Передний сальник коленвала ВАЗ 2101-2107: как заменить своими руками

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 1.5k.

Передний сальник двигателя ВАЗ 2101-2107 служит для предотвращения протечек моторного масла в том месте, где к концу кривошипа крепится шкив привода навесных агрегатов. Хоть уплотнительная манжета и изготавливается из высококачественной фторкаучуковой резины, со временем ее рабочая кромка изнашивается и в зазор просачивается смазочная жидкость. Сегодня мы поделимся способом замены переднего сальника коленвала ВАЗовской «классики». Справиться с работой сможет даже начинающий водитель, ведь для этого даже не придётся снимать крышку привода распредвала с двигателя.

Когда и почему меняют передний сальник

Завод-изготовитель рекомендует выполнять замену переднего сальника коленчатого вала двигателей ВАЗ 2101-2107 через каждые 150 000 км пробега. Однако на практике такую замену приходится выполнять и чаще. К ускоренному износу уплотнительного элемента и появлению протечек моторного масла приводят:

• перекос сальника при установке;
• потеря эластичности вследствие перегрева двигателя;
• увеличенное радиальное биение шкива привода навесных агрегатов;
• использование некачественного моторного масла;
• выработка на ступице шкива коленчатого вала.

Кроме того, не исключаем затвердевание манжеты вследствие естественного старения и возможность производственного брака – к сожалению, качество деталей для заднеприводных моделей ВАЗ оставляет желать лучшего.

Не заметить повреждение уплотнительного элемента невозможно – вращающийся шкив разбрасывает масло в передней части двигателя и по всему моторному отсеку. Однако не думайте, что подобная неисправность приводит лишь к замасливанию агрегатов и снижению уровня смазочной жидкости. Попадая на ремень генератора и другие резиновые детали, моторное масло может быстро привести их в негодность.

Имейте в виду, что появление течи через сальники двигателя провоцирует еще один фактор – повышенное давление картерных газов. По этой причине  обязательно проверьте чистоту системы вентиляции двигателя.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Пошаговая инструкция

Из-за ограниченного пространства между передней частью двигателя и радиатором, запрессовать новый сальник без перекосов сложно. По этой причине специалисты рекомендуют выполнять замену уплотнительного элемента при снятой передней крышке двигателя. Конечно же, сделать это на слесарном верстаке намного удобнее, однако есть здесь и подводные камни. Как показывает практика, после подобного демонтажа сложно восстановить герметичность по линии примыкания масляного поддона, а кроме того, появляется опасность сорвать внутреннюю резьбу в довольно деликатной дюралевой крышке.

По этой причине рекомендуем воспользоваться более распространённым и менее трудозатратным способом, при котором замену повреждённого сальника проводят прямо на двигателе. Эта работа потребует от вас внимания и аккуратности. Выполнять все манипуляции удобнее на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме.

1. Поставьте автомобиль на ручной тормоз и установите рычаг переключения передач на четвертую скорость.
2. Отсоедините силовые клеммы и снимите с автомобиля аккумуляторную батарею.
3. Воспользовавшись торцевой головкой «на 17» и длинным воротком, отпустите самоконтрящуюся гайку крепления генератора к регулировочной планке.
4. Установив монтировку или тот же вороток между генератором и правым подрамником (лонжероном), используйте его в качестве рычага, чтобы сместить генератор к блоку цилиндров. Это позволит прослабить поликлиновой ремень привода навесных механизмов и снять его с двигателя.
5. Переместившись под автомобиль, демонтируйте грязезащитный кожух и защиту поддона картера.
6. Отверните гайку храповика при помощи специального накидного ключа «на 38». В некоторых случаях крепёж прихватывает настолько сильно, что заблокировать колёса не удаётся даже ножным тормозом. В таком случае механики рекомендуют снять стартер и при помощи прочного воротка заблокировать маховик. Чтобы сорвать прикипевшую гайку, ключ удлиняют подходящей трубой.
   
   Обратите внимание – на хвостовике коленчатого вала нарезана правая резьба, поэтому отворачиваем храповик против часовой стрелки.
7. Снимите шкив коленчатого вала. В этих целях используйте монтажную лопатку, поддевая деталь с разных сторон и применяя инструмент как рычаг. Однако не переусердствуйте, поскольку при чрезмерном нажатии проломите переднюю крышку двигателя.Чтобы не рисковать, позаботьтесь о том, чтобы в вашем арсенале был съёмник. С его помощью вы сможете легко и безопасно демонтировать даже те детали, которые устанавливаются с ощутимым натягом.
8. Очистите переднюю часть крышки, сальник и его посадочное место, иначе при извлечении уплотнительного элемента внутрь двигателя попадёт грязь.
9. Опираясь на гнездо сальника, подденьте обойму прочной отверткой с широким лезвием. Постукивая по ручке инструмента, извлеките повреждённую деталь.
10. Прежде чем приступать к установке нового сальника, протрите до блеска его посадочное место – в дальнейшем это облегчит монтаж. Если повреждённый сальник извлёкся слишком легко, то это свидетельствует об износе гнезда в крышке привода распределительного вала. Чтобы обеспечить герметичность в дальнейшем, на боковую поверхность нового уплотнителя нанесите слой автомобильного герметика.
11. Аккуратно установите сальник на место. Проследите, чтобы он не перекашивался и входил в гнездо равномерно.
12. Воспользовавшись подходящей оправкой (можно взять даже ключ для снятия храповика, если он подходит по толщине), аккуратными ударами молотка посадите сальник на место.
13. Внимательно осмотрите шкив коленчатого вала. Если на его рабочей части есть существенная выработка, то замена сальника проблему подтекания масла не устранит. В этом случае деталь замените.
14. Перед установкой шкива смажьте внутреннюю и внешнюю поверхность его ступицы моторным маслом. Смазка облегчит монтаж детали на коленчатый вал, а главное – предотвратит преждевременный износ рабочей кромки сальника в первые минуты работы двигателя.
15. Прокручивая шкив, совместите канавку со шпонкой, установленной в паз коленчатого вала. Пошатывая и одновременно нажимая на деталь, добейтесь, чтобы ступица вошла внутрь сальника.
16. Накрутите гайку храповика до упора от руки и затяните при помощи ключа. По рекомендации завода-изготовителя момент затяжки не превышает 101.3-125.64 Н×м (10.34-12.8 кгс×м).
17. Установите на место и натяните поликлиновой ремень привода навесных агрегатов. Помните, что чрезмерное натяжение приводит к ускоренному износу подшипников генератора и насоса системы охлаждения. Прогиб ремня между помпой и коленвалом при усилии нажима около 10 кгс×м составляет 12 — 17 мм.
18. Затяните гайку крепления генератора.
19. Поставьте аккумулятор и подключите к бортовой сети автомобиля. На этом ремонт считается завершенным.

Для замены сальника коленчатого вала не нужны ни специальные знания, ни дорогостоящий инструмент. Работу можно сделать своими руками, потратив на это 1-2 часа времени. Проявив аккуратность в работе вы надолго забудете о течи масла и сможете без труда поддерживать чистоту в моторном отсеке.

Видео: Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2101 — 2107

Что такое сальник коленвала и как его поменять + Видео

Что такое сальник коленчатого вала и как он устроен

В процессе своей работы все детали двигателя достаточно хорошо омываются моторным маслом. Масло смазывает движущиеся детали и уменьшает трение, продлевая срок службы механизма. Но как быть с деталями, которые выходят наружу? Ярким примером может служить коленчатый вал, часть которого соединяется с маховиком. Ведь при выводе такой детали наружу, масло может протекать через отверстие для вращающегося вала.

 

Чтобы этого не происходило, для герметизации отверстия под вал конструкторы предусмотрели деталь из герметичного материала – сальник коленвала. Он изготавливается из силикона или фторкаучуковой резины и представляет собой уплотнительное кольцо с диаметром, равным диаметру коленвала (в случае с задним сальником – примерно, 99 миллиметров). Данные материалы являются термостойкими, что позволяет избавить сальник от вредного теплового воздействия, которое возникает в процессе трения.

На уплотнителе снаружи делают специальные надписи. В основном, они говорят о направлении вращения коленчатого вала. Данная информация позволяет правильно установить сальник при его замене.

Принцип работы сальника коленчатого вала

 

Сальник устанавливается в том месте блока, где коленчатый вал выходит наружу. В классических автомобилях, где двигатель устанавливается вдоль капотного пространства, а газораспределение происходит цепным металлическим приводом, сальник устанавливается в щите коленвала перед опорным подшипником. Двигатели переднего привода или с резиновым ремнем газораспределительного механизма устанавливаются в самом блоке, так как щиты на них не применяются. Тем не менее, в обоих случаях, сальник имеет одно и то же назначение – предотвращение утечки масла из блока цилиндров.

Внутри картера создается давление масла, которое прижимает сальник к уплотняемым деталям. Таким образом, он обеспечивает надежную герметизацию двигателя от утечки смазывающего вещества.

Причины износа сальника коленвала

Как узнать, что сальник пора менять?

Качественный сальник, изготовленный проверенным изготовителем, может обеспечить герметизацию блока на 150 тысяч километров. Однако, существует ряд определенных причин, по которым есть риск вывести деталь из строя намного раньше.

1. Масло и масляный фильтр несвоевременно подверглись замене. Это объясняется тем, что при использовании отработанного масла, в место установки сальника проникает пыль и грязь, которые царапают поверхность, требующую уплотнения. Таким образом, появившееся в процессе эксплуатации небольшие царапины, повреждают кромку сальника при вращении и выводят его из строя раньше времени. Также царапины могут возникнуть при не качественном проведении ремонта.

2. Перегрев мотора. При перегреве двигателя, коленчатый вал нагревается до температур, на которые не рассчитан его сальник. Таким образом, уплотнитель плавится и теряет свои герметические свойства.

Чтобы определить необходимость проведения замены, обратите внимание на месте выхода коленчатого вала из блока. Если там обнаружены следы утечки масла и уровень масла заметно снижается, то это явный знак тому, что сальник коленвала нуждается в замене.

Внимание! Не пытайтесь каким-либо образом отремонтировать поврежденный уплотнитель. Данный элемент является расходным и подлежит только замене!

Как поменять сальники коленвала

 

Замену сальника коленвала можно условно разделить на два этапа. Это замена переднего сальника, расположенного со стороны привода ГРМ. Вторым этапом принято считать сальник, расположенный со стороны коробки передач.

Видео — Замена переднего сальника коленвала

Существует два способа замены сальник. Первый является достаточно примитивным и выдуманный водителями, которые не хотят тратить много времени на эту процедуру. Второй способ предписан заводом-изготовителем и является самым надежным, поэтому рассмотрим только его.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на яму и исключите любое его перемещение. Открутите защиту двигателя и крышку ГРМ.  Не забудьте отключить аккумуляторную батарею и слить масло из двигателя.

2. Открутите 6 болтов, которые предназначены для защиты моторного отсека справа.

3. Ослабьте натяжку ремня генератора и снимите его.

4. Снимите правое переднее колесо и включите самую низкую передачу. Используя ключ на 19, ослабьте (во всех случаях получается именно «сорвать») болт крепления шкива. После этого, выкрутите болт и снимите шкив коленчатого вала. Будьте осторожны и не потеряйте шпонку коленчатого вала, так как без нее дальнейшая работа шкива будет проблематична.

5. Установите поршень самого первого цилиндра в ВМТ. Для контроля положения используйте метку в люке маховика двигателя и метку на валу газораспределительного механизма. Данное действие рекомендуется выполнять при поднятом переднем колесе и на пятой передаче. 

6. Ослабьте крепление натяжного ролика и, после этого, снимите ремень газораспределительного механизма.

7. Выкрутите все болты крепления нижней крышки картера сцепления и снимите ее. Ее демонтаж проводите вместе с прокладкой.

8. Открутите все болты (16 штук) крепления крышки картера двигателя и демонтируйте ее. При сборке узлов рекомендуется заменить прокладку.

9. Демонтируйте маслоприемник от маслонасоса и коренного подшипника. Для этого открутите болты крепления на 10.

10. С помощью двух отверток снимите с вала зубчатый шкив и открутите все болты крепления масляного насоса. Таким образом, получается, что масляный насос снимается вместе с сальником. Сальник необходимо вытащить с помощью любого острого предмета и, смазав маслом новый сальник, установить его на место. Запрессовка производить с помощью оправки или старого сальника.

11. Проведите сборку улов в обратной последовательности.

Видео — Замена заднего сальника коленвала

Степень износа заднего и переднего сальника абсолютно одинаковый, поэтому, заменяя передний сальник, необходимо то же самое сделать и для заднего.

Порядок действий

1. Демонтируйте коробку переключения передач вместе с корзиной сцепления. Единственное, что должно остаться на месте – это маховик двигателя. Перед  снятием КПП, слейте с нее масло и вытащите ШРУСы.

2. Выкрутите 6 болтов крепления маховика к двигателю. Чтобы он не прокручивался, можно закрутить на старое место болт, крепящий КПП и положить на него отвертку, конец которой должен упереться в зубья маховика.

3. После выкручивания болтов снимите стопорную пластину и только тогда сам маховик.

4. Демонтируйте задний щит сцепления и открутите все болты, предназначенные для крепления задней крышки двигателя. Именно на ней и устанавливается сальник коленвала.

5. С помощью отверток вытащите старый уплотнитель и смажьте маслом новый. После этого запрессуйте новый сальник с помощью оправки диаметром 99 миллиметров.

6. Проведите сборку узлов в обратной последовательности и обязательно поменяйте прокладку задней крышки.

На этом замена сальника коленвала закончена. Как вы поняли, ее можно выполнить самостоятельно без применения особых инструментов.

Как поменять сальник полуоси?

1. К списку статей

Чтобы поменять сальник полуоси JCB, необходимо снять колесо с бортового редуктора и отсоединить поворотный кулак от чулка моста.

Для этого вам понадобится баллонный ключ для снятия колеса, торцевой или рожковый ключ, набор головок, вороток, плоские отвертки или специальный съемник, плоскогубцы. Менять сальник можно и в специальном боксе, и на улице прямо на объекте. Процесс достаточно длительный, но не сложный.

Порядок замены сальника полуоси

Извлечение сальника полуоси

1. Балонным ключем отверните 5 колесных гаек и снимите колесо со ступичных шпилек. Открутите сливную пробку бортовой крышки и слейте масло (2 литра) в пустую емкость.
2. Отсоедините рулевую тягу — если колесо поворотное; снимите шкворневые крышки вместе с подшипниками. Каждый шкворень закреплен 4 шпильками, соответственно нижний и верхний шкворни крепятся 8 шпильками.
3. Снимите с внутренней крышки редуктора внешнюю бортовую крышку вместе с шестернями и сателлитами.
4. Снимите поворотный кулак с чулка, обнажив полуось моста.
5. Во внутренней части поворотного кулака в отверстии полуоси вы увидите сальник синего цвета с металлическим корпусом.
   Изношенный или поврежденный сальник необходимо извлечь из гнезда, например с помощью плоских отверток.
6. Все манипуляции необходимо проводить аккуратно чтобы не повредить игольчатый подшипник полуоси, который впрессован в кулак и располагается за сальником полуоси.
7. После извлечения сальника убедитесь в целостности подшипника, проверните иголки — они должны свободно вращаться.
8. Если вращение затруднено или не хватает некоторых роликов-иголок, подшипник необходимо заменить, так как это приведет к скорому износу полуоси JCB, а часть иголок попав в бортовую передачу застрянет между планетарной передачей и сателлитами, что ведет к их немедленному выходу из строя. Все это сопровождается сильным скрежетом и хрустом.
9. Подшипник полуоси извлекается с помощью специального съемника, а на его место впрессовывается новый подшипник.
10. Установите новый сальник полуоси при помощи запрессовки. Перед этой процедурой смажте рабочую поверхность трансмиссонным маслом или консистентной смазкой, чтобы снизить сопротивление внутренних стенок поворотного кулака JCB. Затем вставьте сальник в соответствующее отверстие и аккуратно забейте его внутрь, используя молоток и трубу соответствующего диаметра или большую накидную головку, можно подложить небольшой брусок дерева, чтобы не повредить новый сальник. Регулируйте расположение сальника и вбивайте его внутрь по всей окружности. Сальник должен встать на свое место максимально ровно и плотно.
11. Соберите полуось, редуктор и бортовую обратно, действуя в обратном порядке.
12. Установите на мост всю конструкцию, закрепите шкворевые крышки и рулевую тягу (если колесо поворотное)
13. В отверстие внешней бортовой крышки с помощью нагнетателя влейте трансмиссионное масло по указанному на крышке уровню — всего 2 литра.
14. Убедитесь что в месте входа полуоси в поворотный кулак, в котором располагается новый сальник полуоси, сухо и нет течи.

Как заменить сальники КПП автомобиля ВАЗ-21213

Сальники заменяем при появлении подтекания масла из-под сальников. Также при ремонте коробки передач

Замена сальника первичного вала

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач).

Головкой «на 13» отворачиваем одну гайку в нижней части коробки передач

Головкой «на 17» отворачиваем еще шесть гаек.

Отделяем картер сцепления от коробки передач.

Поддеваем монтажной лопаткой или отверткой сальник

Извлекаем его из гнезда картера сцепления.

Смазав рабочую поверхность сальника тонким слоем смазки Литол-24, запрессовываем его подходящим отрезком трубы (наружным диаметром 44 мм и внутренним не менее 35 мм)

Сборку проводим в обратной последовательности. Уплотнительную прокладку между картерами заменяем новой и смазываем тонким слоем силиконового герметика.

Замена сальника вторичного вала

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем раздаточную коробку с промежуточным валом (см. Снятие раздаточной коробки).

Снимаем резиновое центрирующее кольцо.

Для того чтобы застопорить фланец от проворачивания, вставляем в его отверстие болт крепления эластичной муфты.

Головкой «на 30» отворачиваем гайку крепления фланца

Снимаем ее (гайка устанавливается на резьбовой герметик).

Снимаем шайбу (она установлена выпуклостью к гайке)

Через длинную выколотку из мягкого металла наносим удары по фланцу, проворачивая его

Также фланец можно снять трехлапым съемником (фото сделано на демонтированной коробке)

Снимаем фланец.

Поддеваем отверткой сальник вторичного вала снимаем его

Смазав рабочую поверхность сальника тонким слоем смазки Литол-24, запрессовываем его подходящим отрезком трубы.

Демонтированные детали устанавливаем в обратном порядке.

Номера сальников по каталогу

2101-1701043 40000260	Первичный вал коробки передач
2101-1701210 40000240	Вторичный вал коробки передач

3 инструкции для переднего и заднего сальников

Содержание статьи

Для корректной работы двигателя необходимо обеспечить смазку его движущихся деталей, которые выходят за корпус двигателя. Одной из таких деталей является коленчатый вал, часть которого соединяется с маховиком. При выводе подобных элементов наружу, смазочное масло может протекать через отверстие. С целью предотвращения таких проблем используют специальные приспособления в виде сальников. Их предназначением является предотвращение протекания смазки из представленных механизмов. Поэтому своевременная замена сальника коленвала так необходима для любого автомобиля во избежание выхода из строя его двигателя.

Виды и расположение сальников на коленчатом вале

Сальники используют в разных элементах автомобиля, в том числе и в коленчатом вале. Они обеспечивают такое состояние, чтобы смазочная жидкость не покидала двигатель. Элемент изготовлен в форме кольца с эластичной внутренней кромкой, а также имеет жёсткую наружную обойму. Для усиления внутренней кромки используется пружина. Она препятствует выходу масла наружу. Установленные в любом авто приспособления могут быть двух типов:

1. Задний сальник. Отличается большой износостойкостью, что отражается на сроках эксплуатации, равнозначных периоду использования транспортного средства. Имеет громоздкие габариты.
2. Передний сальник. Приспособление по размерам немного меньше, а также более склонно к изнашиванию. Модуль находится в крышке масляного насоса. Для получения доступа к нему необходимо отсоединить элемент ремня ГРМ. Сам сальник расположен под нижним шкивом коленчатого вала.

Как показывает практика, выход из строя переднего сальника происходит намного чаще. В процессе длительной эксплуатации он может потерять желаемую эластичность, что приводит к появлению трещин и протеканию масла. Все это создает для водителя дополнительные проблемы. В силу этого, передние сальники относят к элементам, которые необходимо периодически проверять с последующей заменой.

Осмотр с целью выявления места утечки масла

Если есть подозрение некорректной работы представленного приспособления, водителю в первую очередь потребуется установить, какой именно сальник дал течь. Если изъян наблюдается в задней части мотора, нужно провести визуальный осмотр поддона и блока коробки переключения передач. Для того, чтобы определить, есть ли течь рабочей жидкости, необходимо капнуть на поддон немного воды и понаблюдать: если течёт трансформаторное масло — оно будет расплываться по поверхности, моторное — держаться целостной каплей.

Причины протеканий

Самыми распространёнными причинами протечек сальников являются следующие факторы.

1. Достижение пробега авто 100 тысяч километров. В таких ситуациях под влиянием вибрационного воздействия коленвала изнашивается внутренняя часть сальника. Вследствие этого, он перестаёт плотно прилегать к коробке и будет способствовать протеканию рабочей жидкости.
2. Пересыхание сальника, что связано с использованием некачественного масла. Зачастую такое возникает, если долго держать рабочую жидкость в условиях пониженных температур.
3. Плохое качество детали или её неправильная установка, которые тоже не стоит исключать как причину поломки.
4. Неисправности в самом двигателе. Наиболее распространённой поломкой в таком случае является повышение давления картерных газов, что приводит к смещению сальника.
5. Протечка масляного фильтра, в результате чего проблему вряд ли удастся решить только заменой сальника.

Обратите внимание. Задние и передние сальники имеет определенные отличия, что связано с конструкцией двигателя. Поэтому, их замена не равнозначна по сложности. Процесс обслуживания не составит особого труда для опытного водителя. Однако, новичкам, не разбирающимся в особенностях работы двигателя, процедура не всегда будет под силу.

Замена переднего сальника коленвала

Замена любой детали или узла транспортного средства всегда проходит в два этапа: снятие старого износившегося модуля и установка нового. Сальники коленвала не будут исключением. Подобный ремонт не обойдётся без молотка с отвёрткой, однако перед тем, как приступить к работе, нужно запастись необходимым инструментом для совершения следующих процедур: снятие привода газораспределительного механизма, извлечение крышки головки блока цилиндров. Сам процесс замены для переднего сальника состоит из трёх шагов.

ШАГ 1. Первоочерёдно снимается ремень газораспределительного механизма со всех шкивов. После этого с помощью двух плоских отвёрток поднимается шкив зубчатого типа, который нужно снять с носка коленвала.

Занимающемуся ремонтом автолюбителю не стоит забывать про шпонку, которую нужно извлечь с помощью отвёртки для того, чтобы она не затерялась.

ШАГ 2. Используя отвёртку извлекается износившийся элемент с крышки, после чего она смазывается моторным маслом. Для нового сальника необходима такая же обработка рабочей жидкостью.

ШАГ 3. Занимающийся ремонтом автолюбитель должен запрессовать новый сальник в нужное место с помощью трубы определённого диаметра или оправки. Поле этого повторяется в обратном порядке всё, что указано в первом шаге.

 

Замена заднего сальника коленвала

Замена заднего сальника коленвала проводится на смотровой яме или с применением подъёмника. Работа предусматривает снятие коробки переключения передач. Во время такой процедуры следует дополнительно осмотреть все прилегающие узлы. Это связано с тем, что извлечение коробки передач стоит отнести к достаточно сложным и трудоёмким процессам. В силу высокой износостойкости заднего сальника прибегать к таким действиям приходится крайне редко.

Замена сальника для заднеприводных транспортных средств

ШАГ 1. В первую очередь осуществляется снятие карданной передачи, с последующим отсоединением стартера и рабочего цилиндра сцепления (извлекается целиком вместе со шлангом).

ШАГ 2. Отсоединяется трос спидометра, провод жабки заднего хода. После этого нужно освободить кулису коробки передач в салоне транспортного средства.

ШАГ 3. Снимаются болты для соединения КПП и двигателя. После этого извлекается поперечина (заднее крепление) коробки передач.

В некоторых случаях возникает необходимость снятия трубы глушителя. Это позволит упростить задачу по снятию нужных деталей. В случае самостоятельного осуществления ремонта, автолюбителю необходимо предварительно подготовить основание, на которое будет опускаться КПП (можно использовать обычную доску, расположенную поперёк смотровой ямы).

После снятия корзины и диска сцепления, маховика и щита будет обеспечен беспрепятственный доступ к сальнику. Замена сальника коленвала осуществляется с помощью самореза, который выставляется на край с постепенным вворачиванием в него. Предварительно по инструменту необходимо немного ударить, для того, чтобы он легче пошёл в металл. Наиболее удачным будет использование приспособления, применяемого во время ремонта квартир с целью крепления профиля.

После нескольких витков закручивания износившийся сальник вытаскивают с использованием плоскогубцев. В некоторых случаях для достижения большего эффекта можно использовать несколько саморезов.

Замена сальника для переднеприводных автомобилей

Первоначально снимается левое переднее колесо. Перед этим нужно ослабить гайку полуоси, которая в конечном итоге будет полностью откручена. Это позволит сдвинуть с полуоси стойку. Иногда приходится снимать рулевой палец в скреплении.

Проводящий ремонт водитель как вариант также может рассмотреть снятие заднего корпуса, после чего его вместе с сальником можно будет установить на место. Подобные манипуляции являются более трудоемкими и могут закончиться повреждением прокладки корпуса сальника, что приведёт к противоположному результату.

Попутно с заменой сальника необходимо осмотреть подшипник в коленвале, в который входит первичный вал коробки передач: когда он заедает и шумит при проворачивании — нужно ставить новый.

После завершения замены сальника все процедуры нужно осуществить с точностью до наоборот.

Выводы

Использование сальников в транспортном средстве связано с необходимостью обеспечения циркуляции смазывающих жидкостей. Состояние такого элемента напрямую влияет на условия работы мотора, в связи с чем систематический осмотр будет не лишним. В том случае, когда сальник потерял свою функциональность, придется заниматься его заменой. Ремонт хоть и не сложный, но требует существенных временных затрат.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Замена сальников коленвала.

Довольно часто, особенно водители отечественных автомобилей, сталкиваются с проблемой преждевременного износа сальников коленвала и их замены. Качество отечественных сальников оставляет желать лучшего, да и поверхность валов не такая идеальная, как на иномарках. Утечки моторного масла через сальники и постоянное доливание масла, всё таки заставляет водителей задуматься о их замене, ещё задолго до капремонта двигателя. В этой статье мы и рассмотрим, как заменить сальники коленчатого вала у себя в гараже.

Причины быстрого износа сальников коленвала.

Вообще то качественные сальники от авторитетных производителей, способны продержаться на на двигателе до 150 тысяч км. Но часто их износ и недержание масла происходит раньше, особенно если масло и фильтр не своевременно менялись, и металлическая пыль, которая присутствует в грязном масле, способствует их быстрому износу.

 

Ещё быстрый износ сальников может произойти от небрежного ремонта, когда при их замене, царапается полированная поверхность коленвала, которая трётся по рабочей кромке сальника. И царапины на валу начинают быстро вырабатывать рабочую кромку сальника.

Преждевременный износ (скорее не износ а порча) сальников может произойти и из-за перегрева двигателя (как не перегреть мотор читаем вот тут). При перегреве мотора, коленчатый вал сильно нагревается и материал сальников, не рассчитанный на завышенную температуру, не выдерживает и портится.

Необходимость замены сальника на любом двигателе, может возникнуть не только от его износа, но и от его выдавливания избыточным давлением в картере мотора. Это часто происходит зимой, когда в системе вентиляции картера возникают ледяные пробки (из-за конденсата), и избыточное давление в картере может выдавить часть масла через сальник, или выдавить сам сальник.

И прежде чем снимать шкивы (или КП и сцепление) чтобы заменить сальники, сначала нужно разобраться с причиной повышения давления в картере и хорошенько обследовать систему вентиляции картера, то есть проверить, не забита ли она льдом или закоксованным маслом (вперемешку с грязью). После устранения неисправности, можно начинать замену сальников.

На автомобильных двигателях устанавливают два сальника коленчатого вала, передний и задний. Передний сальник как правило меньшего диаметра и заменить его легче, чем задний, и расположен он или в передней крышке блока мотора или в корпусе масляного насоса (на некоторых моторах передняя крышка выполнена как одна деталь с корпусом маслонасоса). Задний же сальник заменить несколько сложнее, так как придётся снимать коробку передач и детали сцепления, чтобы до него добраться. Ниже мы подробнее рассмотрим, как заменить оба сальника, так как чаще всего они изнашиваются одновременно, и менять их тоже желательно оба (и передний и задний).

Замена переднего сальника коленвала.

На большинстве моторов иномарок, чтобы добраться до переднего сальника, нужно снять закрывающие его шкивы ремней привода ГРМ и генератора. Но на некоторых более простых моторах (например жигулёвской классики), чтобы добраться до переднего сальника, нужно снять только шкив генератора (ну и естественно ремень), так как цепь привод ГРМ расположена внутри картера.

На двигателях с приводом ГРМ с помощью зубчатого ремня, для замены сальника нужно кроме шкива генератора, снять ещё и шкив зубчатого ремня (естественно и ремень тоже), который располагается под шкивом генератора. Но перед тем как это сделать, выставите сначала все шкивы по меткам, соответствующим положению поршня первого цилиндра в ВМТ (в момент сжатия (это подробно описано в статье про регулировку клапанных зазоров вот тут).

Метки есть на шкивах и на картере и оны должны совпасть Но на некоторых моторах метка на шкиве распредвала должна быть выставлена напротив разъёма головки двигателя и его блока (изучите мануал вашего мотора). Выставление шкивов ремня ГРМ по меткам нужно для того, чтобы при возвращении шкива и ремня ГРМ на своё место на двигателе, не сбиться с фазами газораспределения (ошибка всего на один или два зуба может привести к встрече клапанов и поршней на некоторых моторах).

После выставления всех зубчатых шкивов по меткам (достаточно установить только шкив распредвала по метке), можно ослаблять натяжку натяжного ролика ремня, и снять сам зубчатый ремень. После снятия ремня, можно снимать зубчатый шкив с передней части коленвала.

При снятии зубчатого шкива с передней части коленчатого вала, полезно воспользоваться маленьким съёмником, но можно использовать и две отвёртки, как на фото слева.

После того, как вы сняли и шкив генератора (открутив гайку или болт шкива) и шкив ремня ГРМ (и его шпонку), можно извлекать старый сальник прямо с коленвала, с помощью специального приспособления для аккуратного извлечения сальников (о нём читаем вот здесь).

У кого нет этого простого приспособления приспособления, тогда лучше снять крышку сальника (или крышку масляного насоса — на некоторых двигателях), расположенные на блоке двигателя. В этой крышке и запрессован старый сальник, который при снятии этой крышки намного легче снять и что важно — не поцарапать полированную поверхность коленчатого вала.

Чтобы снять переднюю крышку, на многих моторах нужно открутить всего 4 болта, ну или 6. Только при отклеивании крышки (после откручивания болтов) старайтесь не повредить прокладку крышки, а лучше заменить прокладку новой, ведь стоит она копейки. Сняв крышку вместе с старым сальником, укладываем её на стол и подцепив сальник отвёрткой (см. фото слева), извлекаем его из крышки.

 

 

Затем смазываем наружную часть нового сальника герметиком, и запрессовываем его в отверстие крышки с помощью оправки и небольшого молотка (пружина вокруг рабочей кромки сальника, при его запрессовке должна располагаться внутрь двигателя).

В качестве оправки можно использовать большую накидную головку из комплекта инструмента (см. фото слева), или обрезок трубы, которые подходят по диаметру сальника (на 1-2 мм меньше наружного диаметра сальника).

После запрессовки сальника в крышку, смазываем его рабочую кромку чистым моторным маслом и возвращаем крышку (с новой прокладкой крышки) на своё место, аккуратно надев на смазанный коленвал сальник вместе с крышкой и притянув её к блоку двигателя штатными болтами.

Остаётся вернуть на своё место шкивы, естественно сначала возвращаем зубчатый шкив ГРМ (и его шпонку), который наденется на коленвал и будет совпадать своей меткой с меткой на картере (обычно метка на крышке сальника), ведь вы заранее выставили их по меткам. Далее возвращаем на своё место ремень ГРМ, натягиваем его с помощью натяжного ролика и желательно проконтролировать его натяжку с помощью специального приспособления, описанного в этой статье.

После этого возвращаем на своё место шкив генератора и ремень генератора тоже. Как я уже говорил выше, на двигателях с приводом механизма ГРМ не зубчатым ремнём, а цепью, чтобы добраться до переднего сальника коленвала, нужно всего лишь снять шкив генератора.

Замена заднего сальника коленчатого вала.

Здесь придётся потратить больше времени, чтобы добраться до сальника. И понадобится смотровая яма в гараже и помощник, так как придётся снимать детали привода колёс машины (карданный вал — на заднеприводных) и затем довольно тяжёлую коробку передач, открутив по кругу удерживающие её болты.

После снятия коробки, откручиваются болты, удерживающие корзину сцепления, и снимается сама корзина и диск сцепления (фото ниже).

 

 

 

 

 

 

 

Вообще замену заднего сальника, многие делают вместе с заменой износившегося диска сцепления. После снятия деталей сцепления, откручиваются болты, удерживающие маховик двигателя, и снимается сам маховик (и его кожух, закрывающий его снизу).

 

 

 

 

 

При откручивании болтов маховика, его нужно зафиксировать от проворота с помощью мощной отвёртки, как показано на фото слева.

Чаще всего бывает, что для снятия маховика может потребоваться соответствующий съёмник. После снятия маховика, откручиваются болты крышки сальника, и извлекается крышка вместе с сальником и он заменяется новым, так же как я описал про передний сальник коленвала.

Остаётся вернуть все детали на своё место — маховик, диск сцепления с корзиной, коробку передач и привод колёс (например карданный).

Как видно из выше описанного, заменить сальник, особенно задний не так то быстро, и значит нет смысла покупать дешёвые сальники, которые могут опять потечь, и придётся опять возиться с их заменой. Поэтому старайтесь покупать только самые дорогие сальники авторитетных производителей, лучше переплатить и надолго забыть про ремонт.

Обычно с износом сальников коленвала, может износиться и потечь сальник распредвала, и о том, как его заменить, можно почитать вот тут.

Надеюсь, что прочитав эту статью, многие начинающие ремонтники или водители убедятся, что чтобы поменять сальники коленвала, можно обойтись без автосервиса и сделать всё самостоятельно у себя в гараже, успехов всем.

Замена сальника коленвала ВАЗ-2109 своими руками: пошаговая видеоинструкция

Существует две манжеты: передняя и задняя. Для их замены необходимо разобрать несколько громоздких узлов, например, механизм ГРМ или узел сцепления. В зависимости от того, какой из сальников дал течь, работа происходит по разным алгоритмам. Разберемся, как на ВАЗ-2109 происходит замена сальника коленвала в зависимости от его расположения.

Как провести замену передней манжеты

Вне зависимости от того, имеет ваш ВАЗ-2109 карбюратор или его в движение приводит инжектор, работа по замене сальников происходит по одному принципу. Наиболее быстро изнашивается передний сальник. Его легче поменять, так как для этого не нужно демонтировать систему сцепления.

Для проведения работ вам потребуется иметь под рукой:

• стандартные наборы ключей и отверток;
• чистую емкость;
• ветошь.

Так как работа проводится на двигателе, отключите его от системы питания – уберите клемму «минус» с аккумуляторной батареи. Если вы не уверены в своих силах, заранее просмотрите видеоинструкцию.

После такой предварительной подготовки можно начинать выполнение работы по замене переднего сальника:

1. Ослабьте болты крепления генератора.
2. Демонтируйте ременной привод.
3. Слейте моторное масло в подготовленную емкость.
4. Снимите защитный кожух с силовой установки.
5. Удалите масляный поддон.
6. Аккуратно и осторожно уберите ремень с распределительного вала. Следите за тем, чтобы коленчатый или распределительный вал не провернулись в процессе демонтажа ремня. В противном случае поршни ударят по клапанам и деформируют их. Это приведет к необходимости установки новых клапанов.
7. При помощи двух отверток снимите шкив коленвала.
8. Демонтируйте шпонку.
9. Найдите 2 болта крепления маслоприемника, выверните их и удалите этот узел.
10. Масляный насос удерживается 6 болтами, открутите их, прежде чем снять этот агрегат.
11. Возьмите плоскую отвертку, чтобы удалить старый манжет с коленвала. Важно, чтобы она имела достаточно внушительные размеры и была изготовлена из прочного металла. В противном случае полотно отвертки может обломиться в момент выполнения этой процедуры. Помните, что работу с валами необходимо проводить аккуратно, не допуская проворачивания.
12. Очистите место расположения сальника и смажьте его.
13. Поставьте манжету, заправляя ее рабочую часть внутрь.
14. Опрессовка проводится при помощи оправы нужного диаметра.
15. Промойте крышку масленого насоса бензином и верните ее на место.
16. Начиная с масляного насоса, соберите механизм, действуя в обратном порядке.

Заключительным этапом становится возвращение в механизм масла. Если оно достаточно темное, то лучше всего замените смазку на новую. Если у вас нет времени проводить полную разборку, то можно обойтись без очистки крышки масляного насоса. Однако лучше потратить время на обслуживание ее, чтобы потом не разбирать эти узлы снова. Это же можно сказать и о профилактической замене масла. Если вы в ходе ремонта зальете в силовой агрегат новый состав, то работоспособность автомобиля только улучшиться.

Читайте также: Как снять моторчик печки ВАЗ-2109

Как поменять задний сальник

Работа по замене заднего сальника сложнее. Если он неисправен, то может западать сцепление, поэтому не стоит откладывать проведение ремонта. Как и в первом случае, обесточьте двигатель. Далее действуйте по алгоритму:

1. Снимите маховик сцепления.
2. Демонтируйте задний щит картера сцепления.
3. Найдите и выкрутите болты, крепящие держатель заднего сальника.
4. Удалите его с места вместе с прокладкой.
5. На ровную поверхность положите держатель так, чтобы у вас был к нему удобный доступ.
6. Извлеките сальник из обоймы.
7. Проведите визуальный осмотр держателя. На нем не должно быть сколов, трещин и иных повреждений. Если они присутствуют, то стоит заменить эту обойму. При помощи ветоши тщательно очистите держатель.
8. На место старого манжета установите новый.
9. Поверните рабочую кромку внутрь и при помощи специальной оправы запрессуйте деталь. В этом случае вам придется более тщательно подбирать оправу под диаметр, так как он достаточно велик. Лучше всего для этой работы иметь в гараже набор оправ.
10. Осмотрите уплотнительную прокладку, которую вы изъяли вместе с держателем, если она сильно изношена, то необходимо провести замену этого расходника.
11. Очистите от загрязнений кромку и фланец коленвала, после чего смажьте его машинным маслом.
12. Верните на место держатель и проведите сборку механизма сцепления.

Обратите внимание, что сальники изготавливают не только разных диаметров. Их нужно подбирать в зависимости от того, какое моторное масло вы заливаете в свой ВАЗ-2109. Если приобрести сальник для минерального состава, а залить в мотор синтетический, то манжета просто растворится.

Перед установкой любого сальника необходимо смазать посадочное место маслом. Также обязательно примерьте манжету на вал. Иногда даже фирменные варианты не подходят по диаметру вала. В этом случае не стоит прикладывать усилий для установки сальника, а лучше потратить дополнительные средства на новую комплектующую.

Завершите работу проверкой сальников. Для этого необходимо завести мотор и прогреть автомобиль. Потом проехать пару метров (например, выгнать машину из гаража) и оставить на этом месте ВАЗ-2109 на несколько минут. Переместитесь на другое место (например, вернитесь в гараж) и осмотрите место стоянки. Если на нем нет пятен масла, значит сальники надежно держат его в системе.

Замена прокладок и сальников

Прокладки а также сальники следует заменить в случае износа или утечки, а также при снятии во время обслуживания. Замена простая, но некоторые двигатель чтобы добраться до них, может потребоваться демонтаж. Купите у дилера комплекты прокладок в зависимости от марки автомобиля и четко укажите, для каких деталей они нужны.

Замена прокладки коромысла или крышки распредвала

Снимите крышку. Чтобы освободить его, может потребоваться легкое прикосновение сбоку.

Перед тем, как снимать крышку, обратите внимание на положение любых труб и проводов вокруг нее или прикрепленных к ней, которые необходимо удалить, прежде чем ее можно будет освободить.

Может потребоваться снять воздухоочиститель (Видеть Замена воздушного фильтра ), который также может иметь трубные соединения.

Крышка крепится гайками или болтами сверху или винтами по краю. Ослабьте их все и снимите с помощью шайб. Если под каждым креплением находится несколько сальниковых шайб, обратите внимание на их порядок.

Закройте шестерню клапана и соскребите старую прокладку.

Осторожно снимите крышку. Если он прилипнет, осторожно постучите по нему сбоку молотком из сыромятной кожи или нейлона с мягким лицом или пятка вашей руки.

При необходимости, рычаг осторожно с помощью широкой отвертки, но следите за тем, чтобы не погнуть фланец или повредить голову.

Снимите прокладку с фланца крышки или крышка цилиндра , отметив, как он прикреплен. У некоторых прокладок есть язычки, которые соответствовать вырезы во фланце; другие прикреплены к фланцу с помощью герметик ; некоторые просто подходят к фланцу канавка .

Накройте клапан механизм чистой тканью, чтобы грязь не попала в рабочие части двигателя.

С помощью куска дерева соскребите все следы старой прокладки с головки и крышки. Если полное удаление окажется затруднительным, используйте широкую отвертку, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать посадочное место.

Снимите ткань, убедившись, что мусор не попадает в механизм клапана.

Установите новую прокладку на крышку или головку — в зависимости от того, к чему была прикреплена старая прокладка.

Если он прилип к крышке, нанесите герметик для прокладок вдоль фланца крышки и верхней прокладки и дайте ему высохнуть на несколько минут.

Установите прокладку на крышку, убедившись, что отверстия под винты совпадают. Если у прокладки есть язычки, вставьте их в соответствующие вырезы.

Некоторые прокладки состоят из двух или трех частей, соединенных вместе. Убедитесь, что части правильно соединены.

Установите на место коромысло или крышку кулачка, совместив их крепежные отверстия с отверстиями на головке. Убедитесь, что край прокладки выравнивает с фланцем крышки по всему периметру и не деформирована.При необходимости аккуратно отрегулируйте его с помощью пинцета или плоскогубцев. Равномерно затягивайте болты, чтобы просто сжать прокладку.

Установите все трубы и провода, а также воздушный фильтр. Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла.

Замена прокладки бензонасоса

Отсоединив аккумулятор, открутите соединения топливопровода.

Это относится только к механический топливный насос сбоку от двигателя.

Сначала отключите аккумулятор Земля Терминал , чтобы избежать риска короткое замыкание в то время как топливо трубы отсоединены.

Заглушите топливную трубку — подойдет старый огрызок карандаша.

Имейте две заглушки, например старые карандаши, для установки на трубы. Открутите патрубки и сразу заглушите их.

Снимите насос крепежные гайки или болты. Снимите насос и прокладку или прокладки с двигателя.

Заглушите топливную трубку — подойдет старый огрызок карандаша.

Может быть толстый распорка прокладка между двумя тонкими бумажными. Проверить проставку на наличие трещин.Если его нужно заменить, убедитесь, что новый имеет правильную толщину, потому что от этого зависит топливный насос рычаг Инсульт .

Удалите все следы старой прокладки с насоса и двигателя, при необходимости используя скребок для краски.

Нанести герметик для прокладок на сопрягаемые поверхности насоса и двигателя. Установите насос и прокладку или прокладки и затяните крепления.

Снимите насос вместе с его прокладками и распорками.

Убедитесь, что соединения топливных трубок чистые.Отключите их и снова подключите к насосу.

Подключите аккумулятор . Запустите двигатель и внимательно проверьте, нет ли утечек масла или топлива.

Подготовка к замене прокладки поддона

Поднимите домкрат двигателя под деревянную распорку, чтобы защитить поддон.

На большинстве автомобилей вам не нужно снимать двигатель, чтобы добраться до отстойник . Но часто приходится немного поднять и клин его на креплениях так, чтобы поддон не касался передней части. приостановка поперечина.

Посмотрите на конец поддона. Если вы не можете четко определить, нужно ли снимать двигатель, обратитесь к руководству по обслуживанию автомобиля или к дилеру.

Опора двигателя

Вставьте деревянные клинья в подушки двигателя.

Поднимите переднюю часть автомобиля на пандусах, примените ручник и поставьте под задние колеса колодки. Очистите поддон и поддон. картер , схватить и коробка передач. Слейте моторное масло (см. Как слить моторное масло и снять фильтр ).Используйте подходящий домкрат для подъема двигателя.

Поместите деревянный брусок не менее 6 дюймов (150 мм) в квадрат и 1 дюйм (25 мм) в качестве прокладки между домкратом и поддоном, чтобы предотвратить повреждение.

Поднимите домкрат, чтобы снять вес двигателя с его опор. Убедитесь, что вы не напрягаете радиатор шланги или другие связи. В случае сомнений слейте воду из радиатора и отсоедините шланги (см. Как снять радиатор автомобиля ).

Отметьте, как установлены крепежные гайки или болты, затем ослабьте их.Приготовьте несколько деревянных клиньев, которые можно использовать в качестве опор, и надежного помощника для устойчивости двигателя.

Медленно поднимите двигатель примерно на 11 дюймов (38 мм) и вставьте клинья между резиновыми прокладками и колодки .

Если это невозможно, вы можете вставить нижний фиксирующий болт в верхнюю монтажную опору, чтобы удерживать двигатель ровно. Или коробку передач, возможно, придется поддомкрачивать и подпирать.

Как только двигатель будет надежно закреплен, опустите и снимите домкрат.

Замена прокладки поддона

Освободите большинство креплений, затем поддерживайте поддон рукой, пока снимаете остальные.

Ослабьте все гайки или болты масляного поддона с помощью торцевой головки, длинного удлинителя и храпового механизма.

На некоторых двигателях необходимо удалить корпус сцепления крышка, чтобы добраться до задних гаек.

Удалите большую часть креплений, затем поддержите поддон одной рукой, вынимая несколько последних.

Возможно, вам придется снять крышку, чтобы добраться до гаек задней стойки.

Осторожно опустить поддон из картера.

Может потребоваться повернуть коленчатый вал чтобы он меньше выступал.Поверните болт переднего шкива гаечным ключом или головкой.

Соскребите все следы грязи и старых прокладок с двигателя и фланцев поддона скребком для краски.

Чистый осадок из отстойника бензином и жесткой щетка . Высушите безворсовой тканью.

В комплект прокладок входят изогнутые полууплотнения, которые подходят к коленчатому валу, а не к фланцу поддона.

Прокладки поддона обычно состоят из нескольких частей, часто с отдельными изогнутыми уплотнения которые подходят под переднюю и заднюю части основной подшипник кожухи коленвала.

Разложите части новой прокладки на чистой газете и обратите внимание на стыки стыков.

Смажьте фланец поддона прокладкой-герметиком и установите на него плоские части прокладки, убедившись, что они точно расположены и соединены.

Нанесите на фланец герметик для прокладок, затем аккуратно установите плоские части прокладки.

Если есть изогнутые уплотнения, установите их на двигатель. Нанесите герметик на канавку уплотнения, приклейте уплотнение на место и нанесите каплю герметика на каждый конец уплотнения, где он соединяется с прокладкой.

Установите поддон, стараясь не повредить прокладку. Поднимите его рукой и установите два передних болта и два задних, чтобы удерживать его на месте, пока вы устанавливаете остальные.

Последовательно затяните все крепления до правильной крутящий момент (обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру, если вы не уверены в крутящем моменте).

Поместите домкрат и деревянную распорку под поддон и поднимите двигатель ровно настолько, чтобы освободить опоры.

Вместе с помощником, удерживающим двигатель неподвижно, снимите клиновые опоры, опустите двигатель и неплотно подсоедините опоры.

Плотно закрутите пробку сливного отверстия поддона и залейте в двигатель необходимое количество масла нужного сорта.

Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла вокруг фланца поддона. Остановите двигатель и затяните крепления.

Замена прокладки ГБЦ

Снимите цилиндр голова (см. Как снять головку блока цилиндров ), аккуратно отклеив старую прокладку от головки или блока. Убедитесь, что нет грязи или углерод попадает в двигатель.

Сопрягаемые поверхности головки или блока должны быть идеально чистыми, плоскими и гладкими.

Набить чистую ветошь в отверстия. Соскребите старый клей для прокладок. Избегайте царапин на обработанных поверхностях блока и головки. Проверьте плоскостность с помощью линейки, уложенной по диагонали. Затем измерьте зазоры с помощью щупа.

Набить в цилиндр чистую ветошь. отверстия а также все каналы для воды и масла и отверстия для болтов для сбора царапин и грязи.

Используйте плоский скребок для краски или гладкую сторону старого ножовочного полотна, чтобы очень осторожно удалить все следы нагара и старой прокладки с обеих сторон.

Будьте осторожны с фонариком сплав блок или голова. Очень важно не поцарапать обработанную поверхность.

Вытащите ветошь, чтобы грязь не попала в двигатель, отверстия или проходы.

Проверить поверхности головки и блока на плоскостность. В частности, головки из сплава могут деформироваться, а затем протекать.

Блок вряд ли деформируется, кроме как после сильного перегрева, но все равно проверяйте с помощью стальной линейки или аналогичной высококачественной линейки.

Поместите линейку или линейку на край по диагонали поперек головы и блока и ищите просветы, показывающие свет где-либо между линейкой и блоком.

Повторите то же самое, положив линейку по диагонали между двумя другими углами.

Если вы обнаружите зазор, измерьте его, сдвинув щуп под правителем.

Если зазор в какой-либо точке превышает 0,002 дюйма (0,05 мм), специалист должен проверить головку или блок и обработать его ровно.

Протрите головку и блок абсолютно чистой тканью, смоченной в бензине.

Убедитесь, что новая прокладка чистая, и проверьте, как она подходит. Верхняя сторона обычно обозначается как «верх», «хаут» или «обен».

Установите прокладку на блок и убедитесь, что все отверстия идеально выровнены перед установкой головки (см. Как снять головку блока цилиндров ).

Замена прокладки боковой крышки картера

Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими болтами. Снимите их и осторожно оторвите.

На некоторых двигателях необходимо удалить один или оба коллекторы (Видеть Замена прокладки выпускного коллектора ), чтобы добраться до боковой крышки картера.

Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими центральными болтами или винтами вокруг фланца. Отверните болты или винты и снимите их.

Освободите крышку, осторожно повернув ее по краю отверткой; будьте осторожны, чтобы не погнуть фланец.

Используйте старую отвертку или скребок, чтобы аккуратно удалить все следы старой прокладки с крышки и фланцев двигателя.

Нанесите немного герметика для прокладок вокруг фланца крышки и установите на него новую прокладку. Убедитесь, что он ровный и ровный.

Нанесите герметик для прокладок на фланец двигателя и установите крышку. Затяните крепления, но не перетягивайте их.

Если коллекторы были сняты, установите на них новые прокладки (см. Замена прокладки выпускного коллектора ).

Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла.

Замена переднего сальника коленвала

При откручивании болта шкива коленчатого вала зажмите коронную шестерню маховика, чтобы двигатель не проворачивался.

На большинстве автомобилей вам нужно снять несколько деталей, чтобы добраться до пломбы.

Ослабьте генератор или регулятор динамо-машины и шарнирные болты, протолкните блок внутрь и ослабьте приводной ремень. Полностью снимите ремень.

Снимите радиатор (см. Как снять радиатор автомобиля ) при необходимости, чтобы освободить место для снятия шкива коленчатого вала.

Если в автомобиле есть механическая коробка передач , выберите первую или заднюю передачу и полностью включите ручной тормоз. В противном случае отключите аккумулятор и снимите пусковой двигатель .

При откручивании болта шкива коленчатого вала зажмите коронную шестерню маховика, чтобы двигатель не проворачивался.

Вставить шина рычаг или большую отвертку в стартер отверстие так, чтобы оно застряло в зубах кольцевая шестерня на маховик .

Выкрутить болт шкива против часовой стрелки с помощью торца и планки. Начните поворот с резкого удара по перекладине.

На двигателях с противовращением по часовой стрелке (вид спереди) болт шкива откручивается по часовой стрелке.

Для снятия шкива может понадобиться универсальный съемник.

Шкив может легко соскользнуть; в противном случае используйте универсальный съемник, который вы можете взять напрокат.

Шкив предотвращается от проворачивания коленчатого вала с помощью шпонки, вставленной в канавки на коленчатом вале и шкиве.

Выньте ключ и сохраните его, пока он не будет готов к установке шкива.

Выдавите отверткой старую пломбу. Будьте осторожны, чтобы не забить корпус.

Тщательно очистите область вокруг сальника и проверьте, как оно установлено. Если вы не видите внешний конец уплотнения, снимите ремень ГРМ крышка или крышка цепи (не ремень или цепь) и, возможно, Помпа (Видеть Замена водяного насоса ), чтобы раскрыть это. На двигателе с ременным приводом верхний распредвал снимаем ремень и его привод звездочка .

Вытолкните уплотнение отверткой, действуя осторожно, чтобы не порезать корпус уплотнения.

Очистите корпус от грязи и масла и установите новое уплотнение открытой (пружинной) стороной к двигателю.

Вставьте новое уплотнение деревянным бруском так, чтобы оно оставалось абсолютно прямым.

Приложите деревянный брусок или кусок большой трубки к уплотнению и аккуратно постучите им по корпусу до упора. Установите крышку привода ГРМ, если она была снята.

Тщательно очистите рукав на задней части шкива и поищите на нем неровности в местах соприкосновения с уплотнением. При необходимости разгладить тонкой влажной и сухой наждачной бумагой.

Смажьте чистым моторным маслом втулку шкива и уплотнение, затем установите шкив с помощью ключа и шпоночный паз выровнен.Затяните болт с правильным моментом затяжки (в случае сомнений обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру).

Установите все компоненты в порядке, обратном разборке.

Замена сальника или прокладки распределителя

Снимите крышка распределителя . Перед удалением распределитель (Видеть Снятие и установка распределителя ), отметьте положение рычага ротора, чтобы вы могли установить его в прежнем виде.

Для этого поверните двигатель головкой на болте шкива коленчатого вала до тех пор, пока плечо ротора не будет направлено на штекерный контакт цилиндра привода ГРМ (обычно No.1, проверьте руководство по обслуживанию автомобиля), а отметки времени на шкиве или позади него показывают точно верхнюю мертвую точку ( ВМТ ).

Отметьте положение рычага ротора, слегка нацарапав линию на корпусе распределителя. Отсоедините провод LT от корпуса распределителя.

Ослабьте болт фиксирующего зажима в основании распределителя, затем осторожно извлеките распределитель.

Если ведущая шестерня имеет косые зубья, они могут вызвать вращение рычага ротора. Если это так, отметьте его новое положение, чтобы облегчить установку

.

Некоторые распределители можно снимать, не отделяя шестерни, поэтому рычаг не вращается.

Вокруг основания распределителя может быть резиновое нулевое кольцо сальника или бумажная прокладка под пластина зажима. Снимите любое уплотнение, очистите всю грязь и масло и установите новое.

Установите распределитель, убедившись, что рычаг ротора точно совпадает с первой меткой. Если нет, снимите дистрибьютора и попробуйте еще раз.

Как заменить масляное уплотнение газонокосилки (Руководство для начинающих с изображениями) — исправлена ​​газонокосилка

Утечка масла может раздражать, но гораздо больше раздражает то, что заканчивается масло и разрушается в остальном идеальная газонокосилка.Большинство людей, скорее всего, просто продолжат доливать масло, поэтому я искренне впечатлен тем, что вы нашли время, чтобы установить сальник.

Как заменить сальник косилки? Для установки сальника коленчатого вала газонокосилки сначала слейте моторное масло, затем:

• Снимите двигатель
• С помощью дрели, винта и плоскогубцев удалите старое уплотнение.
• Используя молоток с мягким покрытием , установите новое уплотнение
• Установите двигатель на место
• Залейте свежее масло

Уровень масла — Непосредственно перед заменой сальника коленчатого вала, возможно, стоит проверить уровень масла, если он слишком полный ?

Избыточное масло увеличивает давление в картере, что вызывает утечку через уплотнения.Часто удаление излишков масла останавливает утечку.

Неисправная игла поплавка карбюратора — частая причина постоянно высокого уровня масла.

Общие утечки моторного масла

Некоторые утечки масла сложно диагностировать. Как механик за годы работы, я научился не торопиться с выводами, это может привести к ненужным расходам, труду, не говоря уже о вашей гордости. Лучше запустить простой тест, чтобы подтвердить свои подозрения. Двигатели косилок обычно протекают из нескольких разных мест, и, поскольку сила тяжести заставляет масло течь на юг, обычно виновато нижнее масляное уплотнение коленчатого вала.

Коленчатый вал также имеет верхнее / переднее уплотнение кривошипа, но обычно не вызывает проблем. Давайте быстро рассмотрим, где находятся другие распространенные утечки масла и как мы можем быстро диагностировать источник.

• Уплотнительное кольцо масляного щупа
• Прокладка крышки клапана
• Сапун картера
• Прокладка головки блока цилиндров
• Утечка масляного фильтра
• Прокладка поддона
• Пробка сливного отверстия

Плохое уплотнение масляного щупа — Плохое уплотнение Пробка для слива масла вызовет утечку моторного масла.

Слишком много моторного масла

Самая распространенная причина утечек моторного масла газонокосилок — это слишком много масла. Когда уровень масла слишком высокий, это вызывает чрезмерное противодавление внутри двигателя. Давление вынуждает моторное масло вытекать из таких областей, как уплотнение масляного щупа, нижнее уплотнение коленчатого вала, прокладка масляного поддона, и может вызвать продувку прокладки головки в двигателях с верхним расположением толкателя.

Проверка уровня масла — это простая проверка и легкое решение — слишком много масла означает, что вы, вероятно, нашли свою проблему.В большинстве случаев простой слив излишка масла приведет к прекращению утечки масла.

Диагностика утечки моторного масла

Вы уже знаете, любая утечка моторного масла будет перемещаться на юг, что может заставить нас винить сальник коленчатого вала. Хотя мы можем быть правы, уплотнения кривошипа вызывают много утечек масла. Но стоит потратить несколько минут на проверку того, что факт есть факт.

Вот как я это делаю.

• Переверните косилку (стороной с карбюратором вверх — предотвращает проливание масла).
• Тщательно очистите уплотнение коленчатого вала и поддон двигателя, используя обезжириватель или очиститель тормозов.Скорее всего, у вас будет масло на нижней стороне палубы, поскольку вращающееся лезвие распределяет пальто, но не беспокойтесь, это не повредит, это поможет сохранить металл.
• Снова включите косилку на четыре колеса и удалите все масляные следы с верхней стороны двигателя.
• Проверьте и долейте масло, если необходимо, и просто косите траву.
• Примерно через десять минут работы моторное масло нагревается, что приводит к его разжижению. Обычно это происходит при утечке.
• Дайте двигателю остыть, прежде чем переворачивать его (стороной карбюратора вверх) и проверьте, нет ли утечки масла на уплотнении или вокруг него.
• Отсутствие масла на уплотнении означает, что оно в порядке.
• Теперь проверьте верхнюю часть двигателя на наличие потеков масла.
• Пока вы не найдете источник, заменять уплотнения не рекомендуется.

Более сложные косилки могут иметь более одного типа масла в непосредственной близости от двигателя, например, рулевое управление с гидроусилителем и т. Д. В этих случаях определение утечки масла может добавить несколько дополнительных уровней сложности. Решение — добавьте масляный краситель в любую систему, которая, как вы подозреваете, протекает, очистите и осмотрите после операции, как и прежде.

Leaks — Небольшая детективная работа подтвердит источник.

Инструменты

Я использую съемник масляных уплотнений для снятия уплотнения, но он вам не обязательно нужен. Вам нужно будет снять двигатель с тракторной косилки и только лезвие и выступ лезвия с мотокосилки. Инструменты, необходимые для этого, являются базовыми, выбор гаечных ключей и головок. Ударный пистолет значительно упрощает всю работу, ознакомьтесь с приведенной ниже ссылкой на Amazon.

Ударный гаечный ключ Amazon

Инструменты и расходные материалы, необходимые для установки уплотнения коленчатого вала, включают:

• Средство для обезжиривания двигателя
• Слив масла
• Разводной ключ
• Дрель
• Винт для дерева
• Тиски
• Большой торцовый ключ или молоток с мягкой головкой
• Моторное масло

Съемник масляного уплотнения был бы неплохим, но не обязательным.

Замена сальника шатуна косилки

Замена сальника коленчатого вала газонокосилки не так уж и сложна. Однако мотокосилка проще трактора. В мотокосилке потребуется снять лезвие, выступ лезвия, пластиковый кожух и приводной шкив (если имеется) с коленчатого вала, чтобы получить доступ к масляному уплотнению. Для тракторной косилки потребуется режущая дека, приводной шкив и демонтаж двигателя.

Коленчатые валы обычно имеют скопление травы и коррозию, поэтому тщательно очистите их проволочной щеткой и большим количеством WD40, чтобы снять приводной шкив, особенно на мотокосилках.Ударный пистолет действительно облегчает жизнь, когда дело доходит до снятия болтов ножей мотоблока, и очень полезен для узлов сцепления / ВОМ тракторных косилок.

Внимание! При снятии старого уплотнения нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить уплотнительные поверхности коленчатого вала и масляного поддона. Использование отвертки для выдавливания или поддевания может повредить металл, и новое уплотнение потечет.

Шаги по снятию уплотнения шатуна газонокосилки:

Gain Access — Слейте моторное масло, чтобы начать, и проведите прогулку за проводом свечи зажигания газонокосилки (предотвращает запуск газонокосилки).Всегда поворачивайтесь, чтобы пройти за косилкой, стороной с карбюратором вверх — это предотвращает разлив масла и проблемы с запуском.

Установка уплотнения мотокосилки — снимите нож и выступ. Если вам нужна помощь, посмотрите «Видео по установке лезвия».

Рис — Обратите внимание на то, как уплотнение сидит, это будет ценная информация для вас позже, когда вы поедете домой с новым уплотнением.

Сверло — Съемник масляного уплотнения — это правильная работа, но у вас может не быть, вместо этого осторожно просверлите центр уплотнения, он поможет завинтить винт.

Установочный винт — Винт с грубой резьбой идеально подходит для снятия уплотнения, используйте два, по одному с каждой стороны, если хотите.

Легкость извлечения — Наличие винта с обеих сторон и двух зажимов даст вам больший контроль при снятии.

Делайте это аккуратно. — Снимайте осторожно, грубый люфт оставит след на поверхностях уплотнения двигателя, и это вызовет утечку масла, которую нелегко устранить.

Шаги для установки уплотнения коленчатого вала косилки

Большинство уплотнений устанавливаются с использованием салфетки из моторного масла для облегчения установки и уплотнения, однако некоторые уплотнения необходимо устанавливать всухую, поэтому сначала проконсультируйтесь с поставщиком деталей.Сопрягаемые поверхности должны быть чистыми и очищенными от грязи, но не используйте металлические предметы для очистки поверхностей, а также не используйте наждачную бумагу. Если вам требуется абразив, используйте чистящую поверхность бытовой губки.

Я использую глубокое гнездо для вбивания уплотнения в этом руководстве, возможно, у вас его нет. Вместо этого используйте кусок дерева подходящего размера и молоток, пластмассовую водопроводную трубу, обрезанную до нужного размера, или используйте резиновый молоток. Уплотнение необходимо установить под прямым углом, аккуратно постукивая равномерно по всему периметру уплотнения для правильной установки.

Clean & lube — Очистив уплотнительные поверхности, смажьте уплотнение, если применимо.

Осторожно — Начните уплотнение, осторожно постучав по нему с одной стороны, а затем с другой.

Привод — я использую глубокую головку для забивания уплотнения. Это предпочтительный способ, поскольку он приводит в движение уплотнение под прямым углом.

Home — Используйте свои контрольные метки или изображение, которое вы сделали ранее, чтобы отметить, где находятся гнезда уплотнения. Чрезмерная забивка тюленя повредит его.

Вот и все, у вас получилось, отличная работа! Теперь установите двигатель и не забывая до долить масло.

Связанные вопросы

Почему из моей газонокосилки течет масло? Самая частая причина протечек масла в газонокосилку — это переполненный картер. Слив излишка масла часто устраняет утечку.

Как заменить сальник коленчатого вала

Сальник коленвала, наверное, одна из самых важных вещей под капотом. Его основная цель — закрыть отверстия на обоих концах коленчатого вала — спереди и сзади.Это также помогает поддерживать уплотнение картера, и, хотя оно сделано из прочного материала, способного выдерживать давление, тепло и масло, оно со временем изнашивается.

В зависимости от типа, с которым вы имеете дело, замена может быть простой. Передний сальник коленчатого вала может быть отремонтирован любым мастером-мастером в правильном направлении, но если у вас нет всего необходимого оборудования, рекомендуется заменить задний сальник коленвала автомехаником.

Шаг 1. Поднимите автомобиль

Перед тем, как начать, вам нужно поднять автомобиль.Используйте гаечный ключ с проушиной, чтобы снять переднее колесо, и поместите опору под домкрат, чтобы поддержать его.

Шаг 2 — Снимите ремень

Затем вам нужно снять змеевик с двигателя. Установите на натяжитель брус средней длины и поднимите. Вытяните ремень из генератора и снимите его с коленчатого вала, чтобы полностью снять.

Шаг 3 — Снимите брызговик

Брызговик, в котором находится передний сальник коленчатого вала, также должен будет снять.Он расположен внутри колесной арки рядом с двигателем. Чтобы удалить его, сначала вытащите нажимные штифты сверху. Затем с помощью съемника панели извлеките центр штифта, прежде чем снимать остальную часть. Как только все штифты вынуты наружу, вы также можете снять щит.

Этап 4 — Снимите сальник коленчатого вала

Снимите болт, удерживающий шкив коленчатого вала; затем вытащите болты и сам шкив. Теперь вы должны увидеть коленчатый вал.

Выдавите экран, который представляет собой круглое кольцо из металла, расположенный в центре, используя отвертку, чтобы добраться до масляного уплотнения.

Шаг 5 — Вставьте новое уплотнение

Перед тем, как произвести замену, проверьте, насколько глубоко оно заходит, чтобы убедиться, что вы можете правильно установить новое уплотнение. Если он заходит слишком глубоко, чтобы вы не могли его вытащить, тогда вам лучше отдать автомобиль профессионалу, а не продолжать.

Как только старое уплотнение снято, вставьте новое на место. Удостоверьтесь, что он надежно закреплен, постучав по нему мягким молотком, пока он не будет надежно закреплен.

Шаг 6 — Замените все

После того, как вы установили новый сальник коленчатого вала, вы можете снова надеть щит и затянуть его всеми вынутыми болтами.Установите обратно брызговик и замените нажимные штифты, прежде чем устанавливать змеевик на место. Перед установкой колеса на место убедитесь, что болты и ремень установлены правильно.

Причины утечки масла и способы их устранения

Да, проще не обращать внимания на небольшую лужицу масла, образующуюся под вашей машиной. Или представьте, что запах горелого масла исходит не от вашего двигателя. И этот синий дым выходит из выхлопной трубы?

Утечки масла — это то, что нельзя игнорировать.Не всегда требуется обученный механик, чтобы выяснить, что вызывает утечку моторного масла. Небольшая охота может многое открыть, только не откладывайте ее на потом, иначе это может привести к повреждению вашего двигателя.

Утечки, оставленные без внимания, могут попасть на резиновые шланги или уплотнения и вызвать их преждевременное разрушение. Утечка масла может привести к появлению уродливых пятен на подъездной дорожке и представляет опасность для окружающей среды. И, что хуже всего, утечки моторного масла представляют собой риск возгорания в моторном отсеке и могут привести к катастрофическому отказу двигателя в самый неподходящий момент, а не то, что это хорошее время для катастрофического отказа двигателя.Поэтому устранение утечек масла должно быть вашим приоритетом номер один.

Чтобы проверить утечку моторного масла, внимательно следите за масляным щупом. Если уровень со временем падает, масло теряется. Во время движения проверьте, идет ли синий дым из выхлопной трубы. Синий дым означает, что масло может течь в сам двигатель. После поездки понюхайте запах горящего масла. Это может означать, что масло протекает на горячие компоненты самого двигателя. Наконец, проверьте, нет ли классических масляных пятен или луж под моторным отсеком, особенно после того, как он простоял всю ночь.

Если вы обнаружите лужу под двигателем, присмотритесь повнимательнее. Если жидкость красного цвета, вероятно, это трансмиссионная жидкость. Если жидкость зеленого или оранжевого цвета и имеет сладкий запах, виной всему охлаждающая жидкость. Коричневая жидкость будет указывать на утечку моторного масла.

Так что же вызывает утечку моторного масла?

Мы рады, что вы спросили. Подавляющее большинство утечек происходит из-за поврежденных прокладок двигателя, утечек масляного поддона, масляных уплотнений или плохих соединений. Подлезьте под машину и проверьте сальники масляного поддона.Пока вы там, также проверьте сливную пробку масляного поддона. Затем проверьте уплотнение крышки привода ГРМ и прокладки клапанной крышки. Проблемы здесь могут потребовать серьезного ремонта, который стоит недешево. Не паникуйте! Вы всегда можете сначала попробовать устранить утечку масла самостоятельно. Это не сложно. Вот несколько вариантов.

Ремонт утечки масла дома

Самый экономичный и простой способ начать устранять утечки масла самостоятельно — это использовать присадку, предотвращающую утечку, такую ​​как No Leak Engine Oil Stop Leak. Как только No Leak находится внутри вашего автомобиля, No Leak смягчает и кондиционирует резиновые уплотнения, чтобы безопасно останавливаться и предотвращать автомобильные утечки.Его лучше всего использовать при первом обнаружении утечки моторного масла, но он все еще эффективен при утечках, которые были там некоторое время.

Следующее решение — взять динамометрический ключ и проверить ослабление болтов, начиная с масляного поддона. Болты со временем могут ослабнуть. Когда масляный поддон кажется плотно прилегающим к крышке ремня газораспределительного механизма, тогда крышка клапана. Только учтите, что каждая модель автомобиля требует, чтобы вы затягивали болты определенным образом и с определенным допуском. Большинство магазинов автозапчастей могут предоставить вам эти спецификации.

Любую утечку следует устранять немедленно, а уж тем более утечку моторного масла. Знание того, что вызывает утечку моторного масла, поможет вам узнать, где искать и как начать устранять это самостоятельно. Не игнорируйте это и не надейтесь, что оно само исправится. Быть инициативным. Защитите и сохраните характеристики вашего автомобиля, чтобы вы могли держать его на дороге там, где он должен быть.

Как заменить сальник распределительного вала

Сальник распределительного вала предназначен для уплотнения конца распределительного вала.Со временем уплотнения затвердевают и начинают протекать. Уплотнения также могут выйти из строя из-за избыточного давления в картере, но это происходит гораздо реже. Неисправное уплотнение распределительного вала может привести к потере масла и потенциальному загрязнению ремня ГРМ. На большинстве автомобилей замена ремня ГРМ — это большая работа, которая требует снятия ремня ГРМ и звездочки (звездочек) распределительного вала.

Часть 1 из 6: Подготовка автомобиля

Необходимые материалы

Шаг 1: Поднимите автомобиль домкратом .Используйте гидравлический домкрат, чтобы поднять автомобиль и поддержать его с помощью домкратов. Поставьте колодки под колеса и включите стояночный тормоз.

Шаг 2: Слейте моторное масло . Поместите маслосливной поддон под автомобиль и снимите маслосливную пробку с помощью гаечного ключа или трещотки и головки подходящего размера.

Часть 2 из 6: Снимите ремень ГРМ и связанные с ним компоненты

Шаг 1: Снимите ремень ГРМ и связанные с ним компоненты . Снимите ремень ГРМ и все компоненты, необходимые для доступа к нему, как описано в этой статье:

Шаг 2: Снимите звездочки распредвала .Используйте приспособление для удержания звездочки распределительного вала, чтобы удерживать звездочку на месте. Затем снимите болт звездочки, используя длинную трещотку и головку или прерыватель.

• Примечание : Если звездочка распределительного вала не удерживается должным образом, распределительный вал может вращаться, вызывая повреждение двигателя.

Часть 3 из 6: Снимите сальник распределительного вала

Шаг 1: Снимите сальник распределительного вала . Подденьте уплотнение распределительного вала с помощью отвертки или специального съемника масляного уплотнения (существует множество вариантов).

• Примечание : Будьте осторожны, чтобы не поцарапать распределительный вал на этом этапе уплотнения.

Часть 4 из 6: Установите новое уплотнение распределительного вала

Шаг 1: Подготовьте зону уплотнения . Распылите средство на место уплотнения и протрите его бумажным полотенцем или безворсовой тряпкой.

Шаг 2: Подготовьте новое уплотнение . Нанесите тонкий слой средства Right Stuff Gasket Maker на внешний диаметр уплотнения. Затем нанесите немного универсальной смазки внутрь уплотнения, чтобы пружина удерживалась на месте.

Шаг 3: установите новое уплотнение на место . Установите новое уплотнение вокруг распределительного вала и надавите на него рукой, насколько это возможно.

Шаг 4: Вставьте новое уплотнение на место . Найдите гнездо, которое подходит к распределительному валу и имеет примерно тот же диаметр, что и уплотнение. Затем, используя молоток, ударьте по гнезду и вбейте уплотнение на место.

Часть 5 из 6: Установите ремень ГРМ и связанные с ним компоненты

Шаг 1: Установите на место звездочки распредвала .Нанесите фиксатор на резьбу болта звездочки. Затем используйте приспособление для удержания звездочки распределительного вала, чтобы удерживать звездочку на месте. Наконец, установите болт звездочки, используя длинную трещотку и головку или прерыватель. Затяните болт в соответствии со спецификацией, указанной в руководстве по ремонту автомобиля.

• Примечание : Если звездочка распределительного вала не удерживается должным образом, распределительный вал может вращаться, вызывая повреждение двигателя.

Шаг 2: Установите ремень ГРМ и связанные с ним компоненты .Установите на место ремень ГРМ и все компоненты, необходимые для доступа к нему.

Часть 6 из 6. Завершить работу

Шаг 1: Залейте в двигатель масло . Заправляйте двигатель маслом правильного типа и в количестве, указанном в руководстве по ремонту автомобиля.

Шаг 2: Опустите автомобиль . Используйте гидравлический домкрат, чтобы поднять автомобиль и снять опоры домкрата. Затем опустите автомобиль и снимите противооткатные упоры.

Очевидно, что это большая работа, которую лучше доверить профессионалам.Если вы решите, что лучше выпить холодного напитка и позволить кому-то другому заняться этим, YourMechanic предложит квалифицированную замену уплотнения распределительного вала.

Как заменить сальник двигателя? — MVOrganizing

Как заменить сальник двигателя?

Используйте старую отвертку или скребок, чтобы аккуратно удалить все следы старой прокладки с крышки и фланцев двигателя. Нанесите немного герметика для прокладок вокруг фланца крышки и установите на него новую прокладку. Убедитесь, что он ровный и ровный.Нанесите герметик для прокладок на фланец двигателя и установите крышку.

Сколько стоит замена переднего главного уплотнения?

Расходы на переднее главное уплотнение — в основном оплата труда. Если бы вы выполняли эту работу самостоятельно, стоимость печати на Amazon составила бы от 12 до 52 долларов. Если вы выполняете работу в ремонтной мастерской, за исключением того, что вы платите от 250 до 550 долларов в зависимости от производителя и от того, является ли автомобиль переднеприводным или заднеприводным.

Как узнать, течет ли мое уплотнение кривошипа?

Чтобы обнаружить протечку переднего сальника коленчатого вала, приподнимите автомобиль с помощью напольного домкрата и домкратов.Заберитесь под машину, используйте фонарик и осмотрите нижнюю часть передней части двигателя. Вы ищете моторное масло, которое протекает между балансиром и крышкой цепи привода ГРМ или корпусом переднего уплотнения.

Сколько стоит замена сальника кривошипа?

Общая стоимость замены уплотнения коленчатого вала составит около 88 долларов при использовании оригинальных запчастей и около 76 долларов при использовании запчастей. Рабочее время будет около 0,9 часа. Заводская часть стоит около 13 долларов, а уплотнение Apex — около 7 долларов.

Сколько стоит замена кулачкового уплотнения?

Лучшее в ремонте автомобилей Средняя стоимость замены сальника распределительного вала составляет от 384 до 480 долларов. Стоимость рабочей силы оценивается от 363 до 458 долларов, в то время как запчасти оцениваются в 22 доллара. Этот диапазон не включает налоги и сборы, а также не зависит от вашего конкретного автомобиля или уникального местоположения. Также может потребоваться сопутствующий ремонт.

Что вызывает утечку через уплотнение кривошипа?

Утечка сальника коленчатого вала в большинстве случаев вызвана большим пробегом.Через каждые 100 000 миль необходимо проверять уплотнение коленчатого вала, так как оно есть почти, если не в конце срока службы. Когда уплотнение коленчатого вала, которое в основном сделано из резины, теряет эластичность, со временем на нем образуются трещины и возникают трещины.

Как предотвратить утечку через сальник коленчатого вала?

Новое уплотнение коленчатого вала Единственный способ остановить утечку масла коленчатого вала — это заменить протекающее уплотнение новым. Лучший план для людей с ограниченным опытом — доставить автомобиль к лицензированному профессионалу, который сможет точно диагностировать причину утечки масла и, вероятно, заменить уплотнение.

Когда заменять сальник коленвала?

Признаки необходимости замены сальника коленчатого вала:

1. Утечка моторного масла или брызги масла на двигатель.
2. Распыление масла на сцепление.
3. Сцепление пробуксовывает из-за разбрызгивания масла на сцепление.
4. Утечка масла из переднего шкива кривошипа.

Сколько времени нужно на замену сальника?

Прокладка масляного поддона может занять от 1,75 до 2,50 часов в зависимости от специалиста, работающего с автомобилем.Если вы не механик и хотите заменить прокладку масляного поддона и у вас есть все инструменты, то это может занять от 4 до 6 часов.

Влияют ли уплотнения кривошипа на сжатие?

Плохое уплотнение кривошипа не влияет напрямую на компрессию. Если они работают в течение длительного периода времени, эффекты обедненного сгорания в цилиндре могут вызвать проблемы с поршнем, а также проблемы с кольцами и задиры в цилиндрах.

Как долго служат сальники коленчатого вала?

Как долго служат сальники коленчатого вала? Уплотнение распределительного вала рассчитано на пробег около 80 000 миль, но в некоторых случаях оно изнашивается преждевременно из-за повреждения распределительного вала.

Для чего нужен сальник коленвала?

Уплотнения коленчатого вала — это простой компонент, но они служат очень важной цели. Они предотвращают утечку масла, выбрасываемого вращающимся коленчатым валом, за пределы картера.

Почему важно поддерживать надлежащее уплотнение коленчатого вала?

Поскольку коленчатый вал требует смазки, на обоих концах коленчатого вала есть уплотнения, которые предотвращают вытекание масла. Кроме того, уплотнения помогают предотвратить попадание мусора и загрязнений в сам коленчатый вал.В этом случае коленчатый вал может выйти из строя или перестать работать.

У всех двигателей есть гармонический балансир?

Гармонический балансир — это компонент двигателя, который присутствует практически во всех вращающихся двигателях внутреннего сгорания, и играет важную роль в защите двигателя от опасных гармонических колебаний и потенциальных повреждений.

Какие признаки плохого гармонического балансира?

Наиболее распространенные симптомы плохого гармонического балансира включают:

• Вибрация двигателя.Задача гармонического балансира — гасить вибрации коленчатого вала.
• Заметное колебание балансира гармоник.
• Необычные шумы.
• Световой индикатор проверки двигателя.
• Видимый износ или повреждение.

Можете ли вы водить машину с плохим гармоническим балансиром?

Нельзя ездить с плохим гармоническим балансиром. Качающийся коленчатый вал изнашивается коренными подшипниками. Он также может порвать приводные ремни и, возможно, развалиться, представляя опасность для людей и имущества.

Как заменить сальник в моделях серий 600, 1500, 515 и 626 — WKB4299

ЦЕЛЬ или ЦЕЛЬ

Снять старые сальники и заменить их новыми.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

• 600 Насос для системы доставки мультирастворителей
• 1515 Насос ВЭЖХ
• 1525 EF Насос для ВЭЖХ
• 1525 Насос для микро ВЭЖХ
• 515 Насос ВЭЖХ
• 626 Система LC
• 6000A Насос

ПРОЦЕДУРА

Необходимые инструменты: Гаечный ключ 5/16 «, шестигранный ключ 5/32», шестигранный ключ 9/64 «, плоскогубцы, инструмент для установки поршня, плоская отвертка среднего размера, свечная головка 13/16» , или инструмент для установки масляного уплотнения, номер детали 700012301.

СНЯТИЕ МАСЛЯНОГО УПЛОТНЕНИЯ

1. Снимите головку насоса, опору головки и плунжер, как описано в разделе технического обслуживания руководства оператора.
2. Установите расход 0,5 мл / мин. Когда поршень достигнет крайнего внутреннего положения, выключите поток.
3. Вставьте плоскую отвертку среднего размера между поршнем и внутренним краем сальника. ВНИМАНИЕ: Не прилагайте чрезмерных усилий при вставке отвертки, так как это может привести к повреждению латунной втулки за сальником.
4. Прижмите вал отвертки к поршню. Используя отвертку как рычаг, попытайтесь поднять сальник, одновременно поворачивая ручку отвертки.
5. Удерживая лезвие отвертки под сальником, а вал отвертки упирался в поршень, установите скорость потока 0,5 мл / мин. Когда поршень начинает двигаться вперед, он вытягивает сальник вперед. Когда поршень втянется, потянитесь внутрь и снимите сальник.
6. ПРИМЕЧАНИЕ. Повторяйте шаги 3, 4 и 5, пока сальник не будет снят.

ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО УПЛОТНЕНИЯ

1. Чтобы уменьшить трение при установке уплотнения на место, нанесите тонкий слой масла вокруг внешнего края нового сальника (номер детали WAT005081, масляное уплотнение, 4 шт.).
2. Сориентируйте сальник таким образом, чтобы стальная пружина была обращена внутрь (к втулке), а гладкая черная поверхность была обращена наружу. Начните вставлять сальник в отливку.
3. Используйте свечу зажигания 13/16 дюйма, чтобы полностью вставить сальник в отливку, пока он не перестанет двигаться и не войдет в контакт с втулкой позади уплотнения.При правильной посадке поршень должен выступать за сальник.
4. Установите на место плунжер, опору головки и головку насоса, как описано в разделе технического обслуживания руководства оператора.

.