ВАЗ 2101 | Головка блока цилиндров

ВАЗ 2101

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ ВАЗ ￫ 2101 (Жигули)

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. 2. Снимите давление в топливной системе. 3. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения. 4. Слейте моторное масло из двигателя. 5. Снимите шланг положительной вентиляции картера и шланг вентиляции. 6. Отсоедините трос акселератора и, при наличии, трос управления системы круиз-контроля. 7. Снимите впускной воздушный патрубок и заборник свежего воздуха. 8. Отсоедините вакуумный шланг от вакуумного усилителя тормозов. 9. Ослабьте хомут и снимите верхний шланг радиатора. 10. Отсоедините шланг подачи топлива от топливной магистрали. Предупреждение Не курите и не пользуйтесь открытым пламенем около элементов топливной системы, так как это может привести к взрыву. 11. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги идущие к отопителю. 12. Отсоедините электрические разъемы от клапана системы управления частотой вращения холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки. 13. Отсоедините электрические разъемы от топливных форсунок. 14. Отсоедините от головки блока цилиндров остальные электрические разъемы, снимите кронштейн и переустановите проушину для поднятия двигателя. Момент затяжки: 37,2–51,9 Н•м 15. Выверните болт и отсоедините шину заземления. . 16. Выверните болты и снимите термозащитный экран выпускного коллектора. 17. Выверните болты и снимите выпускной коллектор с головки блока цилиндров. 18. Выверните болты и снимите обводную трубу для охлаждающей жидкости. 19. Выверните болты и снимите кронштейн поддержки впускного коллектора. 20. Снимите гидравлические компенсаторы зазоров клапанов. 21. В определенной последовательности, за 2–3 этапа выверните болты крепления головки блока цилиндров. 22. Снимите головку блока цилиндров и прокладку головки блока цилиндров.

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте прокладку головки блока цилиндров на отсутствие утечек, пятен от охлаждающей жидкости или прожогов прокладки между цилиндрами. 2. Очистите сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров и блока цилиндров от остатков прокладки. Предупреждение Исключите попадание остатков прокладки в каналы для смазки и цилиндры двигателя. 3. Металлической линейкой и щупом в шести направлениях проверьте плоскостность головки блока цилиндров. При необходимости, перешлифуйте головку блока цилиндров. Максимальная перешлифовка: 0,1 мм 4. Если неплоскостность превышает допустимые пределы, замените головку блока цилиндров. 5. Измерьте высоту головки блока цилиндров. Высота: TED: 133,9–134,1 мм BFD: 133,8–134,0 мм 6. Если высота головки блока цилиндров отличается от номинальных значений, замените головку блока цилиндров. Предупреждение Если необходимо произвести механическую обработку головки блока цилиндров, предварительно снимите впускной и выпускной коллекторы и проверьте плоскостность сопрягаемых поверхностей коллекторов. 7. Металлической линейкой и щупом в двух направлениях измерьте плоскостность сопрягаемых поверхностей коллекторов. Отклонение от плоскостности: не более 0,20 мм 8. Если неплоскостность превышает допустимые пределы, замените головку блока цилиндров. 9. Металлической линейкой и щупом в шести направлениях проверьте плоскостность сопрягаемой поверхности блока цилиндров. Отклонение от плоскостности: 0,15 мм 10. Если неплоскостность превышает допустимые пределы, перешлифуйте блок цилиндров. Максимально допустимая перешлифовка: 0,20 мм.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите новую прокладку на блок цилиндров двигателя. Установите головку блока цилиндров. 2. Установите болты крепления головки блока цилиндров. 3. В определенной последовательности затяните болты крепления головки блока цилиндров в несколько этапов: TED: а. затяните болты моментом затяжки 49 Н•м; b. в последовательности, обратной затягиванию, ослабьте болты крепления головки блока цилиндров; c. повторно затяните болты моментом затяжки 39,2 Н•м; d. доверните болты на 90°; е. доверните болты на 90°; BFD: затяните болты моментом затяжки 76–81 Н•м. 4. Установите гидравлические компенсаторы зазоров клапанов. 5. Установите кронштейн поддержки впускного коллектора и закрепите его болтами. Момент затяжки: TED: А – 15,7–22,5 Н•м В – 36,3–53,9 Н•м BFD: 31,4–46,1 Н•м 6. Установите обводную трубу для охлаждающей жидкости и закрепите ее болтом. Момент затяжки: 89,2–116,6 Н•м 7. Установите выпускной коллектор и закрепите его болтами. Момент затяжки: 38–46 Н•м 8. Установите термозащитный экран выпускного коллектора и закрепите его болтами. Момент затяжки: TED: 18,6–25,5 Н•м BFD: 7,8–10,8 Н•м 9. Подсоедините шину заземления и закрепите ее болтом. 10. Установите кронштейн электрических разъемов и повторно подсоедините все разъемы. Переустановите проушину для поднятия двигателя и закрепите ее болтами. Момент затяжки: 37,2–51,9 Н•м 11. Подсоедините электрические разъемы к топливным форсункам. 12. Подсоедините электрические разъемы к клапану системы управления частотой вращения холостого хода и датчику положения дроссельной заслонки. 13. Подсоедините шланги идущие к отопителю. 14. Подсоедините шланг подачи топлива к топливной магистрали. 15. Подсоедините верхний шланг радиатора. 16. Подсоедините вакуумный шланг к вакуумному усилителю тормозов. 17. Установите на место впускной воздушный патрубок и заборник свежего воздуха. 18. Установите трос акселератора и проверьте его провисание. При необходимости, отрегулируйте провисание вращением гайки А. Провисание: 1–3 мм 19. При наличии, подсоедините трос управления системы круиз-контроля. 20. Установите шланг положительной вентиляции картера и шланг вентиляции. 21. Залейте в двигатель моторное масло. 22. Залейте в систему охлаждения охлаждающую жидкость. 23. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи. 24. Пустите двигатель и проверьте отсутствие утечек масла и охлаждающей жидкости, а также шума от гидравлических компенсаторов зазоров. 25. Прогрейте двигатель до первого включения вентилятора радиатора и проверьте установку угла опережения зажигания.

Реклама

Момент затяжки болтов ГБЦ – основные проблемы и советы по их устранению

6 лет назад

Просмотров: 5071 просмотров

Головкой блока цилиндров (или сокращенно ГБЦ) называется одна из самых важных комплектующих всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс ее затяжки довольно прост, так же как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественного выполнения работы потребуется только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

Оглавление:
1 В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров?
2 От чего зависит момент затяжки болтов?
3 Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ
4 Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?
5 Видео: затяжка головки блока цилиндров

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров?

Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ свойственна только маркам машин, которые производились до 2010 года включительно. Все остальные модели современных авто имеют совершенно другую структуру двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится. Однако тем, кто является владельцем того же ВАЗ-2106 или 2107, данная проблема в первую очередь актуальна во время прохождения ежегодного ТО автомобиля.

Совет: ремонтируя замок зажигания на ВАЗ-2107, обязательно проверьте дальнейшую работу двигателя. Замена любого элемента, связанного с работой движка, сильно влияет на состояние и эксплуатацию головок цилиндров.

Необходимость в затяжке блока цилиндров появляется в результате постепенного скопления воды в том месте, где болты соприкасаются в блоке с цилиндрами. При этом главная причина кроется в исправлении неполадок по протечке смазки. Ведь если из корпуса двигателя масло начнет понемногу протекать, то уже через пару месяцев вы столкнетесь с проблемой работы цилиндров двигателя.

Протечка смазки происходит по разным причинам. Выделим основные из них:

• Разрушение структуры самой конструкции головки у блоков. Данная проблема чаще всего связана с периодическим перегревом двигателя или замыканием проводки.
• Появление нарушений в герметичности прокладок в блоке ГБЦ. Во время эксплуатации прокладки стираются и появляется необходимость периодически подтягивать болты. Момент самой затяжки в автосервисе или своими руками регулируют после прохождения автомобилем 100 тысяч км. Также отрегулировать усилие в обязательном порядке необходимо после замены ГБЦ.

Совет: не пытайтесь просто поменять прокладки в блоке цилиндров. При неправильно выставленном усилении они все равно будут стираться с той же скоростью, что и ранее использованные образцы.

От чего зависит момент затяжки болтов?

При оказании определенного усилия при затягивании ГБЦ нужно учитывать следующие факторы:

• Наличие смазки между резьбой в отверстиях и самими болтами. Чаще всего используется смазка, состоящая из невязких типов моторных масел.
• Текущее состояние отверстий в блоке цилиндров, резьбы и самих болтов. Если вы заметили, что один из болтов деформирован или резьба засорена, то сразу же прекратите затяжку, замените болт и очистите отверстие в блоке цилиндров. В противном случае будет недостаточно сильно закреплять прокладку, и смазка продолжит течь из двигателя.
• Используются при затяжке новые болты или они уже использовались.  Новые болты имеют более высокое сопротивление, в результате значение момента затяжки сильно искажается. Если вы самостоятельно выставляете усилие, то обязательно проведите 2-3 цикла затяжки и раскручивания болта до упора. Затем выставите момент и затяните болт только на 50% от возможного максимального значения момента затяжки.

Схема затяжки болтов головки блока

• Особое внимание уделите выбору правильно инструмента, в частности, динамометрического ключа. Чем точнее вы его подберете по размеру головки, тем меньше вероятность сбить резьбу. Самые точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных циферблатным индикатором усилия.

Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ

Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Используйте инструкцию производителя автомобиля. В ней указываются точные значения усилия и момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
• Проверяйте исходное состояние болтов. Если вы заметили срыв или искажение резьбы, то купите новые образцы.
• Поверхность отверстия и резьбы болта должны быть абсолютно чистыми. Быстро почистить цилиндры можно с помощью проволочной щетки, которая используется, когда проводится покраска штампованных дисков.
• При обнаружении «слепых» отверстий под болты ГБЦ, аккуратно используйте масло для смазки. В случае, если смазки будет больше, чем необходимо, вы не сможете установить болт до конца.

Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу при помощи пластичного герметика.

• Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
• При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
• Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.

Инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла

Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?

Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

• Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
• Штангельциркуль или любая небольшая линейка.

Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

1. Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.

1. Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
2. По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.

Важно: если у вас в машине установлен 16-ти клапанный силовой агрегат, то любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не доходит установленного нормой размера 95 мм.

Замена болтов ГБЦ и их затяжка – несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.

Видео: затяжка головки блока цилиндров

Вам также может понравиться

Моменты затяжки резьбовых соединений

При ремонте автомобиля необходимо соблюдать как последовательность, так и нужный момент затяжки резьбовых соединений.

Для измерения и затяжки резьбовых соединений с точно заданным моментом используется специальный инструмент — динамометрический ключ.

В таблице ниже указаны паспортные данные моментов затяжки болтов, гаек, втулок для автомобилей ВАЗ 2101-2107.

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н*м (кгс*м)
Двигатель
Болт крепления крышки коренного подшипника	М10×1,25	68,31-84,38 (6,97-8,61)
Болт крепления поддона картера	М6	5,10-8,20 (0,50-0,85)
Шпилька крепления крышки сапуна	М8	12,7-20,6 (1,3-2,1)
Гайка крепления крышки сапуна	М8	12,7-20,6 (1,3-2,1)
Болт крепления головки блока цилиндров (гбц):
предварительное затягивание	М12×1,25	33,3-41,16 (3,4-4,2)
окончательное затягивание	М12×1,25	95,94-118,38 (9,79-12,08)
Болт крепления головки блока цилиндров (гбц)	М8	36,67-39,1 (3,13-3,99)
Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора	М8	20,87-25,77 (2,13-2,6)
Гайка болта крышки шатуна	М9×1	43,32-53,51 (4,42-5,4)
Болт крепления маховика	М10×1,25	60,96-87,42 (6,22-8,92)
Гайка крепления крышки головки блока цилиндров	М6	1,96-4,60 (0,20-0,47)
Болт крепления башмака натяжителя цепи	М10×1,25	41,2-51,0 (4,2-5,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,33-22,6 (1,87-2,3)
Болт крепления звездочки распределительного вала	М10×1,25	41,2-51,0 (4,2-5,2)
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса	М10×1,25	41,2-51,0 (4,2-5,2)
Гайка регулировочного болта клапана	М12×1,25	43,3-53,5 (4,42-5,46)
Втулка регулировочного болта клапана	М18×1,5	83,3-102,9 (8,5-10,5)
Болт крепления масляного насоса	М8	21,66-26,75 (2,21-2,73)
Свеча зажигания	М14×1,25	30,67-39,0 (3,13-3,99)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М8	21,66-26,75 (2,21-2,73)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	15,97-22,64 (1,63-2,31)
Храповик коленчатого вала	М20×1,5	101,3-125,6 (10,3-12,8)
Болт крепления кронштейна генератора	М10×1,25	44,1-64,7 (4,5-6,6)
Гайка крепления установочной планки генератора к насосу охлаждающей жидкости	М10×1,25	28,63-45,27 (2,86-4,62)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну	М12×1,25	58,3-72,0 (5,95-7,35)
Гайка крепления установочной планки к генератору	М10×1,25	28,08-45,3 (2,86-4,62)
Гайка крепления подушки передней опоры двигателя к кронштейну блока цилиндров	М10×1,25	21,6-35,0 (2,21-3,57)
Гайка крепления подушки передней опоры двигателя к поперечине	М10×1,25	27,4-34,0 (2,8-3,46)
Гайка крепления пластины опоры к подушке	М6	5,7-9,2 (0,58-0,94)
Гайка крепления поперечины задней опоры двигателя к кузову	М8	15,0-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления задней опоры к коробке передач	М8	23,3-28,8 (2,38-2,94)
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине	М8	15,9-25,7 (1,62-2,62)
Датчик электровентилятора	М22×1,5	18,33-22,6 (1,87-2,3)
Сцепление
Болт крепления кожуха сцепления	М8	19,1-30,9 (1,95-3,15)
Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза	М12×1,25	12,7-20,6 (1,3-2,1)
Гайка крепления главного цилиндра сцепления и главного тормозного цилиндра	М8	9,8-15,7 (1,0-1,6)
Соединение трубок гидропривода тормозов	М10	14,7-18,6 (1,5-1,9)
Соединение трубок гидропривода сцепления	М12	24,5-31,4 (2,5-3,2)
Коробка передач
Выключатель света заднего хода	М14×1,5	28,4-45,1 (2,9-4,6)
Болт крепления картера сцепления к двигателю	М12×1,25	53,9-87,2 (5,5-8,9)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М10×1,25	31,8-51,4 (3,25-5,25)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Болт крепления крышки фиксаторов штоков	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка крепления задней крышки	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу	М20×1	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Болт зажимной шайбы подшипников промежуточного вала	М12×1,25	79,4-98,0 (8,1-10,0)
Болт крепления вилки к штоку переключения передач	М6	11,7-18,6 (1,2-1,9)
Карданная передача
Гайка вилки переднего карданного вала	М16×1,5	79,4-98,0 (8,1-10,0)
Гайка болта крепления эластичной муфты	М12×1,25	57,8-71,5 (5,9-7,3)
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора	М8	27,4-34,3 (2,8-3,5)
Задний мост
Болт крепления редуктора	М8	35,0-43,2 (3,57-4,41)
Болт крепления крышки подшипника дифференциала	М10×1,25	43,3-53,5 (4,42-5,46)
Болт крепления ведомой шестерни	М10×1,25	83,3-102,9 (8,5-10,5)
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне	—	—
Гайка пластины крепления подшипника полуоси и тормозного щита	М10×1,25	41,6-51,4 (4,25-5,25)
Рулевое управление
Гайка болта крепления картера рулевого управления	М10×1,25	33,3-41,2 (3,4-4,2)
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага	М10×1,25	33,3-41,2 (3,4-4,2)
Гайка шарового пальца тяги рулевого привода	М14×1,5	42,1-53,0 (4,3-5,4)
Болт крепления промежуточного вала к верхнему валу и к валу червяка	М8	22,5-27,4 (2,3-2,8)
Гайка крепления рулевого колеса	М16×1,5	31,4-51,0 (3,2-5,2)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания	М8	15,0-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления сошки	М20×1,5	199,9-247,0 (20,4-25,2)
Гайка оси маятникового рычага	М14×1,5	63,7-102,9 (6,5-10,5)
Передняя подвеска
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова	М12×1,25	78,4-98,0 (8,0-10,0)
Гайка болта нижнего крепления поперечины к лонжерону кузова	М12×1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка болта крепления оси нижнего рычага	М12×1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка оси нижнего рычага	М14×1,5	63,7-102,9 (6,5-10,5)
Гайка оси верхнего рычага	М14×1,5	57,3-92,1 (5,85-9,4)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора	М10×1,25	27,4-34,0 (2,8-3,46)
Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора	М10×1,25	50,0-61,7 (5,1-6,3)
Гайка подшипников ступицы переднего колеса	М18×1,5	—
Болт крепления суппорта к кронштейну	М10×1,25	29,1-36,0 (2,97-3,67)
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости	М8	15,0-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку	М14×1,5	83,3-102,9 (8,5-10,5)
Болт крепления колеса	М12×1,25	58,8-72,0 (6,0-7,35)
Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку	М10×1,25	50,0-61,7 (5,1-6,3)
Задняя подвеска
Гайка крепления амортизатора	М12×1,25	38,2-61,7 (3,9-6,3)
Гайка болта крепления поперечной и продольной штанг	М12×1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)

Порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106: схема

Чтобы ВАЗ-2106, впрочем, как и любая другая марка машины, отлично функционировала и не подводила водителя в пути, нужно регулярно осматривать техническое состояние авто, чтобы иметь возможность своевременно исправить любые поломки.

Работа каждого автомобильного узла должна быть тщательно настроена, включая и работу ГБЦ. Довольно часто болты на головке после длительной эксплуатации машины ослабевают, поэтому их нужно периодически затягивать. Так как данный процесс не так уж и сложен, с ним можно справиться самостоятельно, если знать порядок и схему затяжки головки блока цилиндров для автомобиля ВАЗ-2106. Как затянуть болты по правилам и как своими силами справиться с этой задачей? Попробуем проанализировать в этой статье.

Какие признаки укажут, что болты ГБЦ нуждаются в затяжке

Не все автовладельцы ВАЗ-2106, к сожалению, уделяют должное внимание этому процессу, считая, что этот момент не так уж и важен. Разумеется, это суждение не может быть верным, ведь если затяжка будет на длительное время откладываться, в скором времени выйдет из строя важный автомобильный узел, который называется головкой блока цилиндров. А чтобы исправить неполадки в этом узле, придется не только потратить намного больше свободного времени, но и выделить для ремонта немало финансовых сбережений.

Как уже говорилось ранее, решить эту задачу автовладельцы могут без помощи работников СТО, если будут знать, каков порядок выполнения этой процедуры и использовать специальную схему.

Понять, что нужно затягивать болты на ГБЦ, водители смогут по следующим признакам:

1. Если будет замечена утечка автомобильного масла в месте соединения блока и головки. Такой признак неисправности может проявиться как от ослабления фиксаторов, так и из-за изношенности уплотнительной прокладки. Поэтому при ремонте нужно обратить внимание на состояние болтов и уплотнительной прокладки.
2. Устранить неполадки и заменить вышедший из строя элемент можно будет только после разборки двигателя. А при затяжке болтов нужно учитывать значимость этого момента и обязательно соблюдать правила выполнения работ, чтобы избежать многочисленных проблем, которые могут грозить в дальнейшем легковому автомобилю.
3. По мнению водителей с немалым опытом, производить затяжку болтов автовладельцы должны после 3 тыс. пробега, объясняя это тем, что фиксаторы постоянно ослабевают, так как двигатель ВАЗ-2106 постоянно функционирует.

Разобрав самостоятельно головку и увидев маслянистое пятно в месте соединения блока, крепежи нужно подтянуть, причем как можно быстрее, чтобы предотвратить возникновение более серьезной поломки.

Самостоятельная затяжка

Как уже было сказано ранее, затянуть болты на ГБЦ не так уж и сложно. Однако чтобы этот процесс не оказался тяжелым для водителей, нужно обязательно учитывать важность данной процедуры и выполнять ее строго по схеме, с которой можно ознакомиться на интернет-ресурсе.

Чтобы начать работу, потребуется подготовить всего один, но очень важный инструмент (динамометрический ключ), без которого затянуть болты просто не получится. Разумеется, такой инструмент не может оказаться в арсенале каждого владельца авто, поэтому его придется купить или взять в аренду на СТО. Выполняется затяжка болтов в такой последовательности:

1. В первую очередь нужно осмотреть внешнее состояние крепежей. Если их состояние не удовлетворит автовладельца, то специалисты не рекомендуют производить их затяжку, а использовать новый комплект штифтов, купить которые можно как на автомобильном рынке, так и в специализированном магазине. Выбирать болты нужно от надежного производителя, при покупке обязательно обратить внимание на качество резьбы. Перед началом процедуры резьба штифтов смазывается автомобильной смазкой, вне зависимости от того, какой элемент будет использоваться: новый или бывший в эксплуатации.
2. Сам процесс натяжки для ВАЗ-2106 схож с другими вазовскими моделями, но если рассматривается Нива, то специалисты рекомендуют проводить такую работу в два этапа, предварительно ознакомившись со схемой, которую можно скачать в Интернете. На схеме предельно точно указана последовательность затяжки болтов, все штифты обладают своим индивидуальным номером, чтобы автовладельцы самостоятельно и строго по очередности производили затяжку нужных элементов.
3. Используя динамометрический ключ, нужно затянуть все болты строго по схеме. Выполняя данное действие, следует следить за моментом протяжки, показатель которого может варьироваться в пределах от 3,4 до 4,0 кгс*м:

• первыми затягиваются два элемента, которые расположены в центре головки;
• далее затягиваются два верхних болта и два нижних, которые расположены сбоку от среднего фиксатора;
• производится затяжка левых крайних болтов, а после этого двух правых. Не стоит натягивать лишь элемент, у которого предусматривается маркировка № 11.

4. После того как первый этап затяжки, согласно схеме, будет окончен, специалисты рекомендуют повторить заново всю операцию в точно такой же последовательности. Следя за тем, чтобы во время затяжки болтов момент затяжки не превышал показатель в 11,5 кгс*м.
5. В заключение процесса натяжки нужно затянуть штифт под № 11, используя все тот же динамометрический ключ, следя за тем, чтобы натяжение этого элемента не превышало 4,0 кгс*м.

Читайте также: Монтаж обогрева заднего стекла на ВАЗ-2106

На этом процесс затяжки считается оконченным. Выполнить эту работу самостоятельно довольно просто, однако если в ходе затяжки какой-то элемент сильно перетянут, то на поверхности ГБЦ может образоваться трещина, которая, в свою очередь, станет причиной новой поломки, поэтому весь ремонтный процесс придется заново повторять. Чтобы избежать такой ситуации, нужно следить за моментом и выполнять работу строго по схеме. А видеоурок, просмотреть который можно в удобное для вас время, поможет найти ответ на любой вопрос по этой теме и еще более упростит процесс затяжки штифтов ГБЦ ВАЗ-2106.

Как производится затяжка ГБЦ ВАЗ 2107

3.7/5 — (68 голосов)

В этой статье будет рассказано о том, как производится замена прокладки и затяжка ГБЦ ВАЗ 2107. По сути, сделать это самостоятельно несложно, правда, придется немного повозиться. Прокладка головки блока – это небольшой и дешевый элемент, но он влияет на работу всего двигателя внутреннего сгорания. И для начала стоит узнать о том, какие симптомы поврежденной прокладки могут проявляться.

Содержание

1. Основные неисправности
2. Начало проведения работ
3. Снятие ГБЦ ВАЗ 2107
4. Замена прокладки и сборка

Основные неисправности

Существуют повреждения прокладки, при которых категорически запрещена эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107. Но есть и такие поломки, при которых можно еще совершать движение. Итак, вот список основных поломок:

1. Разрушение прокладки между каналами смазки и охлаждения. При такой поломке тосол начинает просачиваться в поддон двигателя. Конечно же, происходит смешивание с моторным маслом. Если есть подозрение на прорыв прокладки, то нужно вынуть щуп и проверить уровень смазки. Также стоит взглянуть на консистенцию масла. При этом тосол окрашивается в светло-коричневый цвет. При такой поломке категорически запрещено даже запускать двигатель, так как это может быстро привести к заклиниванию.
2. Разрушение между цилиндрами и системой охлаждения возникает в том случае, если прокладка ГБЦ имеет плохое качество. Вполне возможно, что был слабый момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 при сборке. Под давлением происходит разрушение целостности прокладки. Результат – воздух попадает в систему охлаждения двигателя, а в расширительном бачке творится нечто ужасное. Температура повышается, в бачке огромные пузыри, бурление. Само собой, нежелательно продолжать движение в таком случае.
3. Иногда (намного реже, нежели в двух предыдущих случаях) происходит разрушение между соседними цилиндрами двигателя. Результат – значительное снижение компрессии, нестабильная работа мотора.
4. И, конечно же, нельзя не упомянуть про банальный брак. В этом случае прокладка ГБЦ ВАЗ 2107 просто разрушается, буквально на глазах. Можно в этом случае видеть, как между ГБЦ и блоком двигателя начинает просачиваться тосол. При этом затяжка болтов не дает эффекта. Скорее всего, имеется неровность самой прокладки, что и приводит к подобному результату.

А теперь вы решили, что вам действительно необходима замена прокладки, один или несколько симптомов имеются у вашей машины. Что же делать? Вооружаетесь ключами и остальным инструментом, после чего начинаете подготовку.

Начало проведения работ

Самое первое действие – это демонтаж воздушного фильтра. Конечно, на карбюраторном двигателе его снять несколько проще. Если у вас инжектор, то придется повозиться с его резиновыми креплениями. Но суть остается той же – необходимо разобрать топливную систему полностью, чтобы добраться до ГБЦ. Но мы рассмотрим на примере не инжекторной, а карбюраторной семерки. Все-таки классических автомобилей с такой системой питания намного больше.

Желательно демонтировать карбюратор, так как если снимать головку вместе с ним, можно нечаянно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снимается одинаково. Эта процедура достаточно простая, но потребуется уделить некоторое время. Теперь можно выкрутить гайку крепления трамблера и извлечь распределитель вместе с проводами. Все ближе к мотору, осталось дело за малым – сливаете тосол из системы.

А дальше отключаете все патрубки, которые увидите. После этого можно будет демонтировать крышку ГБЦ. Она крепится при помощи гаек и фигурных шайб. Не потеряйте их при проведении ремонта. Вот и все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное – демонтаж и установку головки блока.

Снятие ГБЦ ВАЗ 2107

Настало время для снятия цепи привода ГРМ. Для этого ослабляете натяжитель, а еще лучше – полностью снимаете его. Только после этого можно выкрутить болт, которым крепится звездочка к распределительному валу. Но не забудьте шайбу выпрямить перед тем как приступать к выкручиванию.

Чтобы не упала цепь, ее нужно удержать при помощи мягкой проволоки. Далее настает черед распределительного вала. Он крепится девятью гайками к ГБЦ. Вал очень просто снимается, проблем с ним не возникнет. Затем нужно избавиться от приемной трубы и выкрутить гайки крепления выпускного коллектора.

Вот и все, почти завершено снятие. Осталось 11 болтов, которыми к блоку притянута головка. Чтобы их выкрутить, вам потребуется воспользоваться ключом торцовым с длинным воротком. Динамометрический для таких целей не подойдет.

Замена прокладки и сборка

Если у вашего автомобиля имелись ярко выраженные симптомы пробоя прокладки, то можно даже не искать ее повреждения, все равно восстановить не получится. Сразу же покупаете новую и ставите на место. Но вам нужно заранее очистить всю поверхность, к которой прилегает прокладка. Никаких  остатков старой не должно остаться. Можно даже оценить, насколько ровная поверхность головки и самого блока. Вполне возможно, что ГБЦ имеет неровную поверхность, именно поэтому, какую бы прокладку не поставили, она очень быстро начинает пропускать тосол или воздух.

Перед тем, как устанавливать ГБЦ ВАЗ 2107, необходимо проверить исправность всех клапанов. Если имеется такая нужда, то замените сальники. Это позволит уменьшить расход масла. Когда все завершено, ставите прокладку на блок. Сверху устанавливаете головку. Обратите внимание на то, что прокладки бывают двух типов – старого и нового образца. Последнюю выдает очень тонкий слой герметика по всему периметру.

Не забывайте выставить прокладку так, чтобы она располагалась максимально точно. Для этой цели имеется две направляющих. И настало время для затяжки ГБЦ ВАЗ 2107. Сначала наживляете все болты и от руки закручиваете их до упора. А затем вооружаетесь динамометрическим ключом и, согласно схеме, проводите затяжку. Схема эта приведена на рисунке. Впрочем, запомнить ее несложно, так как все происходит крест-накрест.

Необходимо, чтобы все болты были затянуты максимально равномерно. Для этого их нужно тянуть в два-три захода. Во время первого момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 составляет 4 кгс*м. При втором проходе нужно выставить момент 11,5 кгс*м. Маленький болт нужно затягивать с моментом примерно 3,8. Установка распредвала осуществляется почти аналогично, его крепления потребуется затягивать крест-накрест, вот только момент здесь не столь важен. Главное – не сорвать резьбу.

Все, собираете свою ВАЗ 2107 и пробуете завести. Не забывайте только залить воду в систему охлаждения. Если работа мотора идеальна, прокладка не пропускает воздух и воду, то можно залить тосол.

✅ Порядок затяжки гбц ваз 2109 8 клапанов

2. Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (плоскости должны быть сухими и чистыми) и удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки блока.

3. Установите на блок цилиндров новую прокладку головки блока (прокладка должна быть сухой и чистой) по установочным втулкам. При этом отверстие для прохода масла в прокладке головки блока (с медной окантовкой) должно находиться между 3-м и 4-м цилиндрами.

4. Установите головку блока на блок цилиндров, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты) . Затяните болты крепления головки блока цилиндров в указанной последовательности в четыре этапа: 1 – моментом 20 Нм (2 кгс-м) ; 2 – моментом 69,4-85,7 Нм (7,1-8,7 кгс-м) ; 3 – доверните болты на 90°; 4 – окончательно доверните болты на 90°.

Порядок и моменты затяжки болтов головки блока цилиндров на ВАЗ.

Данный порядок нужен для того чтобы правильно состыковать головку блока и блок цилиндров. Чтобы не было перекосов и лишнего напряжения металла.

Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров на ВАЗ 2101 – 07 (классика)

Затяжка болтов ГБЦ проводится в два захода.

Первый заход: болты 1 – 10 затягиваются моментом 3,5 – 4,1 кгс*м.

Второй заход: эти же болты, но затяжка моментом 10,5 – 11,5 кгс*м

Последним затягивается болт 11, моментом 3,5 – 4,0 кгс*м.

Замена

Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Процедура замены

Требования к прокладке

Выбирая новую прокладку ГБЦ, необходимо учитывать предъявляемые к данному элементу требования. Как вы уже поняли, она выполняет очень важные задачи, потому от качества выбранной новой детали зависит работоспособность всего вашего автомобиля.

Требования к данному элементу следующие:

• Прокладка должна быть упругой, устойчивой к деформации;
• Элемент обязан обладать водонепроницаемости и маслонепроницаемостью;
• Компонент обязательно должен быть устойчивым к воздействию горячих газов;
• Не бояться химических воздействий;
• Сохранять целостность и представленные выше характеристики в течение длительного периода эксплуатации.

Затяжка

Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:

• Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
• Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
• Вращайте держатель, следите за показателями;
• Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
• Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.

Золотые правила затяжки

Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

• Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
• Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
• Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
• Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.

Проверка болтов

Схема затяжки

Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.

Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.

Последовательность затяжения

Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.

Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.

Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).

Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.

Порядок замены

Для замены прокладки необходимо, прежде всего, полностью демонтировать весь узел, удалить пришедший в негодность уплотнитель и вновь собрать все в обратной последовательности. На завершающем этапе крайне важно будет провести затяжку болтов правильно.

Процедура проводится в том же порядке для двигателей, имеющих как 16, так и 8 клапанов. В первую очередь необходимо будет отключить датчики, контролирующие температуру ОЖ (охлаждающей жидкости) и давления масла.

• перед тем как демонтировать термостат, сливают всю ОЖ;
• отвинчивают корпус, защищающий воздушный фильтр;
• карбюратор оставляют на месте;
• производят отключение приемной трубы у глушителя, со стороны выпускного коллектора.

После всего этого потребуется удалить приводную шестеренку от распределительного вала. Перед этим поршень, расположенный в первом цилиндре, необходимо сдвинуть в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

Только после этого разрешается снимать кожух и сам приводной ремень, ослабить болты, фиксирующие шестеренку и снять ее совсем.

Наступает черед электрокабелей. Для того чтобы снять колодку с проводами зажигания, необходимо будет отжать фиксатор. Таким же образом производится отключение центрального высоковольтного шлейфа.

Далее требуется убрать топливный шланг, выходящий из помпы, – здесь понадобится разобрать хомуты его держащие. Затем отключают тягу приводов как воздушной, так и дроссельной заслонок от карбюратора.

Следует также обесточить электромагнитный клапан – для этого достаточно отключить все провода, к нему ведущие. После этого убирают шланг от вакуумного усилителя. Рукава, подающие тепло в салон, полностью снимают.

Только после всего вышеприведенного можно бюджет снять головку блока цилиндров. Как правило, чтобы извлечь ее полностью, понадобится не просто открутить все болты, но еще и несколько раз дернуть на себя весь узел.

После удаления пришедшей в негодность прокладки необходимо очистить все прилегающие к ней части от фрагментов резины и другой грязи. После этого все нужно насухо протереть чистой ветошью.

Прежде чем проводить обратную сборку, требуется убедиться, что болты, удерживающие на месте ГБЦ, сохранили правильную длину. Все дело в том, что они со временем вытягиваются. Нормативная величина составляет 13,55 сантиметра. При несоответствии требованиям, их нужно обязательно сменить.

Процедура затяжки

Собрать узел вновь не составит труда, если следовать вышеприведенной инструкции в обратном порядке.
В то же время нужно особо подчеркнуть, что для правильной замены прокладки необходимо очень точно регулировать затяжку болтов, крепящих ГБЦ.

Для этого разрешается использовать исключительно динамометрический ключ – он позволяет точно контролировать сам момент натяжения.Перед работой упомянутым ранее инструментом, его держатель необходимо установить на отметке – 0 (ноль). Благодаря этому исходная позиция будет определена как точка отсчета.

Начиная затягивать болты, нужно следить за показателями с самого начала. Если не произошло их изменение – значит, вероятнее всего, крепеж поддался растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь никаких проблем опасаться не следует. Однако при резком увеличении момента необходимо будет стабилизировать растяжение держателя.

Схема затяжки

Прежде всего, важно помнить, что предварительно закручивать болты нужно в таком порядке:

• первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
• третий и четвертый внизу, соответственно, справа и слева от среднего;
• пятый и шестой вверху также с двух сторон от центрального;
• седьмой и восьмой идут в крайние левые отверстия;
• девятый и десятый в правые.

Далее необходимо будет произвести затяжку всех болтов в таком порядке:

• первый этап – закручивание производится до показателя 2 кгс*м;
• на втором круге затяжку осуществляют по вышеприведенному алгоритму, с той только разницей что усилие доводиться до 8 кгс*м;
• по третьему проходу все болты поворачивают четко на 90 градусов;
• четвертый этап полностью соответствует предыдущему, и является заключительным.

Послесловие

Перед тем как вновь собрать узел, необходимо обязательно проверить, в каком состоянии пребывают все болты. При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что в противном случае хороший результат окажется недостижим.

Также не следует откладывать замену прокладки, поскольку впоследствии такая незначительная проблема обернется необходимостью чинить уже всю силовую установку. В тяжелых случаях требуется замена всего двигателя целиком. Также предлагаем просмотреть видеоурок:

Последовательность и момент затяжки ГБЦ на ВАЗ 2109

Долговечность работы головки блока цилиндров определяется многими факторами — от правильного использования и своевременного обслуживания до затяжки болтов устройства с соблюдением определенной схемы. Поэтому важно знать, какой момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2109 и последовательность выполнения задачи.

Когда необходимо делать затяжку?

Как производится регулировка момента протяжки болтов ВАЗ 2109?

Видео «Наглядное пособие по затяжке винтов ГБЦ на ВАЗ 2109»

Комментарии и Отзывы

Когда необходимо делать затяжку?

На большинстве инжекторных и карбюраторных автомобилей с двигателями 8 и 16 клапанов затягивать болты головки блока цилиндров в процессе эксплуатации авто не нужно. Но в случае с отечественной «Девяткой» правильно протягивать ГБЦ и затягивать винты необходимо как минимум при проведении технического обслуживания машины. Если обнаружено, что в автомобиле стала собираться влага в месте соприкосновения самого блока с цилиндрами, то потребуется выполнить подтяжку болтов. Так как появление влаги в этом месте говорит о возможной утечке моторной жидкости.

Установка двигателя ВАЗ 21083

Фото. Пыльник коробки ВАЗ 21083

Сразу можно смазать выжимной подшипник маслом, желательно трансмиссионным или перемешанным с литолом, его можно вдавить шприцом через щель показанную на фото ниже.

Фото. Выжимной подшипник двигателя ВАЗ 21083.

Ставим двигатель так как и снимали через низ без головки, это можно легко сделать в домашних условиях вдвоем. Для этого пропустите под двигатель ремень или веревку, положите толстую тряпку на передок машины и при помощи трубы или ломика можно не напрягаясь натянуть движок на коробку, как показано на фото ниже. Наживите коробку болтами поднимите двигатель, прикрутите подушку, двигатель поставлен остается поставить головку.

Фото. Установка двигателя ВАЗ 21083 через низ.

Как производится регулировка момента протяжки болтов ВАЗ 2109?

При необходимости проведения обтяжки ГБЦ двигателя «Девятки» важно соблюдать не только силу и степень затягивания болтов, но и другие условия. Ниже рассмотрим, как правильно протянуть ГБЦ на ВАЗ 2109.

Что понадобится?

Процедура протяжки креплений после снятия и ремонта, а также при установке ГБЦ производится исключительно динамометрическим ключом.

Динамометр — инструмент, разработанный для осуществления затяжки винтов ГБЦ различных двигателей.

Помимо ключа, также потребуется штангенциркуль либо обычная линейка.

Пользователь Марат Ибатуллин снял видео, в котором наглядно показал, как выполняется задача по натяжке винтов.

Схема работы

Порядок закручивания болтов на автомобилях с двигателем инжектор или карбюратор определяется производителем и указывается в сервисной книжке к машине. По схеме процедура протягивания начинается с центральных двух болтов ГБЦ.

Закручивать болты ГБЦ нужно следующим образом:

1. Сначала необходимо крутить винты с усилием в ньютонах 2,0 кг/см.
2. Затем производится затяжка болтов с соблюдением момента 7,5-8,5 кг/см.
3. После этого все винты надо подтянуть на 90 градусов.
4. В конце производится еще один поворот каждого болта на 90 градусов.

Как осуществить натяжку винтов головки блока ВАЗ 2109 своими руками:

1. Держатель динамометрического ключа ставится в нулевое положение. Это свидетельствует о том, что данные инструмента соответствуют моменту начальной позиции.
2. Оцените показатели на ключе перед тем, как начать процедуру подтяжки.
3. Теперь можно вращать держатель инструмента. При выполнении задачи следите за показаниями.
4. Если произошло такое, что в ходе затяжки момент не изменяется, то крепление головки может поддаться растяжке. Это вполне нормально, так и должно быть. Сначала ключом винты затягиваются до 2 кг/см. Соблюдайте очередь натяжения, указанную на схеме.
5. На следующем этапе обтяжка выполняется еще раз в такой же последовательности. Только теперь болты необходимо тянуть примерно до 8 кг/см.
6. В конце процедуры винты надо затянуть один раз на 90 градусов по кругу, а затем еще раз на 90 градусов.

Канал RUS13 в своем ролике показал, как выполняется установка головки блока цилиндров на двигатель ВАЗ 2109 и натяжка болтов.

Правила затяжки

Какие нюансы следует учитывать при проведении этой процедуры:

1. Соблюдайте соответствующий момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2109.
2. Использовать гаечные ключи и другой инструментарий не допускается, поскольку узнать степень натяжения можно только при помощи динамометра.
3. Чтобы произвести натяжку, разрешается применение только рабочих винтов. Болты должны соответствовать требованиям установленного на машине силового агрегата.
4. Прежде чем выполнить задачу, удостоверьтесь в том, что держатели исправные.
5. Если головка блока цилиндров менялась или ремонтировалась, то старые болты для натяжения использовать нельзя, нужно приобрести новые. На шестнадцатиклапанных силовых агрегатах допускается повторное применение винтов для фиксации головки блока, но только в том случае, если длина деталей будет не более 9,5 см. Измерять длину винта необходимо только с шайбой. Если болты больше 9,5 см, они подлежат замене.
6. Если транспортное средство оснащено алюминиевой головкой, то ГБЦ фиксируется на винтах типа ТТУ. Они не подлежат подтяжке, поскольку закручиваются в резьбу с определенным градусом.
7. При покупке прокладки для головки блока цилиндров необходимо обратить внимание на спецификации изготовителя. Часто в них прописывается определенный коэффициент затяжки, необходимый для конкретных прокладок. Учтите, что указанный момент силы не должен намного расходиться с тем, который применяется в процессе выполнения работы .
8. В силовых агрегатах, оснащенных алюминиевыми головками блока цилиндров, процедура подтяжки осуществляется на холодном моторе. Что касается чугунных двигателей, то в таких ДВС выполнять подтяжку нужно на горячую.

Сборка маховика, маслоприемника и помпы

Важно установить маховик так, чтобы насечка на нем была расположена против крышки 4 шатуна, а зубчатый венец примыкал к сцеплению.

1. Наносим тонкий слой автогерметика на болтики, крепящие коленвал.
2. Надеваем маховик и его шайбу на вал и закручиваем болтики, крепящие его, до упора.

Все, маховик установлен. Монтируем маслоприемник и картер движка.

1. Меняем кольцо-уплотнитель маслоприемника.
2. Смазываем новое колечко маслом.
3. Ставим маслоприемник на положенное место и прикручиваем болтом к маслонасосу.
4. Прикручиваем деталь 2 болтиками ко второму коренному подшипнику.
5. Затягиваем болты.

1. Обрезаем лишние части прокладок держателя сальника и маслонасоса.
2. Наносим на нижние кромки блока консистентку и приклеиваем прокладку картера.
3. Аккуратно ставим картер на место, чтобы не сдвинуть прокладку.
4. Прихватываем картер болтами по периметру.
5. По очереди затягиваем все болтики.

Теперь можно передохнуть, поскольку сборка почти завершена. А после перерыва нужно вернуть на место помпу.

1. Ставим прокладку на помпу и смазываем ее литолом или другой консистентной смазкой.
2. Устанавливаем помпу маркировкой вверх и прикручиваем деталь к блоку 2 болтами.

Вот и все, блок цилиндров собран. После этого необходимо установить на него головку, сцепление, шкивы, крышки ГРМ, генератор и остальное навесное оборудование.

Выше размещены видео о демонтаже и сборке двигателя, которые следует изучить до проведения работ.

Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.

Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ на ВАЗ 2109

Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, для которой необходимы определенные навыки и некоторый опыт. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, во время этих работ меняется прокладка и регулируется момент затяжки ГБЦ: ВАЗ 2109 в нашем случае. Чтобы регулировка была выполнена правильно, нужно неукоснительно следовать инструкции. При грамотном подходе, вы благополучно проведете регулировку, добившись желаемого результата.

Основная масса сегодняшних авто не нуждаются в подтяжке болтов головки, но на ВАЗ 2109, она требуется хотя бы для прохождения ТО.

Если начала скапливаться влага в тех местах, где соприкасается блок с цилиндрами, то это верный признак того, что требуется неотложная подтяжка болтов. Влага в вышеупомянутых местах это признак утечки смазки. Основные причины затяжки болтов это:

Регулировка момента затяжки болтов

Для того чтобы выполнить все правильно и избежать ошибок нужно строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

Подтяжку нужно проводить только специальным динамометрическим ключом, который позволяет осуществлять контроль за моментом подтяжки.

Динамометрический ключ

Сначала, при помощи динамометрического ключа, ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства, равны моменту исходной позиции. Затем, нужно посмотреть на показатель прибора при старте крепежа. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это означает, что крепеж может поддаваться растяжению и это нормально, так и должно быть. Если момент быстро возрос, необходимо достичь движения болта. Этот говорит о малом растяжении держателя. Значит, нужна стабилизация.

Во время работы автомобиля, болты, которыми закреплена головка блока цилиндров, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и остывание, что со временем приводит к разрушению структуры крепежей.

Для всех силовых агрегатов имеются конкретные правила, которых необходимо придерживаться при работе:

1. Строго следуйте тем данным, которые указаны в практическом руководстве к ВАЗ 2109.
2. Регулировка проводится только динамометрическим ключом. Применение иного приспособления не позволит выполнить правильно эту работу.
3. Используйте, лишь исправные болты.

Комплект болтов для замены

Начиная работать, обязательно проверьте, в каком состоянии находятся держатели.

Строго придерживайтесь показателей момента затяжки, рекомендованных изготовителем.

Наиважнейшие данные касающиеся регулировки, есть в аннотации к каждому конкретному авто. Вследствие этого, надо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства, нужно строго соблюдать все требования производителя и систематически диагностировать авто. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, предотвращает надобность в регулировании держателей головки блоков цилиндров.

Так как, головка блока цилиндров ВАЗ 2109 непростой узел, то необходимо проводить ремонтные работы лишь при абсолютной уверенности в своих действиях. Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его диагностику. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.

Необходимые инструменты

динамометрический ключ;

штангенциркуль или линейка.

Схема затяжки

Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях и начинать нужно с центра. Проходит в четыре приёма.

Схема по которой должна проходить протяжка ВАЗ 2109

• затяжка моментом 2,0 кгс/м
• затяжка моментом 7,5 — 8,5 кгс/м
• доворачиваем на 90 градусов.
• повторно доворачиваем на 90 градусов.

Чтобы было понятней опишем подробней этой процесс:

1. С помощью динамометрического ключа затягиваем болты в указанной на рисунке последовательности до 2,0 кг/см.
2. Потом проходимся по второму кругу и дотягиваем до 8 кгс*м.
3. Далее докручиваем на 90 градусов.
4. Проходим по второму кругу, докручивая еще на 90 градусов.

Правильная подтяжка
Внимание! На 16-ти кл силовых агрегатах болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

В ином случае он меняется. Длина меряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ иным приспособлением иначе, последствия могут быть непредсказуемыми.

Сборка двигателя

Двигатель начинают собирать с установки коренных вкладышей и коленвала. Сейчас попадаются вкладыши в разных комплектациях, на фото вкладыши не очень хорошей комплектации так как не предусмотрены отверстия на вкладыше для центральной шейки коленвала, а так как эта шейка без сквозного отверстия то в нижнем вкладыше будет голодание масла а это приводит к более быстрому износу шейки коленвала. Поэтому не поленитесь просверлите пару отверстий как показано на фото ниже.

Фото. Правильная установка вкладышей в блок двигателя ВАЗ 21083.

Перед установкой вкладышей в постели, тщательно протирайте постели тряпкой чтобы под вкладыш ничего не попало, мусор под вкладышем может привести к зажатию коленвала и плохой теплоотдачи вкладыша блоку двигателя. Полукольца устанавливайте сразу как показано на рисунке, вкладыши смажьте маслом, полукольца внутри тоже промажьте маслом тогда они не будут выпадать со своих мест.

Фото. Стрелкой показаны упорные полукольца двигателя ВАЗ 21083

После установки коленвала в блок обязательно проверьте продольное перемещение коленвала, это можно сделать отверткой как показано на фото ниже, вставляйте ее с разных сторон, если есть перемещение коленвала значит нужны ремонтные полукольца. Здесь уже можно подбирать одно ремонтное а другое стандартное, либо слегка на сточить полукольцо на камне или наждачной бумаге расстеленной на ровной поверхности. Старайтесь добиться чтобы не было продольного перемещения коленвала, если будет продольное перемещение то полукольца могут выпасть при работе двигателя.

Фото. Проверка продольного перемещения коленвала.

Теперь надо поставить подушки коленвала на свои места, каждая подушка обязательно должна вернуться на свое место, с другого двигателя нельзя ставить подушку так как она будет немного отличаться в зазоре и может либо зажимать, либо давать слабину. Ниже на фото показано как правильно установить подушку, обратите внимание замок вкладыша ставиться к замку другого вкладыша, на фото показана установка третьей подушки с просверленными отверстиями. Не важно красиво просверлили отверстия или нет, важно что через них будет подаваться масло на шейку коленвала.

Фото. Правильная установка подушки коленвала.

Сразу ставьте все подушки на коленвал но не затягивайте, наживите болты. Теперь начинайте затягивать по одной подушке, всегда начинаю с третьей, затянули проврете на зажатость коленвала, прокрутите его ключом как показано на фото ниже. И так после каждой затянутой подушки пробуйте прокрутить коленвал. Затягивать подушки надо хорошо но не перестараться так как можно сломать болты. Подробнее по коленвалу можно прочитать в статье Ремонт коленчатого вала (коленвала).

Порядок затяжки головки блока (гбц)

Порядок и моменты затяжки болтов головки блока цилиндров на ВАЗ.

Данный порядок нужен для того чтобы правильно состыковать головку блока и блок цилиндров. Чтобы не было перекосов и лишнего напряжения металла.

Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров на ВАЗ 2101 — 07 (классика)

Затяжка болтов ГБЦ проводится в два захода.

Первый заход: болты 1 — 10 затягиваются моментом 3,5 — 4,1 кгс*м.

Второй заход: эти же болты, но затяжка моментом 10,5 — 11,5 кгс*м

Последним затягивается болт 11, моментом 3,5 — 4,0 кгс*м.

Порядок затяжки головки блока ВАЗ 2108 — 09, Samara.

Порядок затяжки аналогичен классике, также начинается из центра.

Но проводится в 4 приёма.

1. Болты затягиваются моментом 2,0 кгс*м

2. Затягиваются моментом 7,5 — 8,5 кгс*м

3. Болты доворачиваются на 90 градусов.

4. Ещё раз доворачиваются на 90 градусов.

Как слить охлаждающую жидкость

Если не соблюдать порядок и моменты затяжки болтов головки блока, то прокладка очень быстро выйдет из строя. В результате антифриз начнёт просачиваться в камеры сгорания или масляные каналы. Чтобы слить жидкость из системы охлаждения, вам необходимо установить емкость под блоком двигателя, после чего выкрутить ключом на 13 металлическую заглушку. Если работа производится на автомобилях с передним приводом, то обязательно выкручивается пробка на расширительном бачке.

Затем необходимо установить емкость под правой стороной радиатора, выкрутить оттуда заглушку, дождаться окончательного слива жидкости. Желательно автомобиль установить таким образом, чтобы его передняя часть была ниже, нежели задняя. Кран печки нужно полностью открыть, чтобы слить всю жидкость. Работы производятся только лишь на холодном двигателе.

момент и порядок затяжки, методы и особенности работы С каким усилием тянуть головку блока

Обратите внимание на достаточно серьезный и очень важный момент в области обслуживания механизма машины в целом и ее узлов в отдельности. Если есть уверенность в исправности фрагментов, соединений, агрегатов двигателя, то нет возможности чувствовать себя на дороге в состоянии полной защиты от разных ситуаций.

Не только собственная жизнь, но даже уровень безопасности многих других людей, которым приходилось находиться в дороге одновременно с вами, является гарантией качества настройки автомобиля. Головку блока цилиндров в этом случае можно назвать главной деталью в двигателе.

Протяжка ГБЦ

Осуществить простую протяжку ГБЦ сможет как профессиональный автослесарь, так и водитель, за плечами которого немало сотен километров. Для этого понадобится немного навыков, набор слесарных инструментов, терпение и желание обслуживать свой автомобиль своими руками.

От чего зависит необходимость протяжки:

• В первую очередь необходимость технического осмотра, предусмотренная законодательством.
• Вторая очень важная для автомобилистов причина – это появление влаги, которая скапливается в районе креплений головки и блока цилиндров. Это явление характерно для утечек масла.
• При перегреве двигателя головка может сильно коробиться, что тоже требует ремонта.
• Неправильная затяжка болтов или необходимость замены прокладок.

Невероятное удобство — еще одна инновация в современном автомобилестроении. Современные версии автомобильных двигателей не требуют протяжки. Тем не менее, на наших дорогах еще очень много старых ВАЗов, Москвичей, УАЗов, которые не могут обойтись без такого состояния обслуживания и такой важной технической процедуры.

Поэтому владельцам этих уважаемых моделей необходимо знать некоторые моменты прошивальщика и его особенности.

Порядок протяжки

В этом видео вам будет показана схема затяжки ГБЦ. Рекомендуем к просмотру!

Овладение всеми тонкостями этой техники требуется исключительно для того, чтобы ваш автомобиль был безопасным и надежным на дороге. Такой порядок операций нужно соблюдать исключительно для того, чтобы точно состыковать собственно головку и сам блок цилиндров.

Во избежание появления различных перекосов, чрезмерного напряжения металлических фрагментов прошивку следует проводить по следующим правилам.

Болты стабилизируем двумя точками:

1. Первый подход — затяжка болтов 1 — 10 моментом 3,5 — 4,1 кгс*м.
2. Второй вызов специалисты считают для работы с теми же болтами, но с затяжкой с помощью крутящего момента 10,5 — 11,5 кгс*м.
3. Последний, третий момент — затяжка болта 11, моментом 3,5 — 4,0 кгс*м.

Проведение этих несложных манипуляций с помощью слесарного инструмента позволит вашему автомобилю быть надежным спутником в дороге. При затяжке головки на ВАЗ 2108 — 09 модель Самара порядок и последовательность затяжки соответствует классическим методам, только в четыре прохода.

Все этапы полностью аналогичны, за исключением двойного поворота болтов на 90 0 .

Основные принципы

Внешне эта процедура достаточно проста, но при ее выполнении необходимо знать следующее. После затяжки нужно провести контрольный осмотр. Для этого нужен динамометрический ключ. Этап заключается в следующем.

Если после достаточно сильного приложения усилия болт начинает растягиваться, то все механические моменты удерживаются в точном соответствии с технологическим режимом.

1. При приложении к болту крутящего момента 20 кгс·см, а текучесть не достигнута, болт подлежит замене, он изготовлен из металла повышенной прочности.
2. При появлении значительного уменьшения болта следует задуматься о его полной замене, так как он полностью разрушен.
3. Остальные нюансы этой технологической процедуры описаны только в инструкции к конкретной марке машины.

В этой ситуации следует обратить пристальное внимание на уровень и состояние всех болтов, особенно если это уже достаточно серьезный и давно эксплуатируемый механизм. Госстандарты категорически запрещают ремонт и использование бывших в употреблении, старых соединительных конструкций.

В этом случае вас всегда могут подвести рессорные болты, то есть те, которые уже требуют замены. Рассматривая возможности самостоятельного ремонта автомобиля, обязательно следует руководствоваться основными принципами эксплуатации, которые предлагает методический материал.

Только благодаря совету профессионального автолюбителя или совету, полученному на сайте производителя, вы всегда сможете натянуть ГБЦ собственного железного помощника.

Главное, что требуется в дороге, это комфорт и состояние уверенности в любимом автомобиле и собственных силах.

Как мы уже выяснили, головка блока цилиндров является одним из важнейших узлов двигателя. Если вы чувствуете себя уверенно и имеете навыки пользования слесарным инструментом, то протяжка ГБЦ не составит труда. Осталось решить, для чего и как рисовать ГБЦ.

Когда нужна протяжка ГБЦ

Может не все автолюбители знают, но современные автомобили не нуждаются в профилактической протяжке ГБЦ.

Раньше протяжка ГБЦ была обязательным пунктом первого ТО, потом ситуация изменилась. Даже относительно современные вазовские двигатели. Протяжка ГБЦ сегодня требуется в основном для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и т.д.

Основной причиной, которая побуждает владельца автомобиля задуматься о необходимости протяжки ГБЦ, является «мокрота» на стыке головки и блока. Это указывает на существующую утечку масла.

Причин может быть несколько. Самые традиционные: выход из строя, коробление ГБЦ в результате незаметного для вас перегрева двигателя или изначально неправильно затянутые болты ГБЦ. Приобрел «капиталку» в автосервисе.

Как вытянуть болты крепления головки блока цилиндров

Из кабинета. Именно из изучения Руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель указывает все, что необходимо для затяжки ГБЦ. А еще нужно знать:

• порядок (схему) затяжки болтов ГБЦ;
• какой крутящий момент требуется;
• какие болты используются для стяжки ГБЦ.

Болты для стяжки ГБЦ — это особый разговор. Дело в том, что в современных двигателях для ГБЦ используются болты с особыми характеристиками. Так называемые «пружинные» болты, которые в силу своих свойств после первоначальной протяжки на заводе не нуждаются в доп.

Более того, при попытке вытянуть болты ГБЦ, из-за «текучести» металла, они будут растягиваться. В результате можно получить обрыв болта.

При ремонте ГБЦ необходимо устанавливать прокладки, не дающие усадку. Это избавляет от необходимости вытягивать болты крепления головки блока цилиндров.

Но, если вы уже решили, что протяжка болтов ГБЦ вам крайне необходима, то делать это следует по «мануалу» от производителя и с помощью динамометрического ключа. Движение в движении, цифра за цифрой. Самодеятельность по принципу «запас» здесь не нужна.

Контроль затяжки ГБЦ

Чтобы душа была спокойна, и как только вы решите протянуть болты ГБЦ, существует метод контроля момента затяжки болтов ГБЦ. Естественно динамометрическим ключом.

К болту приложен момент, равный моменту отрыва болта. После начала поворота нужно контролировать момент старта. Если не увеличилось, то все в порядке, болт начал растягиваться.

Если момент начинает возрастать, это означает, что болт не достиг предела текучести. Здесь нужно затягивать болт ГБЦ до стабилизации момента затяжки.

При проверке затяжки болтов крепления головки блока цилиндров обратите внимание на два момента. Если к болту приложен крутящий момент 20 кгс·см, но предел текучести не достигнут, то болт подлежит замене, так как он имеет повышенную прочность.

Если в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, то это означает разрушение болта, и он однозначно требует замены.

Такие требования к болтам ГБЦ легко объяснимы: они работают в режиме постоянного нагрева — охлаждения.

Удачи, и пусть самостоятельная затяжка болтов ГБЦ пройдет успешно.

Любой двигатель внутреннего сгорания состоит из нескольких основных компонентов. Это поддон, основной блок, головка и навесное оборудование. Обязательно нужно строго соблюдать момент затяжки болтов ГБЦ, так как это влияет на работу всего двигателя в целом и механизма ГРМ.

При работе двигателя выделяется очень большое количество тепла, поэтому в конструкции блока имеется рубашка, по которой протекает жидкость для охлаждения. Смазка, которая также необходима двигателю, поступает по каналам к элементам мотора. Для предотвращения смешивания охлаждающей жидкости и смазки в конструкции предусмотрено наличие прокладки между головкой и основным узлом.

Когда требуется замена прокладки

При замене прокладки обязательно знать момент затяжки болтов ГБЦ 2101 или 2109. Если вы поместите какую-либо прокладку в неправильное положение, она начнет пропускать воздух или жидкости. Это касается и прокладок под коллекторами. Прокладки ГБЦ на автомобиле меняют довольно редко.

В основном это делается при капитальном ремонте двигателя или ГБЦ. Срок службы этого элемента производители не регламентируют. Может эксплуатироваться довольно долго, но в некоторых случаях и перегорает. Такая неисправность определяется достаточно просто. Основные признаки:

1. Температура двигателя поднимается до критического значения.
2. Негерметичность между блоком двигателя и головкой. Возможно появление как моторного масла, так и антифриза.
3. Закипание жидкости в расширительном бачке. Если воздух из цилиндров попадает в рубашку охлаждения, то давление внутри системы повышается. Это приводит к бурлению.

Такие неисправности могут быть вызваны тем, что при сборке узла был неправильно подобран момент затяжки болтов ГБЦ. Это привело к перекосу при установке ГБЦ.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной замены прокладки ГБЦ потребуются следующие инструменты:

1. Несколько ключей на 10.
2. Головки 13, 17, 19.
3. Удлинители и карданы.
4. Хомут с храповым механизмом.
5. Динамометрический ключ.
6. Емкость не менее 10 литров, необходимая для слива охлаждающей жидкости.
7. Несколько отверток.

Также вам обязательно потребуются мелкие инструменты и приспособления — например, несколько отрезков проволоки и проникающая смазка. В том случае, если один или несколько болтов вдруг оборвутся, необходимо выкрутить их всеми правдами и неправдами. Для этого в сломанном болте просверливают отверстия и с помощью специальных приспособлений его выворачивают. При этом постарайтесь не разрушить нить.

Подготовительные работы

Момент затяжки болтов ГБЦ Perkins будет отличаться от тех, которые характерны для отечественных автомобилей. Дизельные двигатели имеют гораздо более высокую степень сжатия, поэтому соединения более надежны. На любом автомобиле, в частности классической серии ВАЗ 2101-2107, замену прокладки необходимо начинать с разборки. Для этого нужно снять воздушный фильтр, а затем снять его корпус, открутив 4 болта крепления.

Карбюратор также необходимо снять. Все навесное оборудование демонтируется перед началом работы. Трамблер, высоковольтные провода — все убирается в сторону. Аналогично ведутся работы и на инжекторных двигателях. Только в этом случае необходимо выкрутить все свечи, снять наконечники бронепроводов, корпус воздушного фильтра и остальное навесное.

А после завершения частичной разборки необходимо полностью слить жидкость из системы охлаждения. Для этого вам понадобится емкость, ее объем должен быть не менее 10 литров.

Как слить охлаждающую жидкость

При несоблюдении порядка и моментов затяжки болтов крепления головки блока прокладка очень быстро выйдет из строя. В результате антифриз начнет просачиваться в камеры сгорания или масляные каналы. Для слива жидкости из системы охлаждения нужно установить емкость под блок двигателя, а затем ключом на 13 открутить металлическую пробку. Если работы проводятся на автомобилях с передним приводом, то необходимо открутить пробку на расширительном бачке.

Затем нужно установить емкость под правую часть радиатора, открутить оттуда пробку, дождаться полного слива жидкости. Автомобиль желательно устанавливать таким образом, чтобы его передняя часть была ниже задней. Кран плиты должен быть полностью открыт, чтобы слить всю жидкость. Работы выполняются только на холодном двигателе.

Дальнейшие действия

Обязательно соблюдать момент затяжки болтов ГБЦ. Крышка завинчивается без соблюдения каких-либо требований. Следующим шагом будет откручивание болтов крепления клапанной крышки. Если вы ремонтируете автомобиль классической серии, вам нужно будет открутить восемь болтов. На «девятках» и более новых машинах используются только две гайки. Эти болты и гравировальные шайбы можно использовать позже. Нить на них не устает.

Но обязательно контролировать момент затяжки болтов ГБЦ. Основные проблемы возникают при неправильной сборке узла. На классическом автомобиле необходимо снять цепной привод и шестерни. Для этого потребуется ослабить натяжитель, ослабив контргайку. В этом случае цепь ослабнет и шестерню можно будет снять. Перед этим осмотрите шайбу и снимите болт.

Полностью снимать цепь не обязательно, достаточно закрепить ее проволокой на звездочке и подвесить на какой-нибудь элемент двигателя. На автомобилях девятого или десятого семейства, например, цепи нет, поэтому эти элементы можно опустить. После этого нужно открутить 9болты крепления крышки распределительного вала.

Обязательно отсоединить переднюю трубу, которая соединена с выпускным коллектором. Он закреплен четырьмя латунными гайками. При установке обязательно используйте новую прокладку.

Снятие ГБЦ

После этого необходимо полностью демонтировать ГБЦ. Чтобы открутить все десять болтов, можно использовать прочную ручку. И обязательно не забывайте про 11, которая находится на отливе головы. Он небольшой, но может помешать демонтажу ГБЦ. После снятия головки необходимо снять старую прокладку, и заменить ее новой.

Обязательно очищайте все металлические поверхности, к которым крепится эта прокладка. Но не рекомендуется использовать абразивные инструменты, так как можно нарушить герметичность соединения. Лучше всего использовать специальные спреи. Их цена составляет около 400 рублей, а общего объема банки достаточно для промывки нескольких прокладок.

Сборка узла

Обязательно соблюдать момент затяжки болтов ГБЦ. При установке обязательно используйте динамометрический ключ. Только с ее помощью можно равномерно затянуть все болты на головке блока. Схема затяжки — к краям от середины головки блока. Затягивать необходимо в два приема:

1. При первом проходе необходимо, чтобы усилие было равно 4,1 кгс/м (или 40 Н*м).
2. На втором проходе усилие увеличивается до 11,45 кгс/м (95..117 Н*м).
3. Болт малый, который устанавливается на отлив, необходимо затягивать с усилием 3,8 кгс/м.

Сборку распределительного вала и регулировку механизма газораспределения производить только после установки ГБЦ. Моменты затяжки остальных резьбовых соединений значения не имеют, на работу механизма они не влияют.

Заключение

Момент затяжки болтов ГБЦ отечественных автомобилей зависит от конкретной модели. Выше приведены значения, которых необходимо придерживаться при сборке двигателей автомобилей классической серии. Для девяток или десятков значения будут несколько отличаться. В целом порядок действий практически одинаков. После ремонта обязательно заполните систему охлаждения жидкостью. Прокачайте систему, чтобы избавиться от застоя воздуха. Для этого сжимайте патрубки руками при работающем двигателе. Желательно работать в перчатках, чтобы не обжечься.

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль всегда работал в идеальном состоянии, вам необходимо периодически уделять внимание его ремонту и диагностике. В частности, я имею в виду работу. Какой порядок затяжки ГБЦ ВАЗ 2106? Как происходит процесс и что для этого нужно? Мы приглашаем вас узнать больше об этом здесь.

[Скрыть]

Когда следует затягивать?

К сожалению, не все понимают насколько важен этот момент. И уж тем более не каждый автолюбитель догадывается, какой должна быть процедура затяжки и как эта процедура происходит. Но это вовсе не значит, что вас это не должно интересовать, ведь каждый владелец ВАЗ 2106 должен понимать, насколько это важно. Ведь неправильный момент и порядок затяжки могут впоследствии апеллировать к владельцу транспортного средства выходом из строя ГБЦ. А это, в свою очередь, повлечет за собой немалые финансовые затраты.

Раньше эта процедура ложилась на плечи мастеров на СТО, т.к. проводилась при техосмотре машины. Однако позже эту необходимость в обслуживании отменили, так что теперь это забота автомобилистов. Чтобы понять, насколько это важно, рассмотрим случаи, когда нужно затянуть болты и соблюдать порядок и момент этого действия:

• Если моторное масло начало течь из-под ГБЦ. Иногда это происходит из-за износа прокладки ГБЦ, но может случиться и из-за того, что болты головки ослабли. Об этом свидетельствует масляное пятно, появившееся в месте соединения головки с блоком.
• После разборки ДВС ВАЗ 2106 в первую очередь нужно соблюдать порядок и момент затяжки винтов. Несоблюдение этой процедуры вызовет проблемы с вашим автомобилем.
• Кроме того, опытные водители советуют новичкам проводить эту процедуру время от времени, желательно каждые две-три тысячи километров. Ведь мастера на СТО периодически сталкиваются с тем, что в процессе работы мотора раскручиваются болты ГБЦ.

Соответственно, если вы разобрали головку или увидели масляное пятно на стыке ГБЦ с самим блоком, то нужно подтянуть винты.

Все делаем своими руками

Иногда неопытные автомобилисты выполняют действия, требующие определенных знаний и навыков. И очень часто такой ремонт оборачивается плачевным состоянием для автовладельцев. Настоятельно советуем подтягивать штифты блока цилиндров только в том случае, если вы уже это сделали. Рассмотрим процесс для автомобиля ВАЗ 2106. Но учтите, каждый отдельный мотор имеет свою специфику работы.

Что приготовить?

В общем, кроме динамометрического ключа ничего не нужно. При затяжке этот специальный ключ будет просто необходим, так как только этим инструментом можно определить момент затяжки. Вы вряд ли сможете найти этот ключ в домашнем инструменте, поэтому стоит купить его в автомагазине или отвезти на СТО на время. Конечно, бесплатно вам его вряд ли кто-то даст, так как его стоимость варьируется от 1200 рублей (350 гривен) и выше.

Также стоит отметить, что очень часто «гаражные специалисты» рекомендуют использовать обычный ключ. Мол, «ну и что с этим будет, ведь Петрович, сосед по гаражу, на своей «копухе» вообще болты закручивал на глаз, без всяких этих современных штучек». Во избежание негативных последствий таких людей лучше не слушать, так как не все осознают важность этой процедуры.

Периодически прокладка ГБЦ может выходить из строя из-за износа ее материала или ее прогорания. Основными признаками того, что пора заменить прокладку на новую, является появление локальных течей масла и охлаждающей жидкости в месте контакта ГБЦ и мотора.

Следует помнить, что при замене прокладки важен не только момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114, но и вся последовательность операций – ведь сама замена очень важная и серьезная процедура, ошибки во время которых могут привести к неисправности двигателя.

Необходимые инструменты и процесс

Для того, чтобы сделать это правильно, вам потребуются:

• набор торцовых головок;
расширение
• ;
• трещотка/рукоятка;
Динамометрический ключ
• .

Сам процесс замены производить по следующей схеме:

1. Отсоединить провода, подходящие к аварийным датчикам уровня масла и температуры охлаждающей жидкости.
2. Слить охлаждающую жидкость.
3. Демонтируйте термостат.
4. Снимите корпус воздушного фильтра.
5. Отсоедините впускную выхлопную трубу от коллектора.
6. Снимите кожух, а также сам ремень распредвала.
7. Отсоедините оба штока демпфера от карбюратора.
8. Отсоедините провода, подходящие к головке блока цилиндров.
9. Отсоедините шланги, подходящие к головке блока цилиндров, ослабив их хомуты.
10. Снимите головку блока цилиндров.
11. Снимите изношенную прокладку.
12. Очистить контактную поверхность головки блока цилиндров от остатков прокладочного материала.

Установка прокладки и установка ГБЦ на ее место производится в точно такой же последовательности, но в обратном порядке. При этом стоит обратить пристальное внимание на такой фактор, как момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов – о нем мы поговорим ниже.

Как правильно затянуть болты крепления головки блока цилиндров?

Прежде чем приступить к установке головки блока, следует в первую очередь обратить внимание на состояние ее болтов. Они должны иметь хорошую резьбу и по длине соответствовать требуемым стандартам.

Нормальная общая длина болта крепления головки блока цилиндров составляет 135,5 мм. Если снятые при замене прокладки болты соответствуют этому параметру, то их можно использовать повторно. Если болты удлинились во время работы двигателя, то их уже нельзя использовать и следует приобрести новые.

Разобравшись таким образом с болтами, и установив их на место, следует приступить к затяжке. Выполняется в обязательном порядке только динамометрическим ключом. Затяжка болтов «на глаз» может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до поломки самого двигателя.

И так, как правильно протянуть голову на ВАЗ 2114? Во-первых, не забудьте начать затягивать болты от центра к краям.

Эта диаграмма выглядит следующим образом:

• 7 3 1 4 9
• 8 6 2 5 10

Во-вторых, затяжка должна выполняться в четыре этапа (каждый из которых выполняется в точно такой же последовательности, как указано на схеме выше).

На первом этапе каждый из болтов затягиваем динамометрическим ключом с усилием, равным 2 кгс/см2.

На втором этапе затягиваем все болты с усилием 8 кгс/см2.

На третьем этапе затягиваем болты, поворачивая каждый из них на угол 90 градусов.

На четвертом этапе снова заворачиваем каждый из болтов (все также придерживаясь схемы в начале) на угол 90 градусов.

После выполнения всех четырех этапов затяжку болтов ГБЦ можно считать завершенной.

К затяжке болтов головки блока цилиндров следует подходить максимально серьезно. Все его этапы необходимо выполнять строго в одном порядке и с одинаковым усилием на каждом из них. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому износу прокладки и появлению течи масла и охлаждающей жидкости.

Правильная работа с динамометрическим ключом

Такой инструмент, как динамометрический ключ, который позволяет затягивать болты с одинаковым крутящим моментом, требует большой осторожности и навыков.

Примерная последовательность затяжки болтов таким ключом следующая:

• держатель установить в «нулевое» положение;
• начать плавное вращение прибора, контролируя при этом его показания;
• , если вращение инструмента (особенно на начальном этапе затяжки) происходит без изменения крутящего момента на индикаторе, то это может свидетельствовать о незначительном внутреннем натяжении крепежных элементов. Это явление совершенно нормально, и вращение инструмента следует продолжать;
• при достижении момента затяжки, соответствующего требуемому, движение инструмента должно быть остановлено.

Вместо динамометрического ключа не следует использовать какой-либо другой инструмент (в том числе механизированный с возможностью нормирования усилия затяжки). Ведь только ключом можно добиться абсолютно точной и плавной затяжки болтов, благодаря чему прокладка будет равномерно прижата по всей поверхности блока. Это поможет максимально увеличить срок его службы, избежать прогаров, утечек масла и протечек охлаждающей жидкости.

Полезное видео

Дополнительную полезную информацию вы можете найти из видео ниже:

Ну и в конце еще раз напомним, что перед началом затяжки необходимо проверить длину всех болтов (она должна быть равна до 135,5 мм). Если длина отличается от указанной, особенно в большую сторону, то толку не будет даже от самой тщательной затяжки таких болтов.

момент и порядок затяжки, методы и особенности работы Затяжка старых болтов ГБЦ инструкция в описании

Головка блока цилиндров (или сокращенно головка блока цилиндров) — один из важнейших компонентов всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам процесс затяжки достаточно прост, как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественного выполнения работы вам понадобится только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

Когда необходима подтяжка головки блока цилиндров?

Необходимость периодической подтяжки ГБЦ характерна только для марок автомобилей, выпущенных до 2010 года включительно. Все остальные модели современных автомобилей имеют совершенно иное строение двигателя, вследствие чего данный этап работ не проводится. Однако для тех, кто владеет теми же ВАЗ-2106 или 2107, эта проблема в первую очередь актуальна при ежегодном обслуживании автомобиля.

• Обратите особое внимание на выбор правильного инструмента, особенно динамометрического ключа. Чем точнее вы подберете его по размеру головы, тем меньше шансов сбить нить. Наиболее точные значения крутящего момента получаются при использовании ключей, оснащенных стрелочным индикатором усилия.

Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Используйте инструкции производителя автомобиля. В нем указаны точные значения усилия и крутящего момента, а также установлен конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
• Проверьте исходное состояние болтов. Если вы заметили обрыв или перекос резьбы, то покупайте новые образцы.
• Поверхность отверстия и резьба болта должны быть абсолютно чистыми. Цилиндры можно быстро очистить проволочной щеткой, которую используют при покраске штампованных дисков.
• При обнаружении «глухих» отверстий под болты ГБЦ осторожно используйте масло для смазки. Если смазки больше, чем необходимо, полностью установить болт не получится.

Совет: после затяжки обязательно смазать резьбу пластиковым герметиком.

• Если в блоке ГБЦ используются болты TTY, то их подтяжка категорически запрещается. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
• При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию о величине усилия и момента при затяжке.
• При затяжке винтов специального типа TTY необходимо установить и затянуть их до четкого градуса. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент с индикатором угла в корпусе.

Для чего используется вытягивание болтов головки блока цилиндров?

Если все болты блока цилиндров в порядке и замены не требуют, но крутящий момент значительно ниже значений, установленных заводом-изготовителем, необходимо подтянуть болты. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

• Специальный динамометрический ключ с индикатором крутящего момента;
• Штангенциркуль или любая маленькая линейка.

Вытягивание болтов блока цилиндров происходит в 4 основных этапа:

1. Сначала с помощью динамометрического ключа затяните болты в порядке, указанном на рисунке ниже, с усилием 2,0 кг/см.

1. Затем в том же порядке нужно пройти второй круг и продержать значение момента до 8 кгс/м.
2. По окончании работы необходимо будет довернуть болты на 90 градусов в 3-м круге.

Важно: Если у вас в машине стоит 16-клапанный силовой агрегат, то болты любого типа на него можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, которые не превышают стандартный размер 95 мм.

Замена болтов крепления головки блока цилиндров и их затяжка — простой процесс, требующий только использования специальных инструментов и навыков. Если вы выполняете данный вид работ впервые, то обязательно следите за точностью момента затяжки и установкой правильного угла затяжки.

Видео: затяжка ГБЦ

Любой двигатель внутреннего сгорания состоит из нескольких основных компонентов. Это поддон, основной блок, головка, а также навесное оборудование. Обязательно нужно строго соблюдать момент затяжки болтов ГБЦ, так как это влияет на работу всего двигателя в целом и механизма ГРМ.

При работе двигателя выделяется очень большое количество тепла, поэтому в конструкции блока имеется рубашка, через которую протекает жидкость для охлаждения. Смазка, которая также необходима двигателю, поступает по каналам к элементам мотора. Для предотвращения смешивания охлаждающей жидкости и смазки в конструкции предусмотрено наличие прокладки между головкой и основным узлом.

Когда требуется замена прокладки

При замене прокладки обязательно знать, какой момент затяжки болтов ГБЦ 2101 или 2109является. Если вы поместите какую-либо прокладку в неправильное положение, она начнет пропускать воздух или жидкости. Это касается и прокладок под коллекторами. Менять прокладки ГБЦ на автомобиле приходится редко.

В основном это делается при капитальном ремонте двигателя или ГБЦ. Срок службы этого элемента производители не регламентируют. Может эксплуатироваться довольно долго, но в некоторых случаях и перегорает. Такая неисправность определяется достаточно просто. Основные признаки:

1. Температура двигателя поднимается до критического значения.
2. Негерметичность между блоком двигателя и головкой. Возможно появление как моторного масла, так и антифриза.
3. Закипание жидкости в расширительном бачке. Если воздух из цилиндров попадает в рубашку охлаждения, то давление внутри системы повышается. Это приводит к бурлению.

Такие неисправности могут быть вызваны тем, что при сборке узла был неправильно подобран момент затяжки болтов ГБЦ. Это привело к перекосу при установке ГБЦ.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной замены прокладки ГБЦ потребуются следующие инструменты:

1. Несколько ключей на 10.
2. Головки 13, 17, 19.
3. Удлинители и карданные шарниры.
4. Хомут с храповым механизмом.
5. Динамометрический ключ.
6. Емкость не менее 10 литров, необходимая для слива охлаждающей жидкости.
7. Несколько отверток.

Также вам обязательно потребуются мелкие инструменты и приспособления — например, несколько отрезков проволоки и проникающая смазка. В том случае, если один или несколько болтов вдруг оборвутся, необходимо выкрутить их всеми правдами и неправдами. Для этого в сломанном болте просверливают отверстия и с помощью специальных приспособлений его выворачивают. При этом старайтесь не разрушить нити.

Подготовительные работы

Момент затяжки болтов ГБЦ Perkins будет отличаться от тех, которые характерны для отечественных автомобилей. Дизельные двигатели имеют гораздо более высокую степень сжатия, поэтому соединения более надежны. На любом автомобиле, в частности классической серии ВАЗ 2101-2107, замену прокладки необходимо начинать с разборки. Для этого нужно снять воздушный фильтр, а затем снять его корпус, открутив 4 болта крепления.

Карбюратор также необходимо снять. Все навесное оборудование демонтируется перед началом работы. Трамблер, высоковольтные провода — все убирается в сторону. Аналогично проводятся работы на инжекторных двигателях. Только в этом случае необходимо выкрутить все свечи, снять наконечники бронепроводов, корпус воздушного фильтра и остальное навесное.

А после завершения частичной разборки необходимо полностью слить жидкость из системы охлаждения. Для этого вам понадобится емкость, ее объем должен быть не менее 10 литров.

Как слить охлаждающую жидкость

При несоблюдении порядка и моментов затяжки болтов крепления головки блока прокладка очень быстро выйдет из строя. В результате антифриз начнет просачиваться в камеры сгорания или масляные каналы. Для слива жидкости из системы охлаждения нужно установить емкость под блок двигателя, а затем ключом на 13 открутить металлическую пробку. Если работы проводятся на автомобилях с передним приводом, то необходимо открутить пробку на расширительном бачке.

Затем нужно установить емкость под правую часть радиатора, открутить оттуда пробку, дождаться полного слива жидкости. Автомобиль желательно устанавливать таким образом, чтобы его передняя часть была ниже задней. Кран плиты должен быть полностью открыт, чтобы слить всю жидкость. Работы выполняются только на холодном двигателе.

Дальнейшие действия

Обязательно соблюдать момент затяжки болтов ГБЦ. Крышка закручивается без соблюдения каких-либо требований. Следующим шагом будет откручивание болтов крепления клапанной крышки. Если вы ремонтируете автомобиль классической серии, вам нужно будет открутить восемь болтов. На «девятках» и более новых машинах используются только две гайки. Эти болты и гравировальные шайбы можно использовать повторно. Нить на них не устает.

Но обязательно контролировать момент затяжки болтов ГБЦ. Основные проблемы возникают при неправильной сборке узла. На классическом автомобиле необходимо снять цепной привод и шестерни. Для этого потребуется ослабить натяжитель, ослабив контргайку. В этом случае цепь ослабнет и шестерню можно будет снять. Перед этим осмотрите шайбу и снимите болт.

Полностью снимать цепь не обязательно, достаточно закрепить ее проволокой на звездочке и подвесить на какой-нибудь элемент двигателя. На автомобилях девятого или десятого семейства, например, цепи нет, поэтому эти элементы можно опустить. После этого нужно открутить 9болты крепления крышки распределительного вала.

Обязательно отсоединить переднюю трубу, которая соединена с выпускным коллектором. Он закреплен четырьмя латунными гайками. При установке обязательно используйте новую прокладку.

Снятие ГБЦ

После этого необходимо полностью демонтировать ГБЦ. Чтобы открутить все десять болтов, можно использовать прочную ручку. И обязательно не забывайте про 11, что на отливе головы. Он небольшой, но может помешать демонтажу ГБЦ. После снятия головки необходимо снять старую прокладку, и заменить ее новой.

Обязательно очищайте все металлические поверхности, к которым крепится эта прокладка. Но не рекомендуется использовать абразивные инструменты, так как можно нарушить герметичность соединения. Лучше всего использовать специальные спреи. Их цена составляет около 400 рублей, а общего объема банки достаточно для промывки нескольких прокладок.

Сборка узла

Обязательно соблюдать момент затяжки болтов ГБЦ. При установке обязательно используйте динамометрический ключ. Только с ее помощью можно равномерно затянуть все болты на головке блока. Схема затяжки — к краям от середины головки блока. Затягивать необходимо в два приема:

1. При первом проходе необходимо, чтобы усилие было равно 4,1 кгс/м (или 40 Н*м).
2. На втором проходе усилие увеличивается до 11,45 кгс/м (95..117 Н*м).
3. Болт малый, который устанавливается на отлив, необходимо затягивать с усилием 3,8 кгс/м.

Сборка распределительного вала и регулировка фаз газораспределения производится только после установки ГБЦ. Моменты затяжки остальных резьбовых соединений значения не имеют, на работу механизма они не влияют.

Заключение

Момент затяжки болтов ГБЦ отечественных автомобилей зависит от конкретной модели. Выше приведены значения, которых необходимо придерживаться при сборке двигателей классических автомобилей. Для «девяток» или «десяток» значения будут несколько отличаться. В целом порядок действий практически одинаков. После ремонта обязательно заполните систему охлаждения жидкостью. Прокачайте систему, чтобы избавиться от застоя воздуха. Для этого сжимайте патрубки руками при работающем двигателе. Желательно работать в перчатках, чтобы не обжечься.

Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, требующей определенных навыков и определенного опыта. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, при этих работах меняют и регулируют прокладку: ВАЗ 2109 в нашем случае. Чтобы регулировка была выполнена правильно, необходимо четко следовать инструкции. При правильном подходе вы благополучно проведете регулировку, добившись желаемого результата.

На основной массе современных автомобилей болты головки подтягивать не нужно, а на ВАЗ 2109, требуется как минимум пройти техническое обслуживание.

Если в тех местах, где блок соприкасается с цилиндрами, начинает скапливаться влага, то это верный признак того, что требуется срочная подтяжка болтов. Наличие влаги в указанных выше местах является признаком утечки смазки. Основные причины затяжки болтов:

[Скрыть]

Регулировка момента затяжки болтов

Чтобы все сделать правильно и не допустить ошибок, необходимо строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

Затяжку производить только специальным динамометрическим ключом, позволяющим контролировать момент затяжки.

Сначала с помощью динамометрического ключа ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства равны моменту исходного положения. Затем нужно посмотреть на индикатор устройства в начале застежки. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это значит, что застежка может растянуться и это нормально, так и должно быть. Если крутящий момент быстро увеличился, необходимо добиться движения болта. Это свидетельствует о низком удлинении держателя. Это означает, что необходима стабилизация.

В процессе эксплуатации автомобиля болты крепления цилиндров постоянно подвергаются различным воздействиям. Они постоянно нагреваются и остывают, что со временем приводит к разрушению конструкции креплений.

Для всех силовых агрегатов существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при эксплуатации:

Самые важные данные по регулировке есть в аннотации к каждому конкретному автомобилю. В результате необходимо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. В процессе эксплуатации транспортного средства необходимо строго соблюдать все требования производителя и систематически проводить диагностику автомобиля. Правильная и отлаженная эксплуатация ВАЗ 2109силовой агрегат исключает необходимость регулировки держателей ГБЦ.

Так как головка не простой агрегат, проводить ремонтные работы необходимо только при абсолютной уверенности в своих действиях. Строгое соблюдение порядка работы. Если вы обнаружили отклонение в работе мотора, сразу диагностируйте его. Это позволит избежать более дорогостоящего ремонта.

Необходимые инструменты

• динамометрический ключ;
• штангенциркуль или линейка.

Схема затяжки

Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях, и начинать нужно с центра. Это происходит в четыре этапа.

• момент затяжки 2,0 кгс/м
• момент затяжки 7,5 — 8,5 кгс/м
• повернуть на 90 градусов.
• снова повернуть на 90 градусов.

Чтобы было понятнее, опишем этот процесс более подробно:

1. С помощью динамометрического ключа затяните болты в последовательности, указанной на рисунке, до 2,0 кг/см.
2. Потом проходим второй круг и доходим до 8 кгс*м.
3. Затем закручиваем на 90 градусов.
4. Проходим второй круг, затянув еще на 90 градусов.

Внимание! На 16-кл силовых агрегатах болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

В противном случае изменяется. Длина измеряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ другой насадкой, иначе последствия могут быть непредсказуемыми.

Приветствую господа! Если вы считаете себя настоящим водителем, ремонтные навыки должны быть исключительно высокого уровня, ну максимум среднего. Опытный автолюбитель ни в чем не уступает пробитому колесу или ремонту двигателя. Конечно, даже опытный не всегда отважится лезть в двигатель, но хотя бы то, как затягиваются винты на ГБЦ (ГБЦ) — знать должен!

В этой процедуре залогом успеха является момент затяжки болтов ГБЦ, его необходимо правильно подобрать! Согласитесь, все, что связано с ремонтом двигателя, это в основном тема, которую сложно объяснить, но я все же попробую. Сегодня на примерах разных силовых агрегатов постараюсь доступным языком объяснить все нюансы: усилие, порядок затяжки болтов и т.д.

Основные сигналы к действию

Крайне важно вовремя установить необходимость подтяжки! Если между головкой и блоком просачивается масло, это может означать несколько «диагнозов»:

1. Изношена прокладка ГБЦ- В основном это связано с периодическим перегревом двигателя.
2. Деформированная головка блока цилиндров.
3. Неправильно затянутые винты- все зависит от квалификации ремонтника.
4. Болты просто немного ослабли- поможет их обычная подтяжка, но только правильно выполненная.

Сегодня это современные автомобили (с 2010 года) такая процедура не нужна, раньше во времена СССР все было совсем по другому, и машины были другие!

Только вдумайтесь: тогда процесс протяжки ГБЦ был обязательным пунктом дебютного ТО в нашем государстве.

Из всего этого можно сделать вывод, что наиболее подвержены ослаблению болтов головки машины старого поколения, то есть классики и это касается не только «Жигулей»!

Итак, если вы счастливый обладатель Москвича, УАЗа, Волги или обычного ВАЗа, дерзайте!

Если вам повезло и вам нужно только затянуть болты, вам нужно знать правильный порядок их затяжки. В противном случае металл будет излишне нагружен, а значит, не избежать перекосов, обесценивающих всю процедуру. На классических двигателях, а также моделях 402 и 406 затяжка производится в 2 подхода:

• Прием №1 — винты с 1 по 10 затягиваются с моментом 3,5-4,1 кгс.м.
• Прием №2 — те же элементы поддаются усилию с крутящим моментом 10,5-11,5 кгс.м.
• Болт 11 последний затянуть моментом 3,5-4,0 кгс.м.

На фото более четкая последовательность затяжки мотора с 8 клапанами, которую необходимо повторить.

Порядок затяжки болтов ВАЗ 2108-09 Самара

Здесь все практически так же, начинаем с середины, но вместо двух выполняем 4 подхода:

• Подход №1 — все болты по порядку, как на картинке, затягиваются моментом 2,0 кгс.м.
• Подход №2 — усилие затяжки болтов ГБЦ равно крутящему моменту в пределах 7,5-8,5 кгс.м.
• Подход №3 — повернуть болты на 90 градусов.
• Подход #4 — повторяем предыдущий пункт.

Обращаю внимание, что перед началом такой процедуры желательно почистить силовой агрегат, о чем я уже рассказывал в одной из своих предыдущих публикаций. Там же можно найти технику, так что проблем быть не должно.

Владельцам 16-клапанных приоров, а также ВАЗ 2114 и ВАЗ 2112 с аналогичной силовой установкой необходимо выполнить практически такие же действия:

• Этап №1 — протяжка по последовательности указанной на фото с моментом от 2,0 кг.м.
• Шаг №2 — повторно затяните болты на 90 градусов.
• Шаг №3 — Снова поверните болт на 90 градусов.

Обратите внимание: повторное использование старых болтов на таких двигателях допускается, но только тех, длина которых не превышает 95 мм. Замеры болта проводят совместно с шайбой.

Основной инструмент

Конечно, всю операцию нельзя выполнить обычным ключом, вернее, можно, но только торцевым ключом. Однако момент затяжки не может быть установлен. Поэтому, прежде чем продолжить, обязательно раздобудьте динамометрический ключ. Его цена колеблется от 600 до 3000 рублей — купить можно один раз!

Пользоваться несложно:

• Установите держатель в нулевое положение (показания прибора должны быть равны исходному положению держателя.
• Контролируя показания ключа, начинаем крутить держатель, если цифры не меняются — болты растянуты, что является нормой. Когда показания пошли в гору, значит, недостаточная растяжка. В этом случае только после стабилизации проводится регулировка.

Конечно не забывайте — браться за работу без оригинального мануала на конкретный автомобиль, будь то Приора или любой другой автомобиль, крайне нежелательно, но если вдруг его не оказалось под рукой, я вам предоставил минимум необходимых данных. Долгих лет жизни вашему автомобилю и спокойствия его владельцу! И давайте любую модель в кратчайшие сроки и проблем не будет!!! Подписывайтесь на мой блог, следите за обновлениями, впереди еще много познавательного и интересного, до встречи в следующей статье!

Головка блока цилиндров (ГБЦ) – важнейший узел в системе двигателя автомобиля. Процесс затяжки болтов ГБЦ будет под силу автолюбителю с определенными навыками. Для работы нужен специальный инструмент и уверенность в себе. Предоставленная инструкция поможет вам справиться с задачей и избежать типичных ошибок.

Сначала определимся, в каких случаях необходимо подтягивать болты.

Большинство современных автомобилей не требуют затяжки болтов ГБЦ. На более ранних моделях автомобилей (например, ВАЗ 2109), необходимо своевременно затягивать болты, чтобы успешно пройти техосмотр.

Как правило, скопление влаги в местах контакта блока с цилиндрами свидетельствует о необходимости подтяжки болтов. Влага в этих местах может быть вызвана утечкой смазки. Существует несколько популярных причин вытягивания болтов, в том числе:

• Нарушение строения головки блоков. К таким последствиям чаще всего приводит перегрев двигателя.
• Нарушение герметичности прокладки ГБЦ. Этот факт также указывает на необходимость подтяжки болтов. Момент затяжки рекомендуется регулировать после прохождения определенного пробега и в обязательном порядке после ремонта ГБЦ.

Как регулируется момент затяжки болтов ваз 2109.

Перед началом работы необходимо подробно ознакомиться с оригинальной инструкцией на автомобиль (ВАЗ 2109). В сопроводительном руководстве содержится подробная информация о затяжке болтов в соответствии с требованиями производителя. В зависимости от конкретной марки автомобиля в работу могут входить важные детали. Нужно отдать должное советам производителя и учитывать их в процессе работы.

Для того, чтобы правильно затянуться, нужно приобрести определенный набор знаний. Для удачной затяжки болтов можно учесть:

• Порядок затяжки болтов ГБЦ, согласно схеме завода-изготовителя ВАЗ 2109.
• Момент затяжки.
• Знание болтов, подлежащих регулировке.

Поскольку в большинстве современных автомобилей дополнительная затяжка не требуется, болты обладают определенными характеристиками. В данном случае производитель имеет в виду исключительно заводскую регулировку болтов. Поэтому при многократном воздействии структура болтов нарушается. При вскрытии болты быстро приходят в негодность. Впоследствии они могут лопнуть.

Во избежание регулировки болтов, на более ранних моделях автомобилей (ВАЗ 2109 или аналогичные модели) необходимо произвести правильный ремонт ГБЦ. Работы на ГБЦ предполагают обязательную замену прокладки ГБЦ. В этом случае необходимо использовать распорки – предотвращающие усадку. Это избавляет от необходимости перетягивать болты.

Если все же требуется затяжка болтов, необходимо строго следовать рекомендациям производителя. При проведении работ необходимо не допускать отклонений от первоначальной инструкции. Для правильной регулировки необходимо строго и уверенно соблюдать последовательность.

Соблюдение момента затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.

Чтобы контролировать процесс, необходимо соблюдать определенную технику. Таким образом, процесс можно контролировать, предотвращая ошибки. Для этого необходимо использовать специальный ключ. Динамометрический ключ позволит контролировать момент затяжки.

Прежде всего с помощью динамометрического ключа установите держатель в нулевое положение. Это означает, что показания прибора равны моменту исходного положения держателя. Теперь нужно обратить внимание на индикатор устройства в момент начала застежки. Начинаем крутить держатель и смотрим на индикаторы. Если момент остается неизменным, то застежка поддается растяжению. Это норма. Если момент резко возрастает, необходимо добиться движения болта. Этот факт свидетельствует о недостаточном растяжении держателя. В такой ситуации регулировка производится после стабилизации.

Для контроля процесса нужно понимать следующее:

• Если при затяжке болтов момент увеличивается — держатель крепкий и есть необходимость его замены.
• При снижении момента затяжки крепеж разрушается и также подлежит замене.

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109 болты ГБЦ постоянно подвергаются разрушающему воздействию. В процессе работы держатели постоянно нагреваются и остывают. Это термическое воздействие постепенно разрушает структуру креплений. Понимая тяжелые условия эксплуатации болтов, следует серьезно отнестись к рекомендациям по их замене.

Основные правила регулировки держателей ГБЦ.

Вне зависимости от особенностей двигателя конкретного автомобиля существует общий свод правил, которые необходимо соблюдать при работе. Необходимо строго соблюдать параметры, указанные в инструкции производителя. Работу следует выполнять с помощью динамометрического ключа. Использование аналога может привести к нежелательным результатам. Затягивать можно только полностью исправные болты. Перед началом работы внимательно проверьте состояние держателей. Показатели момента затяжки должны учитываться строго и не отклоняться от указанных заводом-изготовителем. При ремонте ВАЗ 2109головки цилиндров, необходимо следовать инструкциям по затяжке, указанным в инструкциях по принадлежностям.

Большинство особо важных особенностей регулировки болтов указаны в инструкции к конкретному автомобилю. Поэтому необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации и обслуживанию машины. При эксплуатации автомобиля соблюдайте требования производителя и регулярно обслуживайте автомобиль. Правильная работа двигателя исключает необходимость регулировки держателей головок цилиндров.

Так как головка блока цилиндров имеет сложное устройство, проводить ремонт необходимо только при полной уверенности в своих знаниях. При возникновении неисправностей в работе двигателя автомобиля необходимо своевременно производить профессиональную диагностику. Там вы предотвратите масштабный ремонт авто и большие затраты.

Короткое видео о том, как нельзя ремонтировать ГБЦ:

Ремонт ГБЦ сложная процедура, требующая достаточного количества знаний и определенного опыта. Для ремонта используется специальное оборудование, которое имеется, как правило, только в специализированных сервисных центрах. Ремонт головки блока предполагает замену прокладки ГБЦ и регулировку момента затяжки болтов. Для правильной регулировки необходимо строго соблюдать требования, указанные в рассмотренной инструкции. Следуйте рекомендациям производителя и используйте качественные инструменты. При внимательном подходе можно успешно произвести корректировку, получив желаемый результат. Удачного ремонта!

Установка цепи ГРМ двигателя mr20de

268 ..

ДВИГАТЕЛЬ MR20DE — NISSAN KASHKAY

УСТАНОВКА ЦЕПИ ГРМ ДВИГАТЕЛЬ MR20DE — NISSAN KASHKAY

Примечание: На рисунке показано взаимное расположение меток накладки на цепях и соответствующих звездочках после установки компонентов.

1. Убедитесь, что шпонка коленчатого вала направлена ​​прямо вверх.

2: Звездочка распределительного вала (выпускной)

4: Натяжитель цепи ГРМ

5: Звездочка балансировочного блока

6: Приводная цепь балансировочного блока

7: Натяжитель приводной цепи балансировочного блока

8: Звездочка коленчатого вала

10: Звездочка распределительного вала Регистрационная метка (рельефная)

C: Шпонка коленчатого вала (прямо вверх)

D: Регистрационная метка (рельефная)

E: Регистрационная метка (оранжевое звено)

P. Метка совмещения (внешняя канавка *)

2. Если направляющая натяжителя цепи ГРМ была снята (со стороны передней крышки), установите ее в переднюю крышку.

Внимание! Убедитесь, что компоненты взаимодействуют по звуку или на ощупь.

3. Установите звездочку коленчатого вала (2), звездочку балансировочного блока (3) и приводную цепь балансировочного блока (1).

B: Регистрационная метка (оранжевое звено)

C: Регистрационная метка (темно-синее звено)

Установите, совместив метки на всех звездочках и на приводной цепи противовеса.

Если метки не совмещены, слегка поверните уравновешивающий вал и совместите.

Внимание! Убедитесь, что установочные метки на звездочках не сместились после установки приводной цепи балансировочного блока.

4. Закрепите уравновешивающий вал шестигранником 19,0 мм (A) и затяните болт звездочки уравновешивающего блока.

: Передний двигатель

Внимание:

Закрепите вал балансировочного блока за шестигранник.

Не ослабляйте болт звездочки балансира во время затягивания приводной цепи балансира.

5. Установите натяжитель цепи привода балансира (1).

) стопорный штифт.

Еще раз проверьте, чтобы установочные метки на приводной цепи и звездочках балансировочного блока не сместились.

6. Совместите метки на каждой звездочке и цепи привода ГРМ.

2: Звездочка распределительного вала (впуск)

3: Цепь ГРМ

A: Регистрационная метка (темно-синее звено)

Q: Регистрационная метка (выдавленная)

C: Центровочная метка (внешняя канавка *)

D: Регистрационный знак (оранжевая ссылка)

E: Регистрационный знак (рельефный)

* На периферии звездочки впускного распределительного вала имеются две канавки. Более широкая – это метка совмещения.

Если метки не совпадают, слегка поверните распределительный вал, взявшись за шестигранник, и выровняйте.

Внимание! Убедитесь, что установочные метки на звездочках не сместились после установки цепи привода ГРМ.

8. Установите натяжитель цепи ГРМ (1).

Вдавите плунжер и, удерживая его стопорным штифтом (А), установите натяжитель.

9. Еще раз проверьте, чтобы установочные метки на звездочках и цепи ГРМ не сместились.

11. Установите переднюю крышку следующим образом:

a. Вставьте новое уплотнительное кольцо в блок цилиндров.

Внимание! Не смещайте уплотнительное кольцо.

б. Нанесите герметик (B) сплошной полосой с помощью шприца (подходящего специального инструмента) на переднюю крышку, как показано на рисунке.

Используйте запатентованный герметик или эквивалент.

С. Убедитесь, что метки на цепи ГРМ и звездочках все еще совмещены. Затем установите переднюю крышку.

Внимание:

Убедитесь, что уплотнительное кольцо правильно установлено в блоке цилиндров.

Не повредить передний сальник на переднем конце коленчатого вала.

д. Установите переднюю крышку и затяните крепежные болты 8 в порядке, указанном цифрами на рисунке.

М10: №№6,7, 10, 11, 14

М12: №№2,4,8,12

М8: Искл. указанный выше

Внимание! Установите в течение 5 минут после нанесения герметика.

эл. После затяжки болтов затяните их с требуемым моментом в порядке, указанном цифрами на рисунке.

Внимание! Удалите излишки герметика, выступившие на поверхности.

12. Установите шкив коленчатого вала следующим образом:

a. Нажимая пластиковым молотком на шкив коленчатого вала, ударяйте по центру (не по окружности).

Внимание! Установите шкив коленчатого вала, не повредив кромку переднего сальника.

б. Зафиксируйте шкив коленчатого вала (1) с помощью держателя шкива (А) (подходящий специальный инструмент).

д. Затяните болт шкива коленчатого вала.

: 68,6 Н»м (7,0 кг-м)

е. Полностью ослабленный доОН-м (Окг-м).

е. Затянуть болт шкива коленчатого вала.

: 29,4 Н»м (3,0 кг-м)

9. Нарисуйте метку (B) на шкиве коленчатого вала (2) напротив любой из шести угловых меток (A) на фланце болта шкива коленчатого вала (1).

Проверьте угол затяжки по угловым меткам.

и. Поверните рукой шкив коленчатого вала по часовой стрелке и убедитесь, что он вращается свободно.

13. После этой операции установка осуществляется в порядке обр. удаление.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

Проверка утечек

Перед запуском двигателя проверьте уровень масла/жидкостей, включая охлаждающую жидкость двигателя и моторное масло. Если уровень ниже нормы, долейте и доведите до необходимого уровня. См. главу ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Проверить наличие утечек топлива следующим образом:

Повернуть ключ зажигания в положение «ON» (не запуская двигатель). После создания давления в топливопроводах проверьте места соединений на наличие утечек топлива.

Запустить двигатель. Когда двигатель набирает обороты, снова проверьте наличие утечек топлива в местах соединения топливопровода.

Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии необычного шума или вибрации.

Примечание: Если после снятия/установки гидравлическое давление внутри натяжителя цепи ГРМ падает, провисание в направляющей может вызвать глухой стук при запуске двигателя и сразу после него. Однако это не свидетельствует о неисправности. Стук прекратится после повышения гидравлического давления.

Хорошо прогрейте двигатель и убедитесь в отсутствии утечек топлива или масла/жидкостей, включая охлаждающую жидкость двигателя и моторное масло.

Стравить воздух из патрубков и шлангов соответствующих систем, например, системы охлаждения.

После остывания двигателя еще раз проверьте уровень масла/жидкостей, включая охлаждающую жидкость двигателя и моторное масло. При необходимости долить и довести до необходимого уровня.

Контрольный стол

Компонент

Перед пуском двигателя

Nissan qashqai с бензиновыми двигателями HR16DE (1,6), MR20DE (2,0) и дизельными агрегатами M9R (2,0), K9K (1,5). На бензиновых двигателях Вне зависимости от типа двигателя движение распределительного вала приводится в движение цепной передачей. На дизелях цепь ГРМ есть только на M9R (2.0).

Согласно техпаспорту Кашкай порядок замены цепи ГРМ. Как справиться с заменой цепи своими руками смотрите в фотоотчете.

Сколько стоит и какую цепь поставить

Кашкай с мотором (1.6) комплектуется заводским номером 130281KC0A. Ближайшие цепи ГРМ — Pullman 3120A80X10 и CGA 2CHA110RA.

Цены на данную продукцию варьируются от 1500 до 1900 руб. На Кашакаи с двигателем 2.0 подойдет цепь с каталожным номером Nissan 13028CK80A. Для альтернативной замены также подойдут цепи ГРМ ASParts ASP2253, цена 1490 рублей, или Ruei RUEI2253, стоимостью 1480 рублей.

Инструкция по замене цепи ГРМ своими руками

Для работ по замене цепи ГРМ на Nissan Qashqai потребуется :

• трещотка с удлинителем;
• Головки концевые «6», «8», «10», «13», «16», «19»;
плоская отвертка
• ;
• новая цепь ГРМ;
• герметик;
• приспособление КВ10111100;
• съемник КВ111030000;
• домкрат
• перчатки;
• Емкость для слива моторного масла;
• специальный съемник для шкива коленчатого вала;
• смотровая яма или подъемник.

Как поменять :

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму.
2. Снимаем правое колесо.
3. Отвинтите и снимите крышку двигателя.
4. Демонтируем выпускной коллектор.
5. Слить моторное масло из агрегата.
6. Отвинтить и снять крышку головки блока цилиндров.
7. Проворачиваем коленвал и ставим поршень первого цилиндра в положение ВМТ при сжатии.
8. Поддомкрачиваем двигатель и снимаем и откручиваем правую подушку двигателя.
9. Демонтируем ремень генератора.
10. С помощью специального инструмента удерживаем шкив от проворачивания, откручиваем болты крепления шкива коленвала на 10-15 мм.
11. Установив съемник КВ111030000, спрессовываем шкив с коленчатого вала.
12. Полностью открутите болт крепления шкива и снимите ролик с коленчатого вала.
13. Отвинтить и снять шарнирный натяжитель ремня.
14. Отсоединяем разъем жгута проводов от клапана системы изменения фаз газораспределения
15. Откручиваем болт крепления и снимаем электромагнитный клапан.
16. С помощью трещотки и головки для болтов «22», «16», «13», «10», «8». Заворачиваем болты крепления в последовательности, указанной на фото 13.
17. Ножом разрезаем швы уплотнителя и отсоединяем крышку.
18. Вставив в отверстие стержень диаметром 1,5 мм, сожмите натяжитель и зафиксируйте его.
19. Откручиваем верхний болт со втулкой, верхнее крепление направляющей цепи и снимаем направляющую.
20. Таким же образом демонтируйте другую направляющую цепи.
21. Снимаем цепь ГРМ сначала со звездочки коленвала, затем со шкивов впускного и выпускного клапанов.
22. При необходимости демонтируйте крепление натяжителя.
23. Устанавливаем новую цепь ГРМ в порядке, обратном снятию, совмещая метки на цепи и на шкивах.
24. Очищаем стыки на блоке цилиндров и крышке ГРМ от старого герметика.
25. Нанесите новый герметик толщиной 3,4-4,4 мм.
26. Ставим на место крышку ГРМ и затягиваем болты указанные на фото 20, с таким усилием (момент затяжки) :
    • болты крепления 2,4,6,8,12 — 75Нм;
    • болты крепления 6,7,10,11,14 — 55 Нм;
    • крепежные болты 3,5,9,13,15,16,17,18,19,20,21,22 — 25,5 Н·м
27. Остальные детали собираем в порядке обратном снятию.

Заменяем цепь ГРМ на автомобиле Nissan Qashqai. А чтобы получить доступ к шкиву коленвала, снимаем переднее колесо. А еще такая процедура требует слива моторного масла, поэтому заодно открутите сливную пробку в картере двигателя (подставив емкость подходящего объема).

Снимите передний правый подкрылок.

Откручиваем болты крепления верхней опоры двигателя (предварительно поддомкратив или подвесив двигатель).

Снимите опору двигателя.

Откручиваем гайку 13 ролика натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов…

… Также откручиваем центральный болт натяжителя, он находится на конце ролик под генератор. Затем снимите ремень, расположенный на приводе натяжителя.

Снимаем впускной коллектор и клапанную крышку.

Затем снимаем шкив коленвала, для этого необходимо зафиксировать шкив держателем, затем ослабить болт шкива, чтобы он отошел от исходного положения.

Откручиваем болты для снятия помпы.

… Откручиваем нижний болт и вынимаем помпу. Эти длинные прелюдии позволяют получить доступ к болтам боковой крышки двигателя, которые закрывают цепь привода ГРМ.

Откручиваем болты крепления в последовательности, указанной на рис. с помощью трещотки и головки под болты «22», «16», «13», «10», «8».

Отвинтите боковую крышку и снимите ее.

Смотрим на метки, они расположены напротив темных звеньев.

НАЗНАЧЕНИЕ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ

Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Ниссан Кашкай и играет важную роль в работе двигателя автомобиля. Несвоевременная замена ремня может привести к неисправности мотора, а обрыв цепи – к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости капитального ремонта двигателя.

Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск топливовоздушной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, соединенный приводным ремнем с распределительным валом. Таким образом, двигается распределительный вал, который регулирует частоту работы клапанов. Ремень ГРМ Nissan Qashqai соединяет шестерни и передает крутящий момент от коленвала к распредвалу, влияя на скорость его вращения. Если система исправна, частота их оборотов должна быть равна.

НЕИСПРАВНОСТИ РЕМНЯ ГРМ

1. Износ ремня ГРМ приводит к изменению силы передачи крутящего момента от коленвала к распредвалу, вследствие чего происходит изменение частоты движения поршней и клапанов двигателя. Это, в свою очередь, приводит к неисправности системы газораспределения, быстрому нагреву двигателя и, как следствие, снижению мощности двигателя и увеличению расхода топливной смеси. Для надежной и бесперебойной работы мотора необходимо, чтобы клапаны закрывались и открывались с той же частотой, что и поршни двигателя. Если из-за износа происходит проскальзывание ремня ГРМ, это может стать причиной обрыва.
2. Обрыв ремня ГРМ Nissan Qashqai – самая опасная поломка двигателя. При такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может совершенно произвольно остановиться в таком положении, при котором любой из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. При этом поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации. В этом случае двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Следует отметить, что обрыв ремня ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе двигателя автомобиля, снижением его мощности, изменением расхода бензина, появлением посторонних писков, скрипов и т.д.

Для профилактики и предупреждения работы газораспределительного механизма необходимо периодически заменять ремень ГРМ, это убережет двигатель автомобиля Ниссан Кашкай от поломок, предотвратит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его службы.

ПРИЧИНЫ И ОЦЕНКА ИЗНОСА РЕМНЯ ГРМ

Износ ремня ГРМ происходит по ряду причин, избегая которых можно продлить срок службы двигателя автомобиля.

Для предотвращения полного износа ремня ГРМ необходимо периодически при визуальном осмотре газораспределительного механизма проверять наличие повреждений на поверхности ремня. Для осмотра и оценки ременной передачи необходимо открутить и снять защитный кожух механизма, под которым спрятан двигатель. Первыми признаками износа являются:

• появление подтёков масла и антифриза, способных химически разрушить ремень ГРМ, при длительном воздействии;
• возникновение продольных трещин на тыльной поверхности ремня;
• образование поперечных трещин на внутренней поверхности приводного ремня;
• рыхлая поверхность и нарушение целостности кромки также являются признаком износа;
• об износе ремня также свидетельствует резиновая пыль на поверхности детали;
• если зубья ремня ГРМ начали отслаиваться или стираться, деталь необходимо немедленно заменить на новую.

ПРИЗНАКИ РЕМНЯ ГРМ

1. Повышенный расход бензина автомобилем
2. Снижение мощности двигателя
3. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска двигатель не заводится, а стартер крутит легче обычного
4. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу и в движении;
5. Возникновение выстрелов в ресивере форсунки и выхлопной трубе

Все эти неисправности могут свидетельствовать о смещении фаз газораспределения и ослаблении натяжения ремня. Если на своем автомобиле Ниссан Кашкай вы заметили один или несколько признаков из этого списка – срочно обращайтесь на СТО для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НУЖНО ЗАМЕНЯТЬ РЕМЕНЬ ГРМ Nissan Qashqai

Периодичность замены любых комплектующих для автомобилей зависит от стиля вождения и режима эксплуатации автомобиля. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании автомобиля замена ремня ГРМ необходима по мере его износа и стирания зубьев.

При нормальных условиях эксплуатации необходимо плановую замену оригинального ремня ГРМ каждые 60 — 70 000 км. пробег. За этот период он вырабатывает свой ресурс и приходит в негодность. Если на вашем Ниссан Кашкай установлен аналог ремня, его необходимо заменить немного раньше срока, рекомендованного производителем автомобиля.

КАКОЙ ГРМ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ

Современные ремни для газораспределительной системы — высокотехнологичный продукт, отличающийся повышенной прочностью и износостойкостью, способный выдерживать высокие динамические нагрузки. Ремни ГРМ изготавливаются из неопрена или полихлоропрена, армированного прочными шнурами из стекловолокна, нейлона и хлопка.

1. Чтобы избежать ошибки, связанной с покупкой ремня ГРМ, обращайтесь к специалистам, которые помогут заказать ремень ГРМ, подходящий для двигателя вашего автомобиля, по WIN-коду вашего автомобиля. Эта деталь является одной из самых важных в конструкции двигателя, малейшее отклонение по длине, ширине, форме и размеру зубьев может привести к проблемам с двигателем в Ниссан Кашкай.
2. Не пытайтесь сэкономить при покупке ремня ГРМ, дешевый товар может оказаться некачественной подделкой, которая быстро испортится и в будущем может привести к серьезной поломке двигателя. Оптимальный вариант для любого автомобиля, есть оригинальные запчасти, их стоимость выше аналогов, но в процессе эксплуатации автомобиля они быстро окупаются.
3. При покупке ремня ГРМ проверьте его жесткость, красивый ремень должен быть эластичным и легко гнуться. Чем хуже ремень, тем жестче он будет.
4. Не допускается наличие зубьев, наплывов, пор на ремне — это признаки некачественного ремня, который быстро придет в негодность. Поверхность изделия должна быть гладкой, допускаются небольшие заусенцы.
5. При самостоятельной покупке проверьте артикул ремня ГРМ, напечатанный сзади, он должен совпадать с WIN-кодом автомобиля. Если нет возможности сравнить код ремня и автомобиля, то необходимо сделать визуальное сравнение старого и нового ремня, они должны быть полностью идентичными.
6. Во избежание покупки подделки старайтесь приобретать запчасти только у официальных, проверенных дилеров.
7. Не скупитесь на квалифицированную замену ремня ГРМ, обращайтесь в наш сертифицированный автосервис, где грамотные механики помогут с ремонтом автомобиля Ниссан Кашкай. А в магазине запчастей вы сможете купить оригинальные запчасти для своего автомобиля.

Качественный ремонт и диагностика автомобилей и коммерческого транспорта. Работаем с частными лицами и организациями. Осуществляем диагностику тормозной системы и ходовой, ремонт двигателя, техническое обслуживание автомобилей, кузовные услуги и покраску. В штате работают автоэлектрики с многолетним опытом работы. Автомобилисты специализируются на определенных марках автомобилей.

Автосервис на Пискаревке — пр. Энергетиков, д. 59.

Расположен рядом со станцией метро «Пл. Ленина». Охватывает ремонт автомобилей в Калининском, Выборгском и Приморском районах Санкт-Петербурга. Выполняет все работы по ходовой части, двигателю, подвеске и установке дополнительного оборудования. Установлен новый стенд развал-схождения легковых автомобилей и микроавтобусов. Не занимается покраской и кузовным ремонтом. Сюда удобно добираться от станций метро «Озерки», «Проспект Просвещения», «Удельная» и «Пионерская». В здании есть уютное кафе. До кольцевой дороги — 10 минут.

Автосервис в Купчино — ул. Димитрова, дом 1

Изначально сервис занимался только кузовным ремонтом и покраской. Впоследствии было построено несколько корпусов, в которых были установлены новые двух- и четырехстоечные подъемники. Большая автомойка для легкового и коммерческого транспорта. Отдельный цех по диагностике дизельных и бензиновых форсунок. Идет ремонт рулевых реек, турбин и автоэлектрики. Ремонт механических и автоматических коробок… В шаговой доступности от станций метро «Звездная», «Купчино», «Обухово». Подходит для жителей Фрунзенского и Кировского районов.

Бензиновый двигатель Nissan Qashqai 2.0 литров серии MR20DE можно встретить не только на моделях Nissan, но и на автомобилях Renault под индексом M4R. Мощность бензинового атмосферника варьируется от 133 до 147 л.с. в зависимости от настроек. Мотор вполне современный, его разработка завершена в 2005 году. Собирается двигатель в основном в Японии.

Устройство двигателя Кашкай 2.0 л.

Рядный 4-цилиндровый 16-клапанный бензиновый двигатель имеет алюминиевый блок цилиндров. Привод ГРМ цепной, имеется система изменения фаз газораспределения с фазовращателем на впускном распредвале. Гидрокомпенсаторов в ГБЦ нет. Регулировать клапана приходится вручную, подбирая толкатели-шайбы разной толщины.

Головка блока цилиндров двигателя Nissan Qashqai 2.0

Головка блока цилиндров Nissan Qashqai изготовлена ​​из алюминиевого сплава. В корпусе подшипников вращаются два распределительных вала, которые через специальные толкатели давят своими кулачками прямо на клапаны. Распредвалы крепятся не отдельными крышками, а общей пастелью. Свечные колодцы имеют очень тонкие стенки, переизбыток усилия при затяжке свечей приводит к трещинам в ГБЦ. Механизм изменения фаз газораспределения на впускном валу реализован с помощью гидросистемы. Повышение давления вызывает увеличение отклонения распределительного вала от номинального положения относительно осей клапанов. Уровень давления масла контролируется электромагнитным клапаном, управляемым электроникой двигателя Nissan Qashqai.

Привод ГРМ двигателя Nissan Qashqai 2.0

Цепь привода ГРМ Nissan Qashqai 2.0 . Цепей две. Одна большая звездочка приводит в движение распредвалы, вторая маленькая звездочка масляного насоса. При интенсивной эксплуатации цепь начинает растягиваться после 100 000 пробега. Это приводит к смещению фаз, которое не может исправить даже автоматика, управляющая фазовращателем. Временная диаграмма далее на фото.

Технические характеристики двигателя Nissan Qashqai 2.0

• Рабочий объем — 1997 см3
• Количество цилиндров — 4
• Количество клапанов — 16
• Диаметр цилиндра — 84 мм
• Ход поршня — 90 мм
• Мощность привода — Цепь (1DOHC)
• кВт) — 141 (104) при 6000 об/мин. в мин.
• Крутящий момент 196 Нм при 4800 об/мин. в мин.
• Максимальная скорость – 195 км/ч
• Разгон до первой сотни – 10,1 сек
• Тип топлива – бензин АИ-95
• Расход топлива по городу — 10,4 л
• Расход топлива в смешанном цикле — 7,8 л
• Расход топлива по трассе — 6,3 л

Стоит отметить, что в первом поколении Кашкай этот двигатель показывал мощность 141 л. с. Кроссовер второго поколения с таким же силовым агрегатом показывает мощность 144 лошадиные силы.

Замена элементов задней подвески автомобиля 4х2 Рено Дастер

Снимаем элементы задней подвески и заменяем в случае неисправности

Снятие амортизатора

Снимаем амортизатор при потере им своих рабочих свойств, разрушении или сильном износе сайлентблока нижней опоры, выходе из строя резиновых подушек верхней опоры, корпуса или хода сжатия амортизатора буфер.

Выполняем работы на смотровой канаве или эстакаде.

Чтобы работа левого и правого амортизаторов не различалась, необходимо заменять оба амортизатора.

Во избежание повреждения задних тормозных шлангов не снимайте одновременно два амортизатора при подвешенной задней части автомобиля.

Откройте заднюю дверь и снимите шторку.

Ключом TorxT-20 открутить саморез заднего крепления правой полки багажника

Ключом TorxT-20 открутить саморез полки

Имея преодолевая сопротивление хомутов, передвигаем полку на середину вагона

Снимаем ремень безопасности пассажира заднего сиденья через прорезь в полке и снимаем его

Через окошко в боковой обшивке багажного отделения ключом на 16 откручиваем гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток амортизатора от проворачивания специальным ключом на 6 (можно использовать ключ для верхнего крепления передних амортизаторов автомобилей ВАЗ-2101)

Снимите опорную шайбу и верхнюю резиновую прокладку крепления штока

С днища автомобиля накидным ключом или головкой на 21 отвернуть болт крепления нижнего амортизатора к рычагу балки и снять амортизатор с нижней резиновой подушкой и проставочной втулкой, нижней опорной шайбой , буфер такта сжатия и защитный кожух. Заменяем дефектные детали.

Перед установкой амортизатора надеваем все детали на его шток. Вводим верхний конец амортизатора в отверстие в корпусе и наживляем болт нижнего крепления амортизатора.

Надеваем верхнюю резиновую подушку и опорную шайбу на шток амортизатора, наживляем и затягиваем гайку крепления штока.

Болт нижнего крепления амортизатора окончательно затянут в положении «автомобиль на колесах».

Момент затяжки нижнего болта крепления амортизатора 105 Нм.

Момент затяжки верхней гайки крепления амортизатора 30 Нм.

Снятие рессоры

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник

Откручиваем болт нижнего крепления амортизатора, как описано выше

Вывешиваем заднюю часть автомобиля и фиксируем на подставке.

Вставьте кусок трубы или прочный стержень в отверстие рычага балки

Потяните вниз секцию трубы, нажимая на рычаг балки, и выньте пружину.

Снимите нижнюю и верхнюю прокладки пружины. Верхняя пружинная прокладка обычно прилипает к корпусу. Следим за тем, чтобы на прокладках не было деформаций и зазоров.

Перед установкой пружины установите на нее верхнюю прокладку так, чтобы конец верхнего витка пружины упирался в выступ прокладки.

Затем, чтобы верхняя прокладка не сдвинулась при монтаже пружины, прикрепляем ее к пружине скотчем или изолентой.

Установите нижнюю прокладку пружины на выступ кронштейна рычага так, чтобы штифт прокладки вошел в отверстие кронштейна (показано на снятой балке).

Пружину монтируем так, чтобы конец ее нижнего витка упирался в выступ прокладки (показан на снятой прокладке)

Оставив рычаг балки внизу, надеваем верхний конец пружины с прокладкой на выступ кронштейна кузова

Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.

Замена сайлентблока рычага

Меняем сайлентблок рычага при разрывах или расслоении резины шарнира.

Выполняем работы на смотровой канаве или эстакаде. Ослабляем затяжку колесных болтов со стороны демонтируемого сайлентблока.

Навешиваем заднюю часть автомобиля и надежно фиксируем на заводских подставках.

Снимите колесо.

Демонтаж тормозных колодок задних колес (статья — Замена тормозных колодок задних колес Рено Дастер) .

Снимаем трос стояночного тормоза с ушка кронштейна балки.

Показываем замену сайлентблока на правом рычаге балки задней подвески.

Установите регулируемый упор под правый рычаг балки.

Отсоедините нижнее крепление амортизатора от рычага балки.

Откручиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и три болта крепления кронштейна к кузову.

Опускаем правую часть балки на регулируемом упоре до тех пор, пока топливный бак не перестанет мешать освобождению болта крепления рычага.

При опускании балки следите за тем, чтобы тормозные шланги задних колес не были перетянуты.

Сняв болт, снимите скобу с рычага.

Большинство нагрузок воспринимает сайлентблок рычага по оси автомобиля, поэтому резиновый массив сайлентблока несимметричен в поперечном сечении.

Перед выпрессовкой сайлентблока отметьте ориентацию его элементов относительно рычага, чтобы новый сайлентблок запрессовывался в том же положении.

Выдавливать сайлентблок из рычага лучше всего специальным съемником.

Если нет съемника, можно облегчить снятие, подпилив наружную обойму сайлентблока.

Вставляем ножовочное полотно в отверстие резинового массива сайлентблока и подпиливаем пластиковую наружную обойму сайлентблока.

Это значительно уменьшит герметичность сайлентблока в отверстии рычага.

После этого оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра выбиваем сайлентблок из рычага со стороны порога, прилагая усилие к наружной обойме.

Перед запрессовкой нового сайлентблока чистим отверстие в рычаге.

Вставьте сайлентблок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам.

Чашечным съемником запрессовываем сайлентблок в рычаг, прикладывая усилие через оправку к наружной втулке сайлентблока (для наглядности показываем на снятой балке).

Аналогично заменяем сайлентблок левого рычага, за исключением операции по откручиванию болтов крепления кронштейна рычага к кузову (отвернув гайку болта крепления левого рычага к кронштейну, снимаем болт и снимите рычаг с выступа кронштейна).

Устанавливаем рычаги балки задней подвески в обратном порядке. Окончательно затягиваем гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам моментом 125 Нм в положении «автомобиль на колесах».

Снимаем балку для замены в случае повреждения.

Выполняем работы на смотровой канаве или эстакаде.

Снятие задних тормозных колодок (статья — Замена задних тормозных колодок Олесь Рено Дастер).

Снимаем наконечники тросов стояночного тормоза с держателей на рычагах балки задней подвески.

Отсоедините тормозные шланги задних колес от тормозных трубок, расположенных на балке.

Отсоедините датчики скорости вращения колес от тормозных колодок.

Подставляем регулируемый упор под балку

Отсоединяем нижние крепления амортизаторов от рычагов балки и снимаем обе пружины задней подвески.

Накидным ключом на 18 отвернуть гайку болта крепления правого плеча балки к кронштейну, удерживая болт ключом того же размера.

После откручивания гайки болта крепления правого рычага к кронштейну болт не снимается, так как упирается в топливный бак

Головкой на 16 с удлинителем отверните три болта крепления кронштейна правого рычага к кузову и снимите трос стояночного тормоза с проушины кронштейна (показан стрелкой).

Теми же инструментами отверните гайку болта крепления левого рычага к кронштейну

Выньте болт из отверстия в кронштейне и сайлентблоке или выбейте его выколоткой из мягкого металла.

Вынимаем левое плечо балки из проушины кронштейна и опускаем балку на регулируемый упор, придерживая ее с обеих сторон.

Демонтируем с балки кронштейн правого рычага, тормозные щитки заднего колеса, тормозные трубки и цапфы колес.

Установите балку задней подвески в обратном порядке.

Окончательно затягиваем гайки болтов в положении «автомобиль на колесах»

Моменты затяжки:

— гайка крепления рычага задней подвески к кронштейну кузова — 125 Нм;

— болт крепления кронштейна рычага подвески к кузову — 62 Нм;

— гайка подшипника ступицы заднего колеса — 175 Нм;

— Болт крепления цапфы заднего колеса к фланцу балки задней подвески — 80 Нм;

— болт нижнего крепления амортизатора — 105 Нм.

Замена подшипника ступицы заднего колеса

Заменяем подшипник при выходе из строя — шум, вой в районе заднего колеса.

Полностью опустите рычаг стояночного тормоза.

Снимите заднее колесо и демонтируйте тормозной барабан

С внутренней стороны барабана с помощью плоскогубцев снимите стопорное кольцо подшипника.

Заменяемый подшипник выбивается из посадочного места барабана с помощью подходящей оправки, подкладывая под тормозной барабан два деревянных бруска.

Перед установкой нового подшипника очищаем посадочную поверхность под ним в тормозном барабане.

Устанавливаем тормозной барабан на деревянные бруски другой стороной и вставляем подшипник в посадочное место барабана.

Запрессовываем новый подшипник съемником до упора, прилагая усилие через оправку к наружному кольцу подшипника.

В этом случае наружное кольцо старого подшипника можно использовать как оправку.

При запрессовке подшипника будьте осторожны, чтобы не повредить кольцо датчика скорости заднего колеса, которое прижимается к барабану изнутри.

Установите стопорное кольцо в канавку барабана.

Проверка состояния цапфы.

При повреждении его посадочной поверхности под подшипник или резьбы под гайку заменяем палец

Устанавливаем тормозной барабан на цапфу.

Головкой Е-16 отверните четыре винта крепления цапфы заднего колеса к фланцу балки задней подвески, снимите цапфу и установите новую.

Много эмульсии на крышке НПЗ. Почему появляется эмульсия в двигателе

Специалисты автосервиса, а также автопроизводители рекомендуют менять масло в бензиновых или дизельных двигателях каждые 10 000 км пробега. Но даже при соблюдении этого Регламента рано или поздно автовладелец замечает, что на крышке маслоперерабатывающей горловины образовалась эмульсия. По внешнему виду эта эмульсия напоминает майонез и многих водителей, а особенно начинающих, повергает в шок. Кстати, цвет «майонеза» может быть разным. Давайте разберемся в причинах этого явления, а также узнаем, как бороться с проблемой.

Что такое белая эмульсия?

Современные моторные масла, которые продаются везде и всюду, производятся на углеводородной основе. При сгорании бензинов образуются различные вещества. Это тоозол, вода, спирты, кислоты, а также перекись. Все эти вещества в углеводородах смешиваются, в результате получается белая эмульсия на крышке горловины нефтепереработки. Почему она появляется здесь? Все просто – за счет огромного количества микроскопических пузырьков эмульсия имеет белый цвет при сильном масляном загрязнении. Крышка горловины и щуп – одно из самых холодных мест.

Таким образом, «майонез» хорошо прилипает к этим поверхностям.

Причины

Специалисты автосервиса и просто опытные автомобилисты утверждают, что причин появления эмульсии огромное количество. Чаще всего эта смесь белого цвета может появиться, когда в картер силового агрегата попадает охлаждающая жидкость. Это может произойти из-за пробоя прокладки между головкой блока цилиндров и блоком двигателя. Также о трещинах в блоке цилиндров или в головке может говорить эмульсия на крышке маслозаборной горловины. Еще одна из возможных причин появления антифриза в картере – деформация элементов ГБЦ. Еще возможно образование конденсата, особенно зимой.

Также «майонез» образуется при отсутствии вентиляции картерных газов в двигателе. Газ горячий, и в нем содержится большое количество воды, которая в виде конденсата оседает в верхней части мотора. В результате на крышке горловины рафинирования скапливается белая эмульсия. Выяснить точную причину, по которой возникает этот пугающий многих автолюбителей «майонез», довольно сложно. Но в большинстве случаев это связано с поломкой. колодки ГБЦ. Из-за этого охлаждающая жидкость свободно попадает в масляные каналы и смешивается с маслом. Следует отметить, что если в смазку попал антифриз, она уже не подлежит эксплуатации. И масло, и охлаждающую жидкость необходимо заменить. Это актуально для всех без исключения моделей автомобилей. Эмульсия на крышке маслозаборной горловины есть у всех без исключения, если есть повреждения или нарушены условия эксплуатации. Нередко автомобилисты сталкиваются с «майонезом» разного цвета при первых перепадах температуры – осенью и зимой. Но не стоит бить тревогу. Это конденсат, возникающий из-за разницы температур прогретого двигателя и воздуха на улице. Когда мотор прогрет, то влага в масле будет испаряться, но часть ее будет скапливаться в виде конденсата на пробке горловины. Что интересно: этой болезни подвержены многие автомобили, но Газель от этого не страдает.

Возможные последствия

При попадании в смазочные материалы воды, конденсата или охлаждающей жидкости масло быстро теряет свои свойства. Соответственно снижаются смазывающие свойства. Зимой масла могут даже кристаллизоваться, что не лучшим образом скажется на работе двигателя. Пленка между приводными парами деталей приводит к быстрому износу всех без исключения деталей в двигателе.

Чаще всего в этих случаях двигатель просто клинически, а это дорогой ремонт. Поэтому, если на крышке маслозаборной горловины образовалась эмульсия, следует внимательно изучить причины. Необходимо срочно найти неисправность и устранить ее.

О конденсате Подробнее

С такой проблемой сталкиваются даже те, кто держит свои автомобили в гараже. Но чаще всего это беспокоит тех, кто ставит машины во дворе. Если автомобиль регулярно ночует на улице осенью в сезон дождей, то в полость картера может попадать большое количество водяных паров. Они конденсировались в трубах и на масляных поверхностях. Сразу в мотор может попасть от 1-2 г конденсата. Этого достаточно, чтобы образовалась эмульсия на крышке горловины рафинации масла. Кстати, на щупе будут видны пузырьки. В зимнее время «майонез» хозяин увидит очень часто. Если машина постоянно ездит на короткие расстояния, а мотор не греется до 90 градусов, то это тоже одна из причин, почему в двигателе скапливается конденсат. «Лечение» производится длительными пробегами или прогревом до рабочих температур.

Неисправность системы вентиляции картера

Если система вентиляции забита и не работает как надо, то газы и пары будут пытаться пройти через щуп и другие места в ОИ. В данном случае нет ничего удивительного в том, что эмульсия оказалась на крышке маслоотводной горловины.

Делает только то, что масло чистое и нет тоосол. Если починить систему вентиляции картерных газов, то даже не придется заменять смазочные материалы.

Охлаждающая жидкость: серьезный случай

Вам необходимо рассмотреть эту тему для более подробной информации. Одним из наиболее распространенных источников жидкостей, которые при смешивании с маслом образуют эмульсию, является антифриз, или тоосол. Почему так происходит и как охлаждающая жидкость попадает в мотор? Все просто. Теплоноситель будет попадать через повреждения в зону прокладки ГБЦ из охлаждающих контуров. Просачивается туда антифриз под большим давлением. Это нормально, потому что в нефтяной природе его намного меньше.

Диагностика

Для проверки этих причин смазочная жидкость сливается из достаточно прогретого двигателя в заранее определенную емкость. В горячем масле даже невооруженным глазом будут видны следы охлаждающей жидкости, которые по мере остывания превращаются в эмульсию. Если в Тослаоле много воды, то большая ее часть будет скапливаться под слоем на дне Картера. Естественно, этот живьем будет сосать нефтяника. Если на крышке маслозаборной горловины образовалась желтая эмульсия, то от эксплуатации автомобиля лучше временно отказаться. Вязкая смесь забьет каналы для движения смазки. Ходовые вкладыши, поршневые кольца, коренные подшипники с такой жидкостью быстро выйдут из строя.

Плохое топливо как одна из причин

Если масло содержит эмульсию, то это следствие того, что автомобиль был заправлен некачественным бензином.

Сегодня керосин, спирт, вода и другие ингредиенты могут быть ограничены в горении. Вывод – чтобы исключить образование «майонеза» в моторе, лучше заправляться на проверенных заправках.

Прокладка грузовая GBC

Если на крышке горловины маслобака видна эмульсия, причины часто заключаются в нарушении герметичности прокладки. Поломка возможна из-за вылета из-за перегрева или в результате физического устаревания и износа прокладки. Но такие случаи встречаются только на старых двигателях, за которыми следуют . Основной признак поломки — нестабильная работа двигателя. Также будет заметно создание охлаждающей жидкости из расширительного бачка. Если своевременно выполнять диагностику, то можно ограничиться только заменой прокладки. Делается это буквально за два часа. Если отпустить ситуацию, то все будет намного хуже.

Трещины в ГБЦ и блоке

Эмульсия на крышке маслоперерабатывающей горловины (ВАЗ-2107 в том числе) часто образуется из-за трещин в головке или блоке. Происходит это из-за замерзания Тосола. Необходимо следить за особенностями рабочих температур теплоносителя. Не лейте воду в радиатор.

Остается внутри системы даже тогда, если полностью слить охлаждающую жидкость. В результате вода замерзает в самых неподходящих местах. Чаще всего взламываются каналы каналов или ССС. Также двигатель деформируется по причинам механических ударов. Если был лобовой удар по машине, не стоит исключать возможность появления трещин на блоке.

Вода в поддоне двигателя

Такая проблема устраняется только путем полной замены смазки. Промывать двигатель лучше всего с использованием специализированных средств. Эмульсия часто образуется зимой на крышке маслоперерабатывающей горловины из-за перепадов температуры.

Ситуация, когда вода попадает в картер через камеры сгорания, сама по себе очень редка. Это возможно только на моторах, где поршневая группа находится в неудовлетворительном состоянии с «уставшими» кольцами.

Заключение

Как видно, «майонез» — плохой знак для мотора. Важно постоянно следить за состоянием силового агрегата. Если вовремя не устранить проблему, можно попасть на дорогостоящий ремонт. При первых же признаках, когда на крышке маслоотводной горловины образуется эмульсия (конденсат есть или нет, неважно), нужно сразу принимать необходимые меры.

В процессе диагностики поверхности начните с проверки уровня в системе охлаждения. Для этого нужно открутить крышку. расширительный бачок На малоохлажденном или холодном агрегате. Снижение уровня охлаждающей жидкости без явных причин может свидетельствовать о неисправностях в районе головки блока, проблемах с прокладкой ГБЦ или самого блока цилиндров.

• Разрушение или дефекты прокладки являются наиболее частой причиной Попадание влаги в масло. Другими словами, в масле есть охлаждающая жидкость, представляющая собой смесь химконцентрата и воды.

Герметичность прокладки обычно нарушается в результате естественного износа этого элемента и после перегрева двигателя. В том случае, если ранее имел место перегрев и прокладку не меняли, то за состоянием масла следует следить отдельно.

Естественный износ прокладки происходит из-за того, что элемент испытывает значительные температурные нагрузки, постоянно работает в условиях повышенного давления. Как правило, прокладка выходит из строя на пробегах от 100 тыс. км. и более. С пробитой прокладкой двигатель работает неровно, из-за ухода антифриза.

Для устранения неисправности, возникшей после естественного износа, достаточно снять ГБЦ и заменить прокладку. Если мотор перегрелся, то может потребовать.

• После перегрева двигателя двигатель часто «ведет». Это означает, что геометрия, расчетные плоскости БК и ГБЦ не совпадают, невозможно добиться нормального примыкания даже после замены прокладки. В такой ситуации двигатель требует более серьезного ремонта или даже замены ГБЦ.

Выхлопные газы при проблемах с прокладкой могут попадать в систему охлаждения, в результате чего после откручивания крышки радиатора или расширительного бачка можно увидеть дым и бурление ОЖ разной степени интенсивности.

• Появление трещин в блоке цилиндров или головке блока также может возникать как в результате перегрева или температуры предколодки, так и быть следствием износа, повреждения или.

В последнем случае частой причиной является использование проточной или дистиллированной воды вместо антифриза, заливка охлаждающей жидкости низкого качества, большое количество воды по отношению к концентрату или неправильно разбавленный концентрат тосола или антифриз.

Также отметим, что трещины или деформация ГБЦ могут возникнуть, если в сильные морозы сразу заглушить двигатель, который до этого работал на пределе. Например, к таким последствиям иногда приводит резкая остановка прогретого агрегата после движения по трассе на максимальных оборотах. Дополнительные микротрещины в блоке и головке также могут быть следствием аварий, агрессивной эксплуатации автомобиля, наезда на серьезные препятствия и т.п.

• Не исключена возможность активного накопления во внутренней полости картера двигателя возможности активного скопления конденсата. Это происходит, когда погодные или другие условия способствуют значительным перепадам температур. Во время таких перепадов в картер двигателя через сапун и систему вентиляции картера попадает наружный воздух.

В некоторых случаях влага из воздуха в больших количествах может конденсироваться на стенках, после чего попадает в масло и образуется эмульсия на ковше и крышке. Для решения проблемы рекомендуется решить проблему, перед которой двигатель рекомендуется дополнительно промыть специальными промывочными составами.

• Сильный износ ЦПГ в сочетании с воздействием антифриза на цилиндры также может стать причиной образования эмульсии. При этом охлаждающая жидкость не только попадает в цилиндры, но и течет через поршневые кольца В картере.

В результате масло разжижается, уровень охлаждающей жидкости падает, а уровень масла повышается. При этом явно заметны эмульсия и потеря ее защитных и других свойств.

Добавим, что если ЦПГ в порядке, то тосол в картер не попадет. В то же время сильное скопление теплоносителя часто приводит к гидравлике. Еще распространена ситуация, когда двигатель запускается с незначительными течами, но после запуска сильно.

Та в итоге

Как видно, основной причиной появления эмульсии на щупе и крышке маслоперерабатывающей горловины является рабочая жидкость системы охлаждения. В такой ситуации рекомендуется остановить работу двигателя и немедленно провести ремонт.

Для определения микротрещин и других несложных повреждений проверьте герметичность ГБЦ или БЦ в специальной ванночке. Этот метод предполагает подачу воздуха под давлением и позволяет обнаружить даже самые мелкие дефекты.

После диагностики можно точно убедиться в серьезности проблемы, а также в возможности или невозможности. В любом случае перед проверкой не следует проводить проверку для принятия решения о необходимости замены поврежденных элементов.

Напоследок добавим, что если в холодное время года на крышке маслозаборной горловины заметна белая эмульсия без каких-либо других причин, при этом количество эмульсии очень незначительное и не выходит антифриз, то для начала это достаточно будет просто поменять масло в двигателе.

Также можно немного сократить и последующий межсервисный интервал. С наступлением тепла проблема может исчезнуть сама собой, так как автомобиль не будет подвергаться значительным температурным перепадам, а лишняя влага из двигателя будет устранена вместе с заменой смазочного материала.

Читайте также

Почему попадание антифриза в моторное масло — серьезная неисправность. Какие последствия для ДВС могут возникнуть после езды на смеси охлаждающей жидкости и масла.

Вспенивание моторного масла в двигателе: в каких случаях и чем это опасно для двигателя. Основные причины неисправности, диагностика.

Специалисты рекомендуют замену масла каждые 8 ​​и 10 тысяч километров пробега на дизельных и бензиновых двигателях соответственно. Однако при открытии крышки на крышке горловины маслоочистки появляется эмульсия. Такой «майонез» точно бьет водителей в шок. Что делать, если эмульсия образовалась на крышке маслозаборной горловины БМВ или другого автомобиля? Давайте рассмотрим.

Причины

Наличие так называемого майонеза может говорить о многом. Часто такая эмульсия возникает при заливке охлаждающей жидкости в систему. Бывает:

• Из-за пробоя прокладки между блоком и головкой.
• Наличие трещин в головке или блоке.
• Деформации элемента ГБЦ.
• Попадание воды или (тосол или антифриз) в цилиндры, а затем в картер двигателя.
• Образование конденсата.
• Отсутствие Горячий газ содержит большой процент воды, которая конденсируется в верхней части двигателя, в результате чего на крышке маслоперерабатывающей горловины возникает эмульсия.

Определить точную причину «майонеза» довольно сложно. Однако в 80 процентах случаев это поломка из-за того, что неисправность Тосола в системе охлаждения смешана в маслоканалах с системой смазки.

В результате под крышкой маслозаборной горловины появляется эмульсия. Стоит отметить, что такое масло и тосол дальнейшей эксплуатации уже не подлежат. Оба компонента меняются на новые. Кстати, эмульсия на крышке маслозаливной горловины (ВАЗ-2107 не исключение) может возникнуть из-за условий эксплуатации. Часто это происходит зимой и осенью при первых похолоданиях. Это связано с возникновением конденсата, который образуется при разнице температур прогретого мотора и наружного воздуха с улицы. При прогретом двигателе пары влаги, попавшие в смазку, испаряются, а затем конденсируются на пробке. Из-за этого на крышке маслоперерабатывающей горловины образуется эмульсия. Газель такой «болезнью» страдает редко. Однако при ее обнаружении необходимо срочно принимать меры.

Проверяем остальные места

В дополнение к «Майонезу» можно сформировать крышку на щупе. Это также следует проверить. Также причиной является использование плохого масла, которое совершенно не дает смазывающих свойств.

Бывают случаи, когда эмульсия на крышке маслозаборной горловины (ее фото представлено в нашей статье) исчезает сама собой — при первом прогреве. Но если проблема долго не уходит, это сигнал, который говорит о триггере в ГБЦ. Именно через прокладку происходит смешивание этих двух компонентов – масла и антифриза.

Замена прокладки на автомобилях БМВ, Шкода, ВАЗ, Газель

Процесс демонтажа блока одинаков для всех двигателей (кроме роторных «Мазда» и оппозитных «Субару»). Головка блока демонтируется вместе со ствольной коробкой и градуировкой «паук». Для работы этой операции нужно сделать несколько шагов. Во-первых, отключаются топливозаправщики для подачи и сливы топлива. Далее с аккумулятора снимается «минус». С помощью накидки снимаются болты крепления капота. Далее нужно демонтировать передний бампер и брызговик двигателя. После сливаем старую охлаждающую жидкость. На автомобили ВАЗ, Газель и иномарки (типа «Шкода» и «БМВ») заливается путем откручивания ползуна внизу радиатора. Предварительно под него подставляется емкость. Для легковых автомобилей достаточно 5-литровых канистр, для грузовиков Газель – не менее 10 литров. После этого демонтируются катушки зажигания и заглушка датчика фаз газораспределения.

После этого откручиваем болты и снимаем провода с двух датчиков масла — давления и аварийного давления. Отсоедините колодки от датчиков температуры, указателя подогрева охлаждающей жидкости. После этого ослабляется затяжка хомута и снимается термостат с патрубками, идущими к расширительному бачку. Далее ослабляем затяжку элемента, идущего к вакуумному клапану тормозов. Снять блокировку с ДПДЗ. Затем снимите массовый провод со шпильками на передней части ресивера (обычно он синего цвета). Далее откручиваем гайку и дергаем акселераторы. Отсоедините датчик частоты вращения коленчатого вала. Он закреплен между шестерней шкива и валом. Снимите блок между впускными патрубками двигателя. С троса резьбового наконечника сдвигают сальник и откручивают гайку крепления троса. Снимите элемент с кронштейна, который крепится к впускной трубе двигателя. Для лучшего эффекта нужно отодвинуть его назад.

Держатель троса педали газа (если это автомобиль ВАЗ или Газель) гнется, и элемент выбирается наружу. Также снимаем все провода с генератора, берем штекерную колодку с РХХ (регулятор холостого хода). Далее снимаются прокладки датчика температуры, От штуцера печки отопителя ослабляется патрубок подачи тосола. Вот мы и добрались до впускной системы. Вынимаем заглушки из четырех форсунок, протягивая жгуты проводов из держателей и вынимаем их. На очереди система выпуска: отключены газы, которые идут из выпускного коллектора. Следующий шаг – демонтаж генератора и дроссельных форсунок.

Демонтажный блок

• Извлечь распределительный вал. Если 16-клапанный мотор извлекается на 2-х валах.
• Ослаблена затяжка хомута, демонтирован шланг от корпуса дроссельной заслонки.
• Термостат извлечен в сборе.
• Режущие болты откручиваются вместе с шайбами.
• Извлеченная головка с прокладкой.

Важно

Ни в коем случае не использовать для снятия ГБЦ. Отвертки, ножи и прочие полезные предметы, которые могут торопить голову. Тем самым вы повреждаете поверхность элемента, которая прилегает к блоку.

Сборка

Осталось только установить новую прокладку и собрать все на место. Обратите внимание, что перед установкой он помечен красным силиконовым герметиком. Поверхность блока и головки (сопрягаемых деталей) тщательно очищают от остатков старого герметика, на котором скопилась стружка и смазка.

Внимательно смотрите на совпадения тегов. Если прокладку установить вверх ногами, ситуация только ухудшится. Дальнейшая установка производится в обратном порядке. После этого производят дефекты ГБЦ: с помощью стальной линии и щупа проверяют плоскостность поверхности головки, которая прилегает к блоку. Для этого вдоль элемента необходимо приложить линейку, а створки измерить зазор между обеими плоскостями. Если он составляет не менее 0,2 мм, головку необходимо заменить. Соблюдайте порядок затяжки болтов (крест-накрест). Обязательно необходимо на первом этапе усилие затяжки 39-61 Н·м. Через 2 часа произвели вторую стадию. Усилие затяжки от 130 до 140 Н·м.

Заключительный этап

И последний этап — заливка нового тосола и масла. Теперь они не должны пересекаться друг с другом, образуя «майонез». Эмульсия на крышке горловины маслобака вам больше не грозит. Кстати, во избежание образования воздушных пробок при заливке тосола следует соблюдать некоторые паузы. То есть пусть полностью сливается из расширительного бачка по патрубкам в радиатор.

Для большей эффективности можно поставить машину под уклон, чтобы ее передняя часть была выше задней. Тогда все имеющиеся делометрии соберутся в расширительном бачке.

Как предотвратить образование «майонеза»?

Чтобы сделать эмульсию на крышке маслозаборной горловины, необходимо помнить одно простое правило: не прогревать двигатель длительное время на холостом ходу. При таком режиме работы он практически не задействован.

Поэтому возникает образование конденсата — воды. Тем более что мотор на хх реально не греется.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам появляется эмульсия на крышке горловины нефтепереработки. У вас «Шкода» или «Газель» — не важно, так как «майонез» одинаково опасен для всех автомобилей. Если проблема не исчезнет сама собой, закрывать глаза не стоит. Возможно, вы столкнулись с поломкой прокладки ГБЦ. Как видите, произвести замену своими руками можно, однако, если нет опыта или уверенности, лучше доверить эту работу профессионалам.

Часто зимой, в сильные морозы, Автовладельцы, которые хотя бы изредка заглядывают под капот своего автомобиля и проверяют уровень моторного масла, могут наблюдать странный бело-коричневый налет. Обычно это происходит на крышке маслозаборной горловины и непосредственно на самом щупе. У неопытных водителей это вызывает серьезное беспокойство, другие спешат на воронку на станции быстрого обслуживания, а там уже опытные ребята могут и двигатель приговорить, и банально прокладка ГБЦ меняется без надобности, но за деньги клиента.

Собственно, что это за атака такая и какую опасность несет для движка? Сразу спешите всех успокоить: хозяйка воды и масла, имеющего желтовато-коричневый цвет, не опасна для внутреннего сгорания Ни в коем случае! Это обычный конденсат, т.е. жидкость, образующаяся при конденсации газа или пара. Откуда взять? Разумеется, от влажного воздуха, который попадает в двигатель. Именно поэтому «Белая пила» часто возникает в холодный осенне-зимне-весенний период.

Эмульсия образуется в системе вентиляции картера. Не буду подробно останавливаться в СВК, не буду останавливаться только на том, что от правильного его функционирования зависит работа двигателя вашего автомобиля, тот же расход масла, такелаж. Если кратко, то система вентиляции предназначена для выравнивания давления в картере (прим. до картерных газов) с атмосферным, что позволяет избежать появления течи из-под прокладки ГБЦ, сальников и даже выдавливания нефтевоз.

В частности, владельцы автомобилей BMW. Часто встречалось при замене клапана вентиляции картерных газов (КВКГ). Этот клапан служит для регулирования давления картерных газов, поступающих во впускной коллектор. При незначительном сбросе клапан открыт. При значительном разряде во впускном канале клапан закрывается.

Так выглядит комплект для двигателя BMW. М52ТУ. Стоимость официального дилера У. — 3,5 млн руб.

Чаще всего носит мембрану Квгг. Со временем она дубеет и ломается, в результате чего в работе двигатель автомобиля и выходит из строя (прим. Плавающие обороты, снижается динамика разгона). Но вернемся к формированию «Белой ставки».

Изношенная мембрана КВКГ

Итак, картерные газы, образующиеся в СВК, содержат водяной пар. Вспомните курс химии: при полном сгорании углеводородного топлива конечными продуктами являются углекислый газ (СО2) и пары воды. Итак, это самые картерные газы ( ок. Вернее водяные пары из них) и конденсируются на холодной крышке клапанов двигателя, а также других его холодных элементах и, соприкасаясь с маслом, образуют эмульсию. Вот мы и подошли к очень важному выводу.

Мембраны для клапана ВКГ приобретаются отдельно

Как известно, двигатель часто работает зимой нет короткого времени и полностью предупредил (ну если утром проехать 10 км на работу). И именно в неподвижном состоянии белой эмульсии может образоваться довольно много, и это становится заметно внимательному автовладельцу. Как вывод: белый налет это результат небольших пробегов в холодное время. Ни о каких проблемах речь не идет. Это, собственно, и подтверждает специалистов официальный сервис Volkswagen.

«Белая эмульсия на ковше и крышке маслобака — нормальное явление в условиях нашей зимы и ничего не требуется. Эмульсия образуется за счет конденсации влаги на наиболее быстро охлаждаемых деталях двигателя (клапанной крышки и щупа).Рекомендация одна — дать двигателю возможность прогреться до рабочей температуры двигателя.Конденсата тем больше, чем чаще короткие поездки в холодное время (прим. без прогрева двигателя до рабочей температуры), — сообщил нам Начальник службы официального импорта Volkswagen «Атлант-М Фартагандель» Владимир Войтшонок . — Депозиты какого-то вреда сами по себе не несут. Что касается возможных осложнений при работе с ДВС, то этот вопрос более обширен. Кратковременные поездки в морозы без достаточного прогрева приводят к быстрому износу деталей двигателя. Поэтому в таких условиях эксплуатации нужно как минимум чаще менять моторное масло и стараться сократить поездки на короткие расстояния.

Что делать с эмульсией? Во-первых, не стоит зимой долго тормозить двигатель на холостых. Дело в том, что на холостых оборотах мало задействована система вентиляции картерных газов, к тому же проезд на холостых занимает много времени.

Необходимо начать движение после короткого прогрева 5-7 минут. Настрелял снег щеткой из машины — и погнали! Кстати, на пологих поворотах двигатель гораздо быстрее выйдет на оптимальную рабочую температуру, чем при длительном простое на стоянке. В остальном, такой совет указан в Руководстве по эксплуатации Авто, его просят использовать на практике и специалисты официальных сервисов.

При подозрении на пробой прокладки ГБЦ и, как следствие, попадание газа или антифриза в масляную систему, то для этого следует осмотреть радиатор прогретого автомобиля на предмет образования пузырей, а также как загазованность картера двигателя на наличие значительного белого налета непосредственно в очень даже картер. Как правило, эмуль не крышка клапана после того, как двигатель долго работал под нагрузкой. . Например, длительная поездка без остановок на скорости 100-120 км/час приводит к его исчезновению.

При обнаружении белого блика выше измерительных делений — не о чем беспокоиться

При обнаружении богатой эмульсии на маслощупе выше измерительных делений не является поводом для беспокойства: Вырываются картаретные газы и смешивание с маслом при пониженной температуре приводят к образованию конденсата. А вот если на дипломе белая пена или появился толстый слой налета, то это как минимум хороший повод более тщательно заняться двигателем.

Но такая белая вспышка должна вызывать подозрение

Также важно обращать внимание на цвет выхлопного дыма. Если он густой и белый, то вероятность смешивания масла и антифриза в результате пробоя прокладки ГБЦ очень высокая. Также не лишним будет следить за уровнем антифриза. Если антифриза стало меньше, а уровень масла, наоборот, прибавился, вы, как минимум, дождетесь головки блока цилиндров, заменив прокладка и кладка Заглушки. Но еще хуже, когда антифриз попадает в камеру сгорания, вызывает коррозию стенок гильзы цилиндра. Здесь нет серьезного ремонта.

Уровень масла в норме

Если его уровень не повысился, то налета совсем немного, а антифриза меньше не стало, но кроме этого на крышке горловины масло- угольное отверстие, возможно, что причиной тому было некачественное масло или конденсация попавшей в него влаги. Повторюсь, зимой это частое явление, экстренных мер не требует, а с повышением температуры проходит само собой.

Макаревич Дмитрий

Вещество белого цвета с желтой горбинкой на щупе, под крышкой горловины маслобака свидетельствует о примеси в моторном масле посторонней жидкости. Но где именно появляется эмульсия в двигателе и почему это происходит в основном на морозе? Рассмотрим основные причины и методы диагностики неисправностей.

Причины

Эмульсии образуются двумя неудачными жидкостями. В большинстве случаев одной из фаз эмульсии является вода. Другими словами, при смешивании моторного масла и воды в двигателе, в поддоне, на ближнем, крышке маслозаборной горловины вы обнаружите бело-желтый засвет. Причины появления эмульсии в двигателе только 2:

• попадание в охлаждающую жидкость масла, в состав которого входит вода. Утечка антифриза проявляется не только эмульсией, но и уменьшением количества охлаждающей жидкости в бачке, повышением уровня масла в поддоне;

Ни в коем случае не продолжайте эксплуатировать автомобиль, если на щупе обнаружена эмульсия. В таком состоянии масло теряет свою смазывающую способность. Не менее опасно попадание моторного масла в систему охлаждения, из-за чего велика вероятность перегрева двигателя.

• образование конденсата на крышке маслобака в зимний период.

Белый налет на горловине чехла

Многие водители пугаются, увидев белую эмульсию на внутренней стороне чехла. Но в большинстве случаев их опасения неоправданны, так как неисправность возникает из-за особенностей работы двигателя в морозное время года.

Попадание влаги в систему вентиляции картерных газов – естественный процесс. Но при эксплуатации автомобиля в теплое время года она успевает испариться. С наступлением морозов влага активно конденсируется на всех охлаждаемых поверхностях. При работе двигателя эта влага полностью испаряется с поверхности нагретых деталей. Но поскольку крышка масловолновой горловины в мороз не всегда успевает прогреться, на ее внутренней части скапливается конденсат. Капли воды, смешиваясь с масляными парами, образуют желтую эмульсию.

Другими словами, основная причина появления эмульсии на крышке – короткие пробеги автомобиля, во время которых все детали двигателя не успевают прогреться. Именно поэтому такой налет владельцы чаще всего замечают зимой, поздней осенью и ранней весной. Если вы обнаружили эмульсию на крышке горловины маслобака, но при этом масло в норме, волноваться не стоит. Достаточно протирать крышку и периодически наблюдать за состоянием масла в двигателе.

Для уменьшения количества эмульсии периодически преодолевайте на автомобиле расстояние большее, чем несколько километров от дома до работы и обратно. В то же время, мы крайне целесообразно в течение длительного времени.

Как антифриз может попасть в масло?

Как определить, почему антифриз попадает в масло?

Довольно редко смешивание охлаждающей жидкости с маслом происходит в одностороннем порядке. Более вероятно, что найдя эмульсию на щупе и под крышкой клапана, вы обнаружите следы масла в расширительном бачке.

В поисках причины образования эмульсии в двигателе рекомендуем пройтись по наименьшему сопротивлению, начав проверку с легкодоступных агрегатов. Если на автомобиле установлен масляный обменник, осмотрите его корпус на предмет утечек антифриза, масляных паров. Эти симптомы могут служить косвенным признаком того, что причина неисправности кроется в кулере.

Обнаружив белую эмульсию на щупе и в начальной стадии проблемы, можно ограничиться промывкой двигателя N-кратной заменой масла. Для таких целей можно использовать даже дешевые продукты на минеральной основе. Но даже это важно знать.

Если весь заправочный объем моторного масла превратился в эмульсию, без полной разборки двигателя не обойтись. При этом обязательно продуть каналы смазки шейки коленчатого вала, маслошаровую поршневую группу. Эмульсия может закупорить каналы, что приведет к печальным последствиям масляного голодания.

Дефект BC, головка блока и прокладка

После снятия ГБЦ внимательно осмотрите прокладку и промывочные поверхности. На старой прокладке обычно хорошо видны зоны ослабления, которые становятся причиной смешивания масла и антифриза.

Если прокладка не вызывает нареканий, скорее всего, в ГБЦ или БК образовалась микротрещина. В статье о нам рассказали, как с помощью керосина можно проверить БК в домашних условиях. По возможности рекомендуем воспользоваться помощью профессионалов. Как показывает практика, только проверка на опрессовочном стенде позволяет достоверно установить факт негерметичности гильз, каналов циркуляции масла, охлаждающей жидкости.

Особенности ГБЦ ВАЗ

В конструкции головок блоков цилиндров, устанавливаемых на двигатели ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, предусмотрены алюминиевые заглушки. В редких случаях эти пробки разрушаются при открытии доступа антифриза к ГБЦ. Поэтому владельцам указанных моделей автомобиля следует помнить о нехарактерной для большинства машин причине, из-за которой на щупе и внутри двигателя появляется эмульсия.

когда менять и как это сделать? Что нужно знать о цепном приводе ГРМ

Как часто вы задумывались о замене цепи на своем велосипеде? И вообще, как узнать, что пора менять цепь? Как проверить износ цепи? Что плохого в изношенной цепи? Сегодня мы постараемся дать исчерпывающие ответы на эти вопросы!

Чтобы понять, что, как и почему, нужно сначала понять, как работает схема. Вот фото обычного « Цепи Gaall «Или, как сейчас принято называть» Роликовая цепь »

1. Внешняя пластина; 2. Внутренняя пластина; 3. Штифт; 4. Втулка; 5. Ролик.

Велосипедные цепи отсутствуют поз. 4.

Вопреки распространенному мнению цепь со временем не растягивается … Износ происходит на штифтах, соединяющих внешнее и внутреннее звено. Стандартное расстояние между двумя соседними контактами составляет 12,7 мм. Со временем на них появляются выработки и это расстояние увеличивается. Это увеличивает длину цепи, а не растягивает внешнюю и внутреннюю пластины.

Изношенная цепь отрицательно влияет на переключение передач, а также вызывает более быстрый износ остальных частей трансмиссии. .

Износ звездочек связан с тем, что новая неизношенная цепь плотно сидит на звездочке, а ролик плотно сидит на цапфе цепи. С появлением выработки штифт начинает «раскатывать» в валике и «раскатывать» расстояние между двумя соседними зубьями звезды. Чтобы понять это проще, просто посмотрите на принципиальную схему ниже. Видео показано зеленым цветом, булавка — черным, а звезда — оранжевым:

Также из-за зазоров между пальцем и роликом грязь быстрее и больше скапливается в изношенной цепи. А грязь действует как абразив, еще больше увеличивая износ цепи и трансмиссии и ухудшая переключение передач. Поэтому, если поставить старую цепь на новые звезды, она их очень быстро убьет.

Специальный измеритель износа

Есть много современных измерителей длины цепи от всяких известных брендов. Суть всех счетчиков проста – измерить расстояние между несколькими звеньями цепи и, тем самым, определить, стоит ли менять цепь. Стоимость таких счетчиков варьируется от 500 рублей до нескольких тысяч рублей.

Мы рекомендуем версию с штангенциркулем. Это просто, быстро и наверняка у вас или ваших близких где-то завалялся суппорт производства времен СССР. Тем более, что его несложно купить за небольшие деньги на ближайшей барахолке. Точность его измерений с тех пор почти не упала, да и в хозяйстве вещь очень полезная.

Техника измерения штангенциркулем проста. Берем штангенциркуль, разводим на 119мм и вставьте его в звенья цепи так, чтобы измерить расстояние между ними. Если суппорт показывает значения от 120,6 до 120,9 мм, то цепь уже можно менять. Если значение больше 120,9 мм, то помимо цепи придется менять звезды с кассетой.

Цепь часто не так дорога по сравнению с остальной частью трансмиссии. А в одном комплекте трансмиссии можно поменять 2-3 цепи. Следовательно, в долгосрочной перспективе вовремя замененная схема прилично продлит жизнь другим компонентам. В среднем производители рекомендуют менять цепь каждые 1500 км, но все зависит от вашего стиля педалирования, частоты и качества смазки цепи. Периодически контролируйте износ и меняйте цепь, пока она не начнет изнашивать трансмиссию.

Следить за состоянием цепи не так уж и сложно, а сэкономленные в будущем деньги с лихвой компенсируют как время, потраченное на замер, так и финансовые затраты на штангенциркуль. А если еще и парафиновые смазки начать использовать, про испытание которых, то экономия будет колоссальная.

Добро пожаловать!
Время от времени изнашивается цепь «Газораспределительного механизма» и, как следствие, требует замены. Еще очень радует тот факт, что цепь ГРМ может прослужить очень долго, в отличие от ремня газораспределительного механизма. Если честно, были даже случаи, когда машина проходила около «180-200 тыс. км» с цепью ГРМ ни разу не меняли, но она действительно была уже очень сильно растянута на тот момент и гарантия скорого обрыва цепи была очень высока . А сколько километров вы проехали только на одной цепи ГРМ?

Сводка:

Сколько будет стоить замена цепи ГРМ?
1) Замена цепи ГРМ обойдется вам примерно в 250-500 руб.

Когда нужно менять цепь ГРМ?
Цепь ГРМ подлежит замене, когда:

• Ее натяжение, а именно когда штатный натяжитель цепи уже не в состоянии натянуть цепь.
• А также его нужно менять при пробеге автомобиля около 80-100 тыс. км. (Может и дальше сюда, самое главное смотреть на ее растяжение, если растяжение цепи очень большое, то в этом случае ее лучше заменить, иначе она просто оборвется)

Что нужно для замены цепи ГРМ?
1) Кирпичи.
2) Молоток.
3) Отвертки.
4) Ключи.
5) Может потребоваться монтажная лопатка.
6) Крюк или что-то еще, за что можно зацепить цепь.
7) Ключ для откручивания коленчатого вала. (Если нет, то подойдет головка на 36!)

Как заменить цепь ГРМ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сначала снимите крышку головки. (О том, как снять крышку головки «», пункт «1-10»)

2) Теперь поверните коленчатый вал, пока метка на звездочке распределительного вала не совпадет с меткой на корпусе.

Внимание!
Метка на коленвале тоже должна совпасть с меткой на крышке распредвала!

4) Затем включить четвертую передачу и поставить машину на ручник.

5) Далее ослабьте болт крепления звездочки распределительного вала.

6) Затем снимите успокоитель цепи с двигателя. (О том, как снять демпфер цепи, читайте «в этой статье»)

7) Затем снимите башмак натяжителя цепи с двигателя. (О том, как снять башмак натяжителя цепи, читайте в «»)

8) Далее отогните стопорную шайбу, которая находится на болте крепления вспомогательной звездочки.

9) Теперь откручиваем сам болт крепления вспомогательной звездочки.

10) Затем снимите вспомогательную звездочку.

Внимание!
После снятия звездочки не вращайте приводной вал, так как это может повредить начальную настройку зажигания! (см. фото в самом низу статьи, в рубрике «»)

12) Далее полностью откручиваем болт крепления звездочки распредвала.

13) Затем, приподняв цепь, снимите звездочку распределительного вала.

14) Затем, глубоко опустив цепь вниз, аккуратно сняв ее со всех звездочек.

Внимание!
Для снятия цепи ГРМ снимать звездочку коленвала не нужно!

15) После всех проделанных операций проверьте, совпадает ли метка на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров.

Внимание!
Если метки не совпадают, провернуть коленчатый вал до их совпадения!

Установка:
1) Сначала наденьте новую цепь на звездочку коленчатого вала.

2) Затем наденьте цепь на звездочки вспомогательных агрегатов.

4) Далее зацепите цепь крючком.

5) Затем поднимите цепь вверх до места установки звездочки распредвала.

6) Затем наденьте цепь на звездочку распредвала, и только потом установите звездочку на место.

7) Далее проверяем совпадение всех меток и натягиваем цепь ГРМ. (Как проверить совпадение меток, см. в статье: «Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ — ВМТ») (А как натянуть цепь, читайте «в этой статье»)

Внимание!
Если вы не понимаете как натянуть цепь, то в самом низу посмотрите видео ролик по правильной установке цепи и по ее натяжению!

8) Затем затяните болт звездочки распределительного вала.

9) Затем установите успокоитель цепи на место в порядке, обратном снятию.

10) Затем установите на место башмак натяжителя цепи в обратном порядке.

11) Затем установите стопорный штифт на место.

12) Теперь поставьте нейтраль и проверните коленвал на три оборота по направлению вращения.

13) Убедитесь, что все надписи на звездочках совпадают.

Внимание!
Если метки не совпадают, установите цепь заново и исправьте ситуацию!

14) Если все метки совпадают, то:
1. Затяните колпачковую гайку натяжителя цепи.
2. Включите передачу.
3. Затяните все болты на звездочках.
4. Установите все оставшиеся детали в порядке, обратном снятию.

Важно!
1) При работе в кювете подложите под колеса автомобиля кирпичи, чтобы автомобиль не откатился!
2) Если вы не можете снять вспомогательную звездочку, попробуйте сдвинуть ее с помощью монтажной лопатки, а затем снимите звездочку!

Для новичков!
Вопрос: Где находится ролик привода вспомогательных агрегатов?
Ответ:

Дополнительный видео ролик:
Если вы не понимаете как установить цепь на автомобиль, то в таком случае посмотрите небольшой видео ролик в котором все подробно объясняется при снятом двигателе с автомобиля.

Автовладелец периодически сталкивается с поломками. Одни можно устранить быстро, а с другими придется повозиться. Проблема, о которой мы сегодня поговорим, относится ко второй категории. Для того чтобы поменять цепь ГРМ, необходимы серьезные технические навыки. Но это вовсе не означает, что самостоятельная замена невозможна.

Причины замены цепи ГРМ

Необходимо заменить в двух случаях:

1. В случае поломки.
2. При сильном растяжении связок.

Разомкнутая цепь является аварийной ситуацией. Если это произошло на лету, почти гарантированно будут повреждены все клапана в двигателе. Их придется менять вместе с цепью, а замена (с предварительной притиркой) потребует вмешательства специалиста и дорого обойдется автовладельцу.

Растяжение цепи встречается гораздо чаще. Как правило, это связано с так называемой усталостью металла. Обычно цепь немного растягивается после 200-300 тысяч километров (но это касается только оригинальных, качественных цепей от производителя автомобиля, менее качественные цепи могут растягиваться и через 80-100 тысяч километров). Растяжение приводит к нарушению согласования между распредвалом и коленвалом, что в свою очередь влияет на работу всего мотора. Становится неустойчивой, на малых оборотах двигатель теряет приемистость, появляются рывки при трогании с места и т. д.

Как определить износ

• самый надежный способ — компьютерная диагностика. Автомобиль отправляется в автосервис, устанавливается на специальный стенд, и программа точно определяет степень рассинхронизации между коленвалом и распредвалом, после чего автовладелец получает для наглядности график моментов этих валов. Этот способ особенно актуален для тех, кто покупает автомобиль с рук. Не секрет, что недобросовестные продавцы часто скручивают счетчики пробега на автомобилях, уверяя покупателей, что машина прошла совсем немного. Их мотивы понятны: скрутить пробег гораздо проще, чем поменять растянутую деталь;
• второй признак износа: на панели управления постоянно горит код P0355. В инструкции сказано, что появляется при неисправности датчика коленвала. Но на практике это может означать, что недобросовестный продавец поменял этот датчик (или даже весь блок управления) перед продажей, чтобы замаскировать очередную ошибку, а растянутая цепь никуда не делась;
• третий признак износа: удлиненный шток натяжителя. Чтобы его посмотреть, автовладельцу придется снять переднюю крышку двигателя. Если натяжитель сместился на 8-10 мм от исходного положения, цепь растянулась и подлежит замене;

Выбор: какая запчасть лучше

Здесь может быть только один совет: нужно покупать запчасть производства производителя автомобиля. И делать это нужно только в специализированных сервисных центрах. Вы никогда не должны полагаться на сторонние продукты. Потому что это слишком ответственная деталь двигателя, проблемы с которой могут привести либо к очень дорогому ремонту, либо к полному выходу двигателя из строя. Да, брендовые цепи стоят дорого. Однако это не та запчасть, на которой стоит экономить.

Процедура замены цепи ГРМ

Прежде чем менять цепь, следует определиться с инструментами, которые вам для этого потребуются.

Инструменты и расходные материалы

1. Новая цепь от производителя автомобиля.
2. Набор рожковых ключей.
3. Набор накидных ключей.
4. Плоская отвертка.
5. Молоток.
6. Зубило.
7. Монтажное лезвие.
8. Кусок проволоки (диаметр 0,5 см, длина 30 см).

Последовательность замены

1. Машина переведена в нейтральное положение. Передняя крышка снимается с двигателя машины, чтобы обеспечить доступ к валам и шестерням.
2. Коленчатый вал проворачивают вручную до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на картере двигателя. На самом коленвале тоже есть метка. И он тоже должен совпадать с отметкой на корпусе.

   Метки, установленные на распредвале и картере ГРМ, должны полностью совпадать

3. Стопорная шайба, расположенная под болтом звездочки распределительного вала, аккуратно отгибается зубилом и молотком.

   Стопорная шайба распредвала отгибается зубилом и молотком

4. Автомобиль теперь настроен на четвертую скорость, после чего включается ручной тормоз.
5. С помощью накидного ключа ослабьте болт крепления звездочки распределительного вала.

   Гайка на распредвале откручивается накидным ключом на 17

6. После этого откручивается и снимается успокоитель цепи ГРМ (удобнее всего снимать крючком из проволоки):

   Направляющую цепи можно снять и снять с помощью проволочного крючка

7. Далее снимается башмак натяжителя (на фото он обозначен цифрой 1). Для этого рожковым ключом на 14 полностью откручивается болт 2, после чего колодка вместе с натяжителем снимается с двигателя:

   Башмак натяжителя отмечен на фото цифрой 1, болт, который его держит — с номером 2

8. Теперь звездочка вспомогательных агрегатов откручивается накидным ключом, но не до конца. Он немного ослабевает, но остается на своем стержне.

   Вспомогательная звездочка ослаблена, но не снята

9. Поскольку цепь ослаблена, цепь цепляется за проволочный крюк и снимается с двигателя:

   Старая цепь ГРМ извлекается с помощью проволочного крюка

10. Новая деталь надевается на ранее снятую звездочку распределительного вала. И только после этого звездочка устанавливается на место:

    Новая цепь надевается на звездочку распределительного вала, которая затем устанавливается в двигатель.

11. После этого проверяется совпадение меток на звездочках и валах, если нет, то включается нейтральная передача и вручную прокручивается коленвал до совпадения. После этого выгодно болт на звездочке распредвала (но ни в коем случае не затягивать).
12. Теперь успокоитель цепи и башмак натяжителя установлены на прежнее место.
13. Затем затягивают гайки на звездочках двух валов, после чего 3-4 раза проворачивают коленчатый вал. При этом отслеживается совпадение меток на звездочках и корпусе. Если расхождений нет, новая запчасть обильно смазывается моторным маслом, после чего передняя крышка двигателя устанавливается на прежнее место.

Видео: Установка цепи своими руками

Замена цепи ГРМ сложный процесс. Даже у опытных мастеров это занимает 5 часов. Автовладелец, решивший провести эту процедуру самостоятельно, должен четко понимать, что он делает, так как последствия неправильного ремонта могут быть очень серьезными. Особое внимание следует уделить правильному размещению меток. Должны быть достигнуты идеальное совпадение и идеальная синхронность, так как без этого замена не может считаться успешной.

Цепочка газораспределительного механизма двигателя — она ​​»бесконечная», «без проблем», «бронебойная» — эпитетов в ее оправдание тысячи и все только положительные. Конечно, любой автосалон вам скажет — да, цепь тут же, так что о замене через 100 — 120 000 км пробега можно не беспокоиться, купил, и что тут говорить — забыл! Но так ли это на самом деле, неужели он не шлифуется и в конце концов какой у него ресурс? Давайте разберемся…

Что и говорить, цепь однозначно лучше ремня, по надежности вроде бы вне конкуренции. Ведь все элементы выполнены из металла, а он, как известно, намного надежнее резиновых, пластиковых и тканевых нитей в конструкции ремня.

Почему некоторые производители не поставляют цепь?

Вот сейчас вроде висит вопрос — почему некоторые производители их не устанавливают, а делают ремни? Это не практично, не так ли?

Есть несколько ответов:

• Это шум. Как ни крути, но даже идеально настроенный мотор с цепью все равно шумнее, чем с ремнем. Ну попробуйте сами прокатать по асфальту металлические и резиновые звенья — поймете что шумнее.

• Особенность конструкции. Дело в том, что некоторые двигатели ради тишины не могут использовать своего «металлического брата», потому что ременная передача находится вне двигателя, то есть вращается в воздухе. А так просто взять и закрепить металлические звенья не получится.
• Считается, что ремень лучше захватывает шестерни валов, как распредвала, так и коленвала. Ведь шестерня действительно имеет широкие планки для зацепления, а цепь имеет зубья, да еще и в масле! Нет, конечно, они тоже очень эффективно задействуют носок, и обычно их два ряда. Но как уверяют некоторые производители, перескакивать через зуб они могут гораздо быстрее, чем ремень.

• Ну и собственно последнее — напряжение. Цепной механизм натянуть сложнее, чем ремень. Ведь ремень легко гнется, и он опять же в воздухе. Но противник внутри в масле, и вытащить его сложнее — не нагнешь как следует!

Некоторые пишут, что и цепной механизм поменять сложнее, т. к. действительно нужно разобрать чуть ли не половину двигателя, а вот на ременном приводе я открутил кожух, снял и быстро поставил другой! В этом есть доля правды, но в любом случае вы будете менять ремень чаще, чем цепь.

О техническом обслуживании двигателей

Для начала хотелось бы сказать, что состояние масла сильно влияет на ресурс цепи. Он внутри, поэтому чем лучше он будет смазан, тем больше вырастет ресурс. Также, косвенно, частая замена забирает из двигателя всякий мусор типа песка, грязи и т.д., который ломает и изнашивает цепной механизм, ведь песок может проникнуть куда угодно, в том числе и в соединительные звенья. Новое масло улучшает скольжение поршней, что снижает ненужную нагрузку на цепной механизм.

В общем итог такой — для увеличения ресурса нужно просто чаще менять масло, хоть на 1000 км пробега, но раньше срока. То есть дилер заявляет 15 000 — менять через 13 — 14 000, а в идеале через 10 000, тогда цепь прослужит гораздо дольше.

Обычные двигатели

Знаете, поймал себя на мысли, что нигде нет информации о том, сколько времени нужно, чтобы поменять цепной механизм. То есть, если брать обычную машину с обычным атмосферным двигателем (не турбо — об этом ниже), то ресурс зачастую производителем не ограничен!

Однако вы можете найти такую ​​информацию:

После длительного пробега, порядка 150-200 000 километров, стоит внимательно прислушаться к работе двигателя, нет ли чрезмерного биения и шума. Если она проявляется, нужно провести диагностику цепи и при необходимости поменять ее.

То есть основная диагностика по звуку, а не после определенного пробега. Поэтому ресурс отличается от производителя к производителю и от владельца к владельцу.

Однако, если выбить цифры, получается:

С учетом длительной эксплуатации (около 15 000 и более)

Цепь служит около 150 — 170 000 км пробега.

С учетом непродолжительного обслуживания (примерно 10-13000 км)

Цепь может пройти от 300 до 350 000 километров.

Если вы ухаживаете за автомобилем, то цепной механизм действительно меняется в последнюю очередь! Но подождите, мой друг менял через 15 — 20 тысяч, в чем подвох? ДА ничего, просто у вашего знакомого двигатель от ФОЛЬКСВАГЕНА, то есть турбированный, да еще и слабенький, объемом 1,2 — 1,4 литра.

Двигатели с турбонаддувом

Здесь работают совсем другие законы, турбированные двигатели имеют намного больше крутящего момента и усилия, соответственно больше лошадиных сил!

Поэтому неудивительно, что у цепного механизма ресурс гораздо меньше, здесь цепь просто растягивается. Потом прыгает на зуб — двигатель не работает нормально — расходует много топлива, заводится троит, не тянет, или вообще не заводится.

Причем проявляется на слабых двигателях, например таких как 1.2 — 1.4 TSI. Была конструктивная ошибка, ширина металла плотная — узкая.

Теперь подумайте о цифрах, которыми VAG порадовал владельцев (пусть и неофициально):

Двигатель 1.2 TSI — замена через 30 000

Двигатель 1.4 TSI (122 л.с.) — 80 000

Двигатель 1,8 — 2,0 TSI — 120 000

То есть назвать такие скачки большими — язык не поворачивается! Однако вы только представьте, как будет работать ремень ГРМ в таких условиях, вообще, не износится ли он через 10 000?

Если суммировать средние цифры по турбодвигателям:

Ресурс цепи около 120 — 150 000 км пробега. Однако нужно читать регламент технического обслуживания, у некоторых производителей они строго прописаны.

— на каком пробеге проверить состояние цепи ГРМ,
— какие есть способы проверки,
— симптомы и признаки растяжения цепи,
— что будет если вовремя не поменять цепь,
— как узнать какой стоит натяжитель — новый или старый образец,
— сколько стоит замена цепи ГРМ — ОД и регулярное обслуживание,
— Правда ли что до 300 тысяч можно ездить без замены ГРМ.

Проверка состояния цепи на ГРМ 1,8 — 1,4 проводится при достижении пробега * 60 000 км или 4 лет эксплуатации.
*60 тысяч если натяжитель старого образца.
*80тыс если натяжитель новый.

Цепь заменяется по состоянию натяжителя.
Как показывает практика, обычно это 90 000 км — максимум 120 000 км.
На своей Шкоде /1.8 tsi/ первый раз проверил на 80тыс.
В итоге замена прошла за 100 копеек.

Можно проверить как программно —

Так визуально (только 1.8 tsi) — окна на моторах 1.4 нет.
Этот метод более надежен и показывает реальное состояние.

Посмотрите на количество канавок.

Больше 6 — замена. Новый образец.
Больше 4 — старая модель.

Замена цепи ГРМ — ОД стоит от 40-45тыс.
Обычное обслуживание — 23 -28 руб. / мск /

ПРИЗНАКИ СИМПТОМОВ

Характерный стук при запуске под капотом в районе двигателя примерно пару секунд.

При критическом состоянии механизма ГРМ на приборной панели появляется индикация типа CHECK ENGINE, двигатель автомобиля перестает работать корректно, в блоке управления двигателем фиксируются следующие сообщения: /информация от ауди клуба/

Что будет, если вовремя не произвести замену?

Ответ на этот вопрос достаточно прост: перескок цепи, повреждение головки блока. Степень повреждения зависит от многих факторов, например, на какой скорости и каких оборотах оно возникает и варьируется от загиба клапанов до отрыва тарелки клапана и разрушения блока цилиндров.

Как узнать какой натяжитель стоит на вашей Шкоде — старый или новый

Согласно ТПИ 2025206/6 новый натяжитель устанавливается на автомобили с марта 2012 г. начиная с номера двигателя:

CAW_135390
CBF_106200
CCT_289558
CCZ_224768
CDA_307430

Мифы про 300 тысяч пробега, а сроки не менялись

В интернете можно найти много информации примерно следующего содержания:

Эксплуатация: 90% трассы;
Пробег: 300;
ДСГ работает;
Цепь не меняли;
или

370000 цепь родная никто в мотор не лез).

Сейчас напишу как есть.
Этот скрин, от многих Скодоводов, известных не только на драйве, СУСЛИКРУС.
Как мастер наших моторов получает приличное количество сообщений по теме ремонта мотора.