нажать на педаль. Если он еще более жесткий, в большинстве случаев возникают проблемы с ламповым усилителем вакуума.

Есть другой способ. Двигатель необходимо выключить. Чтобы убрать разряд в тормозной системе, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Двигатель заводится, но педаль тормоза не отпускается. Если педаль опущена, с усилителем проблем нет.

Вторая проблема — мягкая педаль тормоза. Это может сразу указывать на несколько неисправностей. Точнее, педаль тормоза может быть мягкой по нескольким причинам. Мягкие тормоза означают, что педаль тормоза выходит из строя.

Причины мягких тормозов

Тормозная система «поставлена». Надо будет удалить весь воздух, то есть прокачать тормозную систему. Причиной появления воздуха может быть разгерметизация системы или низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке;
возможны неисправности в главном тормозном цилиндре;
Последний вариант — проблемы с рабочим цилиндром. Такие проблемы могут быть из-за усилителя тормозной жидкости или заклинивания поршня. В этом случае нужно заменить тормозную жидкость или отремонтировать тормозные цилиндры.

Авто с неисправными тормозами — опасное оружие, способное привести к массовому уничтожению. Различные технические проблемы могут довести автомобиль до неуправляемого состояния. При этом остановить машину, отказавшуюся от всего, может только столкновение, произошедшее с любой другой машиной, ближайшим строением или опорами. В такой ситуации нельзя исключить даже падения в канаву. Хотя, если водитель опытный и внимательно относится к каждой неисправности, такой дефект, как педаль мягкого тормоза, он сразу заметит и примет все необходимые меры, чтобы избежать неприятной фокусировки.

Безупречная работа тормозов очень важна в поездке

Если не обратить внимание на столь существенный недостаток тормозной системы, то вскоре автовладельца будут ждать безупречные перспективы — вы можете либо стать жертвой ДТП, либо или его виновник. И все только из-за собственной невнимательности или лени. Своевременная диагностика позволит устранить все дефекты и при необходимости заменить тормозную жидкость. Автолюбитель должен чувствовать состояние педали тормоза и при любом ее отклонении четко реагировать, так как исправное устройство обеспечит тихую езду.

Педаль тормоза «ушла в пол» — что делать?

Если педаль тормоза стала мягкой, т. Е. Стала сильно падать, — необходимо без промедления проверить всю тормозную систему машины. Скорее всего, потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший его ремонт.

Главное вовремя обратиться в сервисный центр.

Важно помнить, что все неисправности подобного рода чреваты своими последствиями.Тормоза с неисправностью могут выйти из строя при движении, вполне вероятно, что это может произойти на оживленном проспекте, остановить такую ​​машину, даже на средней скорости можно только столкнуться с каким-то другим транспортным средством или конструкцией. Если педаль тормоза нажимается легко, причин может быть несколько:

,
• тормозной цилиндр не в состоянии удерживать жидкость и соответствующее давление может иметь значительный износ манжет и прокладок из резины;
• в тормозном баке залита неподходящая жидкость;
• возникли неисправности с колодками или дисками;
В вакуумном насосе обнаружено
• дефектов;
• на педалях тяги возможно проявление ржавчины.

О проблемах с тормозной системой однозначно говорит наличие вибрации, шипения и постукивания в педали при ее зажатии.

Решите проблему педалей софта

Итак, самая частая проблема — это плохая некачественная жидкость, из-за того, что она может не подходить к определенной модели авто, шланги могут возникать постепенно. Резиновые элементы не выдерживают такой жидкости, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности.Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы и неисправных элементов.

Вторая причина — ржавчина в сцеплении. Выход здесь один — полная замена. Определить такую ​​неисправность можно, удерживая педаль тормоза, если она останется внизу и ее придется «поднимать» прогрессивными инструментами — проблема в тяговом усилии однозначно.

Неправильный зазор, который находится между педалью и цилиндром, также определяется зажимом педали.Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в итоге прилагаемая сила должна удвоиться — скорее всего, зазор отрегулирован неправильно, настоящее давление не позволяет нормально проигнорировать и поднять педаль. Приходится регулировать и прокачивать тормоза.

Пробки на дорогах тоже доставляют массу беспокойств, которые возникают из-за износа шлангов, влекут за собой поломки вакуумного насоса. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не перемещаются, в связи с чем их нельзя прижать к диску.Следует проверить колодки на степень существующей.

Жесткие педальные тормоза — что делать?

Причин, почему педаль тормоза стала твердой, может появиться несколько. Стоит отметить, что есть неисправности как традиционные, характерные для большинства автомобилей, так и специфические, которые могут возникать только в некоторых моделях тормозной системы.

Жесткая педаль тормоза может появиться по таким причинам:

• Ворарье сформировано в воздушном фильтре. Неисправность исчезает после замены фильтра;
• стреляющий клапан.Починить все можно, заменив усилитель;
• повреждение диафрагмы. Педаль тормоза исчезнет после замены усилителя;
• Связь неисправностей в вакуумном усилителе. Необходимо будет заменить наконечник;
• плохое функционирование обратного клапана, клапан необходимо заменить;
• нарушения герметичности, вызывающие истечение топлива;
• дефект шланга идущего от усилителя к коллектору. Лучше всего заменить шланг. Следует регулярно проверять состояние шланга.Обычно он функционирует только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, из-за чего могут появляться пучки. Они уменьшают пропускную способность и вызывают сбои в работе тормозов.
• ослабление крепления резинового шланга на штуцере. Лечится вытягиванием зажима крепления.

Прижатая педаль тормоза может быть результатом того, что в цилиндрах расположены объемные уплотнительные кольца. Такой дефект возникает после того, как топливо и смазочные материалы начинают отслаиваться на поверхности.В этом случае необходимо отремонтировать тормозные цилиндры и.

Не меньшее беспокойство вызывает неправильная работа вакуумного усилителя. Проверять нужно регулярно, для этого перед запуском силового агрегата нужно нажать на педаль, если педаль тормоза сильно нажата — неисправность в усилителе или шланге.

Чтобы точно определить место неисправности, после повторного выключения двигателя требуется 5 минут, чтобы удержать педаль. Если педаль тормоза подтянулась второй раз — неисправен клапан усилителя.

Заключение

Многие проблемы, которые доводит автовладельца до тугой или мягкой педали тормоза, можно попробовать устранить самостоятельно. Однако для этого потребуется «багаж» определенных знаний и навыков, если есть неуверенность в собственных силах, лучше отправить машину на полную диагностику в сервисный центр.

Если тормоза все-таки подведены, то надежда на торможение двигателем

Даже несмотря на кажущуюся предусмотрительность и исправность автомобиля, тормозную систему можно вывести во время движения, возможен выход из такой ситуации, двигатель тормозит.После полной остановки нужно вызвать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.

Бесперебойное функционирование тормозной системы автомобиля (ТС) — залог водителя и окружающих его людей на дороге. Любое внештатное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Ремонт машины желательно в автосервисе, так как только опытные «профи» могут с точностью сказать, что с ней произошло на самом деле.Ведь причины одной и той же проблемы у разных автомобилей бывают совершенно разные.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза затвердела так, что необходимо приложить лишние усилия, чтобы сдвинуть ее с места и провести торможение.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя. В конце концов, и то, и другое делает машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТК — сложное устройство, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана разными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

• неисправности вакуумного усилителя;
• кольца набухшие;
• повреждение педали.

Неисправности «Вакуумник».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «Вакуумник», создает в автомобиле давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель работает плохо, педаль просто не засасывает. Поскольку вакуумный усилитель — довольно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к такой ситуации. А поскольку поломка усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.

Если засорился фильтрующий элемент Вакуумника, достаточно заменить только его, чтобы усилитель заработал нормально. Это также относится к поврежденной диафрагме вакуумного усилителя, проблемам с наконечником или обратному клапану. Достаточно заменить один поврежденный компонент, и ТК снова будет работать как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно менять.

Иногда серьезной замены не требуется. Например, в ситуации, когда было изображено транспортное средство.Герметизация может быть нарушена в двух случаях: либо шланг между «Вакуумом» и впускным коллектором, либо ослаблен хомут. И если в первом случае замена шланга все же необходима, то во втором хомуты достаточно затянуты. Сделать это можно в автосервисе, но автовладелец вполне способен самостоятельно справиться с такой проблемой.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит к неработоспособности ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда ТК длительное время не обращает внимания.В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, в котором отображается весь «вакуум». Примером может служить повреждение клапана в усилителе, который необходимо полностью заменить. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобиля.

Кольца выдувные в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется во время работы. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, ТС редко выходит из строя или выходит из строя.Но при некачественной жидкости один или несколько цилиндров могут плохо работать из-за того, что уплотнительные кольца закопаются. То же самое происходит, когда горючее и смазка образуют кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автопрома, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такое занятие было долгим и обременительным даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать при неисправности ТК. С точки зрения экономии времени поменять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость.Однако избежать лишних финансовых затрат можно, если с самого начала использовать качественную, хоть и дорогую жидкость, так как стоимость ремонта всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной поломки ТК является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Иногда педали тормоза ломаются или разъединяются рычагами. Безошибочный признак такого повреждения — характерный прессованный корм.Иногда поломка педали возникает по очень простой причине — попадание под нее инородного тела или скрученного коврика.

Методы самодиагностики.

При нестабильном двигателе сразу можно определить разгерметизацию автомобиля — «Троит». Это вызвано попаданием воздуха внутрь впускного коллектора. Попадающая в цилиндр топливовоздушная смесь при этой неисправности резко улетает. Признаком неисправности вакуумного усилителя служит также шипение. Чтобы указать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя.Если не пропала жесткость педали, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

При исправном усилителе вакуума «прокачивается» без запуска педали мотора при запуске двигатель выходит из строя.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим стажем, поэтому было очень сложно определить причину жесткости педали. Я даже не мог понять, как снять тот или иной предмет для диагностики конкретных проблем.В итоге я свой аудиосистему А6 отогнал на СТО. Мастера, работавшие там, определили характер повреждений, даже не снимая агрегатов. Правильная диагностика помогла мне заметно сэкономить на ремонте. «

Иван:

«Когда у моего Ваз 2114 сломался усилитель, я убедился в его неисправности простым способом. Для этого снимается шланг, а усилитель заглушается. Наличие разряда при запуске двигателя свидетельствует о неисправности« Вакуума ».«

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать. Только те автосервисы, где есть манометры, могут обеспечить лучшую диагностику автомобиля.

Видео.

Сцепка при нажатии на педаль тормоза — одна из самых частых проблем, встречающихся при эксплуатации как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Дело в том, что большинство водителей чутко реагируют на различные звуки, сопровождающие работу механизмов автомобиля.Исключение составляет не тот случай, когда слышен тормоз, когда слышно нажатие педали тормоза.

Но не всегда стоит впадать в панику — особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при нажатии не влияет на эффективность работы тормозной системы. Чтобы понять природу этого звука, рассмотрим подробнее работу вакуумного усилителя тормозов.

Тормоза — один из основных узлов любой машины. А если при нажатии на педаль тормоза шипит, вышивка выходит из строя сам дизайн или наоборот излишне твердый — нужно срочно поправить положение, не затягивать и не откладывать в долгий ящик возможный ремонт.Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствуют более быстрому ее разрешению, а своевременное исправление может уберечь от непредвиденных ситуаций в дороге.

Сцепка при нажатии на педаль тормоза — основные причины

И так, а почему до сих пор скрывают тормоза при нажатии на педаль? На самом деле причин этой проблемы не так много — всего две:

1. Неисправен вакуумный усилитель
2. Тормозная система поставлена ​​

Об этих проблемах и способах их решения мы поговорим в нашей текущей статье.

Уровень шипения при нажатии на педаль — что нормально, а что нет

Есть категория водителей, которые очень внимательно прислушиваются к каждому малейшему экрану или звуку и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль представляет собой механическое транспортное средство, в котором достаточное количество узлов и механизмов, способных создать небольшой допустимый уровень шума. Такого не стоит особо прислушиваться и сразу же отправляться в сервисный центр, в котором вы при большом упорстве обязательно обнаружите неисправности и предложат устранить.Педаль тормоза при нажатии в большинстве случаев слышно легкое шипение.

Надо сказать, что проверка тормозов на наличие различных шумов нужна в заведенном состоянии авто. При этом стекла и двери должны быть закрыты, а все устройства, которые могут издавать дополнительный шум, необходимо по возможности выключить. Небольшой уровень шума в салоне может возникать из-за конструктивных особенностей тормозной системы, которая, как правило, имеет две вакуумные камеры. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, на них оказывается разное давление, из-за чего возникает небольшое шипение.Если он минимальный, и практически незаметный, то с торможением проблем не возникнет.

Если на холостом ходу при нажатии на педаль слышен громкий, удушающий звук или сильное шипение, и она сильно нажата, то нужно искать неисправности. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Туго натянутая педаль — не признак поломки этой детали, особенно на сильном морозе, но вместе с шипением она говорит о необходимости его проверки.

Тормозная система используется водителем постоянно, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой.Какой стиль вождения не проповедует водитель, со временем необходимо проверить тормоза на исправность. Это обеспечит безопасность всех участников движения.

В вакуумном усилителе есть диафрагма, которая со временем, как и любой резиновый материал, начинает лопаться, трескаться. Не позволяет полностью выполнять функциональное назначение — качать необходимое давление. Выйти из положения можно всасывающим вакуумом, но чаще это первый вариант.

Усилитель тормозного вакуума — как диагностировать неисправность

Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов несложно, она становится заметной — при нажатии на педаль тормоза становится твердой. Но косвенным признаком неисправности может быть изменение оборотов холостого хода при нажатии педалей . Это связано с топливными смесями ниже по потоку, вызванными «избыточным» воздухом в цилиндрах двигателя, который может даже споткнуться, если «образец» окажется слишком сильным.

Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы тормозного усилителя. Причем на старости это совершенно необязательно — иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.

Некоторые автовладельцы самостоятельно разбираются с усилителем тормозов — на отечественных авто даже ремкомплекты продаются. Но, в общем, это занятие неблагодарное — корпус «Вакуумника» не объезженный, а аккуратно и плотно соединяющие его части вообще нет.

Кроме того, на работу тормозной системы влияет еще и регулировка выступа штока «Вакуумник» из корпуса — неправильная настройка может снизить КПД усилителя или вызвать неполную «разрядку» рабочих тормозных цилиндров. .Есть способ проверить усилитель среди автомобилистов — запускаете двигатель, задев тормоз. При запуске мотора педаль должна «упасть в пол».

Процесс снятия вакуумного усилителя тормозов

Если усилитель неисправен, педаль тормоза все равно останется «натянутой». Вообще шипение, связанное с работой вакуумного усилителя тормозов — нормальное явление. Но в случае, когда его объем увеличился без видимых причин, готовьтесь к замене вакуумного усилителя, пока он не откажется.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Тормозная система автомобиля в постоянном режиме подвергается нагрузкам, а в так называемом агрессивном стиле езды по городским улицам эти нагрузки все возрастают. В общем, эффекты такого рода проводятся постоянно, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому диагностику тормозной системы следует проводить с завидной регулярностью, чтобы обеспечить автомобилисту максимальную безопасность.Неисправность в вакуумном усилителе происходит, как правило, из-за выхода из строя диафрагмы под этим узлом. Она может лопнуть или покрыться трещинами, также имеет место естественное устаревание резины и потеря ее качеств. Что в итоге? Диафрагма перестает образовывать вакуум. В некоторых случаях может поставляться выпускной клапан.

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:

В целом при каждом нажатии на педаль тормоза обороты двигателя будут немного снижаться, однако, если разница станет существенной, стоит визуально диагностировать шланг, соединяющий усилитель с силовым агрегатом.Если в нем есть какие-либо дефекты, то коллектор станет невыпущенным, соответственно нормальный смесительный пласт не обязательно должен иметь мотор и мотор будет работать нестабильно. Выход простой — поменять испорченный шланг.

Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2107 видео

Воздух в тормозах как устранить проблему

Тормозной вакуум — наиболее частая причина Другое дело, если текстура звука существенно отличается на слух.То есть шипение получается довольно громким и как бы задыхающимся.

В то же время при нажатии на педаль тормоза на морозе чувствуется излишняя жесткость ее хода. А также — плавучесть ротора двигателя (а иногда и глохнуть). В таких случаях пристальное внимание следует уделить вакуумному усилителю как возможной причине Устранение неисправностей

Ну и тугая педаль Конечно, тоже может быть от мороза, например, пока основная не греется. Но повороты и довольно сильное шипение — это уже прямые признаки того, что нужно заглядывать под капот! Как это проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемой спортивной езде по городу — еще и перегрузкам.Бывает регулярно даже при размеренном и неспешном ритме — от этой проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел необходимо регулярно проверять, чтобы водитель и пассажиры могли максимально безопасно ездить. Так в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неисправности возникают из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на него обязанности — откачивать вакуум. Иногда сбои выдает выпускной клапан.Доступно каждому водителю, который самостоятельно проверяет работоспособность вакуума следующим образом. Подводим двигатель и даем ему немного поработать на холостом ходу, чтобы он доехал;

1. Двигатель Moach;
2. Нажмите на тормоз;
3. Первое нажатие не будет отличаться от обычного, стандартного при работающем агрегате.
4. Педаль должна быть выжата как можно сильнее: в этом случае в усилителе выступает диафрагма и создается разрежение;

Отпускаем педаль, снова выжимаем.Если с системой безлопастной, то во время второго захода вакуум создать не удастся, и вы сможете тактильно наблюдать нехарактерный небольшой ход самой педали. Эти изменения говорят о поломке тормозного усилителя.

Как накачать тормоза за 5 минут — видео Подробности Опубликовано: 13.06.2012 05:26

Продолжаются самые классические дефекты тормозной системы на тормозной системе, которые определяет стенд для проверки тормозов.Такой компонент управления тормозом, как штифт и педаль мягкого тормоза (проблемы и решения ), включает в себя пару состояний своего положения. Первый — штатный, когда нажатие на педаль производится без заметных изменений, без сбоев, скачков, без приложения особых усилий и так далее. Следующие два обстоятельства положения педали неприятны водителю и вызывают конкретное волнение.

Говорят, когда педаль тормоза становится жесткой либо перед очень мягкими тормозами.При такой настройке случаев, когда педаль тормоза перестает работать в штатном, обычном режиме, волнение водителя оправдано. Там написано, что возникли какие-то дефекты, и тормозная система отремонтирована. При этом, не откладывая в долгий ящик.

Причины того, что педаль тормоза внезапно стала туго натянутой, может быть пар, и они не обязательно возможны традиционные и характерные для всех типов тормозов. Несмотря на это, рассматриваются основные, наиболее характерные причины и методы их устранения.

В большинстве дефектов, из-за которых тормоза становятся тугими и мягкими, «виноваты» педали: либо криогенный усилитель, либо главный тормозной цилиндр. Увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза осуществляется из-за того, что воздушный фильтр загрязнен.

В этом случае нужно поменять воздушный фильтр; Включает корпус клапана в криогенный усилитель. Выход — замена криогенного усилителя; Преступный усилитель сломан.

Заменить криогенный усилитель; Неисправный наконечник криогенного усилителя — нужен наконечник; Противоположный клапан в криогенном усилителе не действует, обратный клапан нужен; Неисправен (негерметичен) эталонный клапан криогенного усилителя, что дает возможность попадания топлива в криогенный усилитель.

Необходимо заменить криогенный усилитель в комплекте с обратным клапаном; Обрыв шланга, соединяющего криогенный усилитель с впускным коллектором, или опущенное крепление шланга на штуцере. Шланг заменяется, или зажим крепления затягивается. Подробнее о шланге криогенного тормозного усилителя.

Это необходимо регулярно контролировать. Особенно в прохладное время года. Пока шланг не щадят, он остается жестким, а тормоза работают нормально.После непродолжительной работы привод шланга нагревается, становится эластичным, и его пропускная способность снижается. Может появиться педаль тормоза.

В рабочих цилиндрах набухли уплотнительные кольца. Это может произойти из-за попадания в них горюче-смазочных материалов или использования некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на ту, что рекомендует производитель.

Несколько методов проверки исправности криогенного усилителя:

Запустите двигатель.В системе есть разрядка. Затем нажимается на тормоз. Жесткая педаль тормоза говорит о неисправности усилителя или шланга. Заглушив двигатель, подождите примерно пять минут, не нажимая на тормоз.

Спецификация дефекта. Нажатие на педаль. Если педаль до этого оказалась жесткой, то, скорее, неисправен вентиль криогенного усилителя.
При выключенном двигателе следует нажать педаль тормоза для очистки разряда в тормозной системе.Не отпуская педаль тормоза, нужно запустить двигатель. Если колышек и педаль мягкого тормоза (проблемы и решения) немного проседают, то с усилителем все в порядке.

Педаль мягкого тормоза может говорить о нескольких дефектах. А именно, есть пара причин, по которым педаль тормоза внезапно стала мягкой. Этот эффект еще можно назвать: отказ педали тормоза.

Буксир и педаль мягкого тормоза (проблемы и решения) имеют традиционные причины: «новейшая» тормозная система. Удалять воздух, конечно же, нужно, а именно в виде прокачки тормозной системы.

Причина «судорог» возможна: раз возможна герметизация системы около уровня тормозной жидкости в широком бачке; Неисправность главного тормозного цилиндра: дефект рабочего цилиндра, например, в результате зависти поршня или пропуска тормозной жидкости. Необходимо отремонтировать тормозные цилиндры или заменить тормозную жидкость на новую.

Лада

, вес 2112. Все автомобили ВАЗ. Тормозная система и гидроусилитель руля

Автомобили малого класса ВАЗ-2110. (Экспортное наименование Lada 110) С четырехместным пятиместным кузовом типа Седан (класс по международной классификации), оснащенный инжекторными двигателями рабочим объемом 1 шт.6 литров: восьмиприготовленные режимы. ВАЗ-21114 мощностью 80,2 л.с. и шестнадцатилетней мод. ВАЗ-21124 мощностью 89,1 л.с. Двигатели расположены поперек моторного отсека, оснащены трехкомпонентным нейтрализатором выхлопных газов с обратной связью и соответствуют нормам Евро-2 и Евро-3. Ранее на автомобили устанавливались двигатели рабочим объемом 1,5 литра: сначала карбюраторный, а затем инжекторный. Рис. 1.1. габариты автомобиль ВАЗ-2110. Кузов несущий, цельнометаллический, сварной конструкции с навешенными дверями, передними крыльями, капотом и крышкой багажника.Выводной шкаф, открывающийся из багажника, ведущего в кабину, позволяет перевозить длинномерные предметы. Часть выпуска модификации 21103 с 16-сантиметровым панельным двигателем ВАЗ-2112 оснащается кондиционером, а с конца 2002 года по заказу и гидроусилителем руля фирмы ZF. Эта модификация отличается от базового капота интегрированными накладками радиатора более современной формы и переднего бампера, а также оригинальными блок-фарами. Также поменяли задние фонари, молдинги и детали интерьера салона.В 1998 году начался выпуск автомобиля ВАЗ -2111 (экспортное наименование Lada 111) с кузовом универсал. По компоновке, двигателю, трансмиссии, ходовой части, кузовному оборудованию этот автомобиль идентичен автомобилю ВАЗ-2110. Отличается только измененной задней частью кузова с большой задней дверью. Багажник у этой машины самый вместительный в семье: 490 л с приподнятым задним рядом сидений и 1420 л — со сложенным. Выпуск автомобиля ВАЗ -2112 (экспортное наименование Lada 112) Кузов по типу хэтчбек начат в 2000 году.Компоновочная схема этого автомобиля такая же, как у ВАЗ-2111, но кузов имеет большой угол наклона. На этой модели автомобиля используются только инжекторные двигатели: как 8-клапанные, так и 16-клапанные. Заднее сиденье складывается в пропорции 2: 3, что позволяет увеличить вместимость багажника с 415 до 1270 литров.
Рис. 1.2. Габаритные размеры автомобиля ВАЗ-2111 Салон, как и другие модели семейства, оборудован в комплектации «Стандарт», «Норма» и «Люкс». Новейшее оборудование включает в себя противотуманные фары, очиститель и омыватель фар, 14-дюймовые легкосплавные диски колес, трехкомпонентный каталитический нейтрализатор (Евро-2), внутренний шумо-языковой капюшон, дугу безопасности в дверях, иммобилайзер, бортовую систему управления, обивку салона. сиденья из бархата и обивки дверей, центральная электроблокировка дверей, электростеклоподъемники.По дополнительному заказу устанавливаются бортовой компьютер, передний ковер передних сидений, электропривод наружных зеркал заднего вида, антиблокировочная система тормозов, подушка и люк в крыше.
Рис. 1.3. Габаритные размеры автомобиля ВАЗ-2112

Ваши отзывы, комментарии, вопросы и ответы на сайте

В обсуждении причин неисправности и других проблем принимают участие все желающие.
Если знаете что ответить, напишите и тем самым помогите другим владельцам ВАЗ 2110 в поисках истины.

Elyza. 2016-06-01 00:54:14 IT «S A помощь, чтобы найти кого-то, кто может так хорошо объяснять

Руслан 2014-05-06 19:37:23 У 2112, между центром заднего колеса и концом заднего бампера, не 949 мм, а меньше. [Ответить] [Отменить ответ]

ВАЗ 2112 — передовой хэтчбек, ставший популярным у многих россиян.Молодежи особенно заинтересовал так называемый «двенадцатый» с его спортивным дизайном и улучшенными техническими характеристиками. До 2010 года модификация ВАЗ 2112 выпускалась с кузовом «купе».

Машину начали выпускать в 1999 году, кузов получил укороченную конструкцию (4,1 м), благодаря чему машина четко реагирует на повороты руля. Багажник увеличился до объема 400 литров.

По управляемости ВАЗ 2112 намного превосходит предыдущие модели АвтоВАЗа. В автомобиле собрано все лучшее от моделей 2110 и 2111: большой багажник, увеличивающийся при складывании сидений, сохраняющий качество универсала в маленькой машине.

В 2008 году производство ВАЗ 2112 было закрыто, в связи с появлением улучшенной модели Lada Priora.

Хотя украинский завод и занимается выпуском моделей Lada 2110 и Lada 2111, производство ВАЗ 2112 не было перенесено в соседнюю страну.

Технические параметры ВАЗ 2112

Двигатель	1,6 8кл (Евро-3)	1,6 8кл (Евро-2)	1.6 16кл (Евро-3)	1,6 16кл (Евро-2)
Длина, мм.
Ширина, мм.
Высота, мм.
Удар передних колес, мм
Шаг задних колес
Грузоподъемность, кг.
Объем багажного отделения, дм3
Масса в валюте, кг
Полная масса автомобиля, кг
Допустимая полная масса тягача с тормозами, кг
Допустимая полная масса прицепа без тормозов, кг
Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / перед
Макетная машина	передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное
Тип кузова / количество дверей	хэтчбек / 5.
Тип двигателя	Форсунка бензиновая, четырехтактная
Работа двигателя, CM3
Система снабжения	распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров
Максимальная мощность, кВт / об.мин.
Максимальный крутящий момент, нм при об / мин
Максимальная скорость, км / ч
Время разгона с 0 до 100 км / ч, с
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км
Трансмиссия	механическая
Количество передач	5 вперед, 1 назад
Перевести номер главной пары
Рулевое управление	с гидрораспределителем, рулевой механизм типа зубчатый
Уровень шума в салоне при скорости 100 км / ч, ДБ (А)
Емкость топливного бака, л

Модификации ВАЗ 2112.

Модель выпускалась в нескольких модификациях:

• 21120 Двигатель 21120 1,5 Версия 16 CL Standard, версия GLI Suite.
• 21121 с двигателем 21114 1.6 8 кл.
21122
• с двигателем 2111 1,5 8 CL бюджетная версия на 13х дисках, тормоза 2108 невентилируемые, без стеклоподъемников.
• 21124 с двигателем 21124 1.6 16 кб. Выпускался с 2004 по 2008 год. В данной модификации двигателя 2112 проблема прогиба кластера решена за счет увеличения глубины протока в днище поршня (до 6.5 мм). Кроме того, была изменена конструкция блока цилиндров для достижения рабочего объема 1,6 литра, для чего его высота была увеличена на 2,3 мм, соответственно на 2,3 мм увеличен радиус коленчатого вала коленчатого вала. Также произошел ряд других незначительных изменений.
• 21128 с двигателем 1.8 16 КЛ 100 л.с. Роскошная версия автомобиля от ЗАО «Супер-Авто».
• ВАЗ-21123 «Лада 112 Купе» — трехдверная модификация автомобиля ВАЗ-2112. Он выпускался малой серией с 1999 по 2009 год, было проведено три модификации кузова.Изначально был этакий капот и бампер М-серии. Затем был выпущен бампер серии М, его сетка и стандартный капот. Автомобиль представляет собой трехдверный хэтчбек, оснащенный 16-клапанным мотором объемом 1,6 л и выполненный в версии Luxury. Термин «купе» появился в его имени исключительно как маркетинговый ход. Хотя по сравнению с обычными 2112 и 21124 автомобиль имеет более жесткий кузов, что делает его более катящимся по бездорожью.

Автомобиль ВАЗ-2112 — это динамичный, комфортабельный автомобиль, отличающийся современным дизайном, улучшенными ходовыми качествами и более высоким уровнем комплектации.

Модель ВАЗ-2112. , выпускаемый с 2000 года, является последним в семействе Десятого Самара. Кузов автомобиля ВАЗ 2112. — пятидверный хэтчбек, сочетающий в себе лучшие конструктивные особенности, присущие моделям десятого семейства. ВАЗ-2112. Он имеет более современный дизайн и спортивный характер по сравнению с прототипами — ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111. Хэтчбек немного короче седана и универсала, всего на 100 мм, но длиннее ВАЗ-2113 на 50 мм.Более четкая реакция на поворот руля, улучшены ходовые качества и управляемость, установлена ​​лучшая оптика. Вся комплектация ВАЗ-2112. Оборудован двумя моторами: 8-клапанным объемом 1,5 л и 16-литровым 16-клапанным. Оба двигателя имеют многоточечный впрыск, управляемый электроникой.

С 1999 года начато производство модели ВАЗ-2112 . С укороченным до 4170 мм пятидверным кузовом хэтчбека и объемом багажника 400 л, за счет чего у нее более четкая реакция на вращение руля.У «двенадцатого» его, более спортивный характер управляемости, но у этого автомобиль Комфорт в лучшую сторону от 2109 с аналогичным типом кузова. С 2000 года выпускаются более дешевые модификации. ВАЗ-2112. 2.

Автомобиль ВАЗ-2112 Сочетает в себе все конструктивные особенности и «начинку» ВАЗ 2110 и заднее сиденье универсал 2111. Сохраняя все положительные качества Автомобиль Лада 110 Этот автомобиль имеет доп. Достоинства: при небольшой длине кузова есть возможность увеличить маленький багажник в большой при складывании заднего сиденья.Спинка заднего сиденья разделена на 2 части, которые можно складывать независимо друг от друга, благодаря этому сохраняется удобство «универсала» при транспортировке небольшого груза.

В стандартную комплектацию входит люк в крыше, электрические стеклоподъемники, иммобилайзер, центральный замок, электропривод крышки багажника, электрообогрев передних сидений, салон люкс. Дополнительно по Вашему желанию может быть установлен гидроусилитель руля, антиблокировочная система тормозов.

Передняя и задняя подвески в сочетании с легким рулевым управлением и вентилируемыми передними тормозами размером 14 дюймов обеспечивают приятный контроль и точность ваших команд.На всех автомобилях установлена ​​регулируемая по углу рулевая колонка.

Системы автомобиля спроектированы таким образом, что они обеспечивают надежную без проблем работу при температурах от -40 до +45 С.

На автомобиле Используется двигатель с электронным управлением многоточечным впрыском и системой электронного зажигания. Двигатель рабочим объемом 1,5 л с 16 клапанами, двухдверной головкой блока цилиндров, обеспечивающий повышенные показатели мощности (69 кВт) и крутящего момента (130 Н · м), позволяющий иметь улучшенные динамические качества, позволяет 16-клапанный двигатель с 94 корпусом. разогнаться до скорости 185 км / ч.В большой степени этому способствует низкий аэродинамический коэффициент Сх = 0,3.

Выпускаются следующие модификации: ВАЗ-21120. С 16-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива с шинами 14 дюймов и модификация ВАЗ-21122. С 8-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива с 13-дюймовыми шинами. Оба двигателя имеют рабочий объем 1,5 литра. Также существует версия ВАЗ-2112И. (инжектор).

Существуют различные варианты исполнения автомобиля: ВАЗ-21120. — 01 «Норма» и 02- «Люкс», ВАЗ-21122. -00 «Стандарт», 01- «Норма» и 02- «Люкс».

В октябре 2003 года на ОАО «АвтоВАЗ» компания «Автокомплект» начала серийное производство автомобиля ВАЗ-21123. . ВАЗ-211223. — трехдверный хэтчбек семейства ВАЗ-2110 «купе».

ВАЗ-21123. Собирается по сути вручную, отверткой на базе знакомой «двенадцатой» модификации, а его базовая комплектация также повторяет модель ВАЗ-2112.. От стандартного хэтчбека трехдверное купе отличается в основном наличием всего трех дверей вместо пяти. Однако это повлекло за собой значительные изменения в характере автомобиля. К примеру, экстерьер автомобиля стал намного спортивнее и стремительнее, чего явно не хватало другим моделям «десятого» семейства, прибавляет элегантности и задний спойлер, отличный от того, что ставили на «ВАЗ-2112 . ». . Также появились новые наружные зеркала заднего вида с улучшенным обзором.

Двери стали шире на двести миллиметров.Для прохода на заднее сиденье спинки уходят так же, как и в 2108. Сладкие двери имеют прочные литые новые петли.
Технический эффект от отказа двух дверей — более жесткий кузов. Купе заметно жестче на скручивание, чем пятидверный 2110. Конечно, плавности хода пришлось немного пожертвовать — кузов перестал «играть», смягчить удары, но заметно улучшилась управляемость. Это также способствует более жесткой подвеске.

Подвеска стандартно заметно жестче, но на самом деле боевая машина все еще мягкая.Однако они создали купе для энергичной, нормальной работы, а не для ралли. Рулевое управление «Упругое», строгое, четкое, напоминает «восьмерку». В любом случае разница с ВАЗ 2112. ощутимая.

Самая простая комплектация «Стандарт» с двигателем ВАЗ-2112. Колеса и 14 дюймов ориентированы на деловых людей, которые, как правило, используют только одно-два места. Не дешевая машина хоть и простая с технической точки зрения, а малогабаритный эксклюзив всегда дороже массового продукта.Но, в зависимости от характера и постоянства клиента, автомобиль укомплектуют всем, что душе угодно. На выбор: диски на 14 и 15 дюймов, несколько вариантов сидений, стандартные «десятки», оригинальные ковшовые типа и даже фирменные «Рекаро», кондиционер, гидроусилитель руля. Чуть позже появится версия «Спорт» — с мотором увеличенного объема и шинами 195 / 55R15.

Помимо обычной версии трехдверного хэтчбека, есть еще ВАЗ-21128., который уже оснащен 1,8-литровым инжекторным двигателем, и который был подвергнут «доработке» специалистами по тюнингу автомобилей. При этом автомобиль отличается от базовой версии не только технической начинкой, но и дизайном салона и даже некоторыми изменениями во внешности. Двигатель установлен на подрамнике, чтобы сделать предок автомобилем еще более жесткое рулевое управление. При этом вибрации, передаваемые от двигателя на кузов, немного уменьшатся.

Модификации

ВАЗ-21120. — с 16-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива, рабочий объем 1,5л. Колеса 14 дюймов.

ВАЗ-2112-37 — Гоночная модель ВАЗ-2112. готовился к «Рингу» в действующей группе Кубка Лады. Двигатель ВАЗ-2112. , 1,5 л, 74 кВт / 100 л. с., кузов хэтчбек, количество дверей — 5, количество мест 1 оснащено каркасом безопасности, наружным аэродинамическим комплектом, передним растяжением опорных чашек стоек.

ВАЗ-21122. — с 8-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива, рабочим объемом 1,5л., Колесами 13 дюймов.

ВАЗ-211223. — трехдверный хэтчбек семейства ВАЗ-2110 («купе»).

Технические характеристики ВАЗ 2112

Модель		ВАЗ 2112.
Тип корпуса		хэтчбек
Количество мест		5
Кол-во дверей		5
Объем тряпки, дм3		400
Габаритные размеры автомобиля, мм:
— Длина		4170
— Ширина		1680
— Высота		1435
Масса собственная, кг		1010
	475
База, мм.		2492
Удар передних колес, мм		1400
Шаг задних колес, мм		1370
Просвет дороги MM.		165
Дорожный просвет до самой нижней точки системы разблокировки, (мм)		140
Характеристики устройства:
Двигатель	2112	2110	2111
Шины		13 дюймов или 14 дюймов
Ведущие колеса		перед
Рулевое управление		раче
Подвеска передняя		Мак Ферссон
Подвеска задняя		продольно рычаг
Кол-во коробок передач		5
Коробки передач:
Передаю		3,636
II передача		1,95
III Передача		1,357
IV передача		0,941
В Трансмиссия		0,784
Назад		3,5
Тормоза передние		диск
Тормоз задний		барабан
Привод стояночного тормоза		кабель
Привод сцепления		кабель
Динамические и эксплуатационные характеристики:
Максимальная скорость с полной нагрузкой, км / ч		185
Время разгона до 100 км / ч с полной нагрузкой, с		12,5
Радиус вращения наименьший, м		5,2
Угол максимального подъема		34 °
Тормозной путь от 80 км / ч, м		38
Расход топлива на 100 км, л		5
Расход топлива при 120 км / ч, л / 100 км		6,3
Расход топлива при городском цикле, л		8,8
Емкость топливного бака, л		43
Масса буксируемого прицепа с тормозами, кг		800
Масса буксируемого прицепа без тормозов, кг		400
CX -Дефицит аэродинамического сопротивления		0,3
Уровень шума в салоне 100 км / ч, дБ		не более 72.

Выпуск десятого семейства фронт-ресепшеров ВАЗ начался в 1995 году с седана — ВАЗ 2110, в 1998 году началось производство универсала — ВАЗ 2111, а в 1999 году началась сборка хэтчбека. В первый год выпуска хэтчбека под капот ВАЗ 21120 был установлен шестнадцатилетний ВАЗ 21120 1.5, на тот момент это была вершина ВАЗовского моторостроения. Годом позже, в 2000-х, появилась менее мощная модификация хэтчбека — ВАЗ 21122, оснащенная обычной восьмёркой.ВАЗ 21122 (восьмиточечный) предлагался в комплектации: стандарт, норма и люкс, а также более мощный и, возможно, даже более престижный — в комплектации предлагалась LADA 21120 16V: норма и люкс, то есть на перчатку шестнадцатую » двенадцать », минимальная комплектация отсутствовала. В этом обзоре мы уделим внимание «двенадцатилетнему», так как мы рассматривались в отдельном обзоре.

Внешний вид и корпус:

Оцинкованные кузова десятого семейства в свое время показывали мало шума, но идя по улице видно ржавчину и даже сквозь дыры на порогах.Некоторые из владельцев новых «двенадцати», да и любой машины из десятого семейства, не подвергали кузова своих оцинкованных машин антикоррозийной обработке, в результате этого днище таких машин довольно быстро покрылось ржавчиной. . Двенадцать на 93мм короче седана — дюжина, рельеф произошел исключительно в районе задней раковины, колесная база у обеих моделей идентична. По сравнению с «зубилом» и вазовской классикой, твельник хорош даже по сегодняшним меркам по ародинамике, коэффициент сопротивления лобового стекла ВАЗ 2112 — 0.3. В 2003 году началось производство малогабаритной ВАЗ 21123, которая отличается от обычной «двенадцатки» трехдверным кузовом. Две двери — купе на 200мм длиннее обычного — пятидверный двенадцатый. ВАЗ 21122 — это тот, который с восьмиперчаточным мотором, с конвейером шёл на дисках диаметром 13 дюймов, и более мощный — шестнадцатый перчаточный двенадцать ездил с конвейером на дисках диаметром 14 дюймов. Стоит сказать, что помимо трехдверного кузова двенадцатилетний купе имеет более развитые колесные арки, любители тюнинга без проблем могут установить на LADA 21123 диски пятнадцатого диаметра.ВАЗ 21123 Редкий автомобиль Даже в России, в других странах СНГ встретить модель 21123 и не реально, но отличия двухдверки от обычной двенадцати можно посмотреть на фото. Если изначально это относилось к классу — b, то к семейству десятым и в частности двенадцати изначально относились к классу — c, двенадцать на 320 мм длиннее, чем Lada Kalina в кузове хэтчбек. Вот только по своим габаритам двенадцатинка не вписывается в растущий современный гольф-класс, обратите внимание на такие машины, как, конечно, иномарки класса — С, намного крупнее десятого семейства.Заглянув в воздухозаборники переднего бампера, легко можно рассмотреть радиатор охлаждения, дополнительной защиты он не имеет и бывают случаи, когда камень попадает в радиатор, по отзывам владельцев авто его протыкает и вызывает вытекание . Восьмиклапанная двенадцатигранная расширена на шины размерностью 175/70 R13, ВАЗ 21120 с шестнадцатью клапанами говна в шинах размерностью 185/65 R14.

Салон и оборудование:

Водитель, который едет в «десятку», сидя за рулем двенадцатки, практически сразу замечает одну, но довольно весомую разницу.Пластиковый кожух КПП у двенадцати больше и это приводит к тому, что от правого края педали тормозов двенадцати до трансмиссионного туннеля — коробка передач, примерно 9см, и педаль газа нужно втиснуть в эти 9см. . На такие педали, конечно, нажимать не слишком удобно, ведь вместе с газом можно нажать на тормоз и наоборот. Руль, как и на других десятках и как на машинах семейства САМАРА 2, регулируется по углу наклона.Сиденья и дверные карты двенадцати должны быть покрыты тканью того же цвета, в который окрашен кузов автомобиля. Антикарпий на крышке багажника «Двойки» значительно ухудшает обзор, многие любители тюнинга его снимают, но делают это в основном ради измененного внешнего вида. Как показали тесты на безопасность, проведенные сотрудниками Auto Revision, двенадцать выдержали лобовой удар со скорости в 64 км, но ремни безопасности без натяжителей увеличивают вероятность получения травм. Бардачок в ВАЗ 2112 перед передним пассажиром довольно просторный, ему мешают листы формата А4.Дорогая элитная техника, как и в случае с семейством SAMARA 2, отличается маршрутным компьютером, который информирует водителя о моменте расхода топлива, среднем расходе и какое расстояние автомобиль может проехать на остатке бензина. Комплектация В норму входит центральный замок, иммобилайзер и опять же электроприводы всех стеклоподъемников — как по исполнению люкс. Объем багажника четчбека — ВАЗ 2112 — 400 литров, что очень впечатляет для машины в кузове хетчбэк. Вместимость багажника можно увеличить, сложив спинку заднего дивана.

Техническая составляющая и характеристики ВАЗ 2112

Изначально ВАЗ 21120 оснащался шестнадцатым перчаточным двигателем объемом 1,5л, двигатель с двумя распредвалами выдает мощность до 91л.с и крутящий момент в 128н.м. Восьмерично-глипальный ВАЗ 21122 изначально комплектовался карбюратором 1.5 с восьмиглипальным ГБЦ, мощность силового агрегата — 71л.с. В 2004 году на смену 1,5-литровым моторам пришли шестнадцати- и восьмоперточные 1.6. ВАЗ 21120 оснащался объемом 1.6л вместимостью 89л. Крутящий момент в 131н.м. Восьмиклапанный 1.6 выдает 81л.с и 120н. Миномет. Степень сжатия восьмицилиндрового мотора 1.6 — 10.0: 1. Есть модификация ВАЗ 21128 объемом 1.8л, но такие топлива встречаются крайне редко. Мощность 1.8 в 98 сил покажется не слишком значительной, но такой мотор гораздо подавленнее, чем 1.6 и 1.5. Сто километров в час «Двенадцать» с восьмицветным 1.6 набирает 13,5с, максимальная скорость — 170км. Можно отметить хорошую волну, на передней оси LADA 2112 отдает 59.6% массы, сзади — 40,6%. Конечно, не 50/50, но для обычной машины с передним приводом это приемлемая волна. Владельцы автомобиля десятого семейства, ранее ездившие на классике, могут порадовать и пластиковым щитком мотора — как на иномарке. В пятиступенчатой ​​механике ВАЗ залито масло GL4, вязкость GL5 — 74W90, 80W90. Регулировка клапана в восьмиэлементных топливных моторах требуется каждые 100 тысяч.

Технические характеристики ВАЗ 21120 1.6 16V.

Силовая установка: 1.6 16V бензин

Объем: 1597куб

Мощность: 89л.с.

Крутящий момент: 131н.м

Общее количество клапанов / клапанов для каждого цилиндра: 16 В, 4 клапана на цилиндр

Операционные показатели:

Набор скорости (0 — 100км): 12,5c

Предельная скорость: 180 км

Расход топлива в смешанном цикле: 7,7л

Емкость топливного бака: 43л

Габаритные размеры: 4170мм * 1680мм * 1420мм

Колесная база: 2492 мм

Кудрявая / Полная масса: 1060 кг / 1515 кг

Дорожный просвет (клиренс): 165 мм

Стоимость

Сегодня цена подержанного ВАЗ 2112 в ухоженном состоянии — 5000 долларов.Лада десятого семейства, выпущенная в начале 2000-х годов и находящаяся в приличном состоянии, стоит около 4000 долларов.

Если перед выбором стоит молодой человек — отечественная машина или старая БМВ, десятка или блесна может показаться ему слишком скучной, но более спортивная двенадцатая может привлечь к себе такого же покупателя.

ВАЗ 2112 — динамичный Комфортабельный автомобиль Волжского АвтоВАЗа. С 1999 года хэтчбек завоевал любовь и внимание российской молодежи. По сравнению с той же «девяткой» и «двенадцатой» моделью он имеет существенные отличия в комфорте.Даже несмотря на небольшую длину кузова, при необходимости, сложив задние сиденья, можно увеличить площадь багажника. Спинка заднего сиденья разделена на две части.

Автомобильный двигатель с электронным управлением многоточечным впрыском (8-ми и 16-ти клапанный), а система зажигания — электронная. Из всех автомобилей десятого семейства ВАЗ 2112 имеет более спортивный вид, к тому же благодаря заднему спойлеру ему добавляется элегантности.

С началом производства «Приора Хэтчбек» «Десятка Хэтчбек» утратила былую популярность.

Технические характеристики на автомобиль ВАЗ-2112

Двигатель	1,6 8кл (Евро-3)	1,6 8кл (Евро-2)	1,6 16кл (Евро-3)	1,6 16кл (Евро-2)
Длина, мм.	4170	4170	4170	4170
Ширина, мм.	1680	1680	1680	1680
Высота, мм.	1420	1420	1420	1420
База, мМ.	2492	2492	2492	2492
Удар передних колес, мм	1410	1410	1410	1410
Шаг задних колес	1380	1380	1380	1380
Грузоподъемность, кг.
Объем багажного отделения, дм 3
Масса в валюте, кг	1040	1040	1040	1040
Полная масса автомобиля, кг	1495	1495	1495	1495
Допустимая полная масса тягача с тормозами, кг	1000	1000	1000	1000
Допустимая полная масса прицепа без тормозов, кг
Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / Передняя
Макетная машина	передний привод, Расположение двигателя спереди, поперечное
Тип кузова / количество дверей	хэтчбек / 5
Тип двигателя	инжектор бензин, четырехтактный
Рабочий двигатель, см 3	1596	1596	1596	1596
Система снабжения	распределенный впрыск S. электронное управление
Количество и расположение цилиндров	4, рядный
Максимальная мощность, кВт / об. м дюйм	59/5200	59/5200	65,5 / 5000	65,5 / 5000
Максимальный крутящий момент, нм при об / мин	120/2700	120/2700	131/3700	131/3700
Максимальная скорость, км / ч
Время разгона с 0 до 100 км / ч, с	13,5	13,5
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км
Топливо	АИ-92 (мин)	АИ-92 (мин)	АИ-92 (мин)	АИ-92 (мин)
Трансмиссия	механическая
Количество передач	5 вперед, 1 назад
Перевести номер главной пары
Рулевое управление	от «Гидроусцитель», Линейный механизм зубчато-рельсовый
Шины	175/70 R13. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт