Как снять тормозной диск передний: Как снять тормозной диск, даже если он прикипел

Содержание

Как снять тормозные диски на автомобилях ВАЗ 2108, 2109

Тормозные диски передних тормозных механизмов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 снимаем в случае их износа (толщина диска менее 10,8 см), биения (диск был перегрет и его повело), механического повреждения (риски, забоины, деформация) и при замене подшипников ступиц передних колес.



В случае замены тормозных дисков необходимо менять их парой, сразу в обоих тормозных механизмах передних колес. При замене дисков автоматически заменяем передние тормозные колодки. Таким образом, предотвращается занос автомобиля при торможении из-за неравномерности торможения.

Необходимые инструменты, приспособления и запчасти

— Торцевой или накидной ключ на «17»

— Накидной ключ на «7»

— Молоток

— Металлическая щетка

— Проникающая жидкость ВД-40

— Два новых тормозных диска и две пары новых тормозных колодок (при необходимости замены)

Подготовительные работы

— Поддомкрачиваем и снимаем одно из передних колес

— Очищаем тормозной механизм переднего колеса от загрязнения

Снимаем тормозной диск автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем суппорт

Необходимо вывернуть ключом на «17» два болта крепления суппорта к поворотному кулаку и снять суппорт с тормозного диска. Подробнее: «Как снять суппорт на ВАЗ 2108, 2109, 21099». Снятый суппорт подвешиваем на проволоке за пружину передней подвески так, чтобы тормозной шланг, идущий к цилиндру был не натянут.

Демонтируем суппорт с поворотного кулака
— Снимаем тормозной диск

Очищаем металлической щеткой посадочное место диска на ступице, обрабатываем его ВД-40. Отворачиваем накидным ключом на «7» два направляющих штифта, крепящих тормозной диск. Если штифты не отворачиваются, слегка обстукиваем их молотком и поливаем ВД-40. Снимаем сам тормозной диск, сдвигая  его на себя со ступицы переднего колеса. Если не сдвигается, обстукиваем его сзади через деревянную проставку молотком (удары молотком по рабочей поверхности диска допускаются только в случае последующей его замены).

Отворачиваем направляющие штифты

Аналогично снимаем другой тормозной диск.

Перед установкой диска на ступицу необходимо очистить ее металлической щеткой от загрязнения и ржавчины. Можно смазать посадочное место под отверстие диска на ступице пластичной смазкой.

Примечания и дополнения

— Необходимо соблюдать осторожность при обращении с рабочей поверхностью снятых или новых тормозных дисков и тормозных колодок. Недопустимо их замасливание и повреждение. Замасливание можно убрать чистой тряпкой смоченной уайт-спиритом.

— В тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 допускается установка перфорированных тормозных дисков с повышенным отводом тепла от рабочих поверхностей вместо штатных.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Прокачка тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Справка: тормозная система автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Тормозные диски автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Предельный износ тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена переднего тормозного диска ваз 2109 своими руками

Тормозной диск передний

Если при езде торможение заметно ухудшается, рекомендуется обязательно провести детальный осмотр всей тормозной системы. Постукивание в передней подвеске также может многое сказать о состоянии машины.
Причиной такого рода неполадок могут стать изношенные тормозные диски. Как правило, степень изнашиваемости проверяют только путём визуальной оценки.
Замена переднего тормозного диска ваз 2109 рекомендуется тогда, когда отслеживается значительная выработка. Примечательно, что замена переднего тормозного диска на ваз 2109 может быть спокойно проведена и своими силами.
Также причиной может стать присутствие трещин и повреждений. Смена переднего тормозящего механизма не так сложна, поэтому при наличии грамотной инструкции работы будут произведены успешно.

Замена передних тормозных дисков ваз 2109

Толщина невентилируемого диска должна составлять примерно 10,8 мм, при этом толщина вентилируемой части должна равняться минимум 17,8 мм.

Меняют тормозные колодки и диски в том случае, если показатели меньше нормы.
Нужно учесть, что осевое биение поверхности должно быть менее 0,15 мм.

Примечание!
Если на дисках присутствуют задиры и глубокие царапины, из-за большей изнашиваемости колодок эффективность торможения значительно уменьшится. В таком случае потребуется неотложная замена задних дисков или смена передних тормозящих механизмов.

Сейчас можно получить квалифицированную помощь по шлифовке дисков на СТО. Специалисты должны брать во внимание допустимые нормы.
Проточка выполняется на одинаковую глубину с двух сторон.

Полезная информация

Замена передних тормозных дисков на ваз 2109

Итак:

  • В классическую комплектацию 16-ти клапанных входят тормозные диски R14.
  • В комплектацию 8-ми клапанных входят тормозные диски R13.
  • Недопустимо ставить тормозные диски R14 на диски машинные 13-го радиуса.

Чтобы заменить передние диски тормозные быстро и правильно, нужно уметь различать виды рассматриваемых автомобильных элементов.
Таким образом, различают:

  • разборные диски;
  • элементы с канавками и перфорациями;
  • диски со специальными газоотводами;
  • вентилируемые элементы.

Когда пора менять передние диски тормозной системы

Ваз 2109 передние тормозные диски

Передние тормозящие механизмы на машине ВАЗ 2109 меняют в случае их механических повреждений либо при изнашивании рабочей части диска (толщина меньше нормы 10,8 мм).

Примечание! Дальнейшее использование изношенного диска или элемента с трещинами категорически запрещается.

Если на функциональной поверхности присутствуют незначительные царапины или потёртости, их можно убрать путём протачивания диска на специализированном оборудовании в условиях мастерской. Если же нет данной возможности, либо повреждения столь существенные, не обойтись без замены детали.

Смена дисков тормозной системы

Замена тормозных дисков ваз 2109

Конечно, всегда нужно придерживаться советов от производителей автомобиля. Также следует заметить, что степень изнашиваемости тормозных дисков будет напрямую зависеть от стилистики езды и от условий эксплуатации автомобиля.
Если водителю больше нравится быстрое вождение, то заменить диски нужно будет уже через 70 тыс. километров пробега.

Примечание! Заменить передний диск тормоза сможет даже мало профессиональный водитель.

Замена тормозных дисков на ваз 2109

Первое, что нужно сделать, так это демонтировать переднее колесо, а также отвинтить крепёжные болты. Так как вопрос «как демонтировать тормозной диск?» звучит на автомобильных форумах достаточно часто, стоит предположить, что в данном деле существуют свои нюансы.
Как правило, труднее всего снимать «заросшие» грязью и «прилипшие» ржавчиной диски. Это случается по причине несвоевременных профилактических мер.

Примечание! При смене тормозных дисков потребуются не только знания мастера, подробная инструкция, но и грамотно подобранные запчасти.

Ваз 2109 замена тормозного диска

Мастера считают, что правильным выбором будут диски с перфорированием. Конечно, каждый автовладелец самостоятельно решает вопросы по приобретению деталей, при этом влияние оказывает стоимость и другие факторы.
Так или иначе, идеальным вариантом будут оригинальные запчасти, которые не всегда удаётся найти в простых автомастерских.

Замена тормозного диска ваз 2109

Не обращая внимания на такой факт, что профилактический осмотр всей системы, который подразумевает смену дисков, может выполняться самостоятельно, обращение к профессионалам на СТО имеет свои преимущества:

  • отличное профессиональное исполнение;
  • выполнение комплексных ремонтных работ с применением специального оборудования (это диагностическое и ремонтное оборудование).


В результате появляется возможность осуществить не только замену передних дисков тормозной системы, но и смену амортизаторов или прочие ремонтные работы, если это потребуется.

Замена тормозного диска на ваз 2109

Естественно, ремонт машины на СТО – это всегда хорошо, но не в том случае, когда нужно сэкономить деньги. Сегодня существуют детальные инструкции фотоотчеты и видео с детальным описанием действий, поэтому сменить диски тормозной системы сможет каждый автовладелец.
Для выполнения работ требуется обзавестись стандартным набором инструментов и детальной инструкцией:

  • Для начала машину нужно установить на первую передачу либо включить ручник ваз. Далее затяжка болтов колёс ослабляется.
  • Машина поднимается, и снимаются колёса.
  • В тормозном механизме с внутренней стороны требуется выкрутить крепёжные болты направляющих колодок в сторону поворотного кулака.
  • Демонтируется поворотный кулак, после чего его подвешиваю на проволоку к стойке. Нужно следить, чтобы шланг не перекручивался и сильно не натягивался.
  • Рабочая поверхность диска очищается от пыли, грязи, а также от колёсных штифтов. Если есть необходимость, поверхность диска, соединения и мелкие элементы можно обработать специальной жидкостью, к примеру, WD-40. Таким образом, избавляются от следов коррозии металла.
  • При помощи накидного ключа откручиваются колесные штифты.
  • Тормозной диск сбивается со ступицы путём нанесения с внутренней стороны ударов молотком через проставку из дерева.
  • Деталь заменяется, и действия выполняются в обратном порядке.

Так как ремонт или замена деталей машины ВАЗ 2109 на СТО обходится дорого, подобные действия приходится выполнять самостоятельно. Теперь при помощи видео и фото заменить передний диск своими руками проще простого.

Для эффективной и качественной работы инструкция должна быть грамотной и соответствовать определённому типу авто, поскольку порядок действий может отличаться. Сегодня цена услуг специалистов не радует, поэтому целесообразно самому начать изучать свой автомобиль.

Замена тормозных дисков и передних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули — — замена тормозных дисков ваз, тормозные диски ваз 2106 | Школа авторемонта

Июн 15, 2017 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

Продолжаю тормозную тему))). На это раз речь пойдет о замене тормозных дисков на любимой и не потопляемой Классике. Не буду растягивать вступление, зразу перейду к делу. Причины по которым, следует ехать на авторынок, покупать диски, колодки и приступать к их замене. Первая причина, толщина тормозного диска менее 9 мм. Вторая причина, появление биения в рулевом колесе и вибрации в ходовой во время остановки автомобиля. Это обычно происходит из-за неравномерного износа или деформации тормозного диска. Да, диск можно попробовать проточить. Но, поход к токарю, будет оправдан, если после проточки диска Вы не вернетесь к первой причине. Так что, если биение при торможении появилось, то проще, быстрей, да и в конечном счете, дешевле будет купить новые тормозные диски. Причина, три, глубокие дорожки-выработки на дисках, которые обычно появляются в следствие попадания под колодки грязи и мелких камней. Причина вроде кажется не серьезной, но она может значительно снизить эффективность тормозов Вашего автомобиля. Что еще добавить? Да, не мало важно, новые тормозные диски следует устанавливать вместе с новыми тормозными колодками! Иначе, рискуете, быстро испортить новые диски. С причинами при появлении которых следует

менять тормозные диски на автомобилях Ваз 2101-2107 разобрались. Можем переходить к выбору запчастей, инструмента и описанию порядка работы…

По запчастям. Как всегда, можно смело рекомендовать тормозные диски производства “ВИС”. Если дорого, то можно остановиться на дисках от “Мастер Спорт”, “Dafmi”, “АТ”. И еще раз напомню, что диски следует менять вместе с тормозными колодками. Я, например, рекомендую передние тормозные колодки “Dafmi”, по цене доступные и при этом не пищат и не сыпятся (фото 1). В статье Вы можете увидеть передние тормозные колодки Ваз 2101-2107, сделанные в СССР (фото 2, сравнение с Дафми фото 3 и 4). Где эти колодки откопал мой друг, я не знаю. И как “совковые” колодки будут взаимодействовать с тормозными дисками фирмы “АТ” (заводской Китай), тоже не знаю. Можно считать это экспериментом. Если будет Вам интересно, то позже отпишусь о его результатах))). Но, на данный момент жалоб на тормоза нет, писков и посторонних звуков при остановке автомобиля не слышно.

Инструмент, которой Вам понадобится для быстрой и комфортной замены тормозных дисков на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Жигули: металлический стержень диаметром 6 мм, молоток, пассатижи, большая отвертка или монтажная лопатка, накидные или торцовые ключи на 17 и 13, щетка по металлу, домкрат и баллонный ключ. Сверяемся по фотографии 5.

Запчасти куплены и инструмент подготовлен? Если да, то смело продолжаем чтение)))

И теперь о главном! Описание замены тормозных дисков и передних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули:

1. Отпускаем колесные болты передних колес. Поднимаем домкратом необходимую сторону, откручиваем болты полностью, снимаем колесо и устанавливаем страховку под кузов автомобиля (деревянный брусок, кирпичи, если нет ничего подходящего, то кладем под автомобиль снятое колесо).

2. Далее, следует снять старые тормозные колодки. На сайте есть статья по замене передних колодок на Классике. Но, я могу и повториться.

Монтажной лопаткой или большой отверткой “разводим” передние тормозные колодки (фото 6). Если тормозные цилиндры прикипели, закисли, то развести колодки в стороны Вам удастся с большим трудом или вообще не удастся. Это плохо и правильным решением в этом случае будет замена тормозных цилиндров переднего суппорта. Дальше, вытаскиваем пассатижами шплинты направляющих пальцев тормозных колодок (фото 7). Выколодкой выбиваем пальцы с проушин тормозных цилиндров (фото 8). При этом следим, чтоб не по улетали и не потерялись поджимные пружины (фото 9). Вытаскиваем старые тормозные колодки.

3. Ключом на 17 откручиваем крепежные болты переднего тормозного суппорта (фото 10). При установке суппорта болты не путайте местами, болт со шляпкой должен находиться внизу. И служит упором в ограничитель на нижнем рычаге (фото 11 и 12). Снимаем суппорт. Чтобы он не висел на тормозном шланге, проволокой подвяжите его к рычагу, пружине или кронштейну тормозной трубки.

4. Переходим к снятию самого тормозного диска. Для начала, простукиваем молотком направляющие болты (фото 13) и используя ключ на 12 (фото 14) или пассатижи (мне этот вариант больше нравится) (фото 15), откручиваем их. Снимаем размерное кольцо (фото 16) и тормозной диск. Если диск этого не хочет, сопротивляется, то тогда Вам на помощь может прийти молоток. Так тормозной диск мы меняем на новый, со старым можно не церемониться (фото 17).

Все, тормозной диск снят (фото 18)!!! Остается только провести сборку в обратной последовательности. Правда, не лишним, будет смазать медной смазкой ступицу для избегания прилипания тормозного диска в будущем (фото 19). Можно смазать перед установкой и направляющие пальцы тормозных колодок.

После того, как сборка будет закончена, автомобиль опущен на землю, не забывайте несколько раз нажать на педаль тормоза, для установки колодок в рабочее положение. Так же, хочу напомнить, что в первые 40-50 километров после замены колодок и дисков, тормоза будут “мягкие” и менее эффективные. Необходимо время для притирки колодок и дисков. Так что, будьте внимательны и избегайте экстренного торможения.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Замена замка зажигания или контактной группы на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика
  • Замена и ремонт главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика
  • Рекомендации по выбору и проверке крестовин карданного вала для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107

Как снять передний тормозной диск на оке

Порядок замены тормозных дисков

При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

  • скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
  • увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
  • значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
  • при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

  • Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
  • Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

  1. Домкрат и баллонный ключ.
  2. Ключи на «13» и «17».
  3. Ключ гаечный с трещоткой.
  4. Большая плоская отвертка.
  5. Тонкая плоская отвертка.
  6. Струбцина.
  7. Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
  8. Молоток.
  9. Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
  10. Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
  11. Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

  1. Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
  2. Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.
    1. Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

    1. Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

    1. На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
    2. Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.
    1. После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

    1. После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

    1. На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

    1. Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

    1. После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
    2. Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

    Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

    Видео по замене ТД. Рекомендуем к просмотру

    Задние тормоза ока устройство

    Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана.

    Замените колодки в следующих случаях:

    – толщина накладок менее 1,5 мм;

    – поверхность накладок замаслена;

    – накладки непрочно соединены с основанием;

    – накладки имеют глубокие борозды и сколы

    Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно.

    Завод-изготовитель рекомендует при замене колодок заменить смазку в подшипниках ступицы (см. «Замена смазки в подшипниках ступиц задних колес»).

    Вам потребуются: ключи «на 13» и «на 27», плоскогубцы, отвертка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

    1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

    2. Снимите заднее колесо.

    3. Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.

    4. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»).

    5. С помощью отвертки снимите верхнюю стяжную пружину.

    6. Таким же способом снимите нижнюю стяжную пружину.

    7. Сжав пластинчатые пружины.

    8. поверните стойки обеих колодок и снимите пружины.

    9. Снимите переднюю колодку и распорную планку.

    10. Снимите заднюю колодку, отсоединив наконечник троса стояночного тормоза от рычага ручного привода колодок.

    11. Отверните гайку оси рычага ручного привода колодок.

    Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

    12. Снимите зацеп пружины.

    13. Снимите рычаг ручного привода с колодки.

    14. Выньте ось из рычага.

    15. Установите рычаг ручного привода на новую заднюю колодку в порядке, обратном снятию.

    16. Снимите с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки.

    17. Выверните регулировочную гайку разжимной планки колодок на половину длины ее резьбовой части, чтобы увеличить длину планки. Это необходимо для удобства сборки, так как короткая планка будет выпадать из прорези колодок.

    18. Смажьте резьбовую часть разжимной планки смазкой Литол-24.

    19. Установите колодки в порядке, обратном снятию. При установке распорной планки обратите внимание, что ее плоская сторона должна быть направлена вниз.

    20. С помощью напильника удалите с тормозного барабана буртик, образовавшийся в результате износа.

    21. Смажьте цапфу смазкой Литол-24.

    22. Навинчивая регулировочную гайку на разжимную планку, сведите колодки так, чтобы они не мешали установке тормозного барабана. Установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипнике ступицы колеса (см. «Регулировка зазоров в подшипниках ступиц задних колес»).

    23. Отрегулируйте зазоры между тормозными колодками и барабаном (см. «Регулировка зазоров между колодками и тормозными барабанами»).

    24. Установите колесо, проверьте работу стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

    Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке планки разжимной задних тормозных колодок в сборе, в строке “Комментарий” указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.

    Рабочая тормозная система ВАЗ 1111 ОКА — гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления, вакуумным усилителем и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Регулятор давления ограничивает давление в задних тормозах независимо от нагрузки на заднюю ось автомобиля ВАЗ 1111 ОКА.

    Тормозные диски — стальные, не-вентилируемые. Минимальная толщина диска при износе или после проточки — 7,8 мм. максимально допустимое осевое биение (на наибольшем радиусе) — 0,15 мм.

    Тормозные механизмы задних колес — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами. До 1989 года устанавливались тормозные механизмы с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном, в настоящее время зазор регулируется вручную.

    1 – колесный цилиндр; 2 – распорная (разжимная) планка; 3 – задняя тормозная колодка; 4 – рычаг ручного привода колодок; 5 – стойка колодки; 6 – пластинчатая пружина; 7 – трос привода стояночного тормоза; 8 – нижняя стяжная пружина; 9 – передняя тормозная колодка; 10 – регулировочная гайка;11 – верхняя стяжная пружина.

    В том и в другом случае между рычагом ручного привода колодок и ребром передней колодки установлена распорная планка регулируемой длины. Она включает собственно планку, упор колодки и регулировочную гайку с пружинным фиксатором. При перемещении гайки по резьбе планки перемещается и упор колодки, изменяя длину планки. При торможении стояночным тормозом рычаг поворачивается относительно задней колодки и через планку воздействует на переднюю колодку.

    Если механизм автоматической регулировки зазора отсутствует, то гайку поворачивают за зубчатый храповик отверткой через окно в тормозном барабане до подтормаживания колеса при полностью отпущенном ручном тормозе.

    Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 11110350703799.

    Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

    Как самостоятельно заменить планку разжимную задних тормозных колодок в сборе на автомобиле ОКА.

    С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

    Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

    Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

    Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном
    В связи с отсутствием в рабочих цилиндрах устройства автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозным барабаном, периодически необходимо регулировать зазоры вручную. Кроме того, регулировка требуется после замены тормозных колодок или тормозного барабана.Вам потребуются: два клю.

    Снятие, установка и ремонт тормозного барабана.
    Тормозной барабан снимают для замены или ремонта, а также для получения доступа к деталям тормозного механизма. Кроме того, так как тормозной барабан на автомобилях «Ока» конструктивно объединен со ступицей заднего колеса, его снятие необходимо для замены смазки в подшипниках ступицы и замены.

    Замена тормозных колодок задних колес
    Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана.Замените колодки в следующих случаях:– толщина накладок менее 1,5 мм;– поверхность накладок замаслена;– накладки непрочно соединены с основанием;– накладки имеют глубокие борозды и сколы ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕКол.

    Снятие и установка рабочего цилиндра заднего тормозного механизма
    Если в процессе эксплуатации появились следы подтекания тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса, снимите колесный цилиндр для замены. Ремонт цилиндра заменой входящих деталей часто не дает ожидаемого результата.Вам потребуются: специальный ключ для гаек крепления .

    Замена смазки в подшипниках ступиц задних колес
    В ступице установлены два роликовых однорядных подшипника, требующие во время эксплуатации смазки и регулировки. Передний (наружный) подшипник снимается вместе с тормозным барабаном. Завод-изготовитель рекомендует заменять смазку в подшипниках при каждой замене колодок задних тормозов.Вам пот.

    Порядок замены тормозных дисков

    При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

    Когда меняют тормозные диски

    Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

    Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

    • скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
    • увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
    • значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
    • при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

    Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

    Подготовка к замене ТД

    Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

    Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

    От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

    • Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
    • Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

    Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

    Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

    Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

    В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

    1. Домкрат и баллонный ключ.
    2. Ключи на «13» и «17».
    3. Ключ гаечный с трещоткой.
    4. Большая плоская отвертка.
    5. Тонкая плоская отвертка.
    6. Струбцина.
    7. Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
    8. Молоток.
    9. Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
    10. Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
    11. Ветошь.

    Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

    Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

    Как снять тормозной диск

    Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

    1. Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
    2. Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.
    3. Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

    1. Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

    1. На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
    2. Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.
    3. После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

    1. После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

    1. На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

    1. Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

    1. После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
    2. Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

    Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

    Видео по замене ТД. Рекомендуем к просмотру

    Передние тормозные колодки меняем сами быстро и правильно. Пошаговая иллюстрированная инструкция

    Поменять самостоятельно передние тормозные колодки может любой автовладелец в гараже или в полевых условиях. Эта пошаговая инструкция поможет поменять тормозные накладки правильно и без ошибок. Даже тот, кто впервые решил своими руками махнуть колодки, будет удивлён, насколько это простая и быстрая процедура.

    Если обслуживаешь машину самостоятельно, то в результате получаешь удовлетворение, и конечно экономию денег.

    Как часто нужно проверять толщину тормозных колодок и уровень тормозной жидкости? Ответ очевиден – регулярно. Если накладки стёрлись тоньше двух мм, то ни в коем случае не откладывайте замену – это чревато заклиниванием суппорта и дорогим ремонтом.

    Имейте ввиду – быстрее изнашиваются передние колодки. На дисковых тормозах проверить толщину тормозной накладки очень просто визуально, поэтому не забывайте делать это чаще.

    Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками.
    1. домкрат
    2. баллонный ключ
    3. гаечный ключ с набором головок различного диаметра
    4. инструмент для вдавливания поршня тормозного суппорта (разжиматель суппорта). Такой инструмент можно изготовить и самостоятельно.
    5. Отвертка плоская. Понадобится большая отвертка вроде ударной и маленькая, для

    Как видите, набор инструментов понадобится минимальный.

    Внимание! Прежде чем приступить к замене тормозных колодок – убедитесь, что новые колодки подходят вашему автомобилю, другими словами, проверьте, что купили правильные колодки.

    Шаг 1. Открываем доступ к тормозному механизму.

    Автомобиль установить на твердой ровной поверхности, под колёса установить упоры, чтобы он случайно не покатился. Это могут быть как специальные «башмаки», так и обычные кирпичи или бруски.

    Прежде чем поднимать автомобиль домкратом, срываем колёсные болты. Затем поднимаем необходимую сторону домкратом, полностью выкручиваем болты и снимаем колесо. Теперь доступ к суппорту открыт.

    Замена передних тормозных колодок своими руками

    Шаг 2. Снимаем старые колодки.

    Суппорт надевается на тормозной диск как зажим, и его задача – сжимать колодками тормозной диск с помощью гидравлического давления. Таким образом и происходит торможение.

    Суппорты обычно бывают цельной или двухкомпонентной конструкции, крепятся двумя или четырьмя болтами с внутренней стороны колеса к скобам суппорта.

    Побрызгайте на болты суппорта WD-40, чтобы облегчить их откручивание. дайте смазке поработать минут 5-10, затем можно открутить направляющие суппорта.

    Если имеются фиксирующие скобы, то нужно извлечь их с помощью маленькой отвёртки. На многих автомобилях есть датчики износа колодок, поэтому аккуратно отсоединяем разъёмы.

    Проверьте давление суппорта. Берём большую отвёртку и отжимаем немного колодки, задавливая цилиндр. Таким образом старые колодки будет легко извлекать.

    Суппорт автомобиля в состоянии покоя должен немного двигаться вперед-назад. Если нет, суппорт находится под давлением, и при снятии болтов он может отлететь. Проверьте, есть ли какие-либо прокладки или рабочие шайбы, установленные между крепежными болтами суппорта и монтажной поверхностью. Если есть, то снимите и осмотрите их, при необходимости замените на новые.

    направляющие болты тормозного суппорта

    Во многих японских автомобилях используется скользящий суппорт из двух частей, для которого требуется снять только две направляющих головками 12-14 мм. Вам не нужно будет снимать весь суппорт.

    Замена передних тормозных колодок своими руками

    Теперь суппорт снимаем или отводим в сторону, если откручивали направляющие только с одной стороны.

    Осторожно подвесьте суппорт на проволоку или верёвку к колесу или пружине стойки амортизатора.

    Замена передних тормозных колодок своими руками

    Внимание! Суппорт все еще будет подсоединен к тормозной магистрали, поэтому закрепите его так чтобы он не пережимал и не оттягивал тормозной шланг.

    Вытаскиваем тормозные колодки из скоб. Посадочные места колодок зачищаем металлической щеткой или отвёрткой.

    Замена передних тормозных колодок своими руками

    Обязательно проверяем направляющие болты – пыльники должны быть целыми, а сами направляющие легко и плавно ходить в пазах.

    Внимание! При каждой замене тормозных накладок, направляющие суппорта необходимо очистить и смазать. Эта процедура не отнимет много времени, но продлит службу и повысит надёжность работы тормозов.

    Для смазывания направляющих используйте специальную высокотемпературную смазку. Литол, по старинке, применять не нужно. У некоторых производителей колодок можно встретить такую смазку в комплекте с новыми колодками.

    Шаг 3. Установка новых тормозных колодок.

    Все подготовительные операции выполнены – приступаем к сборке.

    Первым делом необходимо вдавить тормозной цилиндр полностью. Сжать цилиндр суппорта нужно инструментом для вдавливания поршня тормозного суппорта. Меняя тормозные колодки своими руками, а если ещё в полевых условиях, для сжатия поршня суппорта можно использовать баллонный ключ, струбцину. Можно также сделать специнструмент своими руками используйте для этого большой болт и старую колодку. Вариантов масса, главное – примите во внимание принцип действия оригинального инструмента и используйте смекалку.

    Внимание! Некоторые аналоги колодок могут незначительно отличаться по форме. Например, ушки колодок могут оказаться длиннее, чем посадочные места в тормозных скобах, и деталь не встаёт в пазы. В этом случае не стоит паниковать, а проверьте: соответствует ли форма и конструкция колодки по остальным параметрам.
    Да, соответствует – стачиваем лишние выступы до размера старой колодки.
    Нет, не соответствует – есть значительные отличия – необходимо подобрать другие колодки. Не пытайтесь из неправильных колодок сделать правильные, из-за этого тормоза могут заклинить или плохо работать.

    Вставляем новые колодки и надеваем суппорт. Резьбу для профилактики от коррозии обрабатываем медной смазкой.

    Change The Brake Pads in Your Car Step 9 Version 6.360p

    Собираем суппорт, как разбирали, надеваем колесо.

    Важно! Прежде чем отправляться в поездку – после замены колодок нужно проверить тормоза. Нажмите педаль до упора. Троньтесь и затормозите. И так повторите пару-тройку раз. Всё в порядке? Повторите торможение на скорости побольше. Убедитесь что нет скрежета, и другого дискомфорта.

    Передний тормозной диск Рено Дастер (снятие и замена)

    Замена и снятие тормозного диска автомобиля Renault Duster

    Замена этих деталей на иномарке Renault Duster происходит по нескольким причинам. Вот некоторые из них:

    1. Если диски машины претерпели неравномерный износ.

    2. Если они были подвержены механическим воздействиям, которые привели к реальным повреждениям.

    3. Подобные манипуляции нужно производить также в том случае, когда имел место очень сильный износ.

    Обратите внимание на пороговый показатель плотности переднего тормозного диска. В Renault Duster этот показатель не должен опускаться менее 21.8 мм. Если цифра всё же меньше, существует необходимость заменить деталь. При этом стоит руководствоваться нижеизложенной инструкцией.

     

    Процедура снятия для возможной последующей замены детали

    Для правильного снятия тормозных дисков, прежде всего, следует вывесить колесо. Затем производится его снятие. Подобные манипуляции нужно произвести на той стороне, где предполагается производить замену детали.

    Следующий пункт – тормозные колодки. В сети есть несколько дельных статей с инструкцией по снятию колодок, которые позволят правильно и оперативно справиться с главной задачей.

    Итак, чтобы продолжить замену детали, нужно открутить 2 болта от направляющей для колодок. Это делается ключом на 18 мм. При помощи этих болтов направляющая крепится к кулаку.

    Далее снимается направляющий кронштейн. После этого нужно вооружиться ключом (Torx T-40) и открутить два болта, которые исполняют роль крепления для тормозного диска.

    Завершающим действием будет снятие самого тормозного диска Renault Duster.


    Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Передний тормозной диск Рено Дастер (снятие и замена) «:








  • Товары, из ассортимента Дастершоп77, которые могут быть вам интересны:

    Добавить комментарий



    ВАЗ 21099 — замена тормозных дисков: срок службы

    Тормозной диск передний

    Если при езде торможение заметно ухудшается, рекомендуется обязательно провести детальный осмотр всей тормозной системы. Постукивание в передней подвеске также может многое сказать о состоянии машины. Причиной такого рода неполадок могут стать изношенные тормозные диски. Как правило, степень изнашиваемости проверяют только путём визуальной оценки. Замена переднего тормозного диска ваз 2109 рекомендуется тогда, когда отслеживается значительная выработка. Примечательно, что замена переднего тормозного диска на ваз 2109 может быть спокойно проведена и своими силами. Также причиной может стать присутствие трещин и повреждений. Смена переднего тормозящего механизма не так сложна, поэтому при наличии грамотной инструкции работы будут произведены успешно.

    Замена передних тормозных дисков ваз 2109

    Толщина невентилируемого диска должна составлять примерно 10,8 мм, при этом толщина вентилируемой части должна равняться минимум 17,8 мм. Меняют тормозные колодки и диски в том случае, если показатели меньше нормы. Нужно учесть, что осевое биение поверхности должно быть менее 0,15 мм.

    Примечание! Если на дисках присутствуют задиры и глубокие царапины, из-за большей изнашиваемости колодок эффективность торможения значительно уменьшится. В таком случае потребуется неотложная замена задних дисков или смена передних тормозящих механизмов.

    Сейчас можно получить квалифицированную помощь по шлифовке дисков на СТО. Специалисты должны брать во внимание допустимые нормы. Проточка выполняется на одинаковую глубину с двух сторон.

    Полезная информация

    Замена передних тормозных дисков на ваз 2109

    Итак:

    • В классическую комплектацию 16-ти клапанных входят тормозные диски R14.
    • В комплектацию 8-ми клапанных входят тормозные диски R13.
    • Недопустимо ставить тормозные диски R14 на диски машинные 13-го радиуса.

    Чтобы заменить передние диски тормозные быстро и правильно, нужно уметь различать виды рассматриваемых автомобильных элементов. Таким образом, различают:

    • разборные диски;
    • элементы с канавками и перфорациями;
    • диски со специальными газоотводами;
    • вентилируемые элементы.

    замена тормозного диска на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

    Минимальная допустимая толщина тормозного диска 10,8 мм. Если толщина тормозного диска меньше, тормозной диск подлежит замене. Осевое биение поверхности тормозного диска не должно превышать 0,15 мм. При наличии на рабочей поверхности тормозного диска задиров, глубоких рисок и т.п., увеличивающих износ тормозных колодок и уменьшающих эффективность торможения — необходимо выполнить замену тормозного диска. В специализированных мастерских по ремонту автомобилей такой тормозной диск можно проточить и прошлифовать. Но при этом толщина тормозного диска должна быть не менее минимально допустимой. Проточка тормозного диска производится с обеих сторон на одинаковую глубину. 1. Снимите соответствующее колесо и тормозные колодки.

    2. Отверните два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку и снимите тормозной механизм в сборе, не отсоединяя от колесного цилиндра тормозной шланг.

    3. Подвесьте тормозной механизм на веревке или проволоке к пружине передней подвески. При этом следите, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут. 4. Очистите тормозной диск от грязи. Нанесите жидкостью типа WD-40 на места соединения тормозного диска со ступицей и на направляющие штифты. Подождите немного, чтобы дать раствориться ржавчине.

    5. Отверните два направляющих штифта и снимите тормозной диск. ПРИМЕЧАНИЕ

    При необходимости сбейте тормозной диск резиновым или полимерным молотком.

    6. Установите на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 тормозной диск в обратном порядке. Если устанавливается старый тормозной диск, то снимите с обеих сторон тормозного диска напильником буртики, образовавшиеся в результате износа тормозного диска.

    Когда пора менять передние диски тормозной системы

    Ваз 2109 передние тормозные диски

    Передние тормозящие механизмы на машине ВАЗ 2109 меняют в случае их механических повреждений либо при изнашивании рабочей части диска (толщина меньше нормы 10,8 мм).

    Примечание! Дальнейшее использование изношенного диска или элемента с трещинами категорически запрещается.

    Если на функциональной поверхности присутствуют незначительные царапины или потёртости, их можно убрать путём протачивания диска на специализированном оборудовании в условиях мастерской. Если же нет данной возможности, либо повреждения столь существенные, не обойтись без замены детали.

    Как снять передний тормозной диск на ваз 21099 видео

    Тормозной диск на автомобиле ваз 21099 необходимо менять в том случае, когда его толщина стала меньше предельно допустимой 10.8 мм, на его поверхности обнаружены глубокие царапины и другие механические повреждения, а так же в случае его перегрева и как следствие деформации. Как правило в случае перегрева диска, во время торможения наблюдается вибрация или как ее еще называют — осевое биение. Нормальное осевое биение не должно превышать 0.15 мм. Если повреждения поверхности диска не большие, а его толщина не достигла минимальной, то можно попробовать его проточить на токарном станке в специализированной мастерской.
    Для выполнения демонтажа диска подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

    • Устанавливаем автомобиль на стояночный тормозов, после чего под задние колеса подкладываем деревянные бруски для подстраховки от скатывания. Домкратим ремонтируемую сторону и снимаем колесо.
    • Не отсоединяя тормозной шланг, нам необходимо снять тормозной механизм. Для этого очистим металлической щеткой поверхность от грязи и отворачиваем два болта крепления механизма к поворотному кулаку.
    • Снимите механизм и чтобы не повредить шланг, подвешиваем его на проволке к стойке в таком положение, чтобы шланг не был натянут.

    • Далее очищаем от грязи поверхность диска и отворачиваем два колесных направляющих штифта. Если они сильно приржавели, то обработайте поверхность проникающей смазкой WD-40.
    • Далее берем молоток с резиновым или деревянным бойком или обычным с деревянной проставкой и с обратной стороны, нанося удары по диску, спрессовываем его со ступицы.

    На этом ремонтные работы по снятию тормозного диска на автомобиле ваз 21099 завершены. Произведите необходимый ремонт или его полную замену, после чего установку выполните в обратной последовательности. Если планируется установка старого диска, то перед тем, как его монтировать, необходимо удалить буртик по окружности, который образуется в процессе выработки. Для его удаления можно использовать обычный напильник по металлу, при этом работать им необходимо аккуратно, чтобы не задеть основную рабочую поверхность.

    Тормозные диски передних тормозных механизмов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 снимаем в случае их износа (толщина диска менее 10,8 см), биения (диск был перегрет и его повело), механического повреждения (риски, забоины, деформация) и при замене подшипников ступиц передних колес.

    В случае замены тормозных дисков необходимо менять их парой, сразу в обоих тормозных механизмах передних колес. При замене дисков автоматически заменяем передние тормозные колодки. Таким образом, предотвращается занос автомобиля при торможении из-за неравномерности торможения.

    Необходимые инструменты, приспособления и запчасти

    — Торцевой или накидной ключ на «17»

    — Накидной ключ на «7»

    — Проникающая жидкость ВД-40

    — Два новых тормозных диска и две пары новых тормозных колодок (при необходимости замены)

    Подготовительные работы

    — Поддомкрачиваем и снимаем одно из передних колес

    — Очищаем тормозной механизм переднего колеса от загрязнения

    Снимаем тормозной диск автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Снимаем суппорт

    Необходимо вывернуть ключом на «17» два болта крепления суппорта к поворотному кулаку и снять суппорт с тормозного диска. Подробнее: «Как снять суппорт на ВАЗ 2108, 2109, 21099». Снятый суппорт подвешиваем на проволоке за пружину передней подвески так, чтобы тормозной шланг, идущий к цилиндру был не натянут.

    — Снимаем тормозной диск

    Очищаем металлической щеткой посадочное место диска на ступице, обрабатываем его ВД-40. Отворачиваем накидным ключом на «7» два направляющих штифта, крепящих тормозной диск. Если штифты не отворачиваются, слегка обстукиваем их молотком и поливаем ВД-40. Снимаем сам тормозной диск, сдвигая его на себя со ступицы переднего колеса. Если не сдвигается, обстукиваем его сзади через деревянную проставку молотком (удары молотком по рабочей поверхности диска допускаются только в случае последующей его замены).

    Аналогично снимаем другой тормозной диск.

    Перед установкой диска на ступицу необходимо очистить ее металлической щеткой от загрязнения и ржавчины. Можно смазать посадочное место под отверстие диска на ступице пластичной смазкой.

    Примечания и дополнения

    — Необходимо соблюдать осторожность при обращении с рабочей поверхностью снятых или новых тормозных дисков и тормозных колодок. Недопустимо их замасливание и повреждение. Замасливание можно убрать чистой тряпкой смоченной уайт-спиритом.

    — В тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 допускается установка перфорированных тормозных дисков с повышенным отводом тепла от рабочих поверхностей вместо штатных.

    Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Вчера заменил свои передние тормозные диски и один передний тормозной цилиндр.

    А началось все с того, что начало неимоверно трясти руль на скорости порядка 50кмч. Причем с больших скоростей трясло еще не сильно, а вот на 50 начинался буквально шторм. ТРЯСЛО ВСЕ! РУЛЬ, ПАНЕЛЬ, ПЕДАЛИ… Хотя с такими симптомами прокатался месяца 3, все руки не доходили сделать.

    Изначально почитав в интернете, что люди без проблем меняют на 14″ вентилируемые диски захотелось их поставить себе, НО когда задумываюсь о таком тюнинге вспоминаю что я все-таки куплю себе в ближайшем времени иномарку и не буду заморачиваться с выкидыванием денег на тюнинг, уж лучше машину взять намного лучше)

    Но обо всем по порядку:

    1. Ставим под машину домкраты и скидываем колесо. Результат был неплохой, диски на вид целы, но причина то должна быть…

    2. Дальше откручиваем суппорт и снимаем направляющие. СОВЕТ! Купите побольше WD-40! Температуры с которыми работают тормоза большие и прикипает там все насмерть!

    3. Снимаем наконец сами направляющие суппорта и остается совсем немного…

    4. Снимаем наш деформированный диск!

    Как вы заметили я заменил и ступицу! Поскольку точно не знал в чем проблема у меня (диск, цилиндр, ступица или подшипник)

    5. А вот и сам новый диск! Долго выбирать диски не стал! Увидел неплохие отзывы о фирме АЛНАС и выбрал их.

    Замена переднего тормозного диска авто ВАЗ 2112

    Минимально допустимая толщина диска при эксплуатации автомобиля не может быть меньше 10,8 миллиметра:

    • Вывешивается и снимается переднее колесо ВАЗ 2112.
    • Отгибаются края стопорной пластины, удерживающей нижний болт крепления к направляющему пальцу колесный цилиндр.
    • Ключом на «13» отворачивается нижний болт, при этом рожковым ключом на «17» нужно придерживать направляющий палец, как показано на фото.

    Откручивание нижнего болта, фиксации диска

    • Болт вытаскивается вместе с пластиной.
    • Поднимается вверх суппорт с цилиндром, для чего его поддевают отверткой.
    • Из направляющей извлекаются передние тормозные колодки ВАЗ 2112.
    • Осматриваются тормозные шланги, трубки. Определяется наличие утечки жидкости.
    • Откручиваются болты, фиксирующие к поворотному кулаку направляющие колодки.
    • Вся конструкция снимается в сборе, без вытаскивания тормозного шланга с цилиндра.

    Совет: На этом этапе механизм лучше повесить на проволоке или веревке к передней пружине. Нужно следить, чтобы шланг не перекручивался или сильно сгибался.

    • От пыли и грязи нужно хорошо очистить диск.

    Совет: Если место соединения ступицы и тормозного диска прикипело, нужно на это место нести жидкость WD-40. Через несколько минут можно начинать легко откручивать болты.

    • Выворачиваются два штифта направляющих и удаляется тормозной диск. Можно для этого использовать резиновый или полимерный молоток.
    • Осматривается деталь и принимается решение о ремонте или замене.

    Замена переднего тормозного диска авто ВАЗ 2112

    Минимально допустимая толщина диска при эксплуатации автомобиля не может быть меньше 10,8 миллиметра:

    • Вывешивается и снимается переднее колесо ВАЗ 2112.
    • Отгибаются края стопорной пластины, удерживающей нижний болт крепления к направляющему пальцу колесный цилиндр.
    • Ключом на «13» отворачивается нижний болт, при этом рожковым ключом на «17» нужно придерживать направляющий палец, как показано на фото.

    Откручивание нижнего болта, фиксации диска

    • Болт вытаскивается вместе с пластиной.
    • Поднимается вверх суппорт с цилиндром, для чего его поддевают отверткой.
    • Из направляющей извлекаются передние тормозные колодки ВАЗ 2112.
    • Осматриваются тормозные шланги, трубки. Определяется наличие утечки жидкости.
    • Откручиваются болты, фиксирующие к поворотному кулаку направляющие колодки.
    • Вся конструкция снимается в сборе, без вытаскивания тормозного шланга с цилиндра.

    Совет: На этом этапе механизм лучше повесить на проволоке или веревке к передней пружине. Нужно следить, чтобы шланг не перекручивался или сильно сгибался.

    • От пыли и грязи нужно хорошо очистить диск.

    Совет: Если место соединения ступицы и тормозного диска прикипело, нужно на это место нести жидкость WD-40. Через несколько минут можно начинать легко откручивать болты.

    • Выворачиваются два штифта направляющих и удаляется тормозной диск. Можно для этого использовать резиновый или полимерный молоток.
    • Осматривается деталь и принимается решение о ремонте или замене.

    Снятие переднего тормозного диска авто ВАЗ 2112

    • Установку нового элемента выполняют в обратной последовательности.
    • При замене одновременно и колодок нужно выполнить прокачку тормозов.

    Как правильно выполняется замена тормозных передних дисков на ВАЗ 2112, можно увидеть на видео. Своевременная замена тормозных передних дисков автомобиля ВАЗ 2112 придаст уверенности его автовладельцу при движении по дороге.

    Какие виды и причины поломок дисков

    • Ускоренный износ диска может возникнуть при использовании некачественных накладок на тормозные колодки. Они могут иметь большее количество твердых включений и другие отклонения.
    • Активное вождение, сопровождаемое постоянными торможениями или разгонами, частая езда по лужам могут стать причинами деформации диска или появлению на нем микротрещин. Причиной этому служит резкое охлаждение диска, при торможении он может нагреться до температуры 450 градусов. Если диск деформирован, то во время торможения возникают вибрации, появляются микротрещины, которые увеличиваясь, приведут к разрушению диска, а иногда и к заклиниванию тормозного механизма.
    • При попадании грязи или крупных включений в зазор между трущимися между собой поверхностями в дисках и накладках колодок появляются канавки. Приработка новых колодок с поврежденными дисками происходит дольше.

    Совет: Обнаружить некачественную колодку, имеющую твердые включения, можно по характерному писку, который идет от дисков на малых скоростях, а не в режиме торможения. Это указывает на образование буртика, задевающего край колодки.

    Ремонт или замена передних тормозных дисков на ВАЗ 2112 нужны при:

    • Деформации.
    • Неравномерной толщине диска по окружности.
    • Образовании буртиков.

    Признаками неполадок являются:

    • При торможении появляются рывки, повышенная вибрация и посторонние звуки.
    • При малейшем нажатии на педаль, тормоза блокируются.
    • Толщина диска уменьшается ниже допустимой величины.
    • При торможении появляется металлический скрежет. В этом случае металлическое основание колодки трется о буртик наружной поверхности, сильно изношенного диска.
    • Сколы и трещины на диске, которые хорошо видно через отверстия, расположенные в колесных дисках.

    Диагностика и ремонт передних тормозных дисков

    Для определения износа элемента используется штангенциркуль. Замеры выполняются в рабочей зоне диска. Итак:

    • Разница предельно изношенного и нового дисков должна быть не более трех миллиметров.
    • Максимально допустимое биение – 0,03 миллиметра. Измеряется с помощью индикатора, установленного в специальном приспособлении.

    Совет: Измерения обычно выполняются на автомобиле, но иногда нужно снять защитный пыльник, ограничивающий доступ к диску, и замерять толщину.

    Инструкция некоторых производителей тормозных дисков указывает, что они не подлежат ремонту. Но существует оборудование, которое позволяет некоторые дефекты, возникающие в период эксплуатации, устранить. Тогда цена ремонта, выполненного к тому же, своими руками значительно уменьшится. Итак:

    • Убираются канавки и буртики путем проточки, которую можно выполнять без демонтажа элемента или сняв с машины. Это сократит время притирание новых колодок и повысит в целом эффективность тормозной системы. При проточке нужно снять минимальный слой материала с обеих сторон диска одновременно. Если биение выше нормы делается только замена тормозного переднего диска ВАЗ 2112.
    • Иногда буртик можно убрать и с помощью обычного напильника. Его прижимают к предварительно раскрученному диску. Автомобиль переднеприводной вывешивается на подъемнике, запускается двигатель и включается передняя передача.

    Замер толщины диска после притирки на ВАЗ 2112

    Как поменять тормозные диски на ВАЗ 21099 самостоятельно

    Заметили, что остановочный путь вашего автомобиля отклоняется от нормы, значит, тормозная система изношена и требует основательного внимания. Все мысли должны быть сосредоточены на решении вопроса, как поменять тормозные диски на ВАЗ 21099, проверить колодки. Напомним, что тормозной диск – это металлическая конструкция, выполненная в форме круга и установленная на переднюю ось. Диск активно принимает участие в процессе торможения и имеет свойство изнашиваться через определенный промежуток времени. Если говорить конкретно о ВАЗах, то чаще всего они имеют только два тормозных диска на передней оси, а вот сзади у автомобиля установлены барабанные тормоза, с ними проводятся другие манипуляции, процедура не такая, как поменять тормозные диски на ВАЗ 21099. Такое заводское комплектование продумано изначально, и в принципе надежно функционирует.


    ВАЗ 21099

    Замена тормозного диска на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

    Добро пожаловать! Тормозной диск – он выполнен в форме круга, при торможении тормозной диск нагревается от 350-750 градусов Цельсия, может и больше если автомобиль постоянно тормозит и всё это происходит в сильную жару и на сильных тормозных колодках, но всё же со временем диск изнашивается как и любая другая деталь и появляется необходимость его менять, делать это нужно обязательно а иначе тормозить автомобиль с каждым днём будет всё хуже и хуже.

    Примечание! Для замены диска, вам нужно запастись: Обязательно набором гаечных ключей, кокой либо смазкой наподобие WD-40 или ей самой, а так же металлической линейкой либо же ещё что ни будь наподобие неё, потому что на глаз определить толщину старого тормозного диска вы не сможете, а диск нужно заменять только в том случае если его толщина стала меньше 10.8 мм., кроме этих приспособлений нужно ещё взять молоток (Желательно резиновый) и надфиль (Надфиль берётся в случае если диск у вас окажется нормальным, и вы его будете снова устанавливать на своё место, но об этом чуть позже)!

    Краткое содержание:

    Где находится тормозной диск? На наших автомобилях присутствует только лишь два диска, оба они находятся в передней части автомобиля, сзади же установлены барабанные тормоза многие автовладельцы смущаются то что на заднюю часть автомобиля не устанавливают дисковые тормоза, по сути автомобиль действительно останавливался быстрее бы но и замена дисков была ба по накладнее, поэтому инженеры работающие на ВАЗЕ решили не применять диски на задних колёсах а оставить их только лишь на передних, более подробное местонахождение тормозных дисков смотрите на фото ниже на котором изображён только лишь один диск и он указан стрелкой:

    Когда нужно заменять тормозной диск? Во-первых когда что то случается с диском и тем самым он приходит в негодность, то первое что вы начнёте ощущать так это то что машина будет хуже останавливаться, во-вторых возможно будет заметно биение при торможение в передней части (Обычно в этом случае бьёт слишком изношенный тормозной диск), а так же диск нужно менять если на нём начали появляться различного рода дефекты, к примеру трещины, глубокие сколы и т.д., кстати некоторые небольшие дефекты можно убрать в автомастерской, сейчас некоторые автомастерские занимаются протачиванием диска в этом случае лишний (Дефектный) слой металла у тормозного диска стирается и вместо дефектного слоя остаётся новый и диск подлежит дальнейшему использованию (Данную процедуру можно только проводить на толстом диске, если хотите узнать почему, читайте рубрику « Примечание! » ниже)

    Примечание! Не в коем случае нельзя эксплуатировать автомобиль если толщина у тормозного диска стала меньше 10.8 мм, разрешается только доехать до автомастерской или же до гаража и поменять диск на новый, потому что когда толщина у диска становиться маленьком он намного сильнее становится подвержен тому, что на его корпусе скоро пойдет трещины и т.д., в связи с этим диск может просто не выдержать нагрузки и тем самым лопнуть, тем самым тормоза на том колесе где у вас находился диск полностью пропадут.

    Признаки и причины неисправности тормозного диска ВАЗ 2110

    Тормозные диски на ВАЗ 2110 – чугунные. Минимально допустимая толщина диска при износе — 17,8 мм для вентилируемых дисков и 10,8 мм — для невентилируемых, максимальное биение по внешнему радиусу — 0,15 мм. Неправильный подбор тормозных колодок ведёт к повреждению диска, дешёвые колодки с накладками высокой стойкости влечет за собой ускоренный износ. Использование колодок до полной их выработки, пока они полностью не сотрутся и появится трение металла по металлу, также сокращают срок эксплуатации тормозных дисков.

    Какие виды и причины поломок дисков

    • Ускоренный износ диска может возникнуть при использовании некачественных накладок на тормозные колодки. Они могут иметь большее количество твердых включений и другие отклонения.
    • Активное вождение, сопровождаемое постоянными торможениями или разгонами, частая езда по лужам могут стать причинами деформации диска или появлению на нем микротрещин. Причиной этому служит резкое охлаждение диска, при торможении он может нагреться до температуры 450 градусов. Если диск деформирован, то во время торможения возникают вибрации, появляются микротрещины, которые увеличиваясь, приведут к разрушению диска, а иногда и к заклиниванию тормозного механизма.
    • При попадании грязи или крупных включений в зазор между трущимися между собой поверхностями в дисках и накладках колодок появляются канавки. Приработка новых колодок с поврежденными дисками происходит дольше.

    Совет: Обнаружить некачественную колодку, имеющую твердые включения, можно по характерному писку, который идет от дисков на малых скоростях, а не в режиме торможения. Это указывает на образование буртика, задевающего край колодки.

    Ремонт или замена передних тормозных дисков на ВАЗ 2112 нужны при:

    • Деформации.
    • Неравномерной толщине диска по окружности.
    • Образовании буртиков.

    Признаками неполадок являются:

    • При торможении появляются рывки, повышенная вибрация и посторонние звуки.
    • При малейшем нажатии на педаль, тормоза блокируются.
    • Толщина диска уменьшается ниже допустимой величины.
    • При торможении появляется металлический скрежет. В этом случае металлическое основание колодки трется о буртик наружной поверхности, сильно изношенного диска.
    • Сколы и трещины на диске, которые хорошо видно через отверстия, расположенные в колесных дисках.

    Диагностика и ремонт передних тормозных дисков

    Для определения износа элемента используется штангенциркуль. Замеры выполняются в рабочей зоне диска. Итак:

    • Разница предельно изношенного и нового дисков должна быть не более трех миллиметров.
    • Максимально допустимое биение – 0,03 миллиметра. Измеряется с помощью индикатора, установленного в специальном приспособлении.

    Совет: Измерения обычно выполняются на автомобиле, но иногда нужно снять защитный пыльник, ограничивающий доступ к диску, и замерять толщину.

    Инструкция некоторых производителей тормозных дисков указывает, что они не подлежат ремонту. Но существует оборудование, которое позволяет некоторые дефекты, возникающие в период эксплуатации, устранить. Тогда цена ремонта, выполненного к тому же, своими руками значительно уменьшится. Итак:

    • Убираются канавки и буртики путем проточки, которую можно выполнять без демонтажа элемента или сняв с машины. Это сократит время притирание новых колодок и повысит в целом эффективность тормозной системы. При проточке нужно снять минимальный слой материала с обеих сторон диска одновременно. Если биение выше нормы делается только замена тормозного переднего диска ВАЗ 2112.
    • Иногда буртик можно убрать и с помощью обычного напильника. Его прижимают к предварительно раскрученному диску. Автомобиль переднеприводной вывешивается на подъемнике, запускается двигатель и включается передняя передача.

    Замер толщины диска после притирки на ВАЗ 2112

    Замена передних тормозных дисков Lada Largus / Лада Ларгус

    Примечание: каталожные номера тормозного диска и сопутствующих деталей см. здесь.

    Снятие

    Ослабьте затяжку болтов колеса, подложите под задние колеса упоры «башмаки». Включите ручной тормоз. С помощью домкрата приподнимите переднюю часть автомобиля, установите на надежные опоры, снимите колесо.

    Еслм работа производится на подъёмнике:
    установите автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозите стояночным тормозом и выключите зажигание. Снять переднее колесо. Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

    Очистить детали переднего тормоза (щётка металлическая).

    Отвернуть и извлечь два болта крепления направляющей переднего тормоза к поворотному кулаку (головка «на 18», удлинитель) (подробно см. Снятие тормозного суппорта),

    Cнять передний тормоз (суппорт) в сборе и подвесить его к пружине подвески. Тормозной шланг отсоединять не требуется, однако следите чтобы он не был перетянут, или заломлен.


    Рисунок 11-1 — Снятие тормозного диска:

    1 — передний тормозной механизм;
    2 — тормозной диск переднего тормоза;
    3 — винты крепления тормозного диска

    Отвернуть и извлечь два винта 3, рисунок 11-1, крепления тормозного диска к ступице переднего колеса (насадка Torx Т40, удлинитель).

    Для удержания диска от проворачивания можно ввернуть в резьбовое отверстие ступицы болт крепления колеса и вставить монтажную лопатку между болтом и буртиком ступицы.

    … и снять тормозной диск.

    Проверка технического состояния

    Смотрите Полная проверка тормозных дисков

    Внимание. Тормозные диски шлифованию не подлежат. При значительном износе или наличии глубоких рисок диски подлежат замене.

    Внимание. При замене тормозного диска с одной стороны обязательно заменить тормозной диск с противоположной стороны.

    Внимание. При замене тормозных дисков обязательно заменить тормозные колодки.

    Параметры тормозных дисков


    Маркировка указывающая на минимально думостимую толщину указана на самом тормозном диске.
    В данном случае это 19,8 мм

    Параметр R90 F90
    Диаметр тормозного диска, мм 259 260 260
    Номинальная толщина тормозного диска, мм 20,6 22 22
    Минимальная толщина тормозного диска, мм 17,7 19,8 19,8

    Установка

    Установить на место тормозной диск и закрепить его к ступице двумя винтами.

      Момент затяжки винтов 14 Н.м (1,4 кгс.м) .

    Внимание. После снятия болты крепления направляющей к поворотному кулаку подлежат обязательной замене, так как фиксация болтов осуществляется клеевым составом, наносимым на резьбовую поверхность болтов. Повторное использование болтов не допускается.

    Установить на поворотный кулак передний тормоз в сборе и закрепить ее новыми болтами крепления, предварительно на резьбовую поверхность болтов нанести фиксатор резьбы в количестве 1 г на каждый болт.

      Момент затяжки болтов 105 Нм (10,5 кгс.м).

    Установить переднее колесо.

    Нажать на педаль тормоза 2-3 раза, проверить и при необходимости довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.

    Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

    Дополнение:

    Тормозные диски — отдельная и важная тема. Наибольшую опасность представляют диски, которые уже выработали свой ресурс, поэтому их толщину желательно контролировать на каждом тематическом ТО. Чем грозит запредельная выработка? Трещинами, например, и, как следствие, заклинившим колесом в самый неподходящий момент. В случае невентилируемых дисков их можно вообще довести до абсурдного уровня износа — когда колодка проваливается в щель между суппортом и диском, в системе падает давление, а вместе с ним отказывают и тормоза в целом, и такие случаи тоже бывают. Так что проверять время от времени толщину диска жизненно необходимо.

    Теперь о такой проблеме, как «биение» диска. Разумеется, лучше покупать проверенную продукцию, желательно с сертификатом от TUV, а то бить диск может начать прямо с первого дня эксплуатации. Но бывает и по-другому, когда фирменное изделие со временем начинает досаждать вибрациями. В чем дело? В перепаде температур -например, долго гнал в хорошем темпе, с разгонами и торможениями, а потом вдруг проехался по глубокой луже. Существует много мнений на тему проточки тормозных дисков, однако, основываясь на опыте и науке, можно сказать, что проточка если и поможет, то очень ненадолго. В случае серьезного перепада температуры при эксплуатации диск «поведет» — он изменит свою структуру в соответствии с общеизвестной диаграммой железо-углерод, причем не полностью, а местами. Так что шлифуй — не шлифуй, его будет вести и дальше. С этим распространенным мнением, кстати, согласен и мировой лидер по производству тормозных систем, компания BREMBO, а уж она-то знает толк в экстремальных торможениях.

    О компонентах для тормозных систем, в том числе о расходниках — дисках и колодках, написано уже много, однако нелишним будет напомнить ряд ключевых моментов о том, где, как и какие запчасти лучше приобретать. Естественно, смешно переплачивать 30-50, а то и 100% за картонную коробку с логотипом автопроизводителя, тем паче сами они тормозные системы и не выпускают, пользуются сторонними услугами: BMW, например, обычно предпочитает Jurid, Mercedes-Benz — Textar и так далее. Можно приобрести расходники непосредственно по каталогам самих производителей — поставщиков на конвейер, если вы такой перфекционист, но обычно поступают проще, подбирая сертифицированный товар надлежащего качества. Хочется напомнить о том, что приобретать запчасти лучше в хорошо проверенных местах, поскольку даже сами производители признают то, что в России количество контрафакта просто зашкаливает, причем с точки зрения внешнего вида оный выглядит безупречно. Впрочем, проблема эта не нова и одной Россией не ограничивается.

    Видео

    Как снять и заменить автомобильные передние тормозные колодки и роторы

    Механики, сертифицированные

    ASE, создали это руководство, включая видео о замене тормозных колодок. передние тормозные колодки и роторы вашего автомобиля.

    Сводка по замене тормозных колодок и ротора

    1. Сброс тормозного суппорта
    2. Как снять тормозной суппорт
    3. Снятие крепления суппорта
    4. Снятие тормозного ротора
    5. Подбор старого ротора к новому агрегату
    6. Установка нового тормозного ротора
    7. Замена тормозных колодок
    8. Обслуживание суппортов
    9. Установите на место крепление суппорта
    10. Болты крепления суппорта
    11. Установка тормозных колодок

    Как долго служат тормозные колодки?

    Передние тормоза обычно не работают так долго, как задние, потому что они большая часть работы по остановке машины.В зависимости от стиля вождения и дизайна переднего тормоза автомобиля должен длиться от 20 000 до 35 000 миль.

    Сколько они стоят?

    Если вам нужно было выполнить тормозную работу, включая новые колодки и роторы на ремонт гаража, как правило, стоит от 245 до 430 долларов США в валюте США. в большинстве случаев за исключением экзотических автомобилей. Вы можете купить колодки и роторы примерно за 110 долларов США. до 140 долларов США на Amazon или заплатите немного больше в магазине запчастей. Гибрид и электромобили будут гораздо дольше ездить на тормозах, потому что электродвигатель делает большую часть остановки для подзарядки батарей.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Что идет не так?

    Тормозные колодки, роторы и суппорты являются предметом нормального износа на всех автомобилях и отвечает за замедление и остановку автомобиля при движении. Если эти элементы пренебрегают, это может привести к серьезным последствиям при использовании вашего автомобиля тормоза из-за отсутствия тормозного материала (металл по металлу). Признаком замены тормозов является скрип или скрежет при ударе тормоза.Также щебетание, когда автомобиль катится без использования тормозов или без включения контрольной лампы тормозной системы что указывает на низкий уровень тормозной жидкости. Низкий уровень тормозной жидкости указывает на необходимость тормозные колодки, потому что жидкость вытесняет недостающий материал колодок в суппортах.

    Посмотрите видео!

    Вот видео о проделанной работе. После просмотра, пожалуйста, продолжайте пролистайте руководство, чтобы получить дополнительную информацию, которая обновляется регулярно.

    Замена переднего тормоза

    Это руководство включает как переднеприводные, так и заднеприводные автомобили. которые используют ступицу подшипника или старые исправные комплекты ступичных подшипников. Только снимите один суппорт и выполняйте замену тормозов по очереди.

    Шаг 1

    Identity Brake Components: Дисковая тормозная система состоит из тормозного ротора, суппорта, крепления суппорта и набор внутренних и внешних колодок, которые удерживаются внутри суппорта (колесо снято).

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Шаг 2

    Сброс тормозного суппорта: При открытом ключе зажигания возьмитесь за суппорт и поверните его. наружу, чтобы получить доступ к крепежным болтам. Затем найдите тормозной суппорт. винт для прокачки, который направлен вверх, и снимите пылезащитный колпачок. Жидкость, которая в штангенциркуле могут быть загрязнены и могут содержат мелкие частицы грязи, металла или ржавчины.

    При вдавливании поршня обратно в суппорт эта загрязненная жидкость может вызывают проблемы для клапана ABS, двигателя и главного цилиндра, что может привести к выходу этих компонентов из строя.Этот шаг предназначен для того, чтобы тормозная жидкость, попавшая в тормозной суппорт, остыла. место снятия изношенных тормозных колодок.

    В большинстве случаев используйте небольшой гаечный ключ на 10 мм и наденьте его на спускной клапан. Затем прикрепите кусок резиновой трубки или шланга к спускному клапану, пока другой конец шланга находится в емкости для жидкости. Нажмите гаечный ключ против часовой стрелки, чтобы открыть клапан (дополнительная резиновая трубка).

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    После открытия дренажного отверстия используйте маленькую монтировку или большое плоское лезвие (стандарт). отверткой, чтобы вклинить ее между ротором и старой тормозной колодкой.Тогда начни приложение давления назад и вперед, чтобы увеличить зазор, толкая поршень назад в суппорт. Жидкость начнет вытекать из трубки в контейнер. Продолжайте эту операцию до тех пор, пока вы не сможете снова вдавить поршень в суппорт. Удерживая давление на поршне, закройте спускной клапан. затем снимите шланг и гаечный ключ.

    На некоторых суппортах сложно переустановить суппорт модом, поэтому этот шаг нужно будет сделать после снятия суппорта с помощью большого C-образного зажима или канальных замков.Если Канальные замки используются при установке старой колодки для защиты поршня суппорта.

    Шаг 3

    Снимите тормозной суппорт: Найдите крепление суппорта или скользящие болты на внутренней стороне тормозного суппорта. каверномер. Размеры головок болтов могут быть 14 мм, 15 мм, 18 мм, 8 мм или 10 мм с шестигранной головкой или бит Torx 35 в большинстве случаев. (Некоторые Volkswagen используют свои собственные специальные 12 мм или 14 мм 10 точечный Torx, чтобы вы не тормозили обычными инструментами, вы должны иметь этот специальный инструмент для работы) Используйте трещотку или гаечный ключ, чтобы ослабить и удалить оба болта, поворачивая их против часовой стрелки.

    Вам может понадобиться дополнительный гаечный ключ, чтобы удерживать ползун суппорта от поворота, но это не типично. После удаления осмотрите состояние резьбы и замените их в случае износа.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Теперь суппорт ослаблен. Возьмитесь за него, чтобы снять суппорт с тормоза. колодки и кронштейн крепления суппорта. Если суппорт не втянут, вы может потребоваться немного покачать суппорт вперед и назад, чтобы снять его. Как только суппорт освободится от колодок, надежно установите его на нижний рычаг. подкосите перегородку или воспользуйтесь стяжкой-молнией, чтобы удерживать ее в стороне.Будьте осторожны, не сгибайте, не перекручивайте и не позволяйте суппорт подвесить к гибкому шлангу тормоза.

    Тщательно осмотрите тормозной суппорт и тормозной шланг на предмет утечек, трещин или натереть и при необходимости заменить.

    Шаг 4

    Снимите тормозные колодки: После снятия тормозного суппорта возьмитесь за внутреннюю и внешнюю колодки и сдвиньте их наружу из ротора и из монтажного кронштейна суппорта. Можно использовать стандартную отвертку и клин. это между колодками и ротором, чтобы помочь в снятии.Иногда колодки при снятии застревают в суппорте, и их можно вытащить из суппорта. суппорт снять.

    Осмотрите изношенную колодку и регулировочную шайбу глушителя. Ищите неравномерный износ, который индикация заклинивания суппорта суппорта, который необходимо отремонтировать. Мы будем покажу вам, как это сделать позже в этом руководстве.

    Шаг 5

    Снимите монтажный кронштейн суппорта: Монтажный кронштейн суппорта необходимо снять для замены тормозного ротора в большинстве случаев. случаи.Найдите монтажные болты на внутренней части кронштейна. Размер головки болта будет больше, чем размер крепежных болтов суппорта, например 17 мм, 18 мм или 19 мм в большинстве случаев. Эти болты можно удерживать с помощью резьбового фиксатора, поэтому убедитесь, что торцевой ключ или гаечный ключ надежно закрепите перед тем, как надавить на них против часовой стрелки, чтобы снять их.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    При удалении последнего болта монтажный кронштейн ослабнет, так что держите возьми его, чтобы он не упал.Этот кронштейн будет содержать направляющие суппорта. которые необходимо будет снять и очистить перед повторной сборкой. Эти слайды помогают поплавок суппорта, чтобы обеспечить равномерный износ как внутренних, так и внешних тормозных колодок. Теперь тормозной ротор готов к снятию.

    Замена тормозного ротора

    Тормозной ротор предназначен для использования тормозного давления, создаваемого тормозная система для остановки автомобиля. Этот тормозной ротор использует трение и тепло для преобразования количества движения в тормозную силу.Тормозные колодки движутся по обе стороны от тормозного ротора и удерживаются на месте тормозным суппортом.

    Что идет не так?

    Тормозные диски могут быть сплошными или вентилируемыми, в зависимости от дизайн приложения. Затраты на замену тормозных роторов значительно снизились. В последние годы их замена стала более предпочтительным методом, чем шлифовка. Есть минимальная толщина требование к измерениям, предназначенное для поддержания целостности рабочих характеристик ротора. Как только ротор достигнет этого минимального размера, его необходимо выбросить, иначе он может перекос, вызывающий тряску рулевого колеса при торможении.

    Тормозной ротор способен удерживать только определенное количество тепла. Как только этот уровень достигнут, тормоз ротор не может удерживать дополнительное тепло, в результате чего тормоза гаснут. Затухание тормозов — это условие это будет препятствовать работе тормоза до тех пор, пока тормозной ротор не остынет. Если тормоз ротор подвергается длительному перегреву, это может привести к его повреждению. кристаллизация металла ротора, вызывающая горячие точки, которые при использовании тормозов будет издавать ворчание.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Поверхность тормозного ротора может стать неровной и иметь канавки в качестве тормоза. износ колодок — естественное явление. Новые тормозные колодки идеально ровные и нужна ровная поверхность для сопряжения. Установка новых тормозных колодок на изношенный тормозной ротор может привести к слабая работа тормозов и скрип. Это может привести к тому, что педаль тормоза или рулевое колесо пульсировать при включении тормозов.

    Не рекомендуется устанавливать новые тормозные колодки на старый тормозной ротор, поскольку Тормозная поверхность будет неровной и снизит тормозную способность, что может привести к тому, что автомобиль будет тянуть в ту или иную сторону при торможении.Это известно как «шлепки по нему» и является самым дешевым способом выпекания на переднем плане.

    Шаг 1

    Замена тормозного ротора: Некоторые тормозные диски крепятся к ступице подшипника с помощью монтажного винта или листа металлический зажим на шпильке колеса. Используйте отвертку или ударную отвертку, чтобы снимите винты. Также могут быть зажимы для листового металла, которые можно снять с помощью пара боковых фрез (дайки). Затем эти клипы можно выбросить.

    Эти крепежные винты могут быть довольно плотно затянуты, и в этом случае вы должны использовать ударная отвертка, которая выглядит вот так и доступна в Amazon, или вы можете арендовать его в магазине запчастей, что довольно дешево.

    Надев защитные очки, ударьте молотком по ударной отвертке, которая разблокирует винт и облегчить его удаление. Ударная отвертка имеет две настройки: затяните и ослабьте, чтобы убедиться, что он установлен правильно.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    После удаления всех крепежных винтов или зажимов ротор должен быть ослаблен. Иногда ротор может застрять из-за ржавчины или затяжки колеса. против него и подшипника ступицы.Не снимая защитных очков, используйте пластиковый или обычным молотком, чтобы ослабить ротор для снятия. Это может потребовать некоторой силы так что не бойтесь нанести ему сильный сильный удар металлическим молотком.

    После снятия старого тормозного ротора совместите его с новым ротором. Проверить наружный диаметр и монтажное смещение вместе с расположением шпильки колеса, они должно быть идентичное совпадение. Некоторым людям нравится повторно обрабатывать роторы, используя тормозной токарный станок.Мы рекомендуем новые, потому что в повторно обработанных роторах будет меньше металл для рассеивания тепла, с помощью которого они могут деформироваться. Это условие сделает руль дрожит, когда применяя тормоза.

    Протрите заводским полотенцем установочную поверхность ступицы подшипника и убедитесь, что на нем нет грязи и жира. Это позволит новому ротору сесть. прямо на подшипник ступицы. После того, как старый ротор будет согласован с новым блоком, выровняйте шпильки колеса и крепежные винты ротора.Затем наденьте ротор на ступицу подшипника.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Установите крепежные винты ротора и затяните. Вам не нужно использовать ударную отвертку, чтобы сильно затянуть винты на этом этапе, потому что ротор будет удерживаться колесом и гайками.

    На старых автомобилях и легких грузовиках в роторе подшипники оси и уплотнение консистентной смазки, которые необходимо очистить и повторно упаковать (обслуживается).

    Обслуживание суппортов

    Боковины суппорта предназначены для того, чтобы суппорт плавно перемещался в прикручивается к монтажному кронштейну, что способствует равномерному износу тормозных колодок.

    Что идет не так?

    Если ползунки тормозного суппорта застревают из-за ржавчины и коррозии, автомобиль может тянуть при торможении, что приводит к чрезмерному износу колодки по сравнению с противоположная колодка в суппорте. Это также может привести к тому, что тормоза не сработают один раз. применяется и создает чрезмерное тепло.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Шаг 1

    Снимите направляющие болты: Возьмитесь за направляющие и потяните их наружу, поворачивая. Это поможет разбить пыль. ослаблено уплотнение багажника.Продолжайте выдвигать слайды наружу, пока они не освободятся от монтажный кронштейн. Если ползун застрял или застрял в кронштейне, используйте тиски, чтобы удерживать кронштейн, и пару плоскогубцев, чтобы освободить его, перемещая его вперед и назад, пока применив WD40 и потянув их наружу.

    Используйте салфетку для карбюратора или очиститель тормозов и проволочную щетку, чтобы очистить всю ржавчину и коррозию с слайды. Проверьте скользящие болты на износ и замените их, если наблюдается чрезмерный износ.

    После очистки направляющих нанесите тонкий слой силиконовой тормозной смазки на оба слайда. Некоторые слайды будут иметь демпфер на одном конце, чтобы не допустить они перепутались. Установите их обратно в отверстие, из которого они вышли.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Шаг 2

    Установите на место салазки и крепление суппорта: Установите салазки суппорта в монтажный кронштейн суппорта, повернув его. движения и убедитесь, что слайды легко перемещаются наружу.Если нет, снимите слайд. для дальнейшего расследования. Эти слайды могут изнашиваться и иметь в них бороздки, в которых случае их необходимо будет заменить. Канавки под скользящие штифты могут привести к зависанию суппорта, что приведет к неравномерному износу колодок и тормозным характеристикам.

    Перед установкой кронштейна крепления суппорта очистите резьбу болтов. используя небольшую проволочную щетку. Затем вручную вверните оба крепежных болта в скобка. Равномерно затяните болты в соответствии со спецификациями производителя. обычно от 70 до 90 футов фунтов.Можно использовать небольшое количество резьбового фиксатора чтобы болты не откручивались.

    Установить новые тормозные колодки

    После снятия суппорта и замены ротора можно приступать к установке новых тормозных колодок.

    Как работают тормозные колодки?

    Тормозные колодки поглощают тепло, поскольку они создают трение о тормоз ротор при нажатой педали тормоза. Эти колодки едут по обе стороны от ротор, который удерживается на месте тормозным суппортом, который обычно устанавливается к шпинделю или опорной пластине.Гидравлическое давление обеспечивается тормозной системой. через главный тормозной цилиндр. Когда тормозная система активирована, тормозные колодки прижимается к тормозному ротору, заставляя его замедлять движение автомобиля.

    Опорные пластины тормозных колодок металлические, есть например, несколько различных классификаций композитных материалов тормозных колодок; органический полуметаллический и керамический, чтобы назвать несколько. Органическая подушка используется в основном на складе. Приложения. Полуметаллический используется для грузовиков и внедорожников, а керамическая накладка используется для приложений с увеличенным сроком службы.Каждая из этих колодок имеет индивидуальный износ. и характеристики использования, например; органические прокладки — самые щадящие прокладки когда речь идет об износе тормозного ротора и снижении шума при торможении, например о скрипе.

    Полуметаллические колодки, как правило, более агрессивны по отношению к роторам, но могут потребовать большего нагрейте, а затем органические колодки до того, как тормозная колодка исчезнет. Керамические прокладки самые твердые колодки группы и могут изнашивать роторы в течение срока службы тормозной колодки. Керамические колодки также могут быть связаны с шумами тормозов, такими как скрип и ворчание.Преимущество керамических прокладок в том, что срок службы комплекта тормозных колодок примерно на 20% больше, чем у обычных тормозных колодок. Каждый Производитель тормозных колодок имеет собственную смесь композитных материалов, которые могут варьироваться по стоимости и качеству. Этот материал приклеивается или приклепывается к металлической опорной пластине колодки.

    Шаг 1

    Установите колодки: При замене тормозов всегда подгоняйте старые тормозные колодки к новым тормозным колодкам. В опорная пластина тормозной колодки должна быть такой же, как и старая, за исключением отсутствует композитный материал.Некоторые колодки оснащены противоударными зажимы-погремушки. Эти зажимы предназначены для того, чтобы прокладки могли свободно перемещаться внутри крепление суппорта.

    Если эти зажимы не входят в комплект тормозных колодок, перенесите старые зажимы. к новому комплекту тормозных колодок. Не выбрасывайте зажимы против дребезжания, это приведет к в пэде с чрезмерным зазором, который создаст звук щелчка или хлопка при торможении. Некоторые конструкции тормозных колодок будут иметь стиль крика. индикатора износа.Этот индикатор минимальной толщины был создан для того, чтобы или кричащий шум, когда тормоза находятся в нерабочем положении или когда тормоза применяются.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Чтобы удержать тормозную колодку на месте, производители автомобилей Разработаны встроенные внешние зажимы, которые удерживают колодку внутри и снаружи суппорта. Зажим внутренней колодки помещается внутри поршня суппорта, а зажим внешней колодки крепится к внешней части суппорта.Эти зажимы удерживают тормозные колодки в тормозной суппорт.

    В приведенном ниже примере вы можете увидеть скример с подушечкой. создает скрип или чириканье, когда тормоза становятся низкими. Это предохранительное устройство предупреждает о необходимости замены тормозов.

    В верхней части колодки можно увидеть металл, на котором написано «мой тормоз металлический. металл «означает, что опорная пластина колодки, которая сделана из металла, контактирует с ротор тоже металлический.Когда тормоза находятся в этом состоянии, тормозная сила равна сильно скомпрометирован.

    Сравните старую колодку с новой и обратите особое внимание на размер хвостовик опорной пластины колодки. Эти выступы удерживают подушечку на месте. Если хвостовик слишком большой, он не войдет в монтажную пластину суппорта, и если выступ слишком маленький, колодка будет дребезжать и щелкать при движении или остановке. Так же Табличка с предупреждением скримера должна быть на том же месте, что и старая прокладка при установке обратно в монтажный кронштейн.

    Совместите размер опорной пластины старой колодки с размером новой колодки. Некоторые новые колодки имеют Вибрационная прокладка с защитой от скрипа уже прикреплена к задней части опорной пластины, поэтому нет Перед установкой необходимы дополнительные меры для предотвращения скрипа тормозов. В более раннем применении использовался спрей или покрытие против скрипа, но обычно практически не влияет на тормозной шум.

    Для некоторых применений новые комплекты зажимов против дребезжания поставляются вместе с подушками.Снимите старые фиксирующие зажимы и установите новые на монтажный кронштейн суппорта.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    При установке фиксаторов дребезжания колодок в кронштейн крепления суппорта убедитесь, что зажимы ориентированы правильно.

    Установите новые колодки по очереди. Надавите на пружинный фиксатор. и направьте верх колодки внутрь, чтобы она прилегала ровно к ротору.

    Вот как это выглядит, когда обе колодки правильно установлены против тормозной ротор.Убедитесь, что колодки свободно перемещаются внутри кронштейна без доступа играть. Теперь суппорт готов к переустановке. (Примечание: накладка с датчиком обычно находится во внутреннем положении).

    Шаг 2

    Установите на место тормозной суппорт: Удерживая суппорт скользящими внутрь, осторожно установите суппорт на тормозные колодки. Если у вас возникли проблемы с установкой суппорта, дважды проверьте убедитесь, что поршень полностью втянут в суппорт, а салазки вставлен в монтажный кронштейн.Дважды проверьте положение поршня с помощью большого C-образного зажима. или замки каналов и протолкните поршень внутрь.

    После того, как суппорт окажется над колодками и салазками, установите оба крепежные болты вручную по одному. Затем затяните болты по производителям спецификация крутящего момента, которая обычно составляет от 35 до 45 фут-фунтов. На некоторых слайдах есть шестигранник, где можно использовать гаечный ключ, чтобы удерживать ползуны от поворота во время затяжки болт. Теперь, когда закончено, повторите эту процедуру торможения для противоположной стороны автомобиля.

    Шаг 3

    Добавление тормозной жидкости: Откройте капот и найдите главный тормозной цилиндр, который обычно находится на сторона водителя возле брандмауэра. Используйте магазинное полотенце и очистите мастер тормозов. резервуар и крышка цилиндра, чтобы грязь не попала в жидкость, затем снимите крышку, чтобы можно было добавить жидкость.

    Доливайте тормозную жидкость из герметичного контейнера до отметки «ПОЛНЫЙ» на резервуаре.

    После того, как жидкость будет установлена ​​до нужного уровня, установите крышку на место и вытрите излишки тормозной жидкости магазинным полотенцем.После того, как педаль тормоза была нажата и давление в тормозной системе было надлежащим, После получения перепроверьте уровень жидкости и при необходимости долейте.

    Шаг 4

    Медленно нажмите на педаль тормоза: После того, как противоположная сторона будет завершена, дважды проверьте свою работу, чтобы убедиться, что все болты затянуты и затянуты. Медленно нажмите педаль тормоза вниз, педаль упадет в пол. Затем позвольте ему очень медленно вернуться, никогда не качайте тормоза быстро. Повторяйте эту операцию, пока не почувствуете тормоз педаль стала нормальной и давить.Это может занять от четырех до семи циклов.

    Эта операция заставляет тормозные колодки перемещаться к тормозным роторам, заполняя воздушный зазор между колодкой и ротором. и поршень суппорта. Делайте это до тех пор, пока не вернется нормальная работа тормоза (педаль тормоза в нормальном положении). Медленное перемещение педали помогает предотвратить образование пузырьков воздуха. попадает в систему, что облегчает кровотечение. Если педаль кажется рыхлой, воздух задерживается, и тормозная система нуждается в прокачке.

    Шаг 5

    Обкатка тормозных колодок и роторов: После того, как тормозная система была произведена и автомобиль находится в безопасном положении на ровной поверхности. перепроверьте работу педали тормоза.Это нужно делать при работающем автомобиле и в парке, чтобы помочь силовой тормозной системе. При первом использовании новых тормозов они не будут работать как хороший потому что они еще не были сломаны, это означает, что колодки не сопряжены с ротор. Чтобы сделать это правильно, проведите тест-драйв автомобиля, аккуратно нажимайте на тормоза, делая легкие остановки. потом отпуская педаль в денежном эквиваленте, а затем снова нажимайте на нее, останавливаясь.

    Это приведет к поломке колодок, позволяя им остыть и высвобождать тормозной материал. выплачивается в процессе.Повторите эту процедуру 5-7 раз, в этот момент тормоза готовы к работе на открытой дороге, а педаль тормоза должна быть обычный. Если вы слышите какие-либо странные шумы или педаль мягкая или рыхлая, проверьте еще раз. работа путем повторного поддомкрачивания автомобиля и снятия колес для осмотра или повторного удаления воздуха из система. Никогда не продолжайте водить машину без нормальной работы педали тормоза.

    Есть вопросы?

    Если у вас есть вопросов тормоза посетите наш форум.Если тебе нужна машина совет по ремонту, пожалуйста, спрашивайте, наше сообщество механиков всегда рады помочь и всегда на 100% бесплатно.

    Статья опубликована 08.08.2021

    Замена передних тормозных колодок и ротора Hyundai

    Видео и фотографии взяты с Hyundai Elantra 2015 года выпуска. Эти инструкции по-прежнему должны помочь вам заменить тормозные колодки на других моделях Hyundai, таких как Accent, Santa Fe, Sonata, Tucson и т. Д.

    Что вам понадобится

    Процедура

    Как заменить передние тормозные колодки и роторы на Hyundai.

    1. Установите стояночный тормоз и поставьте трансмиссию на парковку.

    2. Открыть бачок с тормозной жидкостью. Для начала откройте капот и снимите крышку бачка с тормозной жидкостью. Это необходимо и позволит вам вдавить поршни суппорта. Это потребуется для установки новых более толстых тормозных колодок в суппорт.

    3. Ослабьте гайки. Прежде чем поднимать автомобиль, обязательно ослабьте крепежные гайки.Пожалуйста, не удаляйте их пока; ослабьте их.

    4. Поднять автомобиль. Используйте напольный домкрат, чтобы поднять одно из передних колес. Осторожно приподнимите переднюю часть автомобиля домкратом, а затем поддержите автомобиль домкратом.

    5. Снять шину. Снимите гайки и храните их в надежном месте, чтобы не потерять. Безопасный автомобиль с домкратами. Всегда закрепляйте автомобиль с помощью домкратов. Не полагайтесь только на домкрат.
    6. Снимите болты тормозного суппорта Найдите два болта на задней стороне переднего тормозного суппорта.Снимите оба болта. Используйте торцевой ключ на 14 мм и гаечный ключ с храповым механизмом, чтобы ослабить нижний и верхний болты суппорта на спине суппорта, и слегка вытащите каждый болт. Вам нужно выдвинуть их, чтобы освободить место для снятия суппорта. Закрепите суппорт. Используйте трос, чтобы закрепить тормозной суппорт. Следите за тем, чтобы тормозной суппорт не висел, так как это может привести к повреждению тормозного шланга. Снимите суппорт с тормозных колодок и привяжите его веревкой к стойке, чтобы он не упал и не опустился, создавая натяжение тормозной магистрали.

    7. Снятие тормозных колодок Отвернув два болта, вы вытащите суппорт и снимите тормозные колодки. Ослабьте два крепежных болта ротора с помощью отвертки Phillips. Эти болты может быть трудно выкрутить, и для этого потребуется набор ручных ударных инструментов.

    8. Снятие кронштейна суппорта Перед снятием ротора необходимо снять держатель кронштейна суппорта. Он удерживается на месте двумя болтами. Это болты 17мм.Снимите болты с помощью прерывателя.

    9. Снимите ротор Снять старый ротор может быть непросто. Выкрутите винт, которым крепится ротор. Далее нужно снять ротор. Попробуйте покачивать ротор взад и вперед. Если ротор не отключается, возможно, вам придется использовать молоток, чтобы снять его. Распылите проникающее масло и дайте ему постоять 10 минут, прежде чем пытаться снять ротор.

    10. Очистить Пора устанавливать новый ротор.Перед установкой новых подушек рекомендуется очистить кронштейн стальной проволочной щеткой.

    11. Сравните старый и новый роторы, чтобы убедиться, что они одинакового размера, затем аккуратно установите новый ротор. Если вы устанавливаете новые роторы с прорезями, убедитесь, что они установлены правильно, чтобы вращаться в правильном направлении.
    12. Установите новый ротор. Вставьте новый ротор на место. Затяните стопорные болты ротора.
    13. Далее устанавливаем кронштейн и затягиваем два болта сзади.Помните, что болты на задней части кронштейна тормозных колодок должны быть затянуты.
    14. Если вы используете динамометрический ключ, обязательно затяните его с усилием 70 фут-фунтов.
    15. Чистый. Сухим полотенцем или тряпкой можно очистить от грязи суппорты и поршни специальным спреем для очистки деталей тормозов.
    16. Новые тормозные колодки, вероятно, будут толще старых; вам нужно будет использовать ровную поверхность (например, старую тормозную колодку), чтобы отжать поршни суппорта, чтобы вы могли установить новые тормозные колодки внутри тормозных суппортов.
    17. С-образный зажим можно использовать для сжатия поршней в обратном направлении. Не толкайте поршни слишком далеко, только до тех пор, пока поршни не совпадут с резиновым пыльником. Поставьте на место новые тормозные колодки; убедитесь, что они плотно прилегают и хорошо подогнаны.
    18. Установите переднее колесо. Затяните зажимные гайки крест-накрест. Опустите автомобиль, пока он не поместит вес на колесо, чтобы предотвратить его вращение, затем полностью затяните гайки крепления в соответствии со спецификацией.

    Характеристики крутящего момента

    • Болты направляющей суппорта 14 мм: 20 фунт-футов.
    • Стопор / кронштейн тормозного суппорта: 70 фунт-фут
    • Болты с гайкой: 85 фунт-фут

    Как заменить передние тормозные диски на Volvo S40 / V40

    7 апреля 2015 года по: Александра М.

    Учебное пособие с инструкциями по замене передних тормозных колодок и дисков на вашем Volvo S40 или V40 (с 1995 по 2004 год)

    Необходимые инструменты: Гаечный ключ на 12 и 15 мм, штангенциркуль.

    Время: 40 минут

    Шаг 1. Поднимите автомобиль домкратом и убедитесь, что он надежно закреплен.

    Шаг 2. Снимите переднее колесо.

    Шаг 3. Гаечным ключом на 12 мм снимите болты (отмечены A на рисунке), крепящие суппорт. (Если они вращаются свободно, вам может потребоваться закрепить внутреннюю часть гаечным ключом на 15 мм, в моем случае это не понадобилось.)

    Шаг 4. Снимите суппорт с дороги, это позволит вам снять тормозные колодки.

    Шаг 5. Гаечным ключом на 15 мм открутите два болта крепления держателя суппорта сзади (отмечены буквой B на рисунке) и снимите держатель суппорта.

    Как только вы приедете сюда, у вас должны быть извлечены все старые детали из автомобиля и быть готовыми к установке новых.

    Шаг 6. Вставьте новый тормозной диск на место.

    Шаг 7. Установите на место держатель суппорта, надежно затяните два болта.

    Шаг 8. Заверните поршень, чтобы освободить место для новых колодок.

    Шаг 9. Вставьте новые тормозные колодки на место. Убедитесь, что вы устанавливаете тот, у которого маленькая металлическая насадка находится сзади, а металлическая насадка — на нижней стороне.

    Шаг 10. Установите на место болты суппорта, надежно затяните (если он вращается свободно, вам может потребоваться закрепить внутреннюю часть гаечным ключом на 15 мм, в моем случае он не понадобился).

    Установите колесо на место, и все готово!

    Инструкции в этом руководстве будут работать в следующих моделях / годах:

    — 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 и 2000 Volvo S40
    — 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 и 2000 Volvo V40

    Сделай сам: Замена передних тормозных колодок и роторов

    Цените запись.Думаю, стоит подумать о некоторых вещах, которые я делаю немного по-другому. (Заметьте, я не механик, но всегда стараюсь сделать работу в 2 раза тяжелее, чем должна быть)

    За что это стоит. В моей голове есть смысл открыть их, прокачать соски и слить старую жидкость в контейнер, а затем обратно в систему. При выталкивании поршней.

    Я также проверяю установку подушек на зажимы (ползунки) и обрезаю краску, которая не дает подушкам плавать при скольжении. Мои стопорные колодки не плавали на ползунках из коробки при нажатии на суппорт.

    Я установил устройства для прокачки скорости на всех четырех углах своего грузовика. Облегчает кровотечение и требует только одного человека. (Сливы из нержавеющей стали, поскольку я северо-восточный).

    https://www.amazon.com/Russell-639570-Speed-Bleeder/dp/B000CPCOB6

    На северо-востоке Примечание: я также смазываю медью / медной смазкой мои точки контакта колес с роторами, иначе они будут застрял (больше проблем с алюминием и сталью, чем OEM, я полагаю). Я делаю это для новых роторов на ступице и колеса на ступицу.Это ваша тормозная система, поэтому не обращайте внимания на продукт, но обеспечьте хорошую передачу в точках контакта.

    Примечание. Скоростные прокачки отлично подходят для систем, в которых уже есть жидкость. Не так хорош в системе с воздушной ловушкой (как в системе без жидкости). это обратный клапан, так что имейте это в виду, если решите установить.

    Или зачем возвращать старую жидкость обратно в систему, если этого можно избежать с помощью простой настройки стравливания с бутылкой с жидкостью и трубкой Tygon?

    Последнее примечание: на 100 км моя педаль тормоза работала, но определенно не ощущалась между тормозами и моей ногой.После разборки тормозные колодки скользят вперед, где они довольно склеены, так как колодки явно не плавают на слайдере. Что-то, на что нужно обращать внимание во время вращения шин.

    Также на грузовиках NEW England (ржавые ленты) вы хотите, чтобы эти скользящие штифты не заедали при каждом обороте шины, иначе они потребуют сверления при замене колодок.

    Если кто-нибудь может объяснить мне, почему замена жидкости не будет хорошей идеей, когда вы уже так далеко в своей работе с тормозами, мне было бы интересно услышать об этом?

    Сделай сам: замена ротора переднего тормоза

    Недавно у меня возникла проблема с передним тормозом, которая вызвала дрожь при торможении на высокой скорости.Я заменил роторы и тормозные колодки. Я подумал, что напишу общую процедуру, потому что это действительно несложно. Я не видел существующей беседы.

    Вероятно, вы могли бы без особых трудностей проделать эту работу в своем гараже или на подъездной дорожке. Но будет проще, если вы сможете поставить грузовик на подъемник. И есть несколько странных инструментов, которые вам нужно будет приобрести, чтобы завершить работу. У меня есть свободный доступ к лифту и все необходимые инструменты под рукой. На выполнение работы у меня ушло чуть больше 2 часов.Извините, нет фото, так как я был в небольшой спешке. В следующий раз я сделаю несколько снимков и обновлю тему.

    1. Снимите передние колеса. Бобышки представляют собой гнездо 22 мм. Или используйте домкрат и гаечный ключ, которые идут в комплекте с грузовиком. Убедитесь, что вы поставили под колеса колодки.

    2. На задней стороне каждого кронштейна суппорта есть 2 12-гранных болта диаметром 21 мм, а на торце ротора — бита Torx *****. Все это необходимо для успешного завершения этой работы, поэтому я бы рекомендовал дать каждому выстрел вашей любимой смазки сейчас, чтобы дать ей немного времени, чтобы она впиталась.

    3. Снимите датчик износа тормозов со стороны тормоза со стороны водителя.

    4. Тормозные магистрали прикреплены болтами к стойке подвески, сразу за верхней частью ротора. Отвинтите кронштейн с помощью 10-миллиметрового ключа, чтобы получить больше провисания для работы.

    5. Снимите суппорт. Каждый суппорт крепится к кронштейну суппорта двумя болтами по 13 мм. На задней стороне находится 18-миллиметровый фитинг, но пространство настолько узкое, что вы никогда не получите там гаечный ключ. Вы можете использовать гаечный ключ на 21 мм для раструба в основании этого фитинга.Снимите оба болта, и теперь можно будет снять суппорт. Вы можете просто перевернуть его вверх дном и уравновесить на верхней части пылезащитного кожуха или прикрепить молнией к вертикальной подвеске. НЕ позволяйте ему болтаться за тормозные шланги.

    6. Снимите тормозные колодки и два металлических зажима на кронштейне суппорта.

    7. Снимите кронштейн суппорта, что означает удаление этих 21 мм 12-гранных болтов. Я заказал ударную головку, но в конце концов смог отломать их без ударного ключа. Сзади места немного тесновато, особенно если суппорт болтается на вашем пути на парочке застежек-молний.Помните, что если у вас есть грузовик на подъемнике или вся передняя часть оторвана от земли на домкратах, вы можете повернуть передние колеса, чтобы получить лучший доступ.

    8. Снимите болт с передней стороны торца ротора. Это бит Torx T50. Дважды постучите по ротору резиновым молотком, и он сразу же лопнет.

    9. Сборка — обратная. Возможно, вам придется поднести проволочную щетку или что-то еще к лицевой стороне ступицы и использовать немного очистителя тормозов на концах кронштейна суппорта, где идут зажимы, и на самих зажимах.При повторной сборке используйте немного тормозной смазки между кронштейном суппорта и металлическими зажимами, а также между металлическими зажимами и тормозными колодками, а также на задней поверхности внутренней колодки, где поршни будут давить на нее.

    Вот и все. Как я уже сказал, работа не такая уж и сложная.

    Для новых тормозных роторов я выбрал эти шлицевые роторы StopTech, которые можно снять с TireRack:

    https://www.tirerack.com/brakes/bra…r&autoModel=LR4&autoYear=2013&autoModClar=HSE

    Для колодок, Я пошел с этими колодками для грузовиков / внедорожников Hawk.Мне очень нравятся колодки Hawk DTC-60 для трек-дней в моем BMW, поэтому я решил попробовать:

    https://www.tirerack.com/brakes/brakes.jsp?make=Hawk&model=LTS+ Truck / SUV + Pads & group = LTS + Truck / SUV + Pads & partNum = HB684Y694 & autoMake = Land + Rover & autoModel = LR4 & autoYear = 2013 & autoModClar = HSE

    Вот ударная головка 12pt, которую я заказал для болтов кронштейна суппорта:
    . com / gp / product / B0006FGMZQ / ref = oh_aui_detailpage_o04_s00? ie = UTF8 & psc = 1

    В гараже, в котором я работал, был набор разъемов Trox.Ваш средний набор отверток Torx будет недостаточно большим:
    https://www.amazon.com/Neiko-10071A…5&sr=1-1-spons&keywords=torx+t50+socket&psc=1

    Как заменить Тормозные колодки и роторы на Ram 1500

    01 февраля 2021 г.

    Самостоятельные действия по замене тормозных колодок и роторов на ваших моделях Dodge Ram 1500, 2009-2018 гг.

    Необходимые детали и материалы

    • Дисковые роторы и комплект тормозных колодок
      • Комплект передних тормозов (2 ротора с колодками и крепежом)
      • Комплект тормозов задний (2 ротора с колодками и крепежом)
      • Комплект переднего и заднего тормозов (4 ротора с колодками и крепежом)
    • Смазка для тормозных суппортов
    • Очиститель тормозных колодок

    Купить Комплект тормозов для Ram 1500

    Необходимые инструменты

    • Противооткатные упоры (для предотвращения скатывания автомобиля)
    • Подъемные домкраты (для подъема и поддержки вашего автомобиля)
    • Размеры розеток:
      • 22 мм или 7/8 ’’ (для 5 колесных гаек, момент предварительного натяга 130 фут-фунтов)
      • 13 мм (для снятия / переустановки суппорта, момент предварительного натяга 31 фут-фунт)
      • 21 мм (для снятия / переустановки кронштейна суппорта, момент предварительного натяга 130 фунт-футов)
    • Отбойник (для установки на болтах)
    • Трещотка с удлинителем (для установки на болтах)
    • Разжимной инструмент суппорта или С-образный зажим (для отвода поршней суппорта),
    • Застежки-молнии (необязательно — для временной поддержки разобранного суппорта)
    • Динамометрический ключ (для правильной предварительной затяжки болтов и гаек)
    • Молоток (для снятия заедания ротора)
    • Плоская отвертка (для извлечения суппорта и колодок)
    • Плоскогубцы (для помощи при установке болтов)
    • Металлическая щетка и коврик (для очистки деталей тормозного узла)

    Процедура замены

    • Припаркуйте автомобиль на твердой и ровной поверхности.Используйте противооткатные упоры для колес, чтобы предотвратить скатывание автомобиля.
    • Ослабьте (но не снимайте) зажимные гайки, используя прерыватель с головкой 7/8 ”или 22 мм.
    • Поднимите домкратом и поддержите автомобиль, снимите гайки и снимите шину.
    • Используйте убогую головку на 13 мм, чтобы открутить 2 болта с шестигранной головкой, которые крепят суппорт к кронштейну суппорта. Используйте плоскогубцы, чтобы удерживать ползунок суппорта от вращения.
    • Поместите плоскую отвертку между колодкой и ротором и осторожно подденьте, чтобы сжать поршень и ослабить суппорт.
    • Выдвиньте суппорт и подвесьте его на винтовой пружине с помощью стяжки.
    • Сдвиньте / подденьте старые колодки с помощью отвертки с плоским жалом.
    • Используйте прерыватель с головкой на 22 мм, чтобы открутить 2 болта с шестигранной головкой, удерживающих кронштейн суппорта. Снимите кронштейн с ротора.
    • Заводские роторы поставляются с фиксатором шайбы. Используйте плоскогубцы или боковые кусачки, чтобы снять фиксатор со шпильки. Фиксатор не является конструктивным и не требует повторной установки.
    • Если ротор замерз, используйте молоток / сани для удара по шляпке ротора между шпильками, чтобы ослабить ее. Будьте осторожны, чтобы не ударить и не повредить шпильки с резьбой.
    • Используйте проволочную щетку для очистки каналов зажимов колодок на кронштейне суппорта.
    • Выньте направляющие штифты. Используйте очиститель тормозных колодок, чтобы удалить старую смазку / мусор со штифтов и отверстий. Протрите детали и нанесите новую смазку для тормозных суппортов.
    • Вставьте штифты обратно в отверстия.Убедитесь, что защитные резиновые втулки не повреждены и правильно защелкивают штифты.
    • Установите новые зажимы колодок (крепеж) на новые колодки. Вы можете очистить и повторно использовать старые зажимы колодок, если они не входят в комплект запасных колодок.
    • Очистите ступицу колеса проволочной щеткой. Очистите поверхности трения новых роторов с помощью очистителя тормозных колодок.
    • Установите новый ротор на ступицу, затем установите скобу суппорта. Предварительно затяните оба 21-миллиметровых болта с шестигранной головкой до 130 футо-фунтов (или 175 Нм) с помощью динамометрического ключа.
    • Используйте расширитель суппорта, чтобы отодвинуть поршень суппорта. Вы можете использовать простой С-образный зажим, но будьте осторожны, чтобы не повредить защитный резиновый чехол.
    • Нанесите смазку для суппорта тормоза на зажимы колодок (крепеж), затем установите колодки. Будьте осторожны, чтобы не допустить попадания смазки на фрикционные поверхности ротора / колодки.
    • Установите на место суппорт. Предварительно затяните оба 13-миллиметровых болта с шестигранной головкой до 31 фут-фунт (или 42 Нм) с помощью динамометрического ключа. Используйте плоскогубцы, чтобы суппорт не вращался.
    • Установите колесо и затяните зажимные гайки.
    • Опустите кабину и предварительно затяните гайки крест-накрест до 130 фут-фунтов (или 175 Нм) с помощью динамометрического ключа.

    Заявление об ограничении ответственности: Самостоятельная замена тормозов требует определенных навыков и ноу-хау в области механики, и этот процесс сопряжен с определенными рисками. AllRotors не несет ответственности за любой ущерб, ответственность или травмы, которые могут прямо или косвенно возникнуть в результате опубликованной информации. Читатель несет полную ответственность за понимание и принятие на себя всех рисков, связанных с установкой тормозного комплекта.

    КАК: Заменить передние тормозные колодки и диски (роторы) Prius Gen 2

    после того, как мне сказали, что у меня осталось только 2000 миль износа на моих передних тормозных колодках, а диски (роторы) изношены и заржавели. Я поискал в Интернете, как заменить диски и колодки. так как я не мог найти статью, которая показывала мне, как это сделать, но я нашел в Интернете некоторую странную, вводящую в заблуждение, а иногда и просто неверную информацию … поэтому я публикую фотографии и описываю, как я это сделал … надеюсь, это будет помогать другим выполнять довольно простую работу (за которую дилеры берут вымогательство) и развеивать мифы, циркулирующие в сети.

    Я купил сменные диски и колодки в Интернете менее чем за половину цены, которую взимали дилеры Toyota.

    Вам также понадобится

    Аэрозольный спрей для очистки тормозов
    Медная смазка
    Спрей WD40

    Необходимые инструменты.

    Гаечный ключ на 17 мм
    Головка на 17 мм и рукоятка с храповым механизмом
    Гаечный ключ на 10 мм
    Резиновый молоток
    Молоток
    Динамометрический ключ
    Зажим G

    домкрат для тележки
    ось
    противооткатные упоры для шин

    1: первая противооткатная колодка
    2:

    шины ослабьте колесные гайки на той стороне, над которой вы будете работать.не снимайте их, просто ослабьте.

    3: поднимите автомобиль домкратом и снимите шину. Я также поместил стойку для оси под рычаг подвески на случай, если машина упадет. Вы можете увидеть, где это находится на одном из последующих рисунков.

    4: отсоедините аккумулятор, чтобы предотвратить работу тормозной системы, пока вы работаете с ней или сохраняете неисправности, для устранения которых может потребоваться посещение дилера.

    5: для большей безопасности снимите 2 реле электродвигателя ABS в блоке предохранителей под капотом.это синие, на которые я указываю. Перед снятием отметьте, с какой стороны они подходят, и отметьте их или сделайте снимки.

    6: снимите крышку бачка с тормозной жидкостью. это нужно для того, чтобы жидкости оставалось немного места, когда вы толкаете поршень суппорта назад (что я объясню позже)

    7: чтобы вынуть старые колодки и снять тормозной диск (ротор), необходимо снять тормозной суппорт. это рама, которая удерживает тормозной механизм, я указываю на один из двух болтов тормозного суппорта, которые удерживают суппорт на месте.это верхний, и есть еще один примерно на 6 дюймов прямо под этим (не удалось его сфотографировать), они 17 мм в размере

    8: поскольку болты были на месте годами и заржавели, вы будете необходимо распылить на них проникающую жидкость WD40 и оставить действовать примерно на 10 минут или дольше, если можете.
    болты затянуты очень сильно. Мне пришлось надеть кольцевой конец гаечного ключа на 17 мм на болты, а затем довольно резко ударить по гаечному ключу молотком, чтобы ослабить их.это лучший способ, так как там нет места, чтобы вы могли использовать сокет и длинную ручку с любой силой. также есть еще один болт, который мешает гнезду

    9: как только вы ослабите болты суппорта, выкручивайте их, пока они почти не вывернуты, но не вынимайте их полностью.

    , чтобы понять, почему вы выполняете следующую часть, вам необходимо знать, что суппорт скользит по 2 направляющим штифтам, как способ саморегулироваться, чтобы учесть, когда колодки изнашиваются и становятся тоньше.

    Эти скользящие штифты будут немного жесткими и будут плотно прижимать колодки к диску, что затрудняет снятие суппорта с диска.

    , вам нужно снова привести в движение скользящие штифты и создать пространство между колодками и диском, чтобы суппорт легко снимался.

    Я использовал G-зажим на каждой скользящей шпильке, чтобы сжать его примерно на 1-2 см. это сделало скользящие штифты более мягкими, чтобы я мог двигать их руками.

    (я сделал снимки зажима «g» на направляющих штифтах, когда делал вторую сторону, так как я забыл сделать это с первой стороны.. )

    10: это зажим G на нижнем скользящем штифте

    11: после того, как скользящие штифты будут сжаты и они ослабнут, это освободит место для колодок внутри суппорта и позволит суппорту легко снимается с диска. поэтому полностью выверните болты суппорта и снимите суппорт.

    После снятия суппорта с диска внимательно обратите внимание на то, как колодки расположены внутри суппорта. сфотографируй, если можешь. одна из колодок имеет выступающие из нее металлические зажимы.Обратите внимание, с какой стороны суппорта подходят эти колодки и с какой стороны.

    После того, как вы сделаете заметки, фотографии и т. Д., Снимите подушечки и отложите их в сторону. на каждой подушечке есть тонкие металлические пластины. они называются прокладками, и они предотвращают шум. убедитесь, что вы удалили их также при снятии подушек. пока не выбрасывайте колодки или прокладки.

    Теперь вам нужно аккуратно установить суппорт на верхнюю часть тормозного диска, и вам понадобится G-зажим, чтобы толкнуть поршень назад.
    , вы делаете это, чтобы освободить больше места внутри суппорта для новых более толстых колодок и нового более толстого тормозного диска, который поместится внутри суппорта.

    , чтобы объяснить, почему вы это делаете … когда старые тормозные колодки были в суппорте и по мере их износа и утонения поршень выталкивался дальше, чтобы прижимать колодки к диску. теперь вы заменяете тонкие старые колодки на более толстые новые, вам нужно подтолкнуть поршень назад, чтобы освободить место …

    вот как я толкнул поршень назад с помощью зажима «G».как только поршень окажется заподлицо с задней частью суппорта, вы больше не будете его толкать.

    12: после того, как скользящие штифты ослаблены и поршень отодвинут назад, осторожно подвесьте суппорт на пружине, как показано на рисунке, чтобы не повредить тормозную трубку, прикрепленную к суппорту.

    13: теперь снимаем старый диск (ротор)

    на этом этапе он не будет удерживаться ничем, кроме ржавчины. НЕ снимайте большую гайку центральной ступицы, как некоторые люди заявили в сети.все, что вы делаете, это наносите по нему несколько ЖЕСТКИХ ОСТРЫХ ударов резиновым молотком. это сломает ржавчину и освободит диск.

    14: очистите поверхность ступицы тормозной жидкостью и небольшим количеством проволочной ваты. просто чтобы удалить ржавчину и дать новому диску чистую ровную поверхность для установки.

    15: мои новые колодки поставлялись с самоклеящимися прокладками, которые я наклеил на заднюю часть колодок и повторно использовал одну из старых металлических прокладок из старых колодок. (они были в отличном состоянии и нуждались в чистке) Затем я подготовил новые колодки, смазав задние поверхности медной смазкой, а затем вставил их в суппорт.

    Я прикрепляю фотографии старых подушечек рядом с новыми, чтобы показать разницу в толщине. Надеюсь, это покажет, почему вам нужно ослабить скользящие штифты, а также отодвинуть поршень назад.

    На старых подушках осталось примерно 1-2 мм материала. это были оригинальные заводские приспособления, которые прослужили 89 000 миль.

    16: перед установкой новых тормозных дисков ВЫ ДОЛЖНЫ ОЧИСТИТЬ ИХ СРЕДСТВОМ ТОРМОЗНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ, так как они покрыты маслом для транспортировки.если их не очистить очистителем тормозов, это может привести к поломке тормозов и аварии.
    просто обильно опрыскайте диск и протрите чистой тканью. затем установите диск. это означает просто надеть их на шпильки колеса. затем установите суппорт на место, осторожно надавив на диск тормозными колодками с каждой стороны диска. установите два болта и затяните вручную. затем затяните болты с усилием 81 фунт-фут.

    готовая работа …

    теперь установите шину на место.
    затяните колесные гайки.

    опустить автомобиль.

    проверить бачок тормозной жидкости. когда вы толкали поршень назад, это, в свою очередь, выталкивало тормозную жидкость обратно в резервуар. когда я проверил, он был выше, чем отметка «Макс» на резервуаре. Я отсасывал лишнюю жидкость с помощью дозатора шприца, который поставляется с детской медициной, пока жидкость не достигла отметки «Макс».

    Я затем заменил крышку бачка.

    установите 2 реле

    установите аккумулятор.

    заведите машину в состояние готовности

    если у вас есть АБС и т. Д., Фары остаются включенными…

    выключите машину, а затем включите снова .. машина пройдет диагностику и должна выключить сигнальные лампы ..

    Отказ от ответственности: вот как я сделал СВОЮ машину. он размещен как объяснение того, как я это сделал, и не является исчерпывающим руководством.

    Надеюсь, это показывает, что это довольно простая процедура, выполняемая с помощью довольно простых инструментов кем-то с базовыми механическими знаниями.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *