Итак, есть два варианта самостоятельной замены масла:

• частичная замена — подходит, если вы решили заменить жидкость самостоятельно, а масло в бачке еще не почернело, как кровь Волан-де-Морта;
• полная замена масла.

Для обоих вариантов вам понадобятся:

• Новое масло. То, которое подходит вашему автомобилю, обычно производитель указывает тип масла — синтетика или минералка и т.д.
• 20-кубовый шприц + резиновая трубочка — чтобы откачать отработанное  масло из бачка.
• Лейка (для полной замены).
• Емкость со шкалой объема — чтобы понимать, сколько масла вы слили.

Частичная замена

• Откручиваем крышечку бачка ГУР.
• Шприцем с предварительно надетой трубочкой в несколько этапов удаляем масло — выливаем в емкость со шкалой.
• Когда все старое масло удалили, наполняем бачок свежим масло до метки максимума.
• Заводим двигатель и ждем, пока масло разойдется по системе, опять доливаем масло до максимума. Повторяем манипуляцию, пока масло не перестанет уходить из бачка.
• Когда увидели, что масло уже не уходит, начинаем сначала плавно, потом быстрее вращать руль — до крайнего положения вправо, потом так же влево несколько раз.
• Выключаем двигатель, и продолжаем крутить руль, пока он не будет вращаться легко — значит, что гидросистема наполнилась свежим маслом.
• Готово!

Полная замена

• Приглашаем старого друга в помощники.
• Поддомкрачиваем передок автомобиля для пущего удобства — так колесам будет проще поворачиваться при прогонке масла.
• Откручиваем крышечку бачка ГУР.
• Откачиваем все масло, как в первом способе.
• Ослабляем хомуты на шлангах бачка, снимаем их вместе с бачком. В результате у нас два шланга-маслопровода: один от насоса ГУР (сейчас он нам не нужен), другой от рулевой рейки — его мы направляем в емкость для слива старого масла.
• Ваш друг за рулем начинает вращать руль, поворачивая колеса. Таким образом мы выкачиваем масло из гидросистемы.
• Когда все масло уже наверняка слито, берем шланг от насоса, вставляем в него лейку. Небольшими дозами вливаем в нее масло.

Заливаем масло через лейку

• Ваш товарищ продолжает вращать руль.
• Когда в емкости для отработанного масла покажется чистое масло, останавливаемся, возвращаем шланги на место, фиксируем хомутами. Устанавливаем бачок ГУР.
• В открытый бачок доливаем масло до отметки максимум.
• Убираем домкрат, заводим двигатель. Выключаем двигатель и проверяем уровень масла. Доливаем масло, пока оно не перестанет уходить из бачка — как в способе 1.
• Устраиваем контрольную поездку, чтобы проверить жесткость-мягкость руля.
• Все хорошо? Поздравляем, у вас все получилось!

Если вдруг у вас остались вопросы по процессу замены масла — вот видео-урок от наших специалистов:

Как заменить масло гидроусилителя

Не важно, будете ли вы менять масло самостоятельно или в автосервисе. Главное, делать это регулярно, чтобы избежать поломок насоса ГУР.

Замена масла в ГУР — Евросервис

Среди водителей распространено мнение, что масло в гидроусилителе руля совсем не нуждается в замене. Дескать, нагрузка на него гораздо меньше, чем на двигатель, а потому смазка и будет работать едва ли не до бесконечности в своем первозданном виде и с начальными характеристиками. Отчасти это действительно так: если машина слишком мало эксплуатируется, да и вы ею особенно не дорожите, то можно и отказаться от замены масла в ГУР. Если же транспортное средство приобреталось на годы и вы планируете «пройти» на нем не менее сотни тысяч километров, то замена масла в гидроусилителе руля окажется рациональным решением.

Устройство ГУР и последствия отказа от замены масла в нем

Современные модели автомобилей все чаще снабжают более технологичными электроусилителями. Но немало новых машин сходят с конвейера по-прежнему с гидроусилителями. А потому так важно знать устройство ГУР и принципы его работы. В состав механизма входят:

· шланги;

· приводной ремень;

· распределитель;

· насос;

· бачок;

· гидроцилиндр.

Именно в бачке находится смазка, без которой нормальное функционирование всей системы просто невозможно. Кстати, передовые конструкции ГУР предполагают совместное действие приводного ремня и насоса гидроусилителя, поскольку теперь эти элементы выполняются заодно, а в более ранних моделях приводной ремень считался отдельным компонентом.

По сути, ничего критичного не произойдет, если вообще игнорировать необходимость замены масла ГУР. Машина будет работать и без этого, но если вы хотите уменьшить вероятность преждевременного старения насоса конструкции и избежать его замены, вам понадобится менять смазку. Это позволит снизить нагрузку и увеличит эксплуатационный срок всей системы.

Обратите внимание на появление гула в процессе работы гидроусилителя руля. Если посторонний звук стал ощутимым, настала пора менять масло. Для проведения этой процедуры автомобилисты из Твери смогут обратиться в «Евросервис». Это даст уверенность в грамотном выполнении данной операции и отсутствии всякого рода рисков.

Как самостоятельно заменить масло в ГУР

Весь процесс по замене масла в гидроусилителе руля можно разделить на несколько этапов:

1. Снимите крышку бачка гидроусилителя руля.

2. Достаньте расположенный под крышкой фильтр. Для этого следует просунуть два пальца в горловину и провернуть, как если бы вы откручивали ее по резьбе.

3. Вытащите фильтр. Если вы обнаружили на нем налет, грязь и осадки, то процедуру по замене смазки вы запланировали очень своевременно.

4. Фильтр нужно очистить от всех продуктов переработки. Для этого можно использовать специальный спрей. По завершению процесса очистки нужно оставить фильтр на просушку.

5. Теперь нужно удалить отработанную жидкость из бачка гидроусилителя. Можно воспользоваться шприцем или шлангом. Второй вариант подразумевает

предельную осторожность, поскольку есть риск, что смазка может расплескаться и попасть на коробку и прочие элементы транспортного средства.

6. Но даже после манипуляция со шприцем или шлангом, вся жидкость не будет удалена из системы. Придется снимать все трубки. Сначала надо открепить более толстую, а потому ту, которая идет от радиатора. Трубки фиксируются хомутами, которые надо удалить, чтобы получить доступ к отверстиям. Но даже снятие хомутов не гарантирует, что трубки легко удастся отодвинуть. Если трубки прикипели, можно воспользоваться плоскогубцами.

7. Подставьте емкость для сбора оставшейся жидкости.

8. Закройте бачок крышкой и вставьте шланги в емкость.

9. Заведите автомобиль и прокрутите руль вправо и влево. Таким образом удастся избавиться от отработанной смазки. Учитывайте, что дольше минуты выгонять ненужную жидкость точно не стоит, иначе это может испортить внутренности автомобиля.

10. Теперь пора приняться за чистку бачка гидроусилителя. Достаточно использовать привычный всем автомобильный очиститель, а затем пройтись по поверхностям сжатым воздухом. Бачки в некоторых автомобилях устроены не слишком удачно — их мытьем заниматься просто нерационально. В таком случае можно говорить о замене элемента.

11. Все основные процедуры по удалению отработанного масла и очистке на этом закончены. Теперь нужно установить на место трубки и фильтр, закрепив все должным образом. Если трубки оказались в подтеках, замените эти детали.

12. Залейте жидкость в ГУР. Делать это нужно чуть выше максимальной отметки, после чего надо закрыть крышку бачка.

Двигатель запускается, вращается руль влево и вправо до упора, что позволит свежей жидкости попасть в самые потаенные уголки системы. После этого мотор надо заглушить. Обнаружится, что почти вся смазка ушла внутрь системы, соответственно, процедуру нужно повторять до тех пор, пока количество жидкости после запуска не останется на уровне «Максимум». Как только этого показателя удалось добиться, можно считать, что замена масла в ГУР завершена.

Десять шагов по замене гидравлического масла

Сегодня я хочу продолжить тему чистого масла и показать вам один из способов решения проблемы «правильной замены масла» на примере одного из моих недавних обращений в сервис. Считайте это презентацией «как это делают большие мальчики», если хотите.

Замена гидравлического масла – что может быть проще? Слить старое масло и залить новое — это же не ракетостроение, не так ли? И я говорю вам да, мой добрый сэр! Вы правы на сто процентов! Масляная гидравлика действительно не имеет ничего общего с ракетостроением! Я имею в виду, именно поэтому это называется «масляная гидравлика», а не… знаете… «ракетостроение…»

Это мой способ сказать, что замена масла может быть чем-то большим, чем просто «слить и заполнить». Обратите внимание, что я сказал «может быть», потому что с гидравликой ответ на любой вопрос начинается с «это зависит…». ну прям замена, но по мере роста габаритов, цены и качества работы гидрооборудования — возрастает и сложность всех сервисных операций, включая такую, казалось бы, простую процедуру, как замена масла.

И главная причина, по которой нужны такие «навороченные» сервисные процедуры, — это, конечно же, ответственность, а проще говоря — «кто за это заплатит, если что-то сломается?» Когда вы обслуживаете часть оборудования, стоимость которой превышает миллион долларов, вам лучше убедиться, что все шаги, которые вы предпринимаете, хорошо задокументированы, и что у вас на руках есть веские доказательства того, что ваша часть вмешательства прошла гладко и выполнялась. принятые отраслевые стандарты. Особенно, когда представитель ОЕМ не белеет, что ты делаешь.

Случайные поломки случаются даже с идеально обслуженным оборудованием. Однако, несмотря на то, что это всем известно, любая поломка, которая произойдет, пока «свежа память о последней сервисной процедуре» — будет отнесена к указанной процедуре. Рассуждение обычно начинается со слов: «Ты был последним, кто возился с этим, и теперь он сломан!» и следует «Сломал — починишь, совпадение или нет!»

А теперь вдумайтесь — замена масла, пожалуй, самая простая процедура из всех сервисных процедур в мире, виноватых в поломке!

Итак, позвольте мне рассказать вам о шагах моего «пуленепробиваемого» процесса для таких ситуаций.

Введение

На шахте позвонили и попросили помочь с заменой масла «этой большой ГСУ», потому что они проверили масло, и результаты показали, что кислотное число было слишком высоким, поэтому было принято исполнительное решение пойти дальше и заменить его — все 4000 литров.

Конечно, регулярной ремонтной бригаде не привыкать к замене гидравлического масла. Шахты приводятся в движение гидравликой, слава богу, но так как пришло время проверить все настройки, и из-за COVID-19ограничения OEM-техники не могли этого сделать, ваш покорный слуга попросили «помочь». Хотя я рад, что меня спросили. «Операция» прошла гладко, и я просто хочу разбить опыт на этапы и продемонстрировать часть оборудования, которое я использовал в течение многих лет, с тем, что я считаю положительными результатами, в надежде, что вы сможете найти некоторые моменты. полезный. Или, может быть, поправьте меня, если я сделал что-то ужасно плохое… В любом случае это моя победа.

Этап 1. Подготовка

Если возможно, попросите, чтобы чистое масло было доставлено на рабочую площадку и (еще раз, если это возможно) «припарковано» в том месте, где его больше не будут беспокоить и где до него может дотянуться маслоперекачивающий механизм, перед началом работы .

Во-первых, это касается логистики. Всякий раз, когда я имею дело с большими складами, я всегда сталкиваюсь с задержками. и чем крупнее компания, тем хуже бюрократия. Нет ничего хуже, чем часами гоняться за припасами. А если вы скажете что-то вроде: «Но ведь наверняка у крупной компании все запасы, подготовленные для вас до должны начаться плановые работы, верно»? — Я отвечу: «Да… Верно…»

Во-вторых, вы получаете возможность перелить масло из емкости, которая некоторое время «спокойно посидела», что хорошо, потому что, если вы будете достаточно осторожны, чтобы не сосать намеренно масло из самых дальних углов на самом дне, вы оставите самые тяжелые частицы позади. Поверьте — никогда не знаешь, что будет внутри твоего «нового» масла, и в зависимости от его происхождения количество крупных частиц в нем может варьироваться от «нет» до «много», поэтому отдохнувшая какое-то время емкость с маслом всегда лучше, чем тот, который только что прокатился на вилах многофункционального погрузчика.

В моем случае контейнеры представляли собой четыре 1000-литровых IBC, и они были заботливо доставлены на площадку за пару дней до начала вмешательства – на лучшую сделку я и не мог рассчитывать!

Шаг 2 — Слейте старое масло и осмотрите нижний слой, оставшийся в баке

Это, на самом деле, так просто, как кажется, но есть несколько моментов, о которых стоит упомянуть. Во-первых, если старое масло выглядит очень плохо, вам следует сохранить его образец — на всякий случай. Во-вторых, насколько легко слить старое масло, во многом будет зависеть от конкретной конструкции системы, поэтому убедитесь, что вы это знаете и хорошо продумываете, прежде чем открывать «кран». В-третьих, чаще всего тонкий слой масла остается на дне бака после того, как вы его слили, и всегда полезно осмотреть этот нижний слой, и еще раз задокументировать и сохранить любые «сокровища». вы можете найти. И в-четвертых, не забывайте, что в некоторых актуаторах может оставаться значительное количество рабочей жидкости, так что если состояние масла, которое вы заменяете, можно охарактеризовать как «невероятно печальное», слить актуаторы может быть неплохой идеей.

Когда я прибыл, шахтерская бригада слила большую часть масла из резервуара, но на дне резервуара все еще оставалось около дюйма масла, поэтому я надел свой «чистый костюм», залез в резервуар и сделал следующее. исследование нижнего слоя, а затем с помощью «специального инструмента» (скребка, импровизированного из метлы и полоски толстого эластичного пластика), чтобы «направить масло к выходу».

Шаг 3 — Осмотрите «внутренности» бака

Этот шаг довольно понятен. Резервуары, особенно стальные, необходимо осматривать на наличие пятен ржавчины, облупившейся краски, отложений лака и т. д.

В моем случае танк был в очень хорошем состоянии, почти в первозданном виде. Респект ребятам из Rexroth, которые построили его — покраска внутри танка была превосходной. Я обнаружил на «потолке» коррозию от конденсата, но ничего особенного.

Любопытно, что конденсат все еще происходит, несмотря на то, что бак герметичен и в нем используются большие осушающие сапуны.

Шаг 4 — Осмотрите «внутренности» фильтров

Если и есть место, которое больше всего может рассказать о состоянии гидравлической системы, так это обратный фильтр.

Мне всегда нравится осматривать нижнюю часть корпуса обратного фильтра на наличие чего-нибудь «интересного». Вы были бы удивлены, узнав о вещах, которые я нашел.

В данном случае все было «чисто как свисток».

Шаг 5 — Исправьте и очистите

Это «сделай ты чертову работу!» бит, где вы исправляете все проблемы и развлекаетесь, возможно, худшей, но все же самой неизбежной частью этой работы — очисткой всего, что нуждается в очистке. Посмотрите, как счастлив этот парень почему-то. Я виню в этом ядовитые пары…

Включите свое воображение, здесь есть все — от метел, валиков для удаления ворса, тряпок и хозяйственных полотенец до сложного специального оборудования для уборки. Здесь я хочу упомянуть две вещи: убедитесь, что ваши полотенца не оставляют половину своих волокон, и помните, что пылесос — ваш лучший друг, поэтому не забудьте взять его с собой.

Шаг 6 — Закройте бак

Еще один простой и понятный шаг с парой «почетных упоминаний».

Если резервуар достаточно большой для работы внутри, убедитесь, что вы не оставили никаких инструментов или чистящих средств. Мне нравится проводить осмотр самому, а затем всегда просить кого-то еще проверить его повторно. Мы всегда находим вещи.

Убедитесь, что вы знаете, где находится ваш перезаряжаемый рабочий фонарь перед закрываешь смотровую крышку, а потом смотришь на нее после закрытия бака и фиксируешь этот момент в голове. Попросите человека, который вместе с вами осматривал бак, также посмотреть на него.

Это абсолютно необходимо, потому что если вы потеряете его, а затем обнаружите, что он отсутствует только после того, как вы закончили ввод в эксплуатацию, вы будете задаваться вопросом, находится ли он все еще в резервуаре до конца вашей жизни!

Шаг 7.

Убедитесь, что вы документируете элементы, которые используете. Используйте только качественные материалы, серьезно. И перейти на клетчатку. Целлюлозные элементы для лохов.

Шаг 8 — Залейте масло

Если бак еще не оснащен подходящей муфтой для подачи – установите ее. Новое масло должно поступать в гидравлическую систему только через возвратный фильтр системы.

Что касается фактической перекачки масла — перекачивающий насос большего размера не обязательно является хорошей вещью. Я не слишком люблю масляные тележки с высоким расходом. Более высокая скорость означает худшую фильтрацию, а поскольку перекачка масла — это «сделка за один проход», вам нужна вся фильтрация, которую вы можете получить. Кроме того, поскольку вы, скорее всего, будете перекачивать холодное масло, более высокий поток будет означать более высокий риск взлома перепускного клапана обратного фильтра, что в первую очередь противоречит цели перекачки масла через фильтр!

Этот маленький и портативный щенок был моим надежным помощником в течение последних семи лет. Он может выдавать только два с половиной галлона в минуту, но никогда меня не подводил. Он имеет съемные всасывающие и напорные элементы и удивительно дешев. И если вам интересно — да, я использовал его и для этой работы — я подготовил все шланги и оставил ночную смену, чтобы позаботиться о переводе. Немного экстрима? Может быть, я согласен, но это сделало работу, и вы увидите, насколько хорошо на следующем шаге!

Шаг 9 — Промойте масло и зарегистрируйте уровень его чистоты

Настало время инструментов высокого класса. Если это гидравлическая система «двойной взрыв» (т.е. обширная и дорогая) — вы не должны запускать ее после замены масла, по крайней мере, без жесткой регистрации кода чистоты масла (вы знаете, вышеупомянутая вещь об ответственности и все такое…) . Я предпочитаю выполнять промывку маслом, когда это возможно, перед запуском системы. Почти всегда есть способ сделать это только с внешним блоком фильтров, потому что для больших гидравлических агрегатов характерно иметь какой-то контур охлаждения/фильтрации, где вы можете ввести блок фильтров и счетчик частиц и управлять этим контуром в одиночку. пока вы не запустите коды ISO в землю.

Здесь два важных момента. Фильтры и целевой уровень чистоты, давайте сделаем по одному.

Промывочные фильтры

Это мой проверенный банк фильтров, и мне очень нравится такое расположение:

Он состоит из двух параллельных FPB34 от UFI, что означает, что я могу подняться до 420 бар, если захочу (осторожно, замкнутые контуры!), и я могу использовать стеклопластиковые «банки» UFI с бета-тестом выше 1000, плюс параллельное соединение позволяет мне легко увеличить расход до 400 л/мин (100 галлонов/мин) с самыми плотными элементами 5 мкм и до 1000 л/мин с элементами 12 мкм. Я использовал только 12, так как они всегда есть в наличии. Тот факт, что фильтры вставлены в клетку, значительно упрощает транспортировку, «развертывание» и обслуживание, а вращающиеся Т-образные соединения позволяют ориентировать соединительные подъемники в любом направлении, что очень удобно, особенно при использовании 2′. «гибкие» шланги. Я также просверлил и нарезал отверстия в T для подключения манометра и счетчика частиц.

Целевой уровень чистоты

Это еще один важный вопрос. Когда масло достаточно чистое? Разве это не вопрос проверки каталога насосов? Ну, это непростой вопрос. В этой системе работают два Rexroth A4VSG500 и два A4VSG355. Если мы проверим соответствующий каталог, мы найдем следующую цитату:

«Уровень чистоты не менее 20/18/15 должен поддерживаться в соответствии с ISO 4406».

Хорошо, давайте посмотрим, что говорят другие бренды:

Серия Parker Gold Cup — 20/17/14 или выше.

Серия Eaton с замкнутым контуром 1 — 18/13 (двузначный код, фактически обозначающий последние две цифры трехзначного кода).

Насос с замкнутым контуром Danfoss Series 90 — 18.22.13

Еще сомневаетесь? Мой совет — не парьтесь слишком сильно по поводу этих цифр. Вы можете (и должны) работать лучше. Современные фильтры легко помещают числа, по крайней мере, на пару цифр ниже, чем рекомендуют производители, и как только ваш FCU распечатает эти бумажные листки, никто не посмеет сказать, что жидкость не соответствует спецификации.

Вернемся к нашему HPU для конкретного примера. Агрегат имел охлаждающий контур на 375 л/мин, который отлично служил для промывки!

Я использовал Hydac FCU 2210-1 (четыре канала, 4, 6, 14 и 21 мкм) для контроля чистоты масла.

После того, как помпа поработала час — я получил стабильные 16/10/7, что означало, что операция передачи прошла успешно. Затем я оставил насос работать на ночь, а на следующее утро меня встретили 14/10/7! Это означало, что пришло время для последнего шага:

Шаг 10. Запустите систему и возьмите пробу масла в ключевой точке.

После всех «подготовок» (проверка предзарядки аккумуляторов, отсутствие воздушных пробок во всасывающих линиях и т. д.) я установил ПЧУ на выходе одного из нагнетательных насосов и запустил ТНУ. Давление клавиш было под контролем, так что я вернулся к проверке масла — оно показывало 11.13.08 и после пары часов работы стабилизировалось на 10.12.07!

Качество гидравлической системы определяется фильтрацией, и ребята из Rexroth не пожалели средств. Поэтому я не был удивлен, увидев, что цифры пошли вниз. Кроме того, в системе не было сетчатых фильтров на всасывании! (Вы знаете, у меня твердое мнение о фильтрации на линии всасывания).

Вот и все со ступеньками. На этом работа сделана, и вы можете объединить все сделанные вами фотографии и данные, которые вы собрали, в красивый отчет.

Итак, как видите, замена масла может занять много дней.

Конечно, это всего лишь пример того, как я сделал это однажды , но я твердо верю, что обмен опытом важен, особенно в этой области — мы все хотим стать лучше в том, что мы делаем, верно?

Что нужно знать при замене гидравлического масла

Опубликовано в 11:18 в Советы и мелочи Автор Вазиле Писатель

Замена гидравлического масла может показаться простым, но процесс определенно не таков. Вам нужно будет принять меры предосторожности, чтобы не провалить процедуру. У вас может возникнуть несколько вопросов, чтобы убедиться, что замена гидравлического масла не повлияет на производительность вашего оборудования. Могут даже возникнуть некоторые проблемы, о которых вы, возможно, думаете или боитесь, которые могут привести к повреждению вашего оборудования.

В этой статье мы дадим вам краткое руководство по замене гидравлического масла. Что можно и что нельзя и что вам нужно знать.

Замена гидравлического масла

Люди говорят, что замена гидравлического масла может привести к проблемам. Это включает в себя неполный слив существующего масла, которое было впервые залито в оборудование, и смесь оригинального масла, которое было впервые залито туда, по сравнению с новым. Есть и другие производители, которые также сталкиваются с той же проблемой, особенно при проведении испытаний для сравнения гидравлических масел.

При необходимости необходимо провести простые тесты, чтобы определить совместимость существующего и нового гидравлического масла. Если когда-либо эти тесты не будут выполнены, может быть дорогостоящей ошибкой просто внезапная замена гидравлического масла.

Замена гидравлического масла — ошибка

Без надлежащего руководства или консультации со специалистом деградация базового масла или истощение пакета присадок — это только два условия, требующие замены гидравлического масла. Могут быть переменные, которые могут определить скорость, с которой ухудшается качество масла и израсходованы присадки. Замена гидравлического масла без привязки к текущему состоянию масла — это все равно, что угадывать, сработает ли оно в конце. Единственный способ узнать, когда нужно заменить масло, — это провести его анализ.

Если вас интересует, как вы или специалист поступите при замене гидравлического масла, вот шаги.

Как заменить гидравлическое масло

Принимая решение о замене гидравлического масла, вы должны знать, что даже если вы попытаетесь слить все масло, оно не выйдет из вашей системы или оборудования.