Ведет сцепление ваз 2109: Сцепление автомобиля ведет причины неисправности

Содержание

Сцепление автомобиля ведет причины неисправности

Под термином сцепление «ведет» понимается, что сцепление не полностью выключается при нажатии на его педаль. При отпущенной педали сцепления оно постоянно включено. После нажатия на педаль, усилие передается через тросик и вилку на выжимной подшипник, который давит на лепестки нажимной пружины «корзины».

Пружина воздействует на ведущий диск, который перестает прижимать ведомый к рабочей поверхности маховика. Передача крутящего момента от двигателя на коробку передач прерывается. Можно переключать передачи.

В случае, если ведомый диск по каким-то причинам недостаточно отошел от маховика переключение передних передач будет затруднено, а задняя вообще может включаться с хрустом и треском. Рассмотрим причины этой неисправности (сцепление ведет) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Сцепление ВАЗ 2108, 2109, 21099 полностью выключено — педаль нажата, ведомый диск свободен

Причины того, что сцепление автомобиля ведет

— Привод сцепления не отрегулирован

Полный рабочий ход педали недостаточен.

Педаль сцепления находится ниже педали тормоза. Необходимо отрегулировать привод, чтобы ее рабочий ход составлял 12,5 – 13,5 см, и она находилась приблизительно на уровне с педалью тормоза.

Регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки
— Заедание тросика привода в оболочке

Со временем, тросик привода может износится, имеющиеся в нем проволоки разлохмачиваются, что сильно затрудняет его перемещение в оболочке. В итоге при нажатии на педаль сцепление полностью не выключается (ведет) попутно возможны рывки при его работе.

Трос привода сцепления ВАЗ 21083 (21093, 21093)
— Неисправен ведомый диск

Ведомый диск сцепления может быть покороблен (торцевое биение его более 0,5 мм). Ступица ведомого диска может заедать на шлицах первичного вала, если они сильно загрязнены или изношены. В любом случае ведомый диск не будет отходить от маховика на необходимый зазор.

Ведомый диск сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Подробно о ведомом диске сцепления: «Ведомый диск сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Неисправен маховик или нажимной (ведущий) диск корзины

Сильные задиры на рабочих поверхностях маховика или ведущего диска могут препятствовать свободному вращению ведомого диска.

«Корзина» сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Неисправна нажимная демпферная пружина «корзины» сцепления

Сильный износ концов лепестков пружины в месте контакта их с выжимным подшипником.

Кольцевой износ на лепестках нажимной пружины «корзины» сцепления
Примечания и дополнения

В ряде случаев затрудненное переключение передач на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 может быть вызвано по причинам не связанным с сцеплением. Например, поломка, деформация, неправильная регулировка элементов привода механизма переключения передач.

Еще статьи по сцеплению автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка работы сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Сцепление «буксует», причины

— Устройство и принцип действия сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена троса привода сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Выжимать сцепление при пуске или нет?

— Откуда появляется шум при работе сцепления автомобиля?

причины неисправности и способы их решения

Девятка – одна из самых часто встречаемых машин на наших дорогах. Она завоевала признание многих автолюбителей простотой конструкции, легкостью в управлении и относительной дешевизной в эксплуатации. Но наряду с перечисленными выше достоинствами она имеет и ряд недостатков, которые связаны с недостаточной надежностью и проработанностью многих систем. Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что часто буксует сцепление ВАЗ 2109 или провалилась педаль. При этом неисправность встречается как на автомобилях с солидным пробегом, так и на моделях, недавно сошедших с конвейера.

Сцепление ВАЗ 2109

Пробуксовка на ВАЗ 2109 достаточно неприятная проблема в особенности если владелец сталкивается с ней в дальней поездке. Пробуксовка не только затрудняет движение автомобиля, но может стать причиной ДТП. Поэтому если вы столкнулись с этим неприятным явлением, немедленно займитесь выявлением причины и ее устранением.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Основные причины неисправности

Как проверить пробуксовку

Для того чтобы убедиться есть пробуксовка или нет нужно выполнить следующее:

  1. Включить двигатель и потянуть ручку тормоза до конца.
  2. Включить скорость и плавно выжимать педаль газа, не спеша, отпуская сцепление.
  3. Мотор ВАЗ 2109 в этот момент должен заглохнуть, это значит, что со сцеплением все в порядке и переживать не о чем. Если же двигатель работает, то значит у вас проблемы — сцепление вашего авто буксует.

Варианты решения проблемы

Причин пробуксовки сцепления ВАЗ 2109 много и факторы вызывающие их могут быть различные. В данной статье не ограничимся одним перечислением неисправностей, а разберемся в них детально и попытаемся найти решение устранения их.

Утрата нажимными пружинами упругости

Пробуксовка на ВАЗ 2109 может быть вызвана неполадками с нажимными пружинами и износом поверхностей маховика. Если при движении чувствуется гарь, разгон затруднен, скорость резко падает на возвышениях, то, скорее всего, проблема в неполной активации сцепления.

В замене накладок есть необходимость в случае появления трещинок, возникновения задиров и подгораний.

Замасливание или засаливание накладок

Эта происходит в силу следующих факторов:

  • поврежден или имеет дефекты уплотнитель коробки или мотора;
  • избыток масла на валу коробки или на коленчатом вале;
  • нарушение герметичности гидропривода.
Фрикционные накладки

В том случае если ход педали нормальный, а пробуксовка есть, то, можно утверждать, что на накладках смазка. В данном случае необходим демонтаж трансмиссии и проверка диска на замасливание.

Провалилась педаль сцепления

  • Если педаль провалилась, то одной из причин может быть, то, что в пришел в негодность и порвался трос. В данном случае не поможет ничего, кроме его замены.
  • Так же если вы выжали педаль, а она провалилась, то возможна поломка или соскок возвратной пружины. В данном случае, если пружина цела, то достаточно ее просто вернуть на место. Если сломана, то необходима ее замена.
  • Неисправности, связанные с вилкой включения также могут стать пичиной того, что проваливается педаль. Обычно водители не связываются с ремонтом вилки, а устанавливают новую.
  • Педаль провалилась, однако на некоторое время может включаться резким нажатием. В данном случае проблемы в главном цилиндре, который подлежит замене.

Сгорели или отслаиваются накладки

Подобное может случится из-за:

  • постоянных пробуксовываний;
  • газования с места на повышенной скорости;
  • недостаточного усилия сжатия;
  • замасливание накладок;
  • излишней углубленности маховика, вследствие неправильного ремонта.
Новые накладки для замены

Изношенность мембранной пружины

К изношенности пружины могут привести следующие факторы:

  • износ привода;
  • дефекты направляющей трубки вследствие выработки ресурса;
  • подшипник постоянно перегружен.

В случае если не выходит устранить неисправность и найти почему сцепление буксует самостоятельно, необходимо безотлагательно обратиться на СТО.

 Загрузка ...

Видео «Замена сцепления на автомобилях ВАЗ»

В этом видео показана замена на автомобилях ВАЗ, на модели 2109 все проходит аналогично. Эта информация будет полезна тем у кого буксует сцепление, провалилась педаль или есть другие неисправности.

Буксует сцепление ваз 2109 - Блог любителя автомобилей

Почему буксует сцепление на ВАЗ 2109?

Девятка – одна из самых часто встречаемых машин на наших дорогах. Она завоевала признание многих автолюбителей простотой конструкции, легкостью в управлении и относительной дешевизной в эксплуатации.

Но наряду с перечисленными выше достоинствами она имеет и ряд недостатков, которые связаны с недостаточной надежностью и проработанностью многих систем. Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что часто буксует сцепление ВАЗ 2109 или провалилась педаль.

 При этом неисправность встречается как на автомобилях с солидным пробегом, так и на моделях, недавно сошедших с конвейера.

Сцепление ВАЗ 2109

Пробуксовка на ВАЗ 2109 достаточно неприятная проблема в особенности если владелец сталкивается с ней в дальней поездке. Пробуксовка не только затрудняет движение автомобиля, но может стать причиной ДТП. Поэтому если вы столкнулись с этим неприятным явлением, немедленно займитесь выявлением причины и ее устранением.

Основные причины неисправности

  • износ накладок до заклёпок;
  • утрата нажимными пружинами упругости;
  • замасленность накладок;
  • сгорели или отслоились накладки;
  • невосприятие нагрузки накладками полной поверхностью;
  • перегрев диска;
  • износ или разрушение мембранной пружины.Комплект для замены от фирмы Valeo

Как проверить пробуксовку

Для того чтобы убедиться есть пробуксовка или нет нужно выполнить следующее:

  1. Включить двигатель и потянуть ручку тормоза до конца.
  2. Включить скорость и плавно выжимать педаль газа, не спеша, отпуская сцепление.
  3. Мотор ВАЗ 2109 в этот момент должен заглохнуть, это значит, что со сцеплением все в порядке и переживать не о чем. Если же двигатель работает, то значит у вас проблемы — сцепление вашего авто буксует.

Варианты решения проблемы

Причин пробуксовки сцепления ВАЗ 2109 много и факторы вызывающие их могут быть различные. В данной статье не ограничимся одним перечислением неисправностей, а разберемся в них детально и попытаемся найти решение устранения их.

Утрата нажимными пружинами упругости

Пробуксовка на ВАЗ 2109 может быть вызвана неполадками с нажимными пружинами и износом поверхностей маховика. Если при движении чувствуется гарь, разгон затруднен, скорость резко падает на возвышениях, то, скорее всего, проблема в неполной активации сцепления.

В замене накладок есть необходимость в случае появления трещинок, возникновения задиров и подгораний.

Замасливание или засаливание накладок

Эта происходит в силу следующих факторов:

  • поврежден или имеет дефекты уплотнитель коробки или мотора;
  • избыток масла на валу коробки или на коленчатом вале;
  • нарушение герметичности гидропривода.

Фрикционные накладки

В том случае если ход педали нормальный, а пробуксовка есть, то, можно утверждать, что на накладках смазка. В данном случае необходим демонтаж трансмиссии и проверка диска на замасливание.

Провалилась педаль сцепления

  • Если педаль провалилась, то одной из причин может быть, то, что в пришел в негодность и порвался трос. В данном случае не поможет ничего, кроме его замены.
  • Так же если вы выжали педаль, а она провалилась, то возможна поломка или соскок возвратной пружины. В данном случае, если пружина цела, то достаточно ее просто вернуть на место. Если сломана, то необходима ее замена.
  • Неисправности, связанные с вилкой включения также могут стать пичиной того, что проваливается педаль. Обычно водители не связываются с ремонтом вилки, а устанавливают новую.
  • Педаль провалилась, однако на некоторое время может включаться резким нажатием. В данном случае проблемы в главном цилиндре, который подлежит замене.

Сгорели или отслаиваются накладки

Подобное может случится из-за:

  • постоянных пробуксовываний;
  • газования с места на повышенной скорости;
  • недостаточного усилия сжатия;
  • замасливание накладок;
  • излишней углубленности маховика, вследствие неправильного ремонта.

Новые накладки для замены

Изношенность мембранной пружины

К изношенности пружины могут привести следующие факторы:

  • износ привода;
  • дефекты направляющей трубки вследствие выработки ресурса;
  • подшипник постоянно перегружен.

«Замена сцепления на автомобилях ВАЗ»

В этом видео показана замена на автомобилях ВАЗ, на модели 2109 все проходит аналогично. Эта информация будет полезна тем у кого буксует сцепление, провалилась педаль или есть другие неисправности.

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Источник: https://avtozam.com/vaz/2109/pochemu-buksuet-stseplenie/

Устройство и регулировка сцепления ВАЗ 2109

ВАЗ 2109 — это легендарная «девятка». Серийно переднеприводный пятидверный хэтчбек выпускался на Волжском автомобильном заводе в период с 1987 года по 2004. С 2004 до конца 2011 модификация ВАЗ 21093 собиралась на заводе «ЗАЗ» в Запорожье.

Многие автовладельцы стараются самостоятельно обслуживать личное авто и знают, как правильно это сделать, поскольку внимательно изучают работу основных узлов и ведущих модулей. В список регламентных работ входит периодическая регулировка сцепления ВАЗ 2109. Задача это достаточно простая, если заранее ознакомиться с алгоритмом работы.

Вернуться

Устройство сцепления «девятки»

Комплект сцепления — один из ключевых агрегатов трансмиссии «девятки». Это однодисковый механизм фрикционного типа, расположенный между двигателем и коробкой перемены передач (КПП). Алгоритм его работы следующий:

  1. Первоначально автомобиль стоит неподвижно, двигатель заведен, педаль отпущена. Рычаг КПП находится в нейтральном положении, то есть вращение первичного вала не передается на вторичный.
  2. Водитель готовится начать движение вперед. Левой ногой он нажимает педаль, и механизм отсоединяет первичный вал КПП от двигателя. Водитель переводит рычаг в положение первой передачи, механизм обеспечивает зацепление первичного и вторичного валов КПП. Автомобиль стоит, так как двигатель отсоединен от первичного вала КПП.
  3. Водитель плавно, но решительно отпускает педаль. Двигатель соединяется с первичным валом, задача которого через вторичный вал передать мощность на ведущие колеса, тогда автомобиль придет в движение.
  4. Аналогично происходит переключение с первой передачи на вторую, со второй на третью и так далее.

Устройство сцепления ВАЗ 2109 таково, что при отпускании педали, ведомый диск зажимается пружинами между маховиком и нажимным диском. При этом происходит передача мощности на оба вала КПП и ведущие колеса.

При нажатии педали через специальную тягу поворачивается вилка сцепления ВАЗ 2109 и давит на рычаги, оттягивающие нажимной диск. Ведомый диск сцепления ВАЗ 2109 отсоединяется, и передача мощности прекращается. Кожух механизма соединяется с нажимным диском тремя парами упругих пластин.

Привод агрегата тросовый, нижний его наконечник зафиксирован гайками в кронштейне на картере двигателя.

Тросик сцепления приведен на рычаг вилки выключения сцепления.

Вернуться

Типичные неисправности сцепления ВАЗ 2109

Сцепление относится к числу относительно надежных агрегатов ВАЗ 2109. При штатной эксплуатации и периодической регулировке оно служит годами. Расчетный ресурс агрегата превышает 100 тысяч км. И если провалилась педаль сцепления — это редчайший случай. В список типовых неисправностей входят:

Вид неполадки. Чем выражено. Какова причина.
Сцепление ведет. Нажатая до упора педаль не обеспечивает полного отсоединения вала от коробки передач, и двигатель не отключается от КПП. Нажатие на педаль при неисправном агрегате, приводит к тому, что нажимной подшипник недостаточно сильно действует на демпферную пружину, а маховик двигателя продолжает частично передавать крутящее усилие на вал КПП. Причиной этого часто является плохая регулировка троса сцепления ВАЗ 2109 или выход из строя ведущего диска.
Сцепление буксует. При полностью отпущенной педали первичный вал КПП остается прижатым к маховику двигателя неплотно и проскальзывает, то есть имеет место пробуксовка. Крутящий момент передается к ведущим колесам только частично и имеет место скольжение контактных поверхностей. Этот эффект ярко проявляется при движении нагруженного автомобиля на подъем: водитель газует, обороты растут, а машина почти не ускоряется, буксует сцепление ВАЗ 2109. В этом случая чаще всего плохо отрегулирован привод, трос сцепления заедает, ведомый диск изношен или замаслился, вот почему буксует сцепление.
Шум при выключении передачи. При нажатии на педаль раздается отчетливый шорох или шелест. Этот негромкий звук может свидетельствовать о возможном выходе из строя выжимного подшипника. Продолжение эксплуатации автомобиля в таком состоянии грозит неприятностями: при его заклинивании неизбежно быстро выйдет из строя корзина сцепления ВАЗ 2109. Меняйте подшипник при первых признаках неисправности, иначе неизбежен серьезный ремонт сцепления, включая замену корзины.

Регулировка сцепления не только входит в список регламентных работ ВАЗ 2109, но часто является способом устранения возникающих неисправностей этого механизма.

Вернуться

Регулировка сцепления своими руками

Опытные автовладельцы знают, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109 самостоятельно. Действительно, в этом нет ничего сложного. Два ключа на 17 и обычная чертежная линейка длиной 30 см — это все, что понадобится для дела. Картер сцепления ВАЗ 2109 открывать не придется, работа посильна даже малоопытному владельцу транспортного средства.

Автомобилисты обычно проверяют регулировку примерно каждые 15 тысяч км пробега или раз в год. При возникновении ощущения увеличенного хода педали осуществляются оперативная проверка и регулировка. Работу следует проводить в следующем порядке:

  1. Возьмите слесарную или чертежную линейку и произведите замер расстояния от педали в свободном состоянии до пола салона автомобиля. Обычно эта величина составляет около 20 см. Это будет первый размер.
  2. Нажмите на педаль рукой, вдавите ее до отказа. Замерьте расстояние от нажатой педали до пола. Это второй размер.
  3. Высчитайте разницу между вторым и первым размерами, и получится величина хода педали. Если результат составляет 125-135 мм, регулировка педали сцепления не требуется. Когда расчетное число не соответствует указанному диапазону, регулировка желательна. Но если ход педали составляет 160 и более миллиметров — надо незамедлительно отрегулировать механизм.
  4. Чтобы отрегулировать ход педали, откройте капот, обесточьте электросистему, поставьте автомобиль на стояночный тормоз и на первую передачу.
  5. Удерживая одним ключом регулировочную гайку, ослабьте контргайку вторым. Регулировочная гайка расположена в моторном отсеке ВАЗ 2109 на кронштейне привода, установленном на картере КПП. Гайка фиксирует в этом кронштейне оболочку привода, а контргайка защищает ее от отворачивания.
  6. Для уменьшения хода педали трос необходимо подтянуть, в этом случае вращайте регулировочную гайку против часовой стрелки, а для увеличения хода — по часовой стрелке.
  7. Добейтесь нужного значения хода педали и зафиксируйте новое положение контргайкой.

На этом регулировка закончена. Несколько раз качните педаль и убедитесь в нормативном значении хода. Если он превышает допустимые пределы, повторите процесс регулировки.

Регулировку можно проводить в теплое время года и даже при отсутствии гаража.

Источник: http://expertvaz.ru/2109/regulirovka-scepleniya.html

Как проверить сцепление ваз 2109. Когда менять и как проверить сцепление — возможно срок службы подошел к концу

Сцепление в автомобиле необходимо, чтобы включать и выключать крутящий момент, путем соединения маховика двигателя с первичным валом коробки передач во время старта с места или переключения на повышенную передачу.

Сцепление, как и любой другой элемент автомобиля, может со временем выйти из строя. Чаще всего это проявляется пробуксовкой сцепления, что прямо сказывается на динамических характеристиках автомобиля. Если буксует сцепление, снизится динамика машины и ухудшится тяга, а со временем могут возникнуть проблемы с коробкой передач. Чтобы этого не допустить, следует знать, почему буксует сцепление и что делать в такой ситуации.

Как проявляются неисправности сцепления

Проблема со сцеплением не возникает за час, минуту или пару дней. Поскольку она, в большинстве случаев, связана с механическим износом агрегатов, водитель за некоторое время до возникновения неисправности может ее диагностировать по «поведению» машины. При следующих симптомах водителю следует насторожиться и провести диагностику сцепления машины, чтобы избежать серьезных проблем:

К чему приводит пробуксовка сцепления

Пробуксовка сцепления – это одна из самых распространенных проблем, которая возникает с механизмом. Ее можно диагностировать по следующим признакам:

  • Машина серьезно потеряла в динамике и тяге, например, двигатель стал с трудом преодолевать подъемы;
  • Автомобиль медленно набирает скорость;
  • В салоне чувствует запах горелой резины.

Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.

Как узнать, буксует сцепление или нет

Пробуксовку сцепления водитель может определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности ему кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:

  1. Завести мотор;
  2. Поставить автомобиль на ручник;
  3. Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.

Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.

Почему буксует сцепление

Не всегда при пробуксовке сцепления требуется дорогостоящий ремонт. В некоторых ситуациях достаточно выполнить простые работы, с которыми водитель способен справиться самостоятельно, чтобы агрегат вновь выполнял свои функции без нареканий. Самое важное – это правильно определить, почему буксует сцепление, и выбрать верную стратегию ремонта.

Изношены фрикционы

Необходимо действовать в зависимости от того, насколько большой износ фрикционов. Если между рабочими агрегатами и заклепками расстояние менее 0,2 миллиметров, исправить ситуацию можно при помощи регулировки свободного хода педали сцепления. Если износ больше, необходимо выполнить замену ведомого диска вместе с накладками.

Масло на фрикционных накладках

Возможна ситуация, когда на накладки попало масло из-за критического его количества в коробке передач или проблем с дренажем маховика. В такой ситуации достаточно будет почистить и просушить накладки от излишков масла. Для этого их необходимо протереть керосином, после чего вытереть тряпкой (без ворса) и зачистить наждачной бумагой.

Разбухшие резиновые детали гидропривода

Одной из распространенных проблем, которая приводит к пробуксовке сцепления, является разбухание резиновых деталей гидропривода. Чтобы исправить ситуацию необходимо:

Когда работы будут выполнены, потребуется заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Проблема с эластичностью нажимных пружин

Данная неисправность актуальна для старых автомобилей, возрастом более 10 лет. Со временем может снижаться эластичность нажимных пружин, вследствие чего давление на ведомый диск не будет достаточным, что приведет к пробуксовке сцепления. Проверить пружины можно, если снять диск сцепления. При обнаружении проблем пружины потребуется заменить.

Обратите внимание: В некоторых ситуациях на старых машинах рекомендуется проводить полную замену сцепления при потере эластичности пружинами.

В процессе работы сцепления иногда возникают различные неполадки, признаками которых могут быть стуки и посторонние шумы, неполное включение или выключение, не возврат или залипание педали, пробуксовка или резкое включение и так далее.

Проверка с использованием измерительного калибра

Существует несколько методик, при помощи которых можно проверить сцепление автомобиля. Основная оценочная методика базируется на использовании современного измерительного оборудования. То есть вам понадобиться измерительный калибр.

Преимущество данного способа заключается в том, что он не требует полного демонтажа сцепления. Проверить его можно на подъемнике.

Безусловно, на это уйдет немало времени, но зато можно будет получить более чем достоверный результат.

В случае, если у вас нет доступа к подъемнику или к специальному оборудованию, то можно воспользоваться альтернативными методиками проверки. Отличаются они меньшей надежностью, но приблизительное состояние узла установить все же можно.

Проверка на износ без специального оборудования при проскальзывании

Как правило проверка производиться при наличии определенных предпосылок. Помимо этого, в зависимости от характера неисправности сама методика может кардинально отличаться.

Для наглядности рассмотрим одну из самых распространенных ситуаций, когда сцепление начинает проскальзывать.

В таком случае проверка производится по следующему сценарию:

  • Ставим автомобиль на ручник;
  • Активируем двигатель;
  • Включаем третью или четвертую передачу;
  • Выжимаем сцепление и выдавливаем педаль газа;

В случае, если двигатель заглох, то необходимо произвести замену диска сцепления, так как он слишком изношен. Но результат такой проверки более точным может оказаться, только в том случае, если ручной тормоз отрегулирован должным образом.

Проверяем пробуксовку. Существует еще один метод, который позволяет проверить, не пробуксовывает ли сцепление. Для этого во время движения необходимо внимательно следить за поведением автомобиля. О пробуксовке могут свидетельствовать запах гари, медленный въезд на подъёмы и падение скоростных показателей.

Источник: https://autmobile.ru/kak-proverit-sceplenie-vaz-2109-kogda-menyat-i-kak-proverit/

Настройка сцепления ваз 2109

ВАЗ 2109 — это легендарная «девятка». Серийно переднеприводный пятидверный хэтчбек выпускался на Волжском автомобильном заводе в период с 1987 года по 2004. С 2004 до конца 2011 модификация ВАЗ 21093 собиралась на заводе «ЗАЗ» в Запорожье.

Многие автовладельцы стараются самостоятельно обслуживать личное авто и знают, как правильно это сделать, поскольку внимательно изучают работу основных узлов и ведущих модулей. В список регламентных работ входит периодическая регулировка сцепления ВАЗ 2109. Задача это достаточно простая, если заранее ознакомиться с алгоритмом работы.

Замена троса сцепления lada 21083 (ваз 21083)

Сцепление транспортного средства играет важную связующую роль между трансмиссией и силовой установкой автомобиля. Иногда этот агрегат требует проведения профилактических мероприятий, поэтому регулировка сцепления ВАЗ 2109, да и других автомашин проводится в случаях, когда проявляются дефекты, связанные с эксплуатацией этого механизма. К таким неисправностям относятся:

  • регулировка педали сцепления;
  • регулировка троса сцепления;
  • регулировка педали по высоте;
  • регулировка муфты сцепления.

Периодическая регулировка педали сцепления ВАЗ 2109 проводится по следующим причинам:

1. При движении на неотрегулируемой педали сцепления возможен последующий ремонт, т.к. преувеличенные энергетические затраты на некорректную работу механизма вызовут неисправности других узлов автомобиля. 2.

Из-за неверного функционирования педаль сцепления периодически не функционирует. Это ведет к тому, что нажимной диск агрегата принужденно находится в «зацеплении» с моторным маховиком, вследствие чего они подлежат ускоренному износу. 3.

При недостаточном педальном ходе ТС пробуксовывает, т.е. теряется необходимое значение крутящего момента колесной пары.

Для проведения диагностических работ по регулировке педали сцепления требуется использование арифметической линейки, которой необходимо замерить длину хода педали до полика. Если она не соответствует 16 см, то необходимо проведение регулировочных действий.

Признаки некорректной работы механизма сцепления: отсутствует возможность плавного старта с места, движение с места сопровождается рывками и толчками, при переключении передач трансмиссия издает повышенную шумность, педаль механизма проваливается в нижнее положение.

Практически, получается так: если транспортное средство начало движение с момента начала опускания педали, то свободный ход не соответствует требуемому значению. При полном освобождении педали транспортное средство не сдвинулось — значит, нет свободного хода в автомобиле.

Регулировка педали сцепления:

  1. Откручиваем гайку, расположенную под педалью сцепления.
  2. Закручиваем контргайку, находящуюся ниже, до упора.
  3. Далее завинчиваем крепеж, находящийся под педалью сцепления.
  4. Подкручиваем к вилке сцепления до предела шайбу из резины.
  5. Для увеличения педального хода нужно навинтить крепеж на наконечник. Для уменьшения педального хода требуется эту крепеж раскрутить. Регулировка педали сцепления ваз 2109 осуществляется до достижения лимита в 12-13 см.
  6. После окончания операций по отрегулированию педали требуется: трижды отжать педаль, замерить длину педального хода, корректировать операцию до достижения требуемой длины хода.

Для отрегулирования гидравлики требуется:

1. Демонтировать пружину с креплений цилиндра рабочего вида и вилки сцепления. 2. Отрегулировать крепеж, находящийся на штоке цилиндра сцепления. 3. Рекомендуемое значение свободного хода — 0,5 см.

Часто большой ход педали зависит от высоты ее расположения от полика водителя и это создает определенные трудности. Для регулировки по высоте требуется ряд несложных слесарных операций и гаечный ключ на «12»:

  1. Находим на валу рулевой колонки два крепежа, один — упорный винт, лимитирующий высотную позицию регулировки, вторая — контргайка, изменяющая движение педали.
  2. Отвинчиваем упорный винт.
  3. Придаем ему вращение до нормализации движения педали.
  4. Завинчиваем контргайку.

Если после регулировки сцепления наблюдается пробуксовка, то необходимо сделать последовательные операции:

1. Демонтировать контргайку штока. 2. Перемещать ее до отсутствия свободного хода. 3. Вернуть шток на один полный оборот. 4. Определить наличие свободного хода сцепления. 5. Протестировать работу передач трансмиссии. При наличии непонятного шума требуется проделать вышеуказанные операции повторно. 6. Завинтить контргайку.

Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109


Такая операция проводится в случаях, когда наблюдаются: толчки или фрикции при включении сцепления, незначительная пробуксовка сцепления при длительном отжиме муфты, сцепление «ведет».

Для регулировки муфты делаем следующее:

  1. Поставить рычаг КПП в позицию «нейтраль».
  2. Демонтируем картер механизма сцепления.
  3. Демонтируем подшипник. Ремонтные операции следует выполнять в плавном и спокойном режиме, потому что возможен дефект подшипника.
  4. Вращаем крепеж регулировочного типа до полной регулировки перемещения педали.
  5. Тестируем муфту сцепления на наличие масляной течи, иначе возможно проскальзывание механизма сцепления. Для устранения этой проблемы необходимо обработать муфту обезжиривающим составом.

Такая технологическая операция, как регулировка троса сцепления, считается несложной, и провести ее можно самостоятельно. Рекомендуется применять для установки на автомобиль трос сцепления с кодом по номенклатуре 2109-1602210. Для проведения такой ремонтной операции, как регулировка тросика сцепления ВАЗ 2109, потребуется набор гаечных ключей и новый трос, который может пригодиться в случае замены использованного изделия.

Последовательность операций:

  1. Проверяем трос на натяжение и при необходимости с помощью 2 гаечных ключей «на 17» регулируем трос с необходимой степенью натяжения, работая с 2 гайками. Для полного демонтажа троса полностью снимаем гаечный крепеж.
  2. Снимаем трос от МКПП.
  3. Снимаем трос от педали.
  4. Вынимаем трос из подкапотного пространства.

Важно: при регулировке тросика сцепления ВАЗ 2109 педаль должна быть средней степени упругости.

Сцепление в автомобиле является одним из самых важных механизмов привода движения и без этой «муфты» водитель не сможет включить передачу скорости. Если сразу не отрегулировать ход педали сцепления то, скорее всего в ближайшем будущем хозяину автомобиля придется делать серьезный ремонт коробки передач и самого сцепления в сборе.

В каких случаях нужно регулировать педаль сцепления.


Регулировка сцепления ваз 2109 необходима, так как:

  • При неправильной регулировки педали сцепления автомобиль тратит слишком много сил на движение и при дальнейшей эксплуатации ремонт неизбежен.
  • При малом ходе педали происходит потеря крутящего момента автомобиля. Как говорят все автолюбители — сцепление буксует.
  • Если отрегулировать педаль неправильно, то маховик соприкасается с диском сцепления и происходит их износ.

Диагностика сцепления Ваз.


Выявить, правильно отрегулирована педаль сцепления или нет, можно самостоятельно, без вмешательства автосервиса. Настраивать ход педали нужно только в том случае, если у вас есть какие то признаки неполадки.

Как самостоятельно определить правильность регулировки педали сцепления:

  • При плавном начале движения автомобиль дергается, бьет и издает шум.
  • Педаль проваливается.
  • При включение скорости слышен шум.
  • Если автомобиль трогается сразу после начала отпускания педали сцепления.
  • Если автомобиль вообще не тронулся даже после полного отпускания педали.

Регулировка педали сцепления.


Для регулировки хода педали нужно сделать следующее:

  1. Ослабляем гайку под педалью.
  2. Регулировка хода педали осуществляется с помощью регулировочных гаек 1 и 2.
  3. Ход педали должен быть в пределах 12-13 см.

После того, как регулировка закончена необходимо:

  1. 3 раза нажать на педаль и замерить расстояние хода.
  2. Если ход не в пределах нормы повторяем регулировку.

Регулировка педали закончена, теперь остается только наслаждаться управлением своего автомобиля.

Регулировка муфты сцепления.


Признаки не правильной регулировки муфты являются :

  • Ведение сцепления.
  • При продолжительном нажимании на педаль, сцепление начинает буксовать.
  • Чувствуется вибрация и треск при нажиме на педаль.

Регулировка муфты производится в следующем порядке:

Источник: http://avtozam.ru/vaz/zamena-trosa-stsepleniya-lada-21083-vaz-21083.html

Регулировка сцепления ваз 2114 — Ремонт автомобиля своими руками

На автомобиле ВАЗ 2114 сцепление однодисковое, как и на большей части легковушек. Ресурс его элементов большой, но зависит все от манеры езды. К сожалению, рынок просто полон некачественных изделий. И всегда есть шанс нарваться на плохую деталь.

Причем не имеет значения, отечественный или импортный производитель указан на упаковке. Стоит заметить, что в случае, если у вас в машине установлен стандартный двигатель, никакого тюнинга он не видел, то лучше всего будет работать стоковое сцепление.

Не стоит переплачивать за эмблему именитого производителя, разницу вряд ли почувствуете.

Корзина сцепления

Основным элементом сцепления в любом автомобиля является корзина, она играет роль ведущего диска. Установка корзины производится непосредственно на маховик двигателя внутреннего сгорания. В автомобиле ВАЗ 2114 крепление ее произведено при помощи 6 болтов.

Обратите внимание на то, что во время установки ведущего диска необходимо производить затяжку крест-накрест. Это позволит избежать перекоса. Корзина сцепления имеет пружинистые лепестки, которые убирают со своими краями в выжимной подшипник.

Необходима регулировка сцепления ВАЗ 2114, чтобы выжимной подшипник нормально работал.

Это еще один элемент механизма сцепления. С его помощью производится передача усилия от вилки, установленной в картере, к лепесткам корзины. Вилка приводится в движение тросиком от педали. Ведомый диск устанавливается внутри корзины и соединяется с первичным валом при помощи шлицов. На нем установлены фрикционные накладки.

Срок службы его может быть различным, зависит от того, как вы ездите на автомобиле. Вот и все, элементов не очень много, а если производится замена сцепления, лучше всего устанавливать все новое. Не стоит менять только ведомый диск, как делают это многие. Намного эффективнее кажется замена сцепления комплектом.

Причем после этого обязательно должна проводиться регулировка сцепления ВАЗ 2114.

Как работает сцепление

Оно позволяет разъединить коробку передач и двигатель в момент переключения скоростей. Кроме того, с его помощью осуществляется плавное трогание с места. Если бы его не было, то старт автомобиля был бы очень резким. Давайте смоделируем простую ситуацию, с которой сталкивается каждый автомобилист по многу раз за день.

Вы заводите двигатель и готовитесь совершить поездку. Для этого вы нажимаете на педаль ВАЗ 2114. Сцепление начинает работать. До этого первичный вал коробки передач был жестко связан с коленвалом двигателя. После этого выжимной подшипник начинает действовать на лепестки корзины.

Происходит увеличение зазора между ведомым диском и рабочей поверхностью корзины.

При увеличении зазора передача крутящего момента прекращается. Следовательно, автомобиль не двигается. Теперь вы бросаете педаль очень медленно. Происходит обратное явление, в ходе которого зазор между ведомым диском и корзиной постепенно уменьшается.

Частично начинает передаваться крутящий момент к первичному валу коробки передач. Вследствие этого автомобиль начинает движение, ведомый диск сцепления ВАЗ 2114 полностью прилегает к поверхности корзины. Во время переключения скоростей также необходимо разъединять валы коробки и двигателя.

Это позволяет сделать переход с одной скорости на другую более плавным и незаметным для водителя и пассажиров.

Подготовка к замене

А теперь немного о том, как самостоятельно заменить диск сцепления ВАЗ 2114 и остальные элементы. Конечно, без специальных инструментов, ямы или подъемника, у вас эта процедура займет очень много времени.

Но если вы никуда не спешите, то это окажется наиболее приемлемым вариантом, ведь замена на станциях техобслуживания сопоставима по цене со стоимостью комплекта сцепления. Итак, вам потребуется снимать коробку передач.

Без этого не обойтись, но на автомобилях ВАЗ 2108-21099, а также 2113-2115, можно немного схитрить.

Чтобы не снимать полностью коробку, можно вместо верхних болтов вкрутить длинные шпильки, на которых, словно по салазкам, сдвинуть КПП. Задача упростится, но ненамного. На этапе подготовки вам нужно зафиксировать автомобиль так, чтобы он не сдвинулся с места. Затем слейте из коробки масло полностью.

Если оно нуждается в замене, то подготовьте свежее трансмиссионное для заправки. Передние колеса обязательно необходимо вывесить. Предварительно нужно ослабить болты их креплений. Отсоедините кронштейн, на котором установлен край тросика.

Кстати, именно на этом кронштейне, путем выкручивания или закручивания гаек, происходит регулировка сцепления ВАЗ 2114. А вот дальше начинается самое интересное.

Что потребуется сделать перед снятием коробки

Отключите аккумулятор от системы электропитания. Делать это обязательно, так как вам потребуется снимать стартер, который жестко соединен проводом большого сечения с положительным выводом аккумуляторной батареи ВАЗ 2114. Сцепление чтобы заменить, нужно проделать огромную работу. Как вы догадались, на следующем шаге нужно отключить стартер от электропроводки.

Ключом на «13» выкручиваете силовой кабель, руками вытягиваете разъем из втягивающего реле. После этого тем же ключом на «13» необходимо выкрутить все три гайки, которыми произведен крепеж корпуса стартера к картеру сцепления. Но перед этим нужно избавиться от воздушного фильтра, полностью его демонтировать, так как он будет мешать. Можно даже сказать, что основной инструмент на этапе подготовки — это ключ на «13».

С его же помощью выкручиваете гайку, которое произведено крепление минусового провода.

Заодно избавляйтесь от тросика привода спидометра, так как поменять сцепление на ВАЗ 2114 можно только после полного или частичного снятия КПП. После этого нужно провести некоторые манипуляции под автомобилем. В частности, отключить штекер датчика заднего хода, рассоединить кулису и вал коробки передач.

Также потребуется открутить шаровые опоры и извлечь палец рулевого наконечника из поворотного кулака. После этого нужно из коробки передач вытянуть гранаты поочередно. Обратите внимание на то, что после извлечения первой, на ее место обязательно ставится заглушка. Теперь осталось дело за малым.

Выкрутить шпильки крепления трех подушек и болты, которыми коробка притянута к двигателю. Только теперь можно снимать КПП или сдвигать ее.

Особенности установки новых элементов

О том, какое сцепление на ВАЗ 2114 подойдет лучше всего, было сказано ранее. Но вы вправе поэкспериментировать. После снятия коробки необходимо первым делом вытянуть с первичного вала старый выжимной подшипник.

Новый нужно покрыть слоем смазки, желательно ШРУС, так как ее параметры намного лучше, нежели у Литол-24. Она применяется исключительно для механизмов, которые находятся постоянно в движении и под нагрузкой. Обратите внимание на то, в каком состоянии находится вилка сцепления.

Если необходимо заменить втулки, то обязательно сделайте это.

Старая корзина аккуратно снимается, болты можете использовать для любых целей, но повторно их устанавливать в механизме сцепления запрещено. Обязательно приобретите новые. Сначала ставится ведомый диск, внутрь него помещается направляющая втулка. Поверх устанавливается корзина, совмещаются все отверстия в ней с теми, которые находятся на маховике. Так проводится монтаж элементов на автомобиле ВАЗ 2114. Сцепление, впрочем, меняется аналогично на всех машинах.

Наживляете новые болты и затягиваете их крест-накрест. Только после этого можно вынимать направляющую втулку. Вот и все, установка элементов закончена, заняло это дело очень мало времени. Намного дольше происходит подготовка и сборка. Обратите внимание на то, что перед первой поездкой необходимо произвести регулировку сцепления.

Но пока что о первой поездке говорить рано, нужно установить коробку на свое место и не забыть поставить тросик сцепления ВАЗ 2114 на место. Делается сборка в полностью обратной последовательности снятию всех частей. Главное — не забыть установить все элементы. Заливайте масло только после того, как оба ШРУСа будут установлены на свои места.

Заодно оцените состояние их пыльников.

Заключение

Вот и все, теперь вы умеете самостоятельно сменить сцепления на автомобиле ВАЗ 2114. Это руководство можно использовать для всех переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ. К счастью, конструкция у них полностью идентична, но могут быть различия в самих элементах.

Чем мощнее двигатель, тем надежнее окажется корзина сцепления либо диск, выжимной подшипник. Старайтесь не давать больших оборотов двигателю с выжатым сцеплением, чтобы увеличить его ресурс.

К сожалению, езда по пробкам уменьшает срок службы, поэтому лучше включите нейтральную передачу, а не нажимая на педаль сцепления ВАЗ 2114 и удерживая ее.

Источник: https://avto-voshod.ru/ekspluatatsiya/regulirovka-stsepleniya-vaz-2114.html

Что делать, если буксует сцепление ВАЗ

Многие водители слишком поздно меняют расходные материалы. То же самое относится и к трансмиссии автомобиля. В этой статье мы рассмотрим довольно распространенную проблему многих автолюбителей и расскажем, что делать, если буксует сцепление? Но прежде чем рассматривать проблему, разберемся, что это за деталь, для чего она предназначена и как проявляются симптомы ее выхода из строя?

Для чего необходимо сцепление?

Сцепление необходимо для передачи вращающего момента с маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач автомобиля. Это именно та деталь, которая может ограничивать или создавать связь между силовой установкой и трансмиссией. Принцип действия сцепления основан на трении, возникающем между двумя прижатыми дисками. При нажатии на педаль сцепления, диск отжимается, и передача крутящего момента прекращается. При отпускании – диск снова прижимается к маховику и тогда в работу входит промежуточный вал КПП.

Почему сцепление выходит из строя?

Диск сцепления является расходным материалом и рано или поздно все равно подвергается замене. Отремонтировать изношенный диск невозможно. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком, он начинает некоторое время стачиваться и только потом детали сцепляются между собой. Таким образом, толщина сцепления уменьшается и в конечном итоге диск утрачивает свою функцию.

«Сточить» сцепление можно и быстрым способом. Многие водители, при начале движения, нажимают на газ слишком сильно и в этот же момент быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты износ сцепления увеличивается в разы и тогда его замена понадобится довольно скоро. Быстрый износ диска достигается также быстрой ездой на пониженных передачах. В тот момент, когда обороты большие, а передача выбрана слишком низкая, сцепление не успевает передать требуемый момент на промежуточный вал, и начинает проскальзывать. Таким образом, оно получает дополнительное «ненужное» трение и быстро изнашивается.

Другая причина заключается в попадании на рабочую часть диска моторного масла. Проблема довольно редкая, но тоже имеет место быть. Дело в том, что при износе сальника коленвала сзади, масло просачивается к маховику двигателя. Масло остается на поверхности сцепления, и трение уменьшается, таким образом, диск «пробуксовывает».

Признаки изношенного сцепления

  • Трогаться на автомобиле стало достаточно сложно. Если быть точным, педаль нужно отводить максимально дальше и только тогда машина начинает движение. Другим вариантом подобной проблемы может быть слишком трудное включение передач или даже их хруст.
  • Заметная потеря в мощности. Выражается в том, что при быстрой езде, особенно на пониженных передачах, появляются провалы: автомобиль дергается и с каждым разом этот эффект усиливается. К этой неисправности и относится выражение «буксует сцепление». Диск прижимается неплотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при движении. В гору автомобиль уже явно идет достаточно плохо.

Какие действия необходимо предпринять, если сцепление буксует?

Для начала попробуем продлить жизнь диску. Для этого можно отрегулировать ход педали, а соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого, в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство. Подкручивая соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым, сильнее прижать диск сцепления к маховику. Данный способ рекомендован только для тех, у кого еще не изношены фрикционные накладки на рабочей части детали. Поэтому, применять его для всех случаев не рекомендуется.

Самым рациональным и правильным решением является замена сцепления, однако перед этим, нужно доехать то гаража. Делать это нужно предельно осторожно. Чтобы избежать проблем, нужно ехать с наименьшим количеством оборотов. Начинать движение необходимо «под нагрузкой». Это означает, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но добавлять при этом минимум газа, а то и вовсе не добавлять. Переключение передач следует выполнять согласно тому количеству оборотов, которому предписывает завод-изготовитель.

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Выполнять эту процедуру рекомендуется на смотровой яме и эстакаде. В первую очередь необходимо обездвижить автомобиль с помощью противооткатных устройств. Использование коробки передач для этого не допускается, так как ее необходимо будет подвергнуть снятию.

Вначале снимается минусовая клемма аккумулятора и сливается тормозная жидкость из бачка сцепления. После этого, необходимо снять стартер с двигателя и разобрать в салоне автомобиля рычаг переключения скоростей. Для этого скручивается верхняя рукоятка.

Теперь необходимо перейти под автомобиль. Выкрутите крепление карданного вала к шлицам коробки передач. Предварительно, необходимо пометить положение разъединенных элементов, так как есть риск неправильно собрать узлы в дальнейшем, из-за чего потом появляется вибрация и гудение. С КПП отсоединяются клеммы включения лампы заднего хода, и отсоединяется трос привода спидометра. Далее выкрутите две гайки крепления цилиндра сцепления и отведите последний в другую сторону. Открутите гайки, крепящие коробку передач к дну автомобиля.

Последним действием будет откручивание гаек, с помощью которых трансмиссия закрепляется на двигателем. При этом, потребуется помощь напарника, который будет придерживать и страховать тяжелый агрегат от падения. Чтобы облегчить демонтаж коробки передач и сорвать ее с креплений, рекомендуется для облегчения работы установить рычаг переключателя в положение, которое соответствует третьей передаче.

Чтобы избежать лишних замен в дальнейшем, советуем поменять заранее следующий перечень деталей: венец маховика двигателя, выжимной подшипник, ведущий диск (и ведомый) и болты, которые крепят корзину. Многие опытные мастера меняют корзину с диском новой в сборе.

После замены, необходимо установить КПП на место. Делать это очень трудно, так как данное действие выполняется только с помощью центровки. Если этого не сделать, то коробка не встанет на свое место. Для центровки можно использовать специальное центрирующее устройство, или первичный вал от старой, разобранной КПП.

Дальнейшая сборка узлов происходит в обратной последовательности. В этом и заключается весь комплекс мероприятий, который направлен на решение распространенной проблемы – «буксует сцепление». Желаем вам удачи на дорогах!

Регулировка сцепления ВАЗ 2109

Регулировка сцепления является одной из важнейших процедур для любого автомобиля. Она позволяет достичь максимально точной работы системы, что положительно сказывается на процессе управления и комфортности вождения машины. Для реализации данного мероприятия не требуется багаж углублённых знаний, наличие высокой квалификации или специальных профессиональных инструментов. С этим может справиться любой автолюбитель с помощью стандартных инструментов, которые идут в комплекте с транспортом. В данной статье мы детально рассмотрим регулировку сцепления для таких автомобилей как ВАЗ-2107, 2109 и 2115.

Зачем нужна регулировка сцепления

Если своевременно не производить регулировку хода педали, это может в итоге спровоцировать серьёзные поломки. В лучшем случае потребуется дорогостоящий ремонт, а в худшем придётся выполнить замену основного узла. Увеличенный ход педали сопровождается частичным включением системы. При этом диск остаётся в соприкосновении с поверхностью маховика двигателя. Недостаточный ход не обеспечивает полное включение в работу ведомого диска. Поэтому возникает так называемая пробуксовка. Иными словами, происходит потеря определённой части крутящего момента.

Диагностика работы системы сцепления

Для выполнения самостоятельной диагностики понадобиться линейка. Основными признаками необходимости регулировки системы могут быть характерные рывки или удары в начале движения автомобиля, западание педали, или наличие шума при нажатии педали и срабатывании сцепления. Проверить работоспособность системы очень просто. Для этого следует произвести следующие операции:

  • Включите двигатель. После прогрева медленно отпуская педаль, начните движение. Если машина тронулась сразу по мере отпускания педали, это может свидетельствовать об отсутствии достаточного свободного зазора между элементами системы сцепления.

  • В случае, когда авто начинает двигаться только при полностью отпущенной педали, это значит, что её ход превышает норму. Когда движение происходит с отставанием после возврата в исходное положение педали, это значит, что ход ниже нормы.

Теперь можно приступить к измерениям. Точные нормы к конкретной модели автомобиля указаны в технической документации. Для отечественных машин нормой считается расстояние от пола до края педали в пределах 160 мм. Если значение не совпадает, необходимо срочно сделать регулировку.

Видео - Регулировка сцепления на ВАЗ 2109

 

Настройка сцепления ВАЗ своими руками

В принципе регулировка сцепления ВАЗ-2107 или 2109 (2115) практически не отличается, так как модели имеют схожую конструкцию и основную базу деталей. Для решения данной задачи понадобиться стандартный набор автомобильных ключей. Последовательность регулировочных работ системы сцепления нужно выполнять в таком порядке:

  • Подготовка автомобиля. Для удобного доступа к необходимым деталям, машину нужно установить на эстакаду или над смотровой ямой. Это значительно упростит доступ к толкателю рабочего цилиндра.

  • Проверка системы сцепления. В салоне автомобиля нужно проверить свободный ход педали. Определить данное значение достаточно просто. Для этого нужно измерить величину зазора между рычагом управления и штоком привода. Переместите педаль в крайнее верхнее положение, зазор должен находиться в диапазоне от 0,5 до 2,0 миллиметров. 

  • Регулировка педали. В случае обнаружения отклонений при измерении нужно выполнить регулировку. С помощью ключа на 10 нужно ослабить стопорную гайку на ограничителе хода. Вращательными движениями добейтесь необходимого зазора. Регулировку выполняйте постепенно, с частыми замерами. После получения нужного значения, зафиксируйте стопорную гайку.

  • Очистка и проверка толкателя. На автомобилях ВАЗ-2107 для доступа к толкателю нужно демонтировать грязезащитный щиток. Регулировка сцепления ВАЗ-2109 или 2115 также включает это этап. Толкатель нужно очистить от грязи, а на резьбовое соединение нанесите приникающую смазку. Это позволит проводить калибровку без усилий. После этого, нужно проконтролировать величину хода рабочего цилиндра сцепления. От её значения зависит свободное перемещение выжимного подшипника. Отодвиньте рукой до упора назад вилку. Измерьте полученное расстояние от агрегата до рычага. Нормой считается свободный ход в пределах 4,0-5,0 мм. При достаточно большом усилии пружины, её можно отсоединить от рычага. Это не повлияет на точность измерения показателей.

  • Регулировка толкателя. Для реализации этого мероприятия понадобятся ключи на 17, 13 и 8. С помощью первого инструмента нужно удерживать регулировочную гайку от проворачивания, а вторым ключом ослабляем затяжку контргайки. Теперь с помощью ключа на 8 удерживаем толкатель за лыски, а ключом на 17 выполняем регулировку. В завершение необходимо прикрутить все фиксирующие элементы. Для этого удерживаем регулировочную гайку на толкателе и затягиваем контрольную.

  • Проверка точности регулировки. Проконтролируйте величину хода педали и толкателя. Если полученные показатели не совпадают с указанными значениями в технической документации, повторите процедуру регулировки.

Вышеизложенная информация позволит на личном опыте убедиться, как просто выполняется регулировка сцепления ВАЗ-2115 (2109 или 2107). 

Регулировка сцепления Ваз 2109 - фото, видео, ход педали и муфта.

Сцепление в автомобиле является одним из самых важных механизмов привода движения и без этой “муфты” водитель не сможет включить  передачу скорости. Если сразу не отрегулировать ход педали сцепления то, скорее всего в ближайшем будущем хозяину автомобиля придется делать серьезный ремонт коробки передач и самого сцепления в сборе.


В каких случаях нужно  регулировать педаль сцепления.

Регулировка сцепления ваз 2109 необходима, так как:

  • При неправильной регулировки педали сцепления автомобиль тратит слишком много сил на движение и при дальнейшей эксплуатации ремонт неизбежен.
  • При малом ходе педали происходит потеря крутящего момента автомобиля. Как говорят все автолюбители - сцепление буксует.
  • Если отрегулировать педаль неправильно, то маховик соприкасается с диском сцепления и происходит их износ. 

Диагностика сцепления Ваз.

Выявить, правильно отрегулирована педаль сцепления или нет, можно самостоятельно, без вмешательства автосервиса. Настраивать ход педали нужно только в том случае, если у вас есть какие то признаки неполадки.

Как самостоятельно определить правильность регулировки педали сцепления:

  • При плавном начале движения автомобиль дергается, бьет и издает шум.
  • Педаль проваливается.
  • При включение скорости слышен шум.
  • Если автомобиль трогается сразу после начала отпускания педали сцепления.
  • Если автомобиль вообще не тронулся даже после полного отпускания педали.

Регулировка педали сцепления.

Для регулировки хода педали нужно сделать следующее:

  1. Ослабляем гайку под педалью.
  2. Регулировка хода педали осуществляется с помощью регулировочных гаек 1 и 2.
  3. Ход педали должен быть в пределах 12-13 см.

После того, как регулировка закончена необходимо:

  1. 3 раза нажать на педаль и замерить расстояние хода.
  2. Если ход не в пределах нормы повторяем регулировку.

Регулировка педали закончена, теперь остается только наслаждаться управлением своего автомобиля. 

Регулировка муфты сцепления.

Признаки не правильной регулировки муфты являются :

  • Ведение сцепления.
  • При продолжительном нажимании на педаль, сцепление начинает буксовать.
  • Чувствуется вибрация и треск при нажиме на педаль.

Регулировка муфты производится в следующем порядке: 

  1. Оставить автомобиль на нейтральном положении.
  2. Открутить картер сцепления.
  3. Снять подшипник. Это следует делать аккуратно, чтобы не повредить его.
  4. Регулировать гайками до тех пор, пока ход педали не станет в норму.

Регулировка сцепления ВАЗ 2109 своими руками

Сцепление транспортного средства играет важную связующую роль между трансмиссией и силовой установкой автомобиля. Иногда этот агрегат требует проведения профилактических мероприятий, поэтому регулировка сцепления ВАЗ 2109, да и других автомашин проводится в случаях, когда проявляются дефекты, связанные с эксплуатацией этого механизма. К таким неисправностям относятся:

  • регулировка педали сцепления;
  • регулировка троса сцепления;
  • регулировка педали по высоте;
  • регулировка муфты сцепления.

Периодическая регулировка педали сцепления ВАЗ 2109 проводится по следующим причинам:

  1. При движении на неотрегулируемой педали сцепления возможен последующий ремонт, т.к. преувеличенные энергетические затраты на некорректную работу механизма вызовут неисправности других узлов автомобиля.
  2. Из-за неверного функционирования педаль сцепления периодически не функционирует. Это ведет к тому, что нажимной диск агрегата принужденно находится в «зацеплении» с моторным маховиком, вследствие чего они подлежат ускоренному износу.
  3. При недостаточном педальном ходе ТС пробуксовывает, т.е. теряется необходимое значение крутящего момента колесной пары.

Для проведения диагностических работ по регулировке педали сцепления требуется использование арифметической линейки, которой необходимо замерить длину хода педали до полика. Если она не соответствует 16 см, то необходимо проведение регулировочных действий.

Признаки некорректной работы механизма сцепления: отсутствует возможность плавного старта с места, движение с места сопровождается рывками и толчками, при переключении передач трансмиссия издает повышенную шумность, педаль механизма проваливается в нижнее положение. Практически, получается так: если транспортное средство начало движение с момента начала опускания педали, то свободный ход не соответствует требуемому значению. При полном освобождении педали транспортное средство не сдвинулось – значит, нет свободного хода в автомобиле.

Регулировка педали сцепления:

  1. Откручиваем гайку, расположенную под педалью сцепления.
  2. Закручиваем контргайку, находящуюся ниже, до упора.
  3. Далее завинчиваем крепеж, находящийся под педалью сцепления.
  4. Подкручиваем к вилке сцепления до предела шайбу из резины.
  5. Для увеличения педального хода нужно навинтить крепеж на наконечник. Для уменьшения педального хода требуется эту крепеж раскрутить. Регулировка педали сцепления ваз 2109 осуществляется до достижения лимита в 12-13 см.
  6. После окончания операций по отрегулированию педали требуется: трижды отжать педаль, замерить длину педального хода, корректировать операцию до достижения требуемой длины хода.

Для отрегулирования гидравлики требуется:

1. Демонтировать пружину с креплений цилиндра рабочего вида и вилки сцепления.
2. Отрегулировать крепеж, находящийся на штоке цилиндра сцепления.
3. Рекомендуемое значение свободного хода – 0,5 см.

Часто большой ход педали зависит от высоты ее расположения от полика водителя и это создает определенные трудности. Для регулировки по высоте требуется ряд несложных слесарных операций и гаечный ключ на «12»:

  1. Находим на валу рулевой колонки два крепежа, один – упорный винт, лимитирующий высотную позицию регулировки, вторая – контргайка, изменяющая движение педали.
  2. Отвинчиваем упорный винт.
  3. Придаем ему вращение до нормализации движения педали.
  4. Завинчиваем контргайку.

Если после регулировки сцепления наблюдается пробуксовка, то необходимо сделать последовательные операции:

  1. Демонтировать контргайку штока.
  2. Перемещать ее до отсутствия свободного хода.
  3. Вернуть шток на один полный оборот.
  4. Определить наличие свободного хода сцепления.
  5. Протестировать работу передач трансмиссии. При наличии непонятного шума требуется проделать вышеуказанные операции повторно.
  6. Завинтить контргайку.

Такая операция проводится в случаях, когда наблюдаются: толчки или фрикции при включении сцепления, незначительная пробуксовка сцепления при длительном отжиме муфты, сцепление «ведет».

Для регулировки муфты делаем следующее:

  1. Поставить рычаг КПП в позицию «нейтраль».
  2. Демонтируем картер механизма сцепления.
  3. Демонтируем подшипник. Ремонтные операции следует выполнять в плавном и спокойном режиме, потому что возможен дефект подшипника.
  4. Вращаем крепеж регулировочного типа до полной регулировки перемещения педали.
  5. Тестируем муфту сцепления на наличие масляной течи, иначе возможно проскальзывание механизма сцепления. Для устранения этой проблемы необходимо обработать муфту обезжиривающим составом.

Такая технологическая операция, как регулировка троса сцепления, считается несложной, и провести ее можно самостоятельно. Рекомендуется применять для установки на автомобиль трос сцепления с кодом по номенклатуре 2109-1602210. Для проведения такой ремонтной операции, как регулировка тросика сцепления ВАЗ 2109, потребуется набор гаечных ключей и новый трос, который может пригодиться в случае замены использованного изделия.

Последовательность операций:

  1. Проверяем трос на натяжение и при необходимости с помощью 2 гаечных ключей «на 17» регулируем трос с необходимой степенью натяжения, работая с 2 гайками. Для полного демонтажа троса полностью снимаем гаечный крепеж.
  2. Снимаем трос от МКПП.
  3. Снимаем трос от педали.
  4. Вынимаем трос из подкапотного пространства.

Важно: при регулировке тросика сцепления ВАЗ 2109 педаль должна быть средней степени упругости.

Регулировка привода (педали) сцепления. Как отрегулировать сцепление как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ

В устройстве любой машины есть такой элемент, как сцепление. Этот узел предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя на коробку передач. Для включения этих двух агрегатов (мотора и трансмиссии) используется специальный ВАЗ-2106, который оснащается элементом фрикционного типа. Он здесь один. Также в работе участвует основное и ВАЗ-2106 довольно простое устройство.Однако иногда возникают проблемы. Так, при эксплуатации владельцы периодически выпускали ВАЗ-2106. Фото и описание процесса - далее в нашей статье.

Стоит отметить, что главным преимуществом машин старшего поколения является возможность самообслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования. Таким образом, регулировку сцепления ВАЗ-2106 можно проводить даже при отсутствии гаража или смотровой ямы. Все, что вам нужно, - это минимальный набор ключей и головок для рожка.

Когда это сделать?

Начинающие автомобилисты часто задаются вопросом: а когда регулировку сцепления производит ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что педали имеют свободный ход.Так, в обычном месте он колеблется от 0,4 до 2 миллиметров. Если есть большой люфт педали и заметные «сбои», значит, дошли настройки элемента. Автомобиль нуждается в переналадке сцепления. ВАЗ-2106 будет работать некорректно. У люфта нет интеграции механизма в рабочий шарнир с КПП. Поэтому, как только педаль начала падать, нужно заново поставить свободный ход.

Обратите внимание, что зазор должен быть между толкателем и вилкой сцепления.В штатном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров. Как проверить свободный ход? Для этого достаточно взяться за вилку сцепления (она под днищем, рядом с коробкой) и покачать ею из стороны в сторону.

Обратите внимание на цилиндр сцепления. Им комплектуется ВАЗ-2106 возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов протекания жидкости. В случае повреждения пыльника или нарушения герметичности соединений механизм требует замены.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 - Способ №1

В данном случае выставим зазор из салона автомобиля, непосредственно на самой педали.Здесь будет установлен специальный кронштейн. Последний имеет толкатель главного сцепления и гайку цилиндра. Благодаря им и выставлен необходимый зазор между двумя элементами (толкатель и цилиндр сцепления).

Обратите внимание, что из салона можно выставить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и менее миллиметрам, переходите к установке подпорки снизу авто.

Способ №2.

Теперь нам нужно выставить мощность толкателя вилки. Регулируется с точностью до 5 миллиметров.Используя гаечный ключ, удерживайте ограничитель хода. Ослабляется на два оборота стопорной гайки. Затем поверните ограничитель в сторону кронштейна. Селективно, установив желаемый зазор. После этого он снова удерживает ограничитель и откладывает контргайку обратно. Берем в руки линейку и измеряем зазор хода педали. Для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнет явное сопротивление. Измерьте, как далеко переместилась вилка. При необходимости заново установить зазор.

Регулировка толкателя рабочего цилиндра

Оптимальный ход педали можно отрегулировать, установив не только главный, но и рабочий цилиндр сцепления.

Для этого отсоедините натяжную пружину от вилки поворота муфты. Нам это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление при регулировке. Далее установите линейку так, чтобы она опиралась на конец элемента. Затем рукой до нажатия на вилку сцепления. Фиксируем в сжатом положении. Я помню, как расположена вилка относительно нашего состава, и измеряю свой свободный ход.

Перейти к самой комплектации рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут быть следы грязи и коррозии.Чтобы открутить нужную гайку, используйте VD-40 или его аналог от производителя Mannol. Откручивать нужно двумя ключами.

Интересует регулировочный болт, второй ослабляющий контргайку рабочего цилиндра сцепления. Зафиксируйте толкатель так, чтобы он не вращался. Отрегулируйте свободный ход элемента. Закручиваем стопорную гайку и устанавливаем пружину на место. Проверить систему. Свободный ход должен быть нормализован.

Поменять сцепление своими руками без снятия трансмиссии

Иногда зазор не дает добиться желаемого результата.В этом случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки это вполне реально. Так с чего же начать работу? Сначала откручиваем болты карданной передачи и самого вала. Далее отключите контакты датчика заднего хода от индикации. Закручены болты картера сцепления. Уберите траверсу. Ключом на тринадцать откручиваем гайки крепления подушки ППС. Сама трансмиссия перенесена в сторону, противоположную двигателю, с креплением. В результате коробка должна лежать в системе.Чтобы агрегат не проверял и не прыгал при замене сцепления, принесите.

Что дальше

На следующем этапе снимаем корзину сцепления. Для этого вы фиксируете положение маховика (можно использовать крепление) и поочередно откручиваете болты корзины. Понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса воспользуйтесь головкой с трещоткой-горочком). Осторожно отодвиньте забракованную корзину в сторону и снимите тканый диск сцепления. Еще нам нужно снять выжимную коробку передач и заглушку выключения сцепления.

Далее остается только заменить изношенные вещи и собрать все в обратном порядке. Учтите, что при выходе из сцепления подшипник вала не должен шуметь. Если есть такой симптом, элемент меняется на новый. На самом диске не должно быть следов нагара (иначе горит сцепление).

Лепестки корзины также проверяются. Если они расположены неравномерно друг относительно друга, элемент подлежит замене. Обратите внимание на рабочую поверхность корзины.На нем не должно быть царапин и других следов деформации.

Вывод

Итак, мы выяснили, как выставить свободный ход педали и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с автомобиля. Как видите, все операции можно выполнять лично. Главное при сборке сцепления - поправить диск относительно маховика. Установка выполняется с помощью оправки. Последний должен беспрепятственно входить в подшипник и выходить из него.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления - благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не настроено, если оно настроено, при его правильной работе риск износа деталей сцепления и будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если у вас не регулируется сцепление, то рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией. Для того, чтобы вы изменили его позже.

Примечание!
Для регулировки понадобится запас: основной набор ключей гаечных, а также для более правильной регулировки рекомендуется брать с собой линейку или угольник.
А так же нужно будет воспользоваться: Пассатией и клещами вида "Кобра"!

Где рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет регулировки сцепления?

Рабочий цилиндр хорошо виден под днищем автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другой конец вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра см. Фото ниже:

Главный цилиндр расположен на открытом пространстве автомобиля, чтобы увидеть его, под днищем автомобиля, не имеет смысла под днищем автомобиля, потому что после открытия капота его легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Захват регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии педали сцепления или при отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 - 2,0 мм», если он больше или меньше, то в этом случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А также измерить свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть уложен в норме - «25 - 35 мм»!

Необходимо отрегулировать неподвижную систему, если между толкателем, указанным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, полностью исчезла или она превышает "4-5 мм", проверьте это перемещение очень легко сделать рукой. за вилку сцепления, как показано на рисунке, а затем покачал вилкой из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию делать нельзя, но лучше сосредоточиться на проверке свободного хода педали сцепления, потому что, как правило, если это нормально, свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего нормальный. Но все же, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее и иначе из-за большого свободного хода вилки будет постоянная нагрузка на выжимной подшипник, из-за чего он может прийти в негодность в ближайшее время, в связи с чем на которые его надо будет заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, вам необходимо более подробно объяснить за счет регулировки муфты для этого.важная информация Чуть ниже:

Во-первых, сцепление можно регулировать из салона автомобиля, для этого на самой главной педали устанавливается скоба, на которой установлен толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления, и за счет этого толкателем и гайками, которые на нем расположены, можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля регулировка сцепления возможна только для начального свободного хода педали, то есть начальный свободный ход педали сцепления должен быть «0».4 - 2,0 мм ", если меньше или не совсем то отрегулируйте за счет гаек толкателя Под буквой« А »на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется по отношению к другому автомобилю, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, обозначенный буквой «В», и он регулируется в пределах 4- 5 мм.

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра.Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. В рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

1) Сначала находясь в салоне автомобиля, используя гаечный ключ с указанной цифрой «1», удерживайте ограничитель хода, и в этот момент, используя ключ под номером 2, ослабьте от 1 до 2 роликов контура.

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова возьмитесь за ограничительный ключ и затяните контргайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока педаль не начнет нажимать с ощутимым сопротивлением.Когда педаль стала давить с ощутимым сопротивлением, то с помощью лески и измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 - 2,0 мм».

Примечание!
Если снова нарушается свободный ход, то в этом случае произвести повторную операцию по регулировке длины толкателя гайками!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого с помощью переходника сначала отсоедините выпускную пружину от втулки поворота сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, ведь по сути вы также можете проверить и снять пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придется преодолевать сопротивление пружин!

2) затем с помощью линейки или квадрата проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите охладитель так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (наиболее подходящее место для проверки показано на фото ниже).

Далее, когда квадрат будет расположен как надо, нажмите вперед до упора вилки сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение пробки относительно угля. После запоминания отпустите вилку и тем самым измерьте ее свободный ход, который должен находиться в пределах «4–5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте заглушку!

Примечание!
Из-за того, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, в основном он сильно загрязнен или вообще гайки толкателя ждут, в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть с места, так что Для облегчения работы с гайками можно сбрызнуть любую Смазку например "WD-40", для облегчения работы!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой - на это время ослабьте стопорную гайку под буквой «B».

2) Затем клещи типа «Кобра» фиксируют толкатель от его поворота (место обозначено буквой «А»), после чего ослабляют стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

3) Далее, продолжая удерживать башню толкателя, вращением регулировочной гайки «В» добиваемся правого свободного хода толкателя вилки сцепления.

Примечание!
После всех выполненных операций обязательно проверьте, что свободный ход педали сцепления соответствует норме!

Окончательная проверка работоспособности сцепления!

1) вначале включить нейтральную передачу в коробке передач.Затем садитесь в машину и ждите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры. Далее на самых младших ревизиях, на которых работает двигатель, выжимаем сцепление и, как следствие, включаем заднюю передачу.

Примечание!
Задний ход В этом случае вам нужно будет включать перекресток без стука и других шумов!

2) Теперь можно будет попробовать еще один тест, для этого при разгоне на машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда это необходимо, если передачи будут включаться без перекрестка и стука что в этом Дело в том, что сцепление исправно.

3) И в заключение постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение автомобиля, то есть машина при разгоне должна нормально разгоняться, должен быть такой щелчок на педали скорости в красной зоне и машина не едет .

Примечание!
Этот пример показывает, что сцепление упало!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему не исправно, то попробуйте сначала прокачать сцепление, а если не помогает, то в этом случае снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его вместе со своими частями пересаживать.(Как прокачать сцепление, см. Статью: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительно - Ролик:
О том, как отрегулировать свободный ход толкателя, вы также можете узнать из ролика, который расположен ниже:

http://vaz-russia.ru.

Основное назначение сцепления заключается во временном разъединении трансмиссии и двигателя, их последующем плавном соединении. Эти операции важны во время движения, так как они обеспечивают управление механической коробкой передач: рывок с места, торможение, остановка и переключение передач.При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали управление транспортным средством становится затруднительным - автомобиль плохо разгоняется и наблюдается потертость, хруст при переключении передач, трогаться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление и какие проблемы могут возникнуть при неправильной регулировке этой педали?

Механизм сцепления

Муфта действует как связующее звено между трансмиссией и двигателем и предназначена для отключения и соединения первичной коробки передач с маховиком коленчатого вала.Переключение передач в ТК с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент передачи крутящего момента не наблюдается, так как нет связи между коробкой передач и маховиком. Что касается конструкции рассматриваемого узла, то она представлена ​​следующими компонентами:

  1. Маховик, воспринимающий крутящий момент и передающий ему редуктор над корзиной. Корзина, в свою очередь, фиксируется маховиком.
  2. Напорный и ведомый диск между собой тесно связаны.На положение педали сцепления влияет их контакт, который находится в салоне.
  3. Заглушка предохраняет диски.
  4. Первичный вал КПП, на который передается крутящий момент.
  5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, предназначенный для гашения вибраций пружинами гасителя, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчающее трение между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую связан с нажимным диском и вращается вместе с ним.Щелевая муфта с редуктором, расположенным внутри первичного вала, обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач следующий:

  • передача давления на соединительный штекер посредством системы привода;
  • Подшипник снят смещением Вместе с муфтой с помощью заглушки в направлении пружин растормаживания нажимного диска;
  • временное отключение корзины от маховика под действием давления подшипника;
  • опускание педалей после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта маховика с корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная работа автомобиля приводит к тому, что со временем отключение происходит не до конца из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью у самой нажимаемой педали, и остается контакт мотора, что негативно сказывается на продолжительности работы узла и увеличивает нагрузку на зубья.

Если ход педали недостаточно закреплен, включается ведомый диск, следовательно, передача не всего крутящего момента при движении и мощность автомобиля снижается.Также плавное отпускание педали сцепления в этом случае может привести к резкому повороту диска, который сопровождается автомобилем и шумом в трансмиссии. Следующие признаки в значительной степени определят необходимость регулировки:

  • крутизна педали сцепления;
  • удары или рывки при попытке прикоснуться;
  • посторонний шум на момент переключения передачи;
  • утечка жидкости из приводной системы;
  • Не хватает свободной педали сцепления.

Чтобы убедиться, что вам нужно отрегулировать 100%, измерьте расстояние между педалью и полом и сравните полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

Устранение общих неисправностей

Отсутствие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

  1. Пробуксовка сцепления предполагает неполную передачу крутящего момента на ведущие колеса и передачу от коленчатого вала и маховика. Если педаль сцепления полностью опущена, автомобиль может не касаться или двигаться очень медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах Гэри в результате сгорания фрикционных накладок замкнутого диска.Также возможно движение рывков. Причина рассматриваемой неисправности - отсутствие свободного хода педали сцепления, что легко устранить регулировкой свободного хода. Эта мера будет неэффективной, если осцилляции коленчатого вала изношены, что приводит к истиранию или износу фрикционных накладок ведомого диска.
  2. Ведет сцепление, с ним отключает незавершенность или не сравнивает фрикционный диск с поверхностью маховика при отпускании педали.Фактором подтверждения является переключение передач с определенной трудностью, выскакивание шестерни и зубьев синхронизатора. В результате зубы могут сломаться. Причиной неисправности может быть превышение свободного хода педали сцепления, попадание воздуха в гидропривод или шампур ведомого диска, разрывая фрикционные накладки. Обе проблемы недопустимо игнорировать, иначе управляемость транспортного средства не только снижается, но и увеличивается скорость износа фрикционного материала ведомого диска сцепления.Также прошивается поверхность маховика и приводного диска.
  3. Сцепление срабатывает слишком поздно или рано. При позднем срабатывании машина начнет касаться с места с медленным отпусканием педали только в момент ее пребывания в конце курса, при почти полностью отпущенном состоянии. При раннем срабатывании движение автомобиля начинается с самого начала отпускания педали сцепления, то есть нет консолидированного хода педалей. Перед регулировкой сцепления следует узнать точное расстояние от педали до пола и ее свободный ход.

Регулировка сцепления на разных марках автомобилей

Для разных автомобилей Расстояние для объединенной педали может быть разным, а момент необходимо указывать в инструкции по эксплуатации. Рассмотрим поэтапную процедуру настройки под разные модели.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Порядок регулировки сцепления следующий.

  1. Измерьте расстояние между нижним краем педали и полом при полностью нажатой педали.Оптимальное расстояние для этих моделей 18-20 см.
  2. Прижмите руку к педали до упора и измерьте расстояние от пола до нижнего края. Оптимальное значение 6-7 см.
  3. Удалите результат второго измерения из первого, в итоге у вас должно получиться 13-14 см.
  4. Ослабление или затягивание муфты рекомендуется, если значение, полученное при вычитании, не соответствует норме.
  5. Удерживая регулировочную гайку одним ключом, ослабьте стопорную гайку вторым.Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить ход педали. Последний должен сместиться вниз.
  6. Проведите контрольные замеры и затяните стопорную гайку, если вам удалось добиться необходимого расстояния.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

  1. Откройте капот и открутите болты крепления кожуха воздушного фильтра. Для его снятия.
  2. Отсоединить ДМРВ и открутить хомут.
  3. Протяните кабель на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой.Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое будет прилагаться к педали захвата.
  4. С помощью штангенциркуля измерьте расстояние между рычагом вилки и пластмассовым поводком. Полученные мерки должны соответствовать 2,7 см.
  5. Используйте рожковый ключ, чтобы ослабить или подтянуть гайку, если вы получили другой результат.
  6. Проведите повторные измерения, заливая соответствующую педаль.
  7. Заменить воздушный фильтр.

ВАЗ-2107.

Регулировка в этом случае требует использования эстакады или приямка.В крайнем случае можно установить автомобиль на опоры с домкратом:

  1. После регулировки свободного хода необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте кнопку «10» и немного открутите тесто, чем слегка вращательными движениями.
  2. Необходимость снятия защитной заслонки возникает, если в системе двигателя используется впрыск топлива.
  3. Перед нанесением смазочной смеси очистите резьбу толкателя от грязи.
  4. Проверьте ход толкателя, так как он влияет на ход выжимного подшипника. Вдавите заглушку до конца и измерьте расстояние толкателя (4 - 5 мм). Пружины лучше заранее отсоединить от рычага, иначе к нему придется приложить усилие.
  5. Используйте ключ «17» для регулировки толкателя. Параллельно удерживайте регулировочную гайку от проворачивания. Для ослабления стопорной гайки используйте ключ «на 13».
  6. Используйте ключ «на 8», чтобы закрепить толкатель, и установите желаемое расстояние от 4 до 5 мм, используя ключ «на 17».
  7. Закрепите контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно быть 3 см.

«Лада Приора»

В случае с «мечом приора» можно двумя способами измерить положение троса. В первом случае направляющей должен быть ход педали сцепления (123 - 125 мм). Во втором случае можно измерить длину кабеля, выходящего за пределы корпуса. В счете должно быть 2,7 см. В подавляющем большинстве водители отдают предпочтение первому способу, так как он более надежен.

ВАЗ-2114, 2115

Для этих моделей регулировка сцепления следующая.

Правильно отрегулированная рукоятка ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля I. Длительная эксплуатация узлов и деталей машины. Отрегулировать регулировку рекомендуется для каждой обслуживаемой машины.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух типах неисправностей:

  • Сцепление опускается - при полностью отпущенных стопках дисков педали и не передающей полностью передающую мощность двигателя;
  • Ведет сцепления - при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет правильно переключать скорости и заставляет машину двигаться, когда в этом нет необходимости.

К тому же сцепление может включиться слишком рано или поздно, что затруднит управление транспортным средством.

Сам процесс управления состоит из двух частей. Первый выполняется в салоне, второй - под днищем автомобиля ВАЗ 2107, со смотровой ямы. Из инструментов нужно:

  • Ключ на 8 или 10, в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
  • Ключ звуковой на 13;
  • Ключ звукового сигнала на 17.

Первая регулировка включает установку педали сцепления.Выполняется из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного оборота служит специальный регулировочный винт, фиксируемый контргайкой. Вращая или крутя его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Обычно полный ход регулировать не нужно, он устанавливается на заводе и меняется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В штатном режиме он должен составлять 30-35 мм. Однако некоторые автолюбители корректируют бесплатный курс под свои индивидуальные привычки и предпочтения.Такой подход вполне допустим при условии, что он не влияет на работоспособность и долговечность деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Проверка зазора производится выдергиванием заглушки из толкателя.

Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если разрыв существенно отличается от нормативного, его необходимо скорректировать. Для этого:

  • Снимите пружину, потянув вилку сцепления в исходное положение;
  • Освободим контргайку на толкателе;

  • Удерживая толкатель ключом на 8 (10), закрутите или поверните стопорную гайку до достижения необходимого зазора;

  • Закрепите упорной гайкой контргайку;
  • Проверить зазор;
  • Установите пружину на место.

На этом процедуру регулировку можно считать завершенной. Однако, чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим машину, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен касаться примерно половины хода педали. Допускается регулируемая регулировка ниже или выше, но недопустимо включение сверху или снизу, так как появляется риск появления вышеуказанных неисправностей.

Система сцепления в каждой машине является одним из ключевых узлов системы управления, при отказе которой продолжение движения невозможно. Управление сцеплением происходит с помощью педалей. Наверное, не стоит говорить, что это сложнейшая система, требующая систематического ухода и внимания, а настройку должен уметь выполнять любой водитель.

Благодаря правильно отрегулированной адгезии значительно снижается риск преждевременного износа деталей сцепления, например, выпущенного диска.

[Скрыть]

Признаки неисправности сцепления

Постараемся разобраться с процессом отладки сцепления. Зачем нужна настройка? Если вовремя не произвести настройку, это впоследствии приведет к сложным ремонтным работам или полной замене всей системы. Увеличение хода педали приведет к неполному отключению, диск все равно будет контактировать с маховиком мотора.

Если, наоборот, то будет маленькая педаль, полного включения не произойдет. Ведомый диск, как говорят водители, будет пробуксовывать, либо пропадать крутящий момент.

Диагностика системы

  • Начнем с самого простого. Нужна обычная линейка. Однако измерение хода педали потребуется, когда возникают проблемы при переключении скоростей или при запуске.
  • Если вы начинаете движение и в это время возникают рывки, треск, треск при переключении скорости или педаль - это очевидные признаки того, что систему необходимо отрегулировать.
  • Не считая этого, вы можете лично провести диагностику.Вам нужно запустить двигатель, медленно отпустить педаль и сдвинуться с места.
  • Если машина запускается сразу при отпускании педали, это означает недостаточность свободного хода. А в противном случае, если автомобиль не трогает, даже если педаль отпущена, это означает, что ее ход превышает норму.
  • Линейкой или рулеткой измеряем расстояние между полом и педалью - оно должно быть 160 миллиметров, иначе нужно регулировать.

Приборы


Подготовительные работы

Для проведения регулировок ставим машину на яму или пролёт.Если такой возможности нет, при соблюдении всех мер безопасности нужно поставить автомобиль на опору с помощью домкрата.

Регулировка


Проверка

После завершения обязательно проверьте:

  1. Включите нейтраль. Заведите машину и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры. Затем на низких оборотах разблокируйте сцепление и включите задний ход. Если все в порядке, то включится бесплатно, без шума!
  2. Следующий тест заключается в разгоне автомобиля ВАЗ 2107 и поочередном переключении всех скоростей.Если они включаются без лишнего шума, система настроена правильно. Обязательно обратите внимание на то, что машина нормально разгоняется.

В заключение скажем, что захват - очень важная система, к которой нужно относиться осторожно. Например, при неправильной циркуляции и несвоевременном обслуживании может просто сгореть сцепление. В равной степени может произойти непроизвольное движение машины, и в этом случае последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Регулировка сцепления на классических моделях ВАЗ»

В этом видео показано, как регулировать и тянуть сцепление на традиционных автомобилях ВАЗ.

Ремонт стартера на авто ваз своими руками. Ремонт стартера на автомобиле ВАЗ своими руками Диагностика неисправностей и разборка механизма

Здравствуйте дорогие автомобилисты! Мы продолжим осваивать особенности эксплуатации, диагностики и ремонта основных узлов отечественных автомобилей... Тем, кто вооружен иномарками, в принципе подойдет и этот материал. Хотя бы разобраться в сути проблемы.

Конечно, низкий заряд аккумулятора не может быть единственной причиной плохой работы стартера. Так, например, якорь стартера не будет вращаться при сильно окисленных полюсах аккумулятора и концах проводов. Очистите их и смазать вазелином. А если кончики болтаются, подтяните их еще сильнее.

При возникновении межвиткового замыкания на массу или обрыва цепи во втягивающей обмотке реле придется заменить реле - другого способа изменить ситуацию нет.

Для устранения обрывов в цепи питания реле и в цепи питания замыкающей катушки реле проверьте соединения проводов в цепи.

Иногда при включенном стартере якорь либо вообще не вращается, либо вращается очень медленно. В этом случае не исключено, что это симптомы горения коллектора, которых будет достаточно для чистки.

Износ или зависание щеток также может вызвать эту ситуацию. В этом случае щетки необходимо заменить.

Бывает, что после включения стартера вращается только якорь, а маховик остается неподвижным. Пробуксовка в движении сцепления может спровоцировать такую ​​поломку. обгонная муфта, разрыв кольца сцепления или пробуксовка по оси рычага включения сцепления. В таких случаях необходимо заменить сцепление и рычаг включения.

Нехарактерный звук, издаваемый стартером при вращении якоря, может указывать на неплотное крепление стартера, его фиксацию с перекосом, повреждение зубьев шестерен привода маховика или износ вкладышей подшипников.

Как самостоятельно проверить стартер ВАЗ 2107?

Не может быть, что вас не интересует вопрос, как самостоятельно проверить стартер ВАЗ 2107, не прибегая к помощи специалистов сервисного центра?

Предлагаем вам ознакомиться с последовательной методикой, следуя которой вы сможете составить представление об автомобиле ВАЗ 2107:

  • Снимите стартер с автомобиля и очистите внешнюю поверхность от грязи
  • Соедините вместе выводы электромагнитного реле и аккумуляторную батарею (в этом случае корпус стартера должен быть подключен к его отрицательной клемме)
  • Для проверки якоря и обмоток статора снимите заднюю крышку стартера и отсоедините щеточный узел
  • С помощью омметра проверьте, не закорочены ли обмотки на корпус.Если короткого замыкания нет, минимальное показание прибора составит 10 кОм
  • Проверить обмотки на обрыв. Для этого подключите щупы омметра к выводам обмотки. Если вы заметили стремление индикаторов омметра к бесконечности, расценивайте это как обрыв обмотки.
  • Устранить отсутствие замыкания якоря «на массу» - щуп омметра подключить к корпусу, а второй поочередно подключить к контактным пластинам. Если короткого замыкания нет, показание омметра будет не менее 10 кОм.

Только на первый взгляд работы, связанные с ремонтом стартера, могут показаться сложными. Но сделав это хотя бы раз, можно легко диагностировать и устранить большинство поломок стартера Жигулей седьмой модели.

В статье очень подробно с фото сопровождением описан процесс ремонта стартера на автомобиле ВАЗ 2110.


В новой машине поломки и неисправности в стартере случаются редко. Но если машина прослужила более 5 лет, то могут возникнуть проблемы.Также владелец автомобиля может определить неисправность стартера - машина не заводится, нехарактерные звуки при запуске двигателя, самопроизвольно отключается стартер.

Но многие автомобилисты не обращают внимания на такие сигналы от машины. И доводят ситуацию до того, что «спасти» стартер уже невозможно. Но опытный автомобилист, следящий за своей машиной, сразу по звуку исправной машины определит неисправность этой детали. Так как же починить стартер? Его ремонт проходит в несколько десятков этапов, описанных ниже.

Порядок ремонта стартера:


1. Во-первых, нужно произвести из автомобиля. Теперь приступим к разборке детали.

2. Отверните гайку.

3. Отсоедините шину от контактного болта тягового реле.


4. Осторожно снимите два болта, которыми крепится тяговое реле.

5. Тяговое реле необходимо снять со стартера.


6. Отложите сам стартер и снимите якорь с тягового реле.Для этого приподнимите его и освободите анкерную петлю от рычага.

7. Теперь вернемся к самому стартеру. Снимите гайки рулевой тяги.


8. Следующим шагом является снятие крышки с приводной стороны с коробкой передач и той же сборочной деталью.

9. Также необходимо снять крышку со стороны коллектора с помощью щеток и щеткодержателей.


10. Затем снимите шестерню с вала якоря.

11. Вытащить сам анкер из стартера.


12. Вал анкера имеет шайбу на приводной стороне (обратите на это особое внимание).

13. С помощью отвертки или другого тонкого предмета снимите опору вала анкера.


14. Затем с помощью небольшой отвертки снимите две стяжные шпильки с крышки стартера. В общем, снимать их не обязательно, если вы торопитесь, можете их оставить, однако без этих штифтов удобнее снимать привод и коробку передач.

15. Затем снимите три шестерни редуктора.Поломка стартера может быть именно из-за того, что эти шестерни имеют поврежденные, сломанные зубья или игольчатые подшипники, встроенные в шестерни. Если этот дефект присутствует, то замените детали и стартер снова заработает.


16. Но, если шестерни в порядке, то продолжайте разбирать и проверять стартер на наличие повреждений. Необходимо снять коробку передач с приводом с крышки, предварительно надавив на шестерню привода стартера.

17. С рычага необходимо снять опору с уплотнением.


18. Затем вытащите опору из уплотнения. Просмотрите поддержку. Пластиковая часть не должна быть повреждена или сильно изношена. Если вы видите, что опора деформирована или резиновая прокладка затвердела, замените их.

19. Используйте молоток, чтобы выбить стопорное кольцо из стопорного кольца с помощью подходящей оправки.


20. Осторожно снимите сначала стопорное кольцо, а затем стопорное кольцо.

21. Снимите узел привода с приводного вала.


22.Открутите стопорное кольцо рычага.

23. Затем снимите рычаг с шайбой и поводком.


24. Отверткой открутите пружину рычага.

25. Теперь вы можете снять рычаг с вкладыша и отделить половинки рычага.


26. Снимите стопорное кольцо зубчатого зацепления.

27. Затем разберите внутреннюю шестерню и снимите опору приводного вала с вала.


28. Осторожно извлеките уплотнительное кольцо из поры.Внимательно осмотрите его. Поврежденное, деформированное, закаленное кольцо нарушает работу всего стартера. Его необходимо заменить.

29. Следующим шагом является снятие вставки с опоры.


30. Со стороны коллектора откручиваем два винта и снимаем щеткодержатель.

31. С помощью отвертки подденьте зажимы щеток.


32. Затем снимите эти зажимы и их прижимные пружины. Снова замените деформированные или поврежденные детали, сильно сжатые или погнутые, сломанные пружины.

33. Вытащите щетки из направляющих держателя щеток.


34. Неизолированные щетки необходимо удалить.

35. Затем снимите картонную изоляционную ленту. Если он поврежден, сдавлен, порван, замените его новым.


36. Снимите изолированные щетки с соединительными шинами.

37. Внимательно и подробно осмотрите анкер. Обратите внимание на коллекционера.

  • 1. Если деталь загрязнена, закопчена, отшлифуйте ее мелкой наждачной бумагой для стекла.Если на нем видны следы значительной шероховатости или слюда сильно выступает, отшлифуйте деталь на токарном станке, а затем отшлифуйте коллектор мелкой наждачной бумагой.
  • 2. Если на анкере видны следы желтого налета от подшипника, очистите его тонкой стеклотканью, так как в дальнейшем это может привести к заклиниванию шестерни вала. Если на поверхности таких деталей, как штифты и шлицы вала есть вмятины или зазубрины, замените якорь целиком. Обратите внимание на обмотку по концам якоря.Если вы заметили там какие-либо изъяны, замените якорь.
  • 3. Проверить надежность припайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.


38. С помощью контрольной лампы, питающей переменный ток напряжением 220 В, проверьте состояние обмотки якоря. Подайте напряжение лампы на пластину коллектора и сердечник якоря. Если все в порядке, лампа гореть не должна. Если все же горит, значит замкнулась обмотка якоря.В этом случае просто замените якорь стартера на новый.

39. Удерживая обгонную муфту, поверните шестерню стартера в обоих направлениях: по часовой стрелке шестерня должна двигаться абсолютно свободно, а против часовой стрелки вообще не должна вращаться. Если что-то сломалось, замените привод.


40. Затем наденьте привод стартера на приводной вал. Если все в порядке, то он должен свободно, без заеданий и остановок двигаться по шлицам вала.

41.Если вы видите, что детали привода сильно изношены, деформированы, повреждены, замените привод. Если вы обнаружили зазубрины на заводном конце зубьев шестерни, отшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом. Выберите круг небольшого диаметра.

42. Осмотрите втулки, в которых вращаются валы. Они устанавливаются в крышке стартера со стороны привода, со стороны коллектора, вала якоря и опоры приводного вала. Если втулки деформированы или поцарапаны, замените крышки или опоры со сломанными втулками.Также следует заменить потрескавшиеся крышки и опоры.

43. Внимательно осмотрите сам стартер и, если на нем есть следы трения якоря, замените крышку и промежуточную опору на новую.

44. Изношенные щетки размером менее 3,5 мм между рабочей поверхностью и клеммой, замените.

45. Щетки должны свободно перемещаться по направлению к щеткодержателю. И на щеткодержателе не должно быть трещин, сколов, изъянов. Проверь, так ли это. Если все в порядке, то переходите к следующему этапу ремонта.Если есть неисправности, замените детали.


46. Начните осмотр приводного вала. Его элементы не должны иметь следов повреждений, сильного износа и деформации. Если есть налет, удалите его мелкой наждачной бумагой для стекла. Работайте осторожно, чтобы не повредить детали.

47. С помощью омметра проверьте, закрывает ли контактная пластина болты контакта тягового реле. Если они не замыкаются, замените детали или просто отремонтируйте реле.


48. Для ремонта реле:
  • 1.Удалите два винта.
  • 2. Отпаять катушки реле и клеммы.
  • 3. Затем снимите крышку и очистите контакты и головки болтов наждачной бумагой. Реле следует собирать в обратной последовательности.
49. Теперь приступим к сборке стартера. Перед запуском смажьте зубья шестерни. моторное масло ... Собрать стартер в обратной последовательности.

50. Установите щеткодержатель в стартер отдельно от крышки со стороны коллектора. Для сборки и установки этой детали используйте втулку с диаметром (отметка 1), равным диаметру коллектора (примерно 30 миллиметров).

51. Установите собранный щеткодержатель в корпус стартера до упора, затем снимите втулку и установите крышку на стартер со стороны коллектора. Ремонт закончен.

И ваш стартер на ВАЗ снова как новенький!

Стартеры ВАЗ 2109 отличаются высокой надежностью и долговечностью. Но со временем они тоже выходят из строя. И теперь машина не заводится, создавая владельцу непредвиденные проблемы. Будучи опытным водителем по звуку работающего стартера, он может определить приближающуюся поломку.А провести профилактическое обслуживание намного проще и дешевле, чем устранить серьезную поломку.

Так как он легко снимается с автомобиля и отличается простой разборкой, вы можете отремонтировать стартер ВАЗ 2109 самостоятельно.

Устройство и принцип работы

Перед тем, как приступить к демонтажу стартера, следует ознакомиться с его устройством. Тогда по поведению устройства при запуске двигателя можно будет предположить возможные неисправности.Стартер ВАЗ 2109 состоит из следующих узлов: электродвигателя

  • , на который через 4 щетки подается постоянный ток;
  • муфта свободного хода с шестерней, приводящей в движение маховик двигателя;
  • тяговое реле, необходимое для выдвижения сцепления с передачей при включении электроприбора.

Кроме того, автомобилист должен знать о наличии втулок, благодаря которым ротор, муфта и шестерня легко вращаются. Одна из втулок находится внутри стартера, а другая втулка - в корпусе сцепления.

Принцип действия стартера основан на преобразовании электрического сигнала во вращательное движение ведущей шестерни. Щетки передают электричество на полюса электродвигателя. При этом сцепление выдвигается, и шестерня соединяется с ободом маховика. Для запуска двигателя требуется легкое и быстрое вращение стартера. После запуска двигателя сцепление стартера возвращается в исходное положение.

Популярные неисправности

Диагностику стартера нужно начать с его работы на автомобиле.После снятия с автомобиля некоторые неисправности выявить сложно. Признаки неисправности:

  • необычный шум при запуске двигателя,
  • медленное вращение стартера или отсутствие вращения,
  • стартер вращается, но нет зацепления шестерни с кольцом маховика,
  • стартер вращается с маховик, а затем обрыв зацепления,
  • при повороте ключа стартер не подает признаков "жизни".

В каждом случае нужно хотя бы заглянуть под капот, возможно, проблема с плохим контактом электрических клемм и разъемов.Обратите внимание на состояние аккумулятора.

Доступные варианты диагностики

Тестер с вольтметром или вилкой нагрузки ... Удобно использовать цифровые вольтметры, которые вставляются в гнездо прикуривателя. В этом случае не нужно обращаться за помощью к соседу или другу.

  1. Клеммы аккумулятора подключаются к соответствующим полюсам измерительных приборов (тестера, штекера нагрузки). Один из рабочих наблюдает за показаниями прибора.В это время за рулем автомобиля должен находиться водитель. В целях безопасности установите коробку передач в нейтральное положение и затяните ручку стояночного тормоза.
  2. Значит после подключения измерителя вольтметр покажет напряжение в сети. При исправном аккумуляторе показания колеблются от 11 до 13 В. Затем, повернув ключ зажигания, водитель включает стартер. На этом этапе важно измерить напряжение. Если при запуске бортовая система теряет 1-2 В, стартер не оказывает ненужного сопротивления.А когда показания падают в 2 раза, то автолюбители говорят, что «берет верх» стартер. Возможные неисправности могут быть изношены щетки или втулки.
  3. После снятия стартера можно проверить работу тягового реле. Для этого на клеммы на корпусе реле от аккумуляторной батареи подается напряжение 12 В. Если обгонная муфта перемещается в переднюю крышку с окном, реле исправно. В случае выхода из строя придется искать новое тяговое реле.

Разборка

В некоторых случаях ремонт стартера ВАЗ 2109 может производиться только после снятия и разборки.Многие любители иномарок могут позавидовать владельцам ВАЗ 2109. Ведь снять запчасть с отечественного авто можно за считанные минуты. Для успешной работы вам понадобится смотровая яма, эстакада или подъемник. Рядом с автомобилем нужно положить связку ключей.

  1. В первую очередь на автомобиле фиксируется стояночный тормоз или включение первой передачи КПП.
  2. Отрицательная клемма снимается с вывода аккумуляторной батареи для обесточивания бортовой сети.
  3. Отсоединен разъем с проводом от выхода тягового реле стартера.
  4. Гайка крепления откручивается от болта контакта реле, и провод вынимается.
  5. Если есть защита картера двигателя, ее необходимо демонтировать. Для этого поочередно откручиваем болты крепления.
  6. Две гайки крепления стартера откручиваются автомобилистом снизу подкапотного пространства ... А третью гайку удобнее откручивать сверху.
  7. После снятия всех крепежных болтов и отсоединения электрических проводов стартер вынимается из картера сцепления.

Теперь перед предстоящей разборкой необходимо очистить снятый прибор от грязи.

Порядок разборки

Процесс разборки стартера ВАЗ 2109 происходит в несколько этапов. Возможно, удастся найти поломку на первом этапе. Тогда вы сможете сэкономить и время, и деньги.

Снятие и осмотр щеток

Первым делом необходимо оценить состояние щеток. Они являются наиболее частой причиной выхода из строя стартера.

  1. Для начала нужно открутить два винта крепления защитной крышки. Крышка легко снимается.
  2. При помощи отвертки стопорное кольцо и регулировочные шайбы снимаются с вала.
  3. Теперь очередь за двумя гайками рулевой тяги. Крышка снимается со стороны коллектора.
  4. Осталось выжать пружины отверткой и вынуть неизолированные щетки из держателя.

Чтобы измерить высоту щеток, вам понадобится штангенциркуль или линейка.Если щетки меньше 12 мм, их необходимо заменить. Также не допускается наличие трещин и сколов на рабочей поверхности.

Снятие и проверка анкера

Если щетки в хорошем состоянии, вам придется дополнительно разобрать стартер.

  • В первую очередь нужно снять корпус вместе со статором. На якоре осмотрите коллектор и проверьте целостность обмотки. Если на коллекторе образовался большой нагар или поломка, необходимо очистить проблемные места с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
  • Обмотки якоря и статора проверяют на пробой омметром.

Снятие муфты обгонной передачи

Чтобы добраться до муфты обгонной муфты с зубчатой ​​передачей, необходимо снять анкер с передней крышки.

  1. Для этого необходимо снять стопорное кольцо возле муфты свободного хода, а затем стопорное кольцо.
  2. Теперь пластиковый стопор рычага удален, а анкер вынут.
  3. Далее с вала снимается промежуточная опора.
  4. Состояние зубьев шестерни можно определить визуальным осмотром. Если обгонная муфта неисправна, ее следует заменить.

Демонтаж тягового реле

Тяговое реле необходимо заменить, если муфта свободного хода не выдвигается при подаче напряжения на клеммы. Некоторые модели стартеров оснащены разборными реле, но лучше заменить весь узел.

  • Чтобы снять тяговое реле, открутите два винта на передней панели.
  • Теперь, подняв реле, необходимо отсоединить якорь от рычага.
  • После этого реле вынимается из корпуса вместе с якорем и пружиной.

Снятие втулок

Повышенный износ втулок часто является причиной заедания при вращении стартера. Они сделаны из металлов, таких как медь, бронза или латунь, поэтому выходят из строя раньше, когда вступают в контакт со стальными деталями.

  • У стартера ВАЗ 2109 одна втулка в задней крышке, а вторая втулка установлена ​​в картере сцепления.Дефекты определяются визуальным осмотром. Не допускается наличие трещин, сколов, задиров, раковин, а также повышенный износ. Также можно определить «развитие» втулок по люфту, который ощущается при поперечном движении вала стартера.
  • Заднюю втулку рекомендуется заменять вместе с крышкой. А вот переднюю втулку в картере сцепления можно снять метчиком подходящего размера ... Для этого метчик закручивают (как будто нарезают резьбу), а когда он упирается в дно отверстия, втулку начнет выходить.
  • Перед установкой новой втулки смажьте внутреннюю поверхность детали моторным маслом.

Сборка

Когда все обнаруженные неисправности в детали устранены, остается собрать электроустройство.

  • Но перед сборкой все детали стартера следует очистить от графита и пыли. Иногда простая очистка от внутренних загрязнений дает механизму вторую жизнь.
  • Трущиеся детали можно смазать специальным составом типа «Лита» или моторным маслом.Важно, чтобы поверхность была чистой и сухой.
  • Процесс сборки особых хлопот не доставит. Разве что установка щеток может немного замедлить работу.
  • Стартер в сборе установлен и закреплен на месте, к нему подключены электрические провода.
  • Заключительным этапом будет подключение аккумуляторной батареи и пробный пуск двигателя.

Иногда попытки починить стартер не приводят к желаемому результату. Ведь автомобилист, как и обычный человек, может ошибаться в простых ситуациях.Тогда на помощь придут мастера специализированных служб.

Они оснащены диагностическим оборудованием, которое позволит быстро найти причину неисправности. Однако в большинстве случаев отремонтировать стартер ВАЗ 2109 удастся самостоятельно.

В данной статье речь пойдет о кардинальном ремонте стартера ВАЗ-2107 , с заменой щеток, втулок, заменой реле соленоида и прочими плясками с бубном. Признаки неисправности стартера следующие - двигатель крутится очень сильно, подозрение на выработку втулок стартера, вообще не заводится с некоторых положений - под подозрение попадают щетки и, в крайне запущенных случаях, якорь.Втягивающее устройство может не работать - нет характерного щелчка при повороте ключа в положение «пуск» и соответственно не поворачивается стартер.

В данном туториале мы рассмотрим комплексный ремонт стартера ВАЗ-2107 с его полной переборкой и сразу устранение всех неисправностей. Еще одно важное замечание - если стартер затянут или плохо крутит двигатель, сначала проверьте состояние аккумулятора, может он разрядился или неисправен. Только убедившись в исправности АКБ, приступаем к ремонту стартера .

Сразу скажу - если бы проблема была в обмотке, я бы не заморачивался - ремонт по стоимости "поднялся бы" на сумму, равную новой. Важное примечание - перед работой ОБЯЗАТЕЛЬНО отсоедините батарею ! Так что момент снятия я не фотографировал, просто опишу, если стартер уже снимался хотя бы один раз, то обычно он прикручивается ДВУМЯ болтами вместо трех). Оба этих болта (в отличие от третьего, который накручивается на заводе) можно открутить не пролезая под машину, а прямо из моторного отсека.Прикручивают стартер к "колоколу" коробки. После того, как эти два болта откручены, подаем вправо стартер и откручиваем вывод идущий на втягивающий от АКБ и снимаем с этого же втягивающего устройства второй более тонкий провод (он идет от замка зажигания) 🙂 Теперь стартер свободен и простыми жестами вытаскиваем. Приступаем к разборке и очистке от грязи. Итак, откручиваем три гайки, удерживающие втягивающий механизм, они навинчены на три штифта, и откручиваем толстый короткий провод от втягивающего стартера, идущего внутрь, снимаем втягивающий элемент.Далее откручиваем гайки двух шпилек, которые находятся на задней крышке стартера. Открутил их вместе со шпильками. Снимаем заднюю крышку вместе со средней частью стартера с обмоткой. У нас еще есть якорь, который просто не снимается с передней крышки, вот как выглядит STE:

Чтобы снять анкер с бендиксом с передней крышки, нам нужно выбить такой стопор (обведен красным), предварительно вынув шплинт, которым он фиксируется, чтобы он не вылетел:

После того, как вынул шплинт, выбил этот стопор той хренью, которая на предыдущем фото обведена синим;) Потом спокойно вынимаем анкер с бендиксом и получаем вот такую ​​разобранную версию:

Как видно на фото износ одной из щеток составляет 100%, два процента 80 и одна чудом сохранилась в более-менее приличном состоянии.Далее снимаем с задней крышки защитный чехол (он там сделан по типу фиксатора) и получаем доступ к щеткам:

Откручиваем болты, которыми прикручены контакты щеток и затем оттягиваем пружину, нажимая на щетку, и вынимаем ее. и так все четыре по очереди. Теперь вы можете отделить заднюю крышку от середины стартера. Вот ее вид после того, как я прошел по нему металлической щеткой:

Обратите внимание на маленький колпачок - снимать его нужно, чтобы выбить старую втулку и забить новую.Вытолкнул просто - взял шпагу подходящего диаметра и вкрутил в старую гильзу, тем самым выдавив колпачок (обведен красным), вот так:

Мы также видим деталь, обведенную синим, как я позже узнал. крышка тормозного диска. У меня он раскололся и было решено его заменить. Решил заменить и сайлентблоки, так как они были немного сломаны 🙂 Выбить сайлентблоки проблем не составило, они легко выходят. Итак, новые запасные части - две втулки, четыре щетки и стопор:

Сразу оговорюсь по качеству запчастей.Найти качественные втулки было непросто, по крайней мере, с нами. Я взял первые втулки, потому что их внешний диаметр был на порядок больше, и мой вам совет - если вы встретите такие втулки и их сейчас много на рынке - НЕ пытайтесь их вдавить - покалечите стартер, нафиг треснет. Возьми их обратно, возьми старые с собой, забери их. И помните - фирменные (читай заводские втулки) пропитаны маслом (визуально этого не видно, но если нагреть то увидишь, как выделяется) и вдавливаются на ура, можно просто аккуратно забить молоток.Перед запрессовкой втулок рекомендую очистить детали стартера (крышки) снаружи и изнутри металлической щеткой. Вот уже очищенные детали с запрессованными мною втулками перед сборкой стартера:

Далее собираем все в обратном порядке, не забываем приколоть стопор, удерживающий вилку в передней крышке стартера. Решил поменять ретрактор, т. К. Новый был давно куплен, а старый иногда выходил из строя, видимо контакты сгорели, в комплекте брал ретрактор болгарский, один в один как мой старый:

Собсно, после сборки устанавливаем стартер на место и радуемся его работоспособности.Лично для меня он стал крутить просто отлично, чего и вам желаю. Если есть вопросы - задавайте на форуме в клубе любителей ваз классики! Всем удачи и поменьше поломок.

Если водитель не может завести машину, скорее всего, ему необходимо отремонтировать стартер ВАЗ 2106. Неисправности именно этого агрегата чаще всего выводят из строя «шестерку».

Неисправности стартера ВАЗ 2106

Большинство интересующих нас автомобилей комплектуются стартерами с передним коллектором модели 35.3708 или их аналоги (по всем техническим характеристикам) белорусского или немецкого производства. К типичным неисправностям можно отнести следующие:

  • Не работает, при этом сам стартер включается. Причины такой ситуации: заклинило якорь реле, короткое замыкание в обмотках или «на массу», ослаблена затяжка наконечников, разрядился, обрыв проводов, окислились наконечники проводов или клеммы аккумулятора.
  • Коленчатый вал не вращается при вращении якоря. Как правило, такая неисправность вызвана поломкой буферной пружины, рычага включения сцепления (например, его пробуксовкой) или неправильной работой сцепления (пробуксовкой).
  • Стартер ВАЗ 2106 не крутится (или плохо крутится), отмечается неисправность или очень слабое вращение якоря. Причины - подгорание коллектора, небольшой заряд аккумулятора, обрыв в обмотках, ослабленные болты, удерживающие реле втягивающего, короткое замыкание в пластинах коллектора.
  • Стартер при работе издает много шума. Такая ситуация наблюдается в случаях, когда ломаются зубья шестерен, ослабляется крепление рассматриваемого в статье элемента, изнашиваются втулки.
  • После запуска стартер не завершает свою работу. Обычно это вызвано его перекосом, залипанием контактов реле, поломкой возвратной пружины.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 - замена щеток

Щетки на стартере «шестерка» закрываются либо хомутом (специальным кронштейном), либо крышкой. Добраться до них как в первом, так и во втором случае совсем несложно.

Если щетки закрыты кронштейном, нужно будет открутить только один болт, если крышка - два.

После откручивания болтов щетки можно безопасно снимать по следующей схеме:

  • отвернуть крестовой отверткой болт, с помощью которого щетки (их четыре) крепятся к окну;
  • подденьте пружину под щетку (операцию удобно производить тонкой отверткой) и вытащите рукой;
  • ставим новую кисть на освободившееся место.

Если проблема была именно в щетках, забудьте, что стартер ВАЗ 2106 у вас не работает. Можно смело садиться за руль и заводить свою «ласточку».

Проверка стартера ВАЗ 2106 и устранение выявленных поломок

Наличие короткого замыкания в обмотках определяется при помощи тестера. Если на нем загорается лампочка, это сигнализирует о необходимости замены обмоток. А вот исправность соленоидного реле проверяется с помощью амперметра или вольтметра, которые вводятся в цепь обмотки.
Если реле исправное, то на пускателе, находящемся во включенном состоянии, напряжение не должно превышать 9 В, сила тока - 23 А. В случаях, когда номера на устройствах больше, в проводке произошло короткое замыкание. Естественно его надо устранить, чтобы реле вернулось к жизни.

инструкций, рекомендаций. Замена сцепления ВАЗ-2107: цена

Замена сцепления ВАЗ-2107 по определенному алгоритму, о котором пойдет речь ниже. Во-первых, давайте вспомним историю автомобиля, оказывается, он, вероятно, был разработан с одной главной целью - вызвать максимальный ужас в прогнившем капиталистическом мире.Причем использование «семерки» в качестве транспортного средства явно не предусмотрено. Но в ремонте машина проста, как знаменитый танк Т-34. Единственное неудобство - это снятие стартера, и эту процедуру придется пройти при снятии коробки передач. Этот процесс будет описан ниже.

Чем запастись

Несмотря на все недостатки и простоту автомобиля, для ремонта вам понадобится специальный инструмент, без которого не обойтись. Для начала понадобится шпилька - металлическая трубка подходящего диаметра (можно даже полая внутри).С его помощью вы отцентрируете положение ведомого диска относительно корзины сцепления. В зависимости от возраста автомобиля, его технического состояния и чистоты водитель может менять время, необходимое для замены сцепления ВАЗ-2107. Цена комплекта будет в районе 2000-2500 рублей. Конечно, вам нужно упомянуть об узлах, которые вы хотите установить новыми.

Во-первых, это весь комплект сцепления - корзина, подшипник, диск сцепления. Во-вторых, в обязательном порядке поменять болты и шайбы, которыми пластина крепилась к маховику.В-третьих, если вы планируете замену главного цилиндра сцепления ВАЗ-2107, тормозную жидкость все равно нужно покупать и шланги новые. В-четвертых, вам нужно будет оценить состояние кольца маховика. В-пятых, вы снимаете карданный вал, поэтому есть вероятность, что крестовина вышла из строя и также требует замены. В-шестых, узнать состояние подушек и подвесных подшипников. Другими словами, эта чудо-машина может преподнести «сюрпризы» автовладельцу, который не будет следить за техническим состоянием.

Тренинг по ремонту

Первым делом подъезжаем на подъемнике к машине и отсоединяем аккумулятор.Обратите внимание, что вам нужно отключить аккумулятор. Когда идет замена сцепления ВАЗ-2107, снимается коробка, стартер, и последний идет силовой провод большого сечения. А если он сомкнется в земле, пожара не избежать. И не забывайте про эту заднеприводную машину (конечно, в хорошем смысле этого слова). Это означает, что у него два задних колеса являются ведущими - крутящий момент передается от двигателя через коробку передач и карданный вал с редуктором.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага - один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много ...

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе ...

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких ...

Что это значит? Примерно то, что нужно под задние колеса для установки противооткатных упоров. Но, по крайней мере, кирпичи кладут слева от машины. В разбитом состоянии он способен наводить ужас не только на капиталистические страны, но даже на нормальных и адекватных людей. Неважно, будут полностью менять сайт, или заменят только диск сцепления ВАЗ-2107, коробку снимать нужно все равно.Следовательно, все требования, описанные ниже, должны быть выполнены.

Можно ли обойтись без ямы / подъемника?

Но первый вопрос возникает сразу после появления мысли о замене сцепления. Можно ли обойтись без ямы / подъемника / эстакады? К сожалению, не у каждого автомобилиста есть такие удобства. Короткий ответ - может. Но, как вы могли заметить, он не полный. Итак, это немного, чтобы описать процедуру ремонта без удобств. Если у вас стройное телосложение, вам нужно поднять машину на 40-50 сантиметров.Но по помещениям уж точно не добавляла эта позиция машины. Если вы живете в сельской местности, то сделать небольшую траншею - пару метров длиной, 50 см шириной и такой же глубиной несложно. В этом случае будет намного проще. Но лучше, конечно, на обычной яме или подъемнике легче ремонтировать ВАЗ-2107. Замена вилочного сцепления, которое тоже иногда необходимо снимать и только после демонтажа КПП.

Шаг первый - машина поверх

Итак, начинается разборка автомобиля ВАЗ на запчасти, чтобы докопаться до истины, что же на самом деле напугало загнивающий капитализм? Первым делом отключите аккумулятор.Необходимо напомнить вам еще раз, чтобы не забыть. Затем отсоедините два провода, идущие к стартеру, затем снимите его. Вполне возможно, что стартер и ужас, как его снять - это проблема, нижняя крепежная гайка (если таковая есть) должна вытащить головку с внутренним шестигранником, карданный подвес и удлинитель, причем немало.

Тогда глубоко вздохните, ведь замена сцепления ВАЗ-2107 только началась, еще очень много предстоит сделать. Например, чтобы разобрать рычаг переключения передач. Он состоит из пластиковых деталей, но их разъединение может привести к ножевым ранениям руки отверткой.Но если правильный, то продолжайте. Чтобы передать ключи на 19 и вперед, снимите болты, соединяющие трансмиссию и двигатель. А заодно снимите с выпускного коллектора выхлопную трубу, так как она будет мешать.

Шаг второй - снизу машины

Теперь сядьте под машину и выполните следующие действия:

  1. Отсоедините карданный вал от фланца редуктора. Планируемое положение прорезей, иначе после сборки подвес будет жутко гудеть.
  2. Откручивание гаек крепления наружу подшипника. И не теряйте их, лучше наивность всего гаджета.
  3. Пробить свет постукиванием по карданному валу. Отбросьте его, чтобы не мешать ногам.
  4. Оторвите гайки на подушке коробки. До конца пока не удаляем.
  5. Снимаем рабочий цилиндр сцепления и фиксируем, чтобы не повредить шланг.
  6. Откручиваем трос спидометра и отсоединяем датчик задней передачи.

Вот и все, теперь ставлю коробку под распорку, снимаем трансмиссию с блока двигателя.Немного помучил и коробка идет.

Замена дисков сцепления

А теперь будет проводиться только немедленная замена сцепления ВАЗ-2107, все ранее описанное относилось к подготовительным работам. Процедура замены сцепления очень проста. Откручиваем шесть саморезов, снимаем корзину, с ней подойдет диск. После этого вставьте новые элементы, набейте шесть новых болтов. Иногда даже идет в комплекте пластиковая трубка для центрирования, если нет, то вставьте подходящий чистый диск в привод.Равномерно (по диагонали) затяните болты корзины, проверяя соосность. Все сейчас ставят новый выпуск и можно машину забирать. Проблем со сцеплением теперь долго не будет.

Поставщики ВАЗ - надежные поставщики и производители ВАЗ на Alibaba.com

Поставщики > : 219 Поставщик (и)

Страна / регион: Китай Общий доход:

5 миллионов долларов США - 10 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Внутренний рынок 49% , Северная Америка 10% , Северная Европа 10%

  • 27 Сделка (6 месяцев)

    7000+

  • Скорость отклика

Основные продукты:

Выключатель стеклоподъемника

Страна / регион: Китай Общий доход:

Менее 1 миллиона долларов США

Топ-3 рынка:

Юго-Восточная Азия 20% , Северная Америка 20% , Южная Америка 20%

  • 47 Сделка (6 месяцев)

    40 000+

  • Скорость отклика

Основные продукты: Подшипник

, автоматический подшипник, подшипник ступицы колеса, подшипник ступицы Agri, подшипник тележки

Страна / регион: Китай Общий доход:

Более 100 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Восточная Европа 20% , Южная Америка 15% , Западная Европа 10%

Основные продукты:

Привод дверного замка, автоматический подстаканник, ролик двери автомобиля, ручка двери автомобиля, подлокотник консоли

Страна / регион: Китай Общий доход:

2 доллара США.5 миллионов - 5 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Северная Америка 30% , Западная Европа 30% , Южная Америка 15%

Основные продукты:

Шарикоподшипник, роликовый подшипник, роликовое колесо

Страна / регион: Китай Общий доход:

2 доллара США.5 миллионов - 5 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Северная Америка 30% , Средний Восток 20% , Южная Америка 15%

Основные продукты: Подшипник

SKF, подшипник NSK, подшипник NTN, подшипник KOYO, подшипник INA

Страна / регион: Китай Общий доход:

Более 100 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Африка 30% , Средний Восток 30% , Восточная Европа 20%

  • 69 Сделка (6 месяцев)

    30 000+

  • Скорость отклика

Основные продукты: Коммутатор

, угольная щетка, контактное кольцо, графитовая лопасть, детали двигателя

Страна / регион: Китай Общий доход:

2 доллара США.5 миллионов - 5 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Северная Америка 20% , Южная Америка 15% , Восточная Европа 13%

  • 82 Сделка (6 месяцев)

    50 000+

  • Скорость отклика

Основные продукты:

Корпус термостата, крышка двигателя, катушка зажигания, впускной коллектор, маслоохладитель

Страна / регион: Китай Общий доход:

2 доллара США.5 миллионов - 5 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Северная Америка 45% , Западная Европа 45% , Южная Америка 10%

Основные продукты:

Автозапчасти

Страна / регион: Китай Общий доход:

10 миллионов долларов США - 50 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Восточная Европа 60% , Восточная Азия 30% , Южная Азия 10%

Основные продукты:

Термостат, датчик кислорода

Страна / регион: Китай Общий доход:

10 миллионов долларов США - 50 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Восточная Европа 60% , Южная Америка 10% , Западная Европа 8%

Страна / регион: Китай Общий доход:

2 доллара США.5 миллионов - 5 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Восточная Европа 80% , Южная Азия 5% , Западная Европа 5%

Основные продукты:

термостат, датчик, реле температуры, охлаждающая жидкость, автозапчасти

Страна / регион: Китай Общий доход:

Менее 1 миллиона долларов США

Топ-3 рынка:

Восточная Европа 55% , Южная Америка 10% , Юго-Восточная Азия 10%

  • 3 Сделка (6 месяцев)

    5 000+

  • Скорость отклика

Основные продукты:

СТАРТЕР, ГЕНЕРАТОР, ДЕТАЛИ ГРУЗОВИКА, МАСЛЯНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ, ОХЛАДИТЕЛЬ EGR

Страна / регион: Китай Общий доход:

2 доллара США.5 миллионов - 5 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Восточная Европа 40% , Западная Европа 20% , Северная Европа 10%

Основные продукты:

Шарикоподшипник, роликовый подшипник, автоматический подшипник

Страна / регион: Китай Общий доход:

50 миллионов долларов США - 100 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Северная Америка 30% , Юго-Восточная Азия 20% , Южная Америка 20%

  • 65 Сделка (6 месяцев)

    200 000+

  • Скорость отклика

Основные продукты:

С.ШРУС, СЦЕПЛЕНИЕ, СТАРТЕР, ГЕНЕРАТОР, РАДИАТОР

Страна / регион: Китай Топ-3 рынка:

Восточная Европа 30% , Западная Европа 20% , Южная Америка 13%

Основные продукты:

реле, переключатель, контроллер, мигалка, клапан

Страна / регион: Китай Общий доход:

2 доллара США.5 миллионов - 5 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Океания 7% , Северная Америка 7% , Средний Восток 7%

Основные продукты:

ступичный подшипник и комплекты, ступичные узлы, натяжной ролик, выжимные подшипники сцепления, прочие автомобильные подшипники

Страна / регион: Китай Общий доход:

1 миллион долларов США - 2 доллара США.5 миллионов

Топ-3 рынка:

Восточная Европа 40% , Африка 20% , Южная Америка 10%

  • 1 Сделка (6 месяцев)

    200+

  • Скорость отклика

Основные продукты:

Масляный радиатор, генератор, стартер, автоматический датчик

Страна / регион: Китай Общий доход:

2 доллара США.5 миллионов - 5 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Восточная Европа 50% , Западная Европа 30% , Северная Европа 10%

  • 2 Сделка (6 месяцев)

    4,000+

  • Скорость отклика

Основные продукты:

подшипник, стальной стержень, цилиндр

Страна / регион: Китай Общий доход:

1 миллион долларов США - 2 доллара США.5 миллионов

Топ-3 рынка:

Восточная Европа 50% , Африка 10% , Южная Америка 10%

Основные продукты:

Датчик кислорода, датчик NOx, термостат

Страна / регион: Китай Общий доход:

1 миллион долларов США - 2 доллара США.5 миллионов

Топ-3 рынка:

Внутренний рынок 30% , Восточная Европа 25% , Северная Америка 15%

Основные продукты:

Топливный насос, узел топливного насоса, масляный фильтр, электрический топливный насос, узел модуля топливного насоса

Страна / регион: Китай Общий доход:

10 миллионов долларов США - 50 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Внутренний рынок 30% , Средний Восток 30% , Юго-Восточная Азия 10%

Основные продукты:

Подшипник, шариковый подшипник, роликовый подшипник, опорный подшипник, керамический подшипник

Страна / регион: Китай Общий доход:

2 доллара США.5 миллионов - 5 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Северная Америка 9% , Юго-Восточная Азия 9% , Южная Америка 9%

  • 3 Сделка (6 месяцев)

    8000+

  • Скорость отклика

Основные продукты:

Переключатель стеклоподъемника, датчик парковки, датчик Tpms, пружинная подушка безопасности, камера резервирования

Страна / регион: Китай Общий доход:

2 доллара США.5 миллионов - 5 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Центральная Америка 15% , Восточная Европа 15% , Западная Европа 10%

Основные продукты:

Автозапчасти, Запчасти для генераторных установок, Запчасти для тракторов, Запчасти для дизельных двигателей, Запчасти для грузовиков

Страна / регион: Китай Общий доход:

1 миллион долларов США - 2 доллара США.5 миллионов

Топ-3 рынка:

Средний Восток 20% , Восточная Европа 12% , Океания 10%

Основные продукты: Подшипник

, Подшипник ступицы, Подшипник ступицы тележки, Подшипник ступицы

Страна / регион: Китай Общий доход:

Менее 1 миллиона долларов США

Топ-3 рынка:

Средний Восток 30% , Южная Азия 10% , Северная Европа 10%

Основные продукты:

Автозапчасти, датчик, клапан, мотор, корпус дроссельной заслонки

Страна / регион: Китай Общий доход:

2 доллара США.5 миллионов - 5 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Северная Америка 20% , Западная Европа 10% , Восточная Европа 10%

  • 16 Сделка (6 месяцев)

    30 000+

  • Скорость отклика

Основные продукты:

Амортизаторы, полный узел стойки, пневматическая подвеска, пружина, Abdorber

Страна / регион: Китай Общий доход:

10 миллионов долларов США - 50 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Северная Америка 25% , Южная Америка 24% , Юго-Восточная Азия 14%

Основные продукты:

Фильтр, сцепление, детали двигателя, коробка передач, запчасти для грузовиков

Страна / регион: Китай Общий доход:

1 миллион долларов США - 2 доллара США.5 миллионов

Топ-3 рынка:

Африка 29% , Юго-Восточная Азия 26% , Внутренний рынок 20%

Основные продукты:

Подшипник ступицы колеса, Подшипник ступицы колеса, Комплект подшипника ступицы колеса, Конический роликоподшипник, Радиальный шарикоподшипник

Страна / регион: Китай Общий доход:

10 миллионов долларов США - 50 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Северная Америка 30% , Южная Америка 20% , Восточная Европа 20%

Основные продукты:

Электродвигатель стеклоочистителя, стеклоподъемник, электродвигатель стеклоподъемника, электродвигатель вентилятора, вентилятор радиатора

Страна / регион: Китай Общий доход:

5 миллионов долларов США - 10 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Внутренний рынок 46% , Северная Америка 20% , Северная Европа 13%

  • 3 Сделка (6 месяцев)

    5 000+

  • Скорость отклика

Основные продукты:

Стартер, соленоид, ведущая шестерня

Страна / регион: Китай Топ-3 рынка:

Восточная Европа 70% , Средний Восток 30%

Основные продукты:

Коммутатор, стартер, генератор, детали стартера, детали генератора

Страна / регион: Китай Общий доход:

10 миллионов долларов США - 50 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Средний Восток 20% , Центральная Америка 15% , Западная Европа 12%

  • 20 Сделка (6 месяцев)

    210 000+

  • Скорость отклика

Основные продукты:

Led Angel Eye, Скрытые линзы проектора, Светодиодные лампы для номерных знаков, Светодиодные гибкие ДХО, Светодиодные фары

Страна / регион: Китай Общий доход:

2 доллара США.5 миллионов - 5 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Западная Европа 28% , Южная Америка 20% , Восточная Европа 15%

Основные продукты:

медная втулка, подшипник втулки, медный фланец, медная втулка для швейных машин

Страна / регион: Китай Топ-3 рынка:

Восточная Азия 60% , Северная Америка 25% , Южная Азия 10%

  • 25 Сделка (6 месяцев)

    10 000+

  • Скорость отклика

Основные продукты:

АВТОМОБИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРА, АВТОМОБИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРА, АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАЛЕНЬКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Страна / регион: Китай Общий доход:

1 миллион долларов США - 2 доллара США.5 миллионов

Топ-3 рынка:

Южная Америка 10% , Северная Америка 10% , Средний Восток 5%

Основные продукты:

Солнцезащитный козырек, ручка двери, электромагнитный клапан, переключатель электрического стеклоподъемника, автоматический датчик

Страна / регион: Китай Топ-3 рынка:

Северная Америка 60% , Южная Америка 10% , Западная Европа 10%

  • 26 Сделка (6 месяцев)

    50 000+

  • Скорость отклика

Основные продукты:

Светодиодные рабочие фонари, Автомобильные дневные ходовые огни, Автомобильные указатели поворота, Автомобильные стоп-сигналы, Автомобильные габаритные огни Светодиодные

Страна / регион: Китай Общий доход:

Менее 1 миллиона долларов США

Топ-3 рынка:

Восточная Европа 20%

Основные продукты:

Автоматические лампы, задний фонарь, светодиодный задний фонарь, фара, противотуманная фара

Страна / регион: Китай Общий доход:

2 доллара США.5 миллионов - 5 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Средний Восток 33% , Восточная Европа 33% , Юго-Восточная Азия 33%

Основные продукты:

шарикоподшипник, роликовый подшипник, гидравлика, опорный блок, стальные шарики

Страна / регион: Китай Общий доход:

50 миллионов долларов США - 100 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Внутренний рынок 25% , Восточная Азия 15% , Восточная Европа 15%

  • 81 Сделка (6 месяцев)

    40 000+

  • Скорость отклика

Основные продукты:

Тормозной диск, тормозной барабан, тормозная колодка, тормозная колодка, стальное колесо

Страна / регион: Китай Общий доход:

Более 100 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Северная Америка 30% , Юго-Восточная Азия 10% , Южная Азия 8%

Основные продукты:

линейная направляющая, линейный подшипник, шариковый подшипник, роликовый подшипник, корпус подшипника

Страна / регион: Китай Общий доход:

1 миллион долларов США - 2 доллара США.5 миллионов

Топ-3 рынка:

Внутренний рынок 30% , Юго-Восточная Азия 15% , Средний Восток 15%

  • 79 Сделка (6 месяцев)

    40 000+

  • Скорость отклика

Основные продукты: Подшипник

skf, подшипник fag, подшипник nsk, подшипник ntn, подшипник koyo

Страна / регион: Китай Общий доход:

2 доллара США.5 миллионов - 5 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Северная Америка 25% , Восточная Европа 15% , Восточная Азия 10%

  • 93 Сделка (6 месяцев)

    130 000+

  • Скорость отклика

Основные продукты:

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФОНАРИ, АВТО ФАРА, СВЕТОДИОДНЫЕ АВТО ФОНАРИ, ДНЕВНЫЕ ФОНАРИ, детали кузова автомобиля

Страна / регион: Китай Общий доход:

Менее 1 миллиона долларов США

Топ-3 рынка:

Восточная Европа 90% , Северная Америка 5% , Южная Азия 1%

Основные продукты:

светодиодные фонари, светодиодные фары, светодиодные фонари рабочего освещения, светодиодные фонари для автомобилей, светодиодные фары для джипа

Страна / регион: Китай Общий доход:

1 миллион долларов США - 2 доллара США.5 миллионов

Топ-3 рынка:

Южная Азия 50% , Внутренний рынок 30% , Южная Америка 20%

Основные продукты:

Медный радиатор, алюминиевый радиатор, интеркулер

Страна / регион: Китай Общий доход:

5 миллионов долларов США - 10 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Внутренний рынок 30% , Африка 20% , Южная Америка 10%

  • 11 Сделка (6 месяцев)

    110 000+

  • Скорость отклика

Основные продукты:

Топливная форсунка, датчик кислорода, катушка зажигания

Страна / регион: Китай Общий доход:

2 доллара США.5 миллионов - 5 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Северная Америка 25% , Западная Европа 20% , Внутренний рынок 20%

  • Еще не нашли подходящего поставщика?

    Концентратор запросов на покупку

    1 запрос, несколько предложений
    Сравнение предложений в один клик
    Покупка OEM, ODM и нескольких категорий

    Получить расценки сейчас >>

  • Хотите знать продукцию и отрасль?

    Торговое уведомление

    Trade Alerts - это БЕСПЛАТНЫЕ обновления по таким темам, как популярные товары, запросы на покупку и информация о поставщиках, отправляемые прямо на ваш почтовый ящик!

    Подписаться >>

Замена передних стоек ВАЗ-2109 без помощи специалиста

Если сломаны амортизаторы, то требуется замена передних стоек.ВАЗ-2109 - переднеприводный автомобиль с подвеской типа Макферсон. Эта конструкция настолько совершенна и проста, что разрушить ее практически невозможно. Но наиболее уязвимым узлом являются амортизаторы, которые конструктивно объединены с поворотным механизмом. Ремонт можно произвести без помощи специалистов, ничего сверхсложного в этом нет.

Как работает передняя подвеска

Передняя подвеска ВАЗ-2109 состоит из нескольких рычагов, амортизационной стойки, опорного подшипника и других элементов.Все эти элементы взаимосвязаны, выход из строя одного ведет к потере комфорта и безопасности. Стойка соединена с рулевой рейкой посредством подвижного шарнира. Нижняя часть стойки жестко закреплена на ступице переднего колеса. Ступица крепится снизу к рычагу подвески с помощью шарикоподшипника.

Шток амортизатора установлен в опорном подшипнике. Этот элемент вращает столбец вокруг своей оси. В некоторых случаях для восстановления работоспособности требуется замена подкрылка передней стойки ВАЗ-2109.При этом также заменяются все важные элементы, заливается свежее масло. Но очень спорный вопрос, что лучше делать - отремонтировать стойки подвески или установить новые.

Ремкомплект: основные компоненты

Если вы решили отремонтировать установленную амортизационную стойку, то для этого потребуется специальный ремкомплект. В него входят все самые необходимые компоненты непосредственно амортизатора: сальники, прокладки. В любом случае вам нужно будет приобрести дополнительные элементы, такие как пыльники, болты, гайки, подшипники.Если вы планируете устанавливать новые стойки, то вам следует учесть одну особенность. Пружины имеют свойство терять эластичность. Если на вашем автомобиле очень сильно просели пружины, то желательно установить новые.

Как следствие - удорожание ремонта. При замене передних стоек ВАЗ-2109 своими руками необходимо убедиться в исправном состоянии всех остальных элементов подвески. Если пришли в негодность наконечники рулевых тяг или начали стучать шариковые подшипники, желательно сразу их заменить.В обязательном порядке производится замена опоры передней стойки ВАЗ-2109. После проведения ремонта необходимо провести процедуру регулировки углов схождения и развала передних колес. Без этого рискуете остаться с лысой резиной.

Инструменты и принадлежности

При проведении ремонта вам потребуются какие-то инструменты, а одним гаечным ключом не обойтись. Во-первых, вам понадобится специальный ключ для откручивания гайки штока демпфера. Конечно, вы можете использовать ключи на 17 и 8 числах.Последний не дает стержню поворачиваться. В том случае, если вы планируете полностью заменить стойку, вы можете использовать трубный ключ для фиксации стержня. Во-вторых, совершенно необходим съемник для концов рулевых тяг. Без него демонтировать наконечник не получится. Обязательно иметь под рукой домкрат, опоры, измельчители. Наличие гаечных ключей, плоскогубцев, отверток также обязательно, без этих инструментов не обойтись ни один ремонт.

Подготовка к ремонту

Перед тем, как начнется замена амортизатора передней стойки ВАЗ-2109, необходимо провести обучение.Самое главное - надежно установить машину, чтобы она не скатывалась. Достаточно поднять над землей одну сторону автомобиля, ту, на которой производится ремонт. Если вы планируете заменить стойку целиком, то никаких дополнительных манипуляций не потребуется. Но в том случае, если будет ремонт, желательно наметить положение стойки по отношению к ступице переднего колеса. Для этого можно использовать маркер, баллончик с краской, металлическую черту и даже гвоздь. Мел использовать нежелательно, так как при ремонте его можно просто стереть.

Разборка стойки амортизатора

Сначала ослабьте болты на колесе, отремонтированную сторону поднимите домкратом и установите на надежную опору. После этого можно окончательно снять колесо. Извлеките шплинт из наконечника рулевой тяги с помощью плоскогубцев. Ключом на 19 откручиваем гайку. Ослабьте гайку опорного подшипника. Полностью перекручивать не обязательно, лучше сделать это сразу после снятия амортизатора. Используйте ключи 19 и 17, чтобы открутить гайки от болтов, которыми шпилька крепится к ступице колеса.Отодвиньте тормозной шланг и закрепите его небольшим отрезком проволоки. Ключом на 13 закручиваем четыре гайки, что делает опорную опору к кузову автомобиля. На этом разборку можно считать законченной, стойка амортизатора полностью встанет со своего места. Теперь вы можете разобрать его на мелкие элементы.

Демонтаж стойки

Первым делом установите пружины на специальные скобы для стяжки. Равномерно снимите витки пружины, после чего можно полностью открутить гайку на штоке амортизатора.В случае установки новой пружины съемник можно сразу снять. Но если вы планируете переустановить пружину на новую стойку или использовать ее позже после ремонта старой, вам следует осторожно отложить ее в сторону. В этом случае витки желательно дополнительно натянуть стальной проволокой. В том случае, если съемник внезапно сдвинется, пружина останется в исходном состоянии. Если заменить передние стойки ВАЗ-2109, то дальнейшая разборка бессмысленна. Вам могут понадобиться только большие металлические шайбы и резиновые кольца.

Установка новой стойки

Установка нового амортизатора на девятку производится в полностью обратной последовательности демонтажа. Обязательно установите новый пыльник, желательно эластичный. Например, штатный пыльник для автомобиля ВАЗ-2109 - в виде стакана из твердого пластика. Намного эффективнее работают пыльники, которые устанавливаются на автомобили, начиная с ВАЗ-2110. Обязательно установите как минимум новые гайки. Дело в том, что у них есть пластиковый фиксатор резьбы. Только в случае использования качественных элементов замена переднего кузова ВАЗ-2109 даст заметный результат.Движение по неровной дороге станет более плавным, уменьшится вибрация.

Поменять полностью или отремонтировать?

Довольно спорный вопрос: поменять стойки или сделать ремонт? Если найдете качественные ремкомплекты, то почему бы не сделать рекавери? Стоимость работ может быть снижена более чем в два с половиной раза. Но это актуально только для стеллажей, имеющих разборную конструкцию. Но если ремкомплект сомнительного качества, то лучше не рисковать и устанавливать новые стойки.Также стоит упомянуть об одной небольшой особенности. Если залить недостаточно масла, амортизатор не будет работать эффективно. Если налить слишком много масла, то, скорее всего, произойдет разрушение сальника в верхней части корпуса. Точность при наполнении должна быть минимальной. Поэтому наиболее эффективным вариантом ремонта будет полная замена передних стоек ВАЗ-2109.

p>

1:24 ВАЗ 2109 Самара с журналом №74 | Интернет-магазин хобби моделей железных дорог, литье под давлением, модельные наборы

ИНФОРМАЦИЯ
Отгрузка и доставка

Мы отправляем по всему миру, включая Европу, США, Азию и Австралию.Все посылки отправляются с первоклассной авиапочтой и информацией об отслеживании.

Стоимость доставки для всех товаров зависит от веса товара, адреса доставки и предлагаемых цен услуг доставки.

// Зона 1 Зона 2 Зона 3 World w.
0,0 - 0,5 кг
7.75 евро 7,75 евро 8,75 евро 9,75 евро
0,5 - 1,0 кг 10,20 евро 10,20 евро 11,70 евро 13,90 евро
1,0 - 2,0 кг
15,50 евро 15,50 евро 19.90 евро 22,00 евро
2,0 - 3,0 кг 23,45 евро 25,25 евро 30,35 евро 34,75 евро
3,0 - 4,0 кг 26,15 евро 29,90 евро 36,10 евро 43,70 евро
4.0 - 5,0 кг 26,80 евро 32,50 евро 39,75 евро 50,60 евро

Зона 1: Германия, Польша, Чехия, Швеция, Нидерланды

Зона 2: Австрия, Франция, Бельгия, Дания, Финляндия, Венгрия, Украина, Беларусь, Израиль, Португалия, Румыния, Испания и т. Д.

Зона 3: Италия, Великобритания, Россия, Норвегия, Швейцария, Канада, Япония, Китай и т. Д.

по всему миру:


Способы оплаты

Мы с радостью принимаем следующие способы оплаты:

  • Банковский перевод SEPA (ЕС) с IBAN
  • Paypal - www.paypal.com
  • Кредитная карта

Стартер ВАЗ 2109 - поломки, их причины и способы устранения

Стартер является незаменимым элементом системы запуска каждого автомобиля.По своей конструкции это своего рода источник постоянного тока, раскручивающий коленчатый вал до скорости, необходимой для запуска ДВС. А если вдруг ваш железный конь перестает заводиться, то следует искать источник проблемы именно в этой детали. Но не всегда после обнаружения поломки следует заменять эту запчасть. Возможно, неисправность кроется в аккумуляторе или отдельных элементах стартера. Но как именно узнать точный источник неприятностей и что в такой ситуации изменить? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.

Прежде чем перечислять повреждения, хочу отметить, что стартер на ВАЗ 2109 имеет аналогичную конструкцию со всеми «Жигулями» моделей 2104-2107, поэтому данная инструкция будет полезна всем владельцам отечественных ВАЗ.

Причины и устранение неисправностей

Первое, с чем могут столкнуться автомобилисты, это когда тяговое реле двигателя и якорь стартера не срабатывают при повороте ключа зажигания.

Причины и решения этих проблем несколько. Во-первых, это может говорить о неисправном или разряженном аккумуляторе.В этом случае следует зарядить или заменить аккумулятор. Во-вторых, неисправность может скрываться в окисленных выводах аккумулятора или в открученных наконечниках. Выход - очистить клеммы АКБ от грязи. Также снимите наконечники, смажьте их и снова затяните. Есть обрывы в реле, а точнее - в его обмотке. В этом случае единственным выходом из ситуации может стать замена данной детали.

Случай второй - стартер ВАЗ 2109 работает, но с постоянным шумом.

Для этого есть три причины.Первый - это выход из строя валов вала якоря или вкладышей подшипников. Для возобновления работы двигателя ВАЗ 2109 необходимо полностью заменить стартер. Вторая причина может заключаться в сломанной крышке этой детали или ее ослабленном креплении. Менять нечего, нужно лишь подтянуть гайки, которыми крепится стартер ВАЗ 2109. И последняя причина - перекос этой части. Это значит, что при установке стартер был неправильно закреплен. Чтобы устранить проблему, следует проверить надежность всех креплений.Если эта деталь действительно перекосилась, нужно ее снять и переустановить по правилам.

Третий случай - при запуске двигателя стартер ВАЗ 2109 плохо работает или вообще не вращается (при работающем реле

исправно).

Обрыв следует искать в плохих контактных соединениях втягивающего реле. Если на месте есть следы пыли или окисления, значит, нужно очистить соединения от грязи и смазать их Литолом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *