Замена маслосъемных колпачков без снятия головки ваз 2106: цена на Ваз 2106 2107 2109

Содержание

Как поменять маслосъемные колпачки на ВАЗ 2107

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2107 без снятия головки проводится довольно легко. Единственное условие – это аккуратность. В статье дается полная инструкция с нюансами.Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2107 без снятия головки проводится довольно легко. Единственное условие – это аккуратность. В статье дается полная инструкция с нюансами.

Содержание статьи:


В одной из статей мы уже писали, о чем может рассказать цвет выхлопа, или же цвет нагара на свечах. Если вкратце, то и то, и другое должны быть черными.

Признаки для ремонта маслосъемных колпачков

Однако это не панацея, есть несколько признаков того, что пора менять маслосъемные колпачки:

  • Повышенный расход масла. Конечно, не стоит доводить до такого состояния двигатель, но все равно такая ситуация может возникнуть. Так вот, при сильном износе сальник становится заливной горловиной, которая приводит только к еще большему расходу.
    Если такая ситуация сложилась, то прощай масло через пару сотен километров. В это трудно поверить, но оно прямо вылетает из выхлопной трубы;
  • Голубой дым из выхлопной трубы. Он сопровождается масляным налетом на конце патрубка;
  • Черный нагар на свечах зажигания. Причем, он должен быть именно нагаром, а не сажей.

Инструменты для замены маслосъемных колпачков ВАЗ

Для того, чтобы заменить маслосъемные колпачки на ВАЗ 2107, необходимы несколько специальных вещей, которые есть в этом списке:

  • Головки или торцовые ключи на 10, 13 и 17. Может понадобиться на 14. Зависит от года выпуска. Рожковый ключ на 13 для карбюраторных автомобилей;
  • Отвертка с плоским жалом;
  • Специальный ключ для коленвала, потому что на инжекторных авто нет храповика;
  • Рассухарка – так именуется в народе приспособление для рассухаривания клапанов;
  • Сами колпачки, продаются комплектом, но можно встретить и россыпью, надо 8 штук;
  • Прокладка под крышку клапанов;
  • Свинцовый пруток диаметром 8-10 мм;
  • Съемник колпачков, пинцет.

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2107

Пришло время приступить непосредственно к замене. Прежде всего, как и перед началом любых других работ, необходимо отсоединить минусовую клемму аккумулятора. На карбюраторных автомобилях так же нужно снять воздушный фильтр и карбюратор. Затем действия не отличаются друг от друга.

  • Снимаем крышку клапанов. Заранее следует запастись тарой для шайб и гаек, потому что шайбы здесь специфические. Конечно, их без труда можно найти в любом автомагазине, но откладывать сборку ради этого не хочется;
  • После этого проворачиваем коленчатый вал так, чтобы получить такое положение, в котором поршни первого и четвертого цилиндров находятся в верхней мертвой точке. Это можно проверить при помощи метки на шкиве, либо щупом: в таком положении оба клапана вышеуказанных цилиндров будут свободны;
  • Затем откручиваем две гайки крепления натяжителя цепи и вынимаем его. В этот момент важно не потерять прокладку.
  • После того, как сняли натяжитель, отгибаем фиксатор болта шестерни. По идее, отметка на шестерне должна совпасть с отливом на корпусе, но бывает иначе. Если это не так, делаем метки, чтобы установить как было. Есть еще один вариант. Просто откручиваем шестерню, после чего, не снимая цепи, наматываем на нее какой-нибудь шнур так, чтобы затянуть шестерню в цепи и не допустить выскальзывания. Тогда после завершения процедуры достаточно будет просто подогнать положение распредвала.
  • Далее откручиваем гайки крепления корпуса и снимаем его вместе с распределительным валом;
  • Теперь вставляем оловянный пруток в свечное отверстие и подпираем им днище клапана. Таким образом, он не упадет в камеру сгорания, а при рассухаривании не пробьет днище поршня;
  • Берем приспособление для рассухаривания, крепим его на шпильку, рассухариваем клапана первого и четвертого цилиндров. Делать это нужно резким движением. Иногда с первого раза не получается, тогда нужно надавить резку пару раз.
  • Теперь пинцетом вытаскиваем сухари, тарелки и пружины. На этом моменте желательно быть аккуратными;
  • Далее надеваем съемник и снимаем колпачки. Потом вставляем новый колпачок в оправку и аккуратно напрессовываем его на направляющую втулку;
  • Ставим на место тарелки, пружины, сдавливаем их и вставляем сухари. Важно, чтобы они попали в паз. Для этого нужно пару раз легонько стукнуть молотком, но не сильно, иначе есть риск повредить поршень;
  • Далее проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов и проделываем операции для второго и третьего цилиндров.
  • Собираем все в обратном порядке, устанавливаем корпус с распредвалом, затяжку производим в порядке, указанном на картинке;
  • Ставим на место шестерню, не забываем про метки. Собираем все в обратном порядке.


Ну вот и все, замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ окончена.

Видео: замена маслосъемных колпачков на классическом двигателе ВАЗ:

ВАЗ

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106 производится примерно через 30000 километров пробега. Если его нет, то все равно лучше заменить через 2-3 года, потому что колпачки сохнут от старости. О том, как заменить колпачки на 2106 – в статье.Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106 производится примерно через 30000 километров пробега. Если его нет, то все равно лучше заменить через 2-3 года, потому что колпачки сохнут от старости. О том, как заменить колпачки на 2106 – в статье.

Содержание статьи:


На данный момент в магазинах можно встретить силиконовые маслосъемные колпачки, которые по своим характеристикам намного лучше резиновых. Никто не говорит об их долговечности, все дело в эластичности силикона. Это очень важно в условиях российской зимы, особенно, если мотор не оборудован предпусковым подогревателем.

Когда меняют маслосъемные колпачки на 2106

Конечно, есть автолюбители, которые досконально следят за своим железным конем и многие процедуры выполняют по расписанию. Однако, таких очень мало, поэтому будем обращать внимание на внешние признаки.

Прежде всего, расход масла. Пока речь не пошла о литрах, стоит обратить на это внимание. Со временем, когда маслосъемный колпачок изнашивается, он превращается в заливную горловину, а стержень клапана — в поршень, который это масло толкает. Представьте, что двигатель работает на 1600 оборотов. Это значит, что в одном цилиндре совершается в минуту 800 тактов, а значит и клапан ходит туда-обратно 400 раз. А если таких клапанов восемь? В общем, через маслосъемные колпачки может уходить очень много масла.

Далее — повышенная дымность, снижение мощности мотора. Надо запомнить одну простую истину — масло в двигателе не горит, оно коксуется. Горят только присадки. Все мы знаем мотоциклы, в которых масло мешается с бензином. Все мы помним, сколько от них дыма. Но ведь там топливо разбавляется маслом в пропорциях 1:200. Здесь они значительно больше. То есть, если наблюдаем голубой дым из выхлопной трубы, то стоит задуматься о замене маслосъемных колпачков. Само собой, на такой смеси двигатель не будет развивать полной мощности, как на чистом бензине.

Инструменты для замены маслосъемных колпачков 2106

Прежде всего, надо сразу запастись достаточным набором инструментов, чтобы потом, когда двигатель уже разобран, не метаться в их поисках. Итак, вот краткий список.

  • Ключ для поворота коленчатого вала;
  • Рассухарка;
  • Набор отверток с плоским жалом, разной ширины;
  • Набор ключей и головок;
  • Пинцет;
  • Прокладка под крышку клапанов;
  • Если планируется регулировка клапанов, то необходим щуп толщиной 0,15 мм;
  • Оловянный пруток толщиной около 1 см толщиной;
  • Съемник для маслосъемных колпачков.

Подготовка к замене маслосъемных колпачков ВАЗ 2106

Мы будем рассматривать замену маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106 без снятия головки, так что это будет одновременно проще и сложнее. Простота, состоит в том, что нет необходимости демонтировать головку. А сложность, что тоже логично, в том, чтобы не уронить клапан в цилиндр.

Для начала, откручиваем натяжитель цепи, потом потребуется ее натянуть. Это нужно для того, что без препятствий снять шестерню распредвала.
Далее снимаем крышку клапанов и отмечаем на цепи положение шестерни. Это нужно для того, чтобы потом не выставлять метки. В принципе, этого можно не делать, но так проще.

Теперь откручиваем шестерню, снимаем ее и закрепляем цепь так, чтобы она не упала в картер. Если это произойдет, то придется снимать поддон, радиатор, лобовую крышку и потом выставлять фазы ГРМ. В общем, приятного мало.

Теперь снимаем корпус распредвала. Далее выкручиваем свечи, чтобы легче было вращать коленвал. Придерживаем цепь натяжку и выставляем поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Именно для этого нужен ключ для вращения коленвала. Чтобы попасть точно на ВМТ, нужно совместить метку на шкиве коленвала с последней по ходу меткой на лобовой крышке.

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106

Теперь устанавливаем рассухарку на любой клапан первого или четвертого цилиндров, затем вставляем в свечное отверстие оловянный пруток и зажимаем его, надавив на рассухарку. Это делается для того, чтобы клапаном не пробить дыру в днище поршня. Теперь рывком надавливаем на рассухарку так, чтобы пружина сжалась, аккуратно достаем сухари пинцетом. Важно их не потерять, иначе придется бежать в магазин.

Затем съемником снимаем старый колпачок и напрессовываем новый. Теперь снова сжимаем пружину и устанавливаем сухари. Так поступаем с каждым клапаном в первом и четвертом цилиндрах.

Теперь проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов и выставляем поршни второго и третьего цилиндров в верхнюю мертвую точку. Проводим те же операции с клапанами. Затем устанавливаем на место распределительный вал с корпусом. Порядок затяжки болтов корпуса распредвала показан на рисунке. Теперь совмещаем метки на шестерне распредвала и цепи, если требуется регулировка клапанов, то проводим ее. Затем ставим на место все детали.

Видео: замена колпачков ВАЗ 2106

ВАЗ

Замена маслосъемных колпачков ваз 2106


Увидев сизоватый дымок из выхлопной трубы ВАЗ 2106, владелец автоматически начинает вспоминать, когда в последний раз он менял маслосъемные кольца и перебирал поршневую. Затем автоматически идет подсчет бюджета на капитальный ремонт, который всегда приходит неожиданно, как снег в январе. Но торопиться не надо. Скорее всего, причина в другом – в маслосъемных колпачках.

Содержание:

  1. Как проявляется износ сальников клапанов
  2. Инструмент и приспособления для замены колпачков
  3. Замена колпачков
  4. Сборка ГРМ

Как проявляется износ сальников клапанов

Сальники клапанов, или маслосъемные колпачки, предназначены для того, чтобы масло, которое смазывает механизм газораспределения, не попадало в камеру сгорания. Втулки клапанов не могут обеспечить герметичность самостоятельно, поэтому на них надеты сальники из качественной мягкой резины с маслосъемной кромкой, которые препятствуют проникновению масла по штоку клапана в цилиндр.

Попадание масла в камеру сгорания в большом количестве и вызывает характерный сизый дым из выхлопной трубы. В этом могут быть виноваты и маслосъемные кольца, но если двигатель дымит именно при холодном пуске, а дым пропадает при прогреве, то со стопроцентной уверенностью можно сказать, что сальники клапанов свое отжили.

Еще одним из признаков неработоспособности сальников называют повышенный расход масла и жирный налет на свечах зажигания.

Инструмент и приспособления для замены колпачков

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2106 ничем не отличается от такой же работы по двигателям всей классической серии ВАЗ. Для проведения работ нам не понадобится снимать головку, а тем более, двигатель. Поэтому всю работу мы проведем своими руками при минимальном количестве инструмента и минимальных затратах времени. Желательно работу проводить в гараже, при нормальном освещении и без лишней пыли – все-таки вскрываем двигатель.

Нам будут необходимы, кроме обычного набора ключей:

  • динамометрический ключ;
  • пинцет;
  • набор головок с воротком;
  • съемник для клапанов;
  • оправка для усадки сальника на втулку.

В процессе ремонта мы будем при необходимости иллюстрировать некоторые моменты, по мере возможности, но ничего сложного в процессе не предвидится. Почти. Для сжатия пружин мы будем применять специальный съемник с рычагом, хотя можно обойтись и без него, зная все тонкости процесса.

Замена колпачков

Замену сальников клапанов мы начнем с обеспечения доступа к головке блока цилиндров, дальнейшие действия будем выполнять пошагово, не нарушая последовательности.

  • Снимаем крышку воздушного фильтра, сам фильтр и его корпус, предварительно прикрыв диффузор карбюратора ветошью – чтобы ничего не попало в впускной коллектор. Иначе придется снимать головку блока.
  • Снимаем крышку ГРМ и совмещаем метку на звездочке привода распредвала с меткой на корпусе распредвала, чтобы поршни 1 и 4 цилиндра оказались в верхней мертвой точке. Они не дадут клапану провалиться в цилиндр, когда мы снимем пружину.
  • Ослабляем натяжитель цепи примерно на пол-оборота, ослабляем болт крепления звездочки, не выкручивая его полностью.
  • Отжимаем отверткой плоскость натяжителя цепи и до упора затягиваем колпачковую гайку, после чего можно выкручивать болт крепления звездочки. Снимаем звездочку, осторожно привязав ее проволокой к любой удобной шпильке или к пружине капота.
  • Раскручиваем гайки крепления корпуса распредвала, снимаем его и выкручиваем свечу на 1м цилиндре. Затем снимаем приводные рычажки, отщелкнув пружинную скобу.
  • Выворачиваем регулировочный болт, на его место фиксируем упор съемника, как показано на рисунке.
  • Вставляем в отверстие для свечи любой подходящий по размеру пруток – из пластика, дерева или очень мягкого металла для фиксации клапана в седле.
  • При помощи съемника сжимаем пружину, пинцетом удаляем сухари, сопрягающие шток клапана и опорную тарелку пружины.
  • Снимаем сухари, пружины и опорные шайбы. Клапан должен оставаться в закрытом состоянии.
  • Аккуратно, с помощью плоскогубцев удаляем старый сальник клапана. Повышенная осторожность для того, чтобы не отколоть кромку втулки клапана — она изготовлена из хрупкой металлокерамики.
  • Смазываем свежий сальник чистым маслом и аккуратно одеваем его на шток клапана, максимально плотно усаживая его на втулку. Для более плотной усадки потребуется оправка для колпачка.
  • Собираем механизм клапанного привода в обратном порядке и переходим к следующему клапану.

Точно так же поступаем с сальниками на 4-м цилиндре, а затем, аккуратно прокручивая коленвал и придерживая приводную звездочку, ставим в положение ВМТ поршни 2 и 3 цилиндров. Повторяем все описанные операции для клапанов этих цилиндров.

Сборка ГРМ

Заменив все колпачки, собираем ГРМ, соблюдая положение звездочки по метке на приливе корпуса распредвала, и заканчиваем сборку головки блока. Последовательность затяжки гаек корпуса распредвала показана на рисунке, и ее нужно неукоснительно соблюдать, чтобы избежать коробления корпуса.

Теперь ваш ВАЗ 2106 больше не будет кашлять сизым дымом, а сальники клапанов проходят не один сезон. Приятных впечатлений от поездок!

Читайте также:


Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106

Как поменять маслосъемные колпачки ВАЗ 2106

В статье мы поговорим о том, как заменить маслосъемные колпачки ВАЗ 2106. Иногда их называют маслоотражательными, что тоже верно, как и сальники клапанов. Это небольшие элементы, изготовленные из прочной резины и керамики, способные выдержать большие температуры. Используются они в системе газораспределения для недопущения попадания масла в камеры сгорания.

Если посмотреть на конструкцию двигателя внутреннего сгорания, то можно увидеть, что клапаны смазываются моторным маслом в верхней части. Снизу же происходит сгорание топливной смеси. А теперь представьте, что будет, если по одному из клапанов начнет просачиваться масло?

Правильно, оно сгорит, причем оставит много копоти на стенках камеры сгорания, также может появиться дым из глушителя. Следовательно, в зависимости от степени разрушения, появится и расход масла.

Почему изнашиваются маслосъемные колпачки ВАЗ 2106

Новые сальники клапанов упругие и мягкие, эластичные, крепко обжимают клапан, не допуская попадания смазки в камеры сгорания. В зависимости от того, какой срок эксплуатации у двигателя, колпачки меняют свои свойства.

Воздействие различных температур – например, при прогреве зимой сальники могут за несколько минут претерпеть нагрев более чем на сотню градусов.

Именно это условие и определяет степень износа колпачков. Они становятся твердыми, начинают пропускать масло и не выполняют свои прямые обязанности.

Производится замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2106 своими руками довольно просто – не нужно иметь образование моториста, достаточно выполнять все работы аккуратно. Из специального инструмента вам потребуется:

  1. Рассухариватель клапанов – для сжимания пружины.
  2. Оправка для установки сальников.
  3. Съемник или плоскогубцы для извлечения старых колпачков.
  4. Прут из мягкого металла для фиксации клапанов в цилиндрах двигателя.

Все это должно быть у вас в наличии, если занимаетесь ремонтом ВАЗ 2106 самостоятельно. В противном случае постепенно все приспособления покупаете в магазинах.

Процедура замены

При замене маслосъемных колпачков ВАЗ 2106 нужно придерживаться определенного алгоритма:

  1. Снимаете крышку с головки блока, выкрутив все гайки. И не потеряйте шайбы, которые находятся под ними.
  2. Прокрутите коленчатый вал до тех пор, покуда не совпадут метки на звездочке распредвала и крышке. В таком положении коленчатого вала поршни первого и четвертого цилиндров находятся в ВМТ. Следовательно, после снятия сухарей клапаны не выпадут.
  3. Снимаете пастель подшипников распредвала, фиксируете звездочку и цепь, чтобы они не упали вниз, иначе достать их будет очень проблематично.
  4. Итак, в первом цилиндре поршень находится в ВМТ, теперь нужно выкрутить свечу и снять пружину, после чего увести в сторону рычаг.
  5. Ослабляете крепление регулировочного болта и устанавливаете съемник для пружины.
  6. В отверстие свечи вставляете прут из мягкого металла (идеально использовать олово), чтобы не позволить клапанам упасть вниз.
  7. Рассухаривателем сжимаете пружину до той поры, покуда сухари не освободятся. Вполне возможно, что придется по ним слегка постучать – очень часто прикипают.
  8. Демонтируете пружины, снимаете тарелки и шайбы.
  9. Теперь можно установить первый маслосъемный колпачок ВАЗ 2106 на свое место. Ставите зажим на клапан и, постукивая небольшим молотком, вынимаете старый колпачок. Новый смажьте маслом и снимите пружинку с верхней части. Поставьте на место и, используя оправку, запрессуйте в отверстие. После можно одеть пружину.
  10. Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2106 на остальных клапанах проводится аналогично, только не забудьте прокрутить коленвал перед тем, как проводить работы со вторым и третьим цилиндрами.

После окончания всех работ установите цепь и звездочку на место, проведите натяжение привода. Убедитесь, что все установили, прежде чем запустить двигатель. Видео по теме:

ВАЗ 2106: замена маслосъемных колпачков своими силами

Сальниковые колпачки впускного и выпускного клапанов

Маслосъемные колпачки предназначены для предотвращения проникновения масла в камеру сгорания через клапанные отверстия головки двигателя. Необходимость посадки штока клапанов в отверстия с технологическим зазором, способствует попаданию масляной пленки в камеру сгорания.
Поэтому требуется уплотнение зазора, для чего предусмотрена установка сальниковых колпачков.

Признаки протекания масла через штоки клапанов

Масло, при попадании в зону высоких температур, сгорает, выделяя голубой дым. Если утечка масла происходит именно через штоки клапанов, дым будет появляться при запуске и исчезать после прогрева двигателя.
При этом появится чрезмерный расход масла и образуется масленый налет на свечах.

Сухая и влажная от масла свечи

Необходимый инструмент и приспособления

Замена маслосъёмных колпачков ВАЗ 2106 производится непосредственно на автомобиле, что значительно ускоряет работу, так как не требуется снимать, затем устанавливать обратно головку блока. Машину достаточно поставить в место, защищенное от пыли и атмосферных осадков.
Затянуть ручной тормоз и поставить рукоятку переключения скоростей в нейтральное положение.
Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106 требует наличия комплекта колпачков и новой прокладки крышки головки, стандартный инструмент, приспособления:

  • Переноска;
  • Свечной ключ;
  • Накидные ключи17 мм.,13 мм.;
  • Шестигранные внутренние головки8 мм.,10 мм.,13 мм. с воротком;
  • Плоскогубцы;
  • Пинцет;
  • Плоская отвертка;
  • Пруток мягкого металла толщиной8 мм.;
  • Динамометрический ключ;
  • Приспособление для сжатия пружин
  • Оправка для установки колпачков
  • Мягкая проволока.

Разные конструкции специальных съемников для сжатия пружин

Как самому изготовить приспособления

Пользоваться специальным приспособлением удобно, так как нет необходимости его держать руками, оно удерживает пружины сжатыми при помощи болта. Если нет такого приспособления, можно изготовить его своими руками.
Для этого достаточно иметь два стальных квадратных прутка 10х10 мм, длиной 300 мм. Их нужно скрепить в трех точках, по концам и посередине, таким образом, чтобы между ними, на подобии рельсов, оставался промежуток 12 мм, тогда цена будет значительно дешевле.
Итак:

  • Крепить можно любым способом; болтами, хомутами, сваркой, в местах крепления между прутками нужно поместить металлические пластинки толщиной 12 мм., которые и обеспечат необходимый зазор между прутами.
  • В зазор будет входить шток клапана при отжиме пружин. Для установки клапанов, вместо оправки, можно использовать стальную трубку длиной 120 мм, с внутренним диаметром 14 мм, и медную шайбу с отверстием, подобранным по ободу колпачка.

Предварительная подготовка

Перед началом работ желательно посмотреть видео, замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2106, однозначно нужно тщательно вытереть поверхность верхней части блока и крышку головки.
Для удобства нужно снять корпус воздушного фильтра. Карбюратор закрыть пленкой или тканью от попадания грязи за время работы. Выкрутить свечи, снять крышку с прокладкой.

  • Установить четвертый цилиндр в верхнюю мертвую точки при такте сжатия. Для этого коленчатый вал вращается до положения, при котором впускной и выпускной клапана четвертого цилиндра, остаются в закрытом состоянии до и после прохождения поршнем ВМТ.
    Это определяется по зазору клапана с коромыслом.
  • Положение поршня определяется замером любым стержнем через свечное отверстие. Проверить совпадение меток на звездочке и корпусе.

Проверка совпадения меток

  • Отверткой разогнуть стопорную шайбу, накидным ключом17 мм. освободить, но не откручивать, гайку крепления звездочки к распределительному валу.
  • Накидным ключом13 ммоткрутить на два оборота колпачковую гайку фиксации натяжного устройства.
  • Максимально освободить цепь.
  • Открутить полностью гайку, аккуратно снять звездочку с оси распределительного вала.
  • Чтобы цепь не упала со звездочки, нужно ее обвязать проволокой и вместе со звездочкой подвесить на краю блока цилиндров.

Последовательность разборки

  • Открутить девять гаек, удерживающих корпус распределительного вала, и снять его вместе с валом.
  • Отверткой приподнять прижимную пружину, с небольшим усилием вытащить нажимной рычаг, пружину выдвинуть из-под стопора и выбрать наружу.
  • Через свечное отверстие между днищем поршня и клапаном плотно вставляется мягкая проволока, чтобы клапан не падал при отжимании пружин. Чем выше будет часть штока, в которую вставляются фиксирующие сухарики, тем меньше нужно будет отжимать пружины для их установки.

Внимание! Не допускается удерживать клапаны твердыми предметами, появляется вероятность поцарапать поршень или цилиндр.

  • На ближайшую к клапану шпильку крепления корпуса распределительного вала, как на фото накручивается гайка, за которую захватом цепляется специальный съемник или конец самодельного приспособления. Оно с двух сторон охватывает шпильку, упирается в нижнюю плоскость гайки и ложится на верхнюю тарелку пружин.
  • Шток клапана с сухариками пропускаются между прутками приспособления.

Отжимание пружин и снятие пинцетом сухариков

  • Нажимаем на рычаг, пружины сжимаются, тарелка с сухариками уходит вниз, сухарики попадают в зону более узкой части штока, и получают возможность выйти из отверстия тарелки. Нужно пинцетом или плоскогубцами их выбрать.

Внимание! Запрещается сухарики вытаскивать руками, так как можно защемить пальцы.

  • Если сухарики залипли и не выходят при значительном сжатии пружин, нужно, слабыми ударами молоточком по тарелке, их выбить.

Приспособление освобождается и последовательно снимаются:

  • тарелка;
  • наружная пружина;
  • внутренняя пружина;
  • нижняя шайба внутренней пружины;
  • шайба наружной пружины.

Чтобы снять нижние шайбы, нужно их поддеть отверткой.

  • Плоскогубцами захватывается колпачок, покачивая, поднимается по штоку клапана.
  • Затем устанавливается новый маслосъемный колпачок, и клапан собирается в обратной последовательности.
  • Последовательно разбираются и собираются с новыми колпачками клапана четвертого и первого цилиндров.
  • После этого, придерживая звездочку, поворачивается коленчатый вал до перехода в ВМТ поршней второго и третьего цилиндров. Последовательно на их клапанах производятся аналогичные работы.
    Можно считать, замена масляных колпачков на ВАЗ 2106 произведена.

Порядок сборки

Запрессовка маслосъемных колпачков при помощи втулки

  • Шток клапана, сальник и колпачок смазываются моторным маслом, на шток одевается сальником вверх соответствующий клапану колпачок. Опускается по штоку вниз, где плотно прижимается к отверстию с направляющей клапана.
  • К ободу колпачка прижимается торец оправки, легким постукиванием молоточком по верху оправки, колпачок утапливается в отверстие до упора. Цена ошибки при сильных ударах, повреждение сальника или колпачка, придется их заменить.
    Пружины ставятся в обратном разборке порядке.

Внимание! После установки пружин и снятия приспособления для сжатия пружин, нужно из свечного отверстия убрать пластину и постучать молотком по торцу штока, чтобы сухарики сели на свое место. Делать это нужно осторожно, если сухарики неправильно стоят, пружины могут выскочить.

Порядок закручивания гаек крышки распределительного вала

Крышка распределительного вала, как того требует инструкция, прижимается динамометрическим ключом усилием 8кг/м. затягиванием гаек в требуемой последовательности.

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106 производится примерно через 30000 километров пробега. Если его нет, то все равно лучше заменить через 2-3 года, потому что колпачки сохнут от старости. О том, как заменить колпачки на 2106 – в статье.

Содержание статьи:

  • Когда проводится замена колпачков
  • Инструменты
  • Подготовка
  • Замена колпачков
  • Видео

На данный момент в магазинах можно встретить силиконовые маслосъемные колпачки, которые по своим характеристикам намного лучше резиновых. Никто не говорит об их долговечности, все дело в эластичности силикона. Это очень важно в условиях российской зимы, особенно, если мотор не оборудован предпусковым подогревателем.

Когда меняют маслосъемные колпачки на 2106

Конечно, есть автолюбители, которые досконально следят за своим железным конем и многие процедуры выполняют по расписанию. Однако, таких очень мало, поэтому будем обращать внимание на внешние признаки.

Прежде всего, расход масла. Пока речь не пошла о литрах, стоит обратить на это внимание. Со временем, когда маслосъемный колпачок изнашивается, он превращается в заливную горловину, а стержень клапана — в поршень, который это масло толкает. Представьте, что двигатель работает на 1600 оборотов. Это значит, что в одном цилиндре совершается в минуту 800 тактов, а значит и клапан ходит туда-обратно 400 раз. А если таких клапанов восемь? В общем, через маслосъемные колпачки может уходить очень много масла.

Далее — повышенная дымность, снижение мощности мотора. Надо запомнить одну простую истину — масло в двигателе не горит, оно коксуется. Горят только присадки. Все мы знаем мотоциклы, в которых масло мешается с бензином. Все мы помним, сколько от них дыма. Но ведь там топливо разбавляется маслом в пропорциях 1:200. Здесь они значительно больше. То есть, если наблюдаем голубой дым из выхлопной трубы, то стоит задуматься о замене маслосъемных колпачков. Само собой, на такой смеси двигатель не будет развивать полной мощности, как на чистом бензине.

Инструменты для замены маслосъемных колпачков 2106

Прежде всего, надо сразу запастись достаточным набором инструментов, чтобы потом, когда двигатель уже разобран, не метаться в их поисках. Итак, вот краткий список.

  • Ключ для поворота коленчатого вала;
  • Рассухарка;
  • Набор отверток с плоским жалом, разной ширины;
  • Набор ключей и головок;
  • Пинцет;
  • Прокладка под крышку клапанов;
  • Если планируется регулировка клапанов, то необходим щуп толщиной 0,15 мм;
  • Оловянный пруток толщиной около 1 см толщиной;
  • Съемник для маслосъемных колпачков.

Подготовка к замене маслосъемных колпачков ВАЗ 2106

Мы будем рассматривать замену маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106 без снятия головки, так что это будет одновременно проще и сложнее. Простота, состоит в том, что нет необходимости демонтировать головку. А сложность, что тоже логично, в том, чтобы не уронить клапан в цилиндр.

Для начала, откручиваем натяжитель цепи, потом потребуется ее натянуть. Это нужно для того, что без препятствий снять шестерню распредвала.
Далее снимаем крышку клапанов и отмечаем на цепи положение шестерни. Это нужно для того, чтобы потом не выставлять метки. В принципе, этого можно не делать, но так проще.

Теперь откручиваем шестерню, снимаем ее и закрепляем цепь так, чтобы она не упала в картер. Если это произойдет, то придется снимать поддон, радиатор, лобовую крышку и потом выставлять фазы ГРМ. В общем, приятного мало.

Теперь снимаем корпус распредвала. Далее выкручиваем свечи, чтобы легче было вращать коленвал. Придерживаем цепь натяжку и выставляем поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Именно для этого нужен ключ для вращения коленвала. Чтобы попасть точно на ВМТ, нужно совместить метку на шкиве коленвала с последней по ходу меткой на лобовой крышке.

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106

Теперь устанавливаем рассухарку на любой клапан первого или четвертого цилиндров, затем вставляем в свечное отверстие оловянный пруток и зажимаем его, надавив на рассухарку. Это делается для того, чтобы клапаном не пробить дыру в днище поршня. Теперь рывком надавливаем на рассухарку так, чтобы пружина сжалась, аккуратно достаем сухари пинцетом. Важно их не потерять, иначе придется бежать в магазин.

Затем съемником снимаем старый колпачок и напрессовываем новый. Теперь снова сжимаем пружину и устанавливаем сухари. Так поступаем с каждым клапаном в первом и четвертом цилиндрах.

Теперь проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов и выставляем поршни второго и третьего цилиндров в верхнюю мертвую точку. Проводим те же операции с клапанами. Затем устанавливаем на место распределительный вал с корпусом. Порядок затяжки болтов корпуса распредвала показан на рисунке. Теперь совмещаем метки на шестерне распредвала и цепи, если требуется регулировка клапанов, то проводим ее. Затем ставим на место все детали.

Видео: замена колпачков ВАЗ 2106

Замена маслосъемных колпачков ваз 2106

Увидев сизоватый дымок из выхлопной трубы ВАЗ 2106, владелец автоматически начинает вспоминать, когда в последний раз он менял маслосъемные кольца и перебирал поршневую. Затем автоматически идет подсчет бюджета на капитальный ремонт, который всегда приходит неожиданно, как снег в январе. Но торопиться не надо. Скорее всего, причина в другом – в маслосъемных колпачках.

Как проявляется износ сальников клапанов

Сальники клапанов, или маслосъемные колпачки, предназначены для того, чтобы масло, которое смазывает механизм газораспределения, не попадало в камеру сгорания. Втулки клапанов не могут обеспечить герметичность самостоятельно, поэтому на них надеты сальники из качественной мягкой резины с маслосъемной кромкой, которые препятствуют проникновению масла по штоку клапана в цилиндр.

Попадание масла в камеру сгорания в большом количестве и вызывает характерный сизый дым из выхлопной трубы. В этом могут быть виноваты и маслосъемные кольца, но если двигатель дымит именно при холодном пуске, а дым пропадает при прогреве, то со стопроцентной уверенностью можно сказать, что сальники клапанов свое отжили.

Еще одним из признаков неработоспособности сальников называют повышенный расход масла и жирный налет на свечах зажигания.

Инструмент и приспособления для замены колпачков

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2106 ничем не отличается от такой же работы по двигателям всей классической серии ВАЗ. Для проведения работ нам не понадобится снимать головку, а тем более, двигатель. Поэтому всю работу мы проведем своими руками при минимальном количестве инструмента и минимальных затратах времени. Желательно работу проводить в гараже, при нормальном освещении и без лишней пыли – все-таки вскрываем двигатель.

Нам будут необходимы, кроме обычного набора ключей:

  • динамометрический ключ;
  • пинцет;
  • набор головок с воротком;
  • съемник для клапанов;
  • оправка для усадки сальника на втулку.

В процессе ремонта мы будем при необходимости иллюстрировать некоторые моменты, по мере возможности, но ничего сложного в процессе не предвидится. Почти. Для сжатия пружин мы будем применять специальный съемник с рычагом, хотя можно обойтись и без него, зная все тонкости процесса.

Замена колпачков

Замену сальников клапанов мы начнем с обеспечения доступа к головке блока цилиндров, дальнейшие действия будем выполнять пошагово, не нарушая последовательности.

  • Снимаем крышку воздушного фильтра, сам фильтр и его корпус, предварительно прикрыв диффузор карбюратора ветошью – чтобы ничего не попало в впускной коллектор. Иначе придется снимать головку блока.
  • Снимаем крышку ГРМ и совмещаем метку на звездочке привода распредвала с меткой на корпусе распредвала, чтобы поршни 1 и 4 цилиндра оказались в верхней мертвой точке. Они не дадут клапану провалиться в цилиндр, когда мы снимем пружину.
  • Ослабляем натяжитель цепи примерно на пол-оборота, ослабляем болт крепления звездочки, не выкручивая его полностью.
  • Отжимаем отверткой плоскость натяжителя цепи и до упора затягиваем колпачковую гайку, после чего можно выкручивать болт крепления звездочки. Снимаем звездочку, осторожно привязав ее проволокой к любой удобной шпильке или к пружине капота.
  • Раскручиваем гайки крепления корпуса распредвала, снимаем его и выкручиваем свечу на 1м цилиндре. Затем снимаем приводные рычажки, отщелкнув пружинную скобу.
  • Выворачиваем регулировочный болт, на его место фиксируем упор съемника, как показано на рисунке.
  • Вставляем в отверстие для свечи любой подходящий по размеру пруток – из пластика, дерева или очень мягкого металла для фиксации клапана в седле.
  • При помощи съемника сжимаем пружину, пинцетом удаляем сухари, сопрягающие шток клапана и опорную тарелку пружины.
  • Снимаем сухари, пружины и опорные шайбы. Клапан должен оставаться в закрытом состоянии.
  • Аккуратно, с помощью плоскогубцев удаляем старый сальник клапана. Повышенная осторожность для того, чтобы не отколоть кромку втулки клапана — она изготовлена из хрупкой металлокерамики.
  • Смазываем свежий сальник чистым маслом и аккуратно одеваем его на шток клапана, максимально плотно усаживая его на втулку. Для более плотной усадки потребуется оправка для колпачка.
  • Собираем механизм клапанного привода в обратном порядке и переходим к следующему клапану.

Точно так же поступаем с сальниками на 4-м цилиндре, а затем, аккуратно прокручивая коленвал и придерживая приводную звездочку, ставим в положение ВМТ поршни 2 и 3 цилиндров. Повторяем все описанные операции для клапанов этих цилиндров.

Сборка ГРМ

Заменив все колпачки, собираем ГРМ, соблюдая положение звездочки по метке на приливе корпуса распредвала, и заканчиваем сборку головки блока. Последовательность затяжки гаек корпуса распредвала показана на рисунке, и ее нужно неукоснительно соблюдать, чтобы избежать коробления корпуса.

Теперь ваш ВАЗ 2106 больше не будет кашлять сизым дымом, а сальники клапанов проходят не один сезон. Приятных впечатлений от поездок!

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ-2106 своими руками: инструкция для ремонта

Замену маслосъемных колпачков на ВАЗ-2106 необходимо производить при ремонте головки блока цилиндров. Эти устройства необходимы для того, чтобы с клапанов удалялась лишняя смазка при работе двигателя. При большом пробеге автомобиля изнашиваются маслосъемные колпачки, они теряют свои положительные качества, упругость пружин уменьшается. В результате этого сальник плохо соприкасается с поверхностью клапана.

Особенности проведения ремонта

Вообще, колпачки должны максимально плотно облегать ножку клапана. Если нарушается целостность сальников, то на электродах свечей можно увидеть нагар, обязательно увеличится расход смазки. Из выхлопной трубы появится дым. Обратите внимание на то, что аналогичные симптомы появляются и при поломке двигателя. Поэтому нужно точно определить, в каком месте имеется неисправность.

Своими руками замена маслосъемных колпачков на ВАЗ-2106 осуществляется довольно просто, нужно только иметь под рукой весь необходимый инструмент. Обязательное условие — все работы должны проводиться в чистом гараже. Не допускается попадание грязи и пыли внутрь головки блока цилиндров. В этом случае пыль будет действовать как абразив, в результате чего все компоненты двигателя, которые соприкасаются, будут очень сильно изнашиваться.

Инструмент для проведения ремонта

Вам потребуется такой список инструментов:

  1. Рассухариватель можно использовать любого типа. Если есть самодельный, то и он подойдёт. Он должен позволять произвести снятие сухарей.
  2. Набор отверток плоских и фигурных.
  3. Мягкая проволока.
  4. Кусок олова.
  5. Головки торцевые, рожковые и накидные ключи.
  6. Динамометрический ключ.

Обязательно под рукой нужно иметь такие инструменты, как плоскогубцы, бокорезы, щипцы. Они могут пригодиться при любой работе, в частности, и при замене на двигателе маслосъемных колпачков ВАЗ-2106.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо как можно тщательнее вымыть всю машину. Причём большую часть внимания нужно уделять подкапотному пространству. Обязательно соблюдайте меры предосторожности — не заливайте систему зажигания, электронные датчики, провода. Прежде чем начать мойку, надо полностью обесточить систему электропитания. Для этого необходимо отключить аккумуляторную батарею, желательно полностью, после чего снять ее.

Под задними колёсами необходимо установить противооткатные упоры, после чего включить пониженную передачу и выжать ручник. Так как автомобиль имеет задний привод, то включение передачи позволит избежать скатывания машины. Обязательно нужно купить набор маслосъемных колпачков. Желательно выбирать только тех производителей, которые рекомендованы «АвтоВАЗом».

Демонтаж головки блока

Замену маслосъемных колпачков можно выполнить и без снятия головки. Но если выполняется ремонт ГБЦ, то ее в любом случае потребуется снять. Поэтому разбираете механизм газораспределения следующим образом:

  1. Выкручиваете все свечи с помощью ключа. В том случае, если состояние электродов плачевное, при сборке нужно установить новые.
  2. Затем необходимо выкрутить все болты, при помощи которых закреплена крышка головки блока. Всего их 8 штук, расположенных по кругу.
  3. Устанавливаете распредвал чётко по меткам.
  4. На стопорной шайбе распредвала необходимо отогнуть лепестки и выкрутить болт. Чтобы его выкрутить без проблем, необходимо включить скорость.
  5. Выкручиваете гайку крепления натяжителя цепи привода газораспределительного механизма.
  6. После этого можно демонтировать натяжитель и звёздочку. Обязательно зафиксируйте приводную цепь на звездочки проволокой.
  7. Выкручиваете гайки крепления корпуса подшипника распредвала.
  8. Снимаете корпус и распределительный вал.

Затем необходимо полностью снять коромысла и старые колпачки.

Как снимаются колпачки

Нужно полностью снять старые элементы, прежде чем выполнять замену маслосъемных колпачков на ВАЗ-2106. Инструкция по ремонту выглядит следующим образом:

  1. Если замена происходит без демонтажа головки блока цилиндров, то нужно в свечные отверстия устанавливать оловянный пруток. Он позволит удержать клапан в верхнем положении. Если же вы производите замену на снятой ГБЦ, то удержать клапаны можно руками.
  2. Устанавливаете рассухариватель клапанов.
  3. Сжимаете пружину.
  4. Извлекаете сухари, которые находятся на проточке в верхней части ножки клапана.
  5. Снимаете пружину, тарелку и опорную шайбу.

При помощи плоской отвертки необходимо поддеть маслосъемный колпачок и вытянуть его. Старые элементы можно не жалеть, если не выходит, то воспользуйтесь острым шилом.

Как установить новые колпачки

На автомобилях ВАЗ-2106 замена маслосъемных колпачков самостоятельно производится при помощи нехитрого приспособления из пластика. Его необходимо надеть на верхнюю часть ножки клапана, чтобы прикрыть выемки на ней. В этом случае не придется снимать пружинки с сальников клапанов. Работа производится по следующему алгоритму:

  1. Устанавливаете пластиковую втулку на клапане.
  2. Смазываете вспомогательную втулку и ножку клапана моторным маслом.
  3. Надеваете маслосъемный колпачок до упора.
  4. Убираете втулку из пластика.
  5. С помощью трубчатого ключа на «10» или крупной оправки необходимо забивать колпачок.
  6. Производите установку опорной шайбы, пружины и тарелки.
  7. Устанавливаете рассухариватель клапанов и сжимаете пружину.
  8. Ставите на место сухари, после чего отпускаете рассухариватель.

На этом замена маслосъемных колпачков ВАЗ-2106 завершена. При необходимости нужно перепроверить все зазоры, произвести их корректировку. Сборка всего узла осуществляется в порядке, обратном снятию.

0 0 голос

Рейтинг статьи

Замена маслосъемных колпачков Нива, ВАЗ 2101-2107

В процессе работы происходит естественный износ сальников клапанов. В руководстве по ремонту и эксплуатации рекомендуют менять их через 30000км.

1. Снять крышку воздушного фильтра, вынуть фильтр, отвинтить корпус фильтра от карбюратора. Ослабить хомуты и снять шланг системы вентиляции картера и гофрированный шланг подвода теплого воздуха. Снять корпус воздушного фильтра. Закрыть карбюратор технологической заглушкой.

2. Отсоединить от карбюратора оба шланга бензопровода, шланг вакуумного регулятора опережения зажигания, шланг отсоса картерных газов (который к масляному щупу), шланги клапана рециркуляции, провода с электромагнитного клапана и концевого выключателя, снять тяги привода газа, отвинтить бобышку с патрубками обогрева (шланги с нее не снимать).

Отвернуть гайки крепления карбюратора и снять его. Закрыть отверстие впускного коллектора технологической заглушкой. Примечание. Строго говоря, снимать карбюратор не обязательно, но рекомендуется сделать это.

3. Снять запаску. Снять высоковольтные провода вместе с крышкой трамблера, щуп контроля уровня масла и вывернуть свечи.

4. Снять шланг вакуумного усилителя тормозов,

убрать в стороны все шланги, мешающие снять клапанную крышку, отвинтить крепление крышки и снять ее: поднять на 2-3 см без перекоса, затем приподнять заднюю часть и сместить вперед.

5. Установить метку шкива коленвала против нижней длинной метки на передней крышке двигателя. Метка на звездочке распредвала должна встать против прилива на корпусе подшипников распредвала.

Примечание. Проворачивать коленвал храповичным ключом или (в частности, если мешает дополнительный электровентилятор) проворачивая поддомкраченное правое переднее колесо, включив четвертую передачу в КПП.

6. Разогнуть стопорную шайбу звездочки распредвала и резким ударом (чтобы звездочка не провернулась) ослабить болт ее крепления.

7. Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи. Вставить монтажную лопатку между башмаком и цепью и, поднимая ее вверх, отжать башмак. В этом положении затянуть колпачковую гайку.

8. Отвернуть болт крепления звездочки распредвала, снять звездочку рукой или ударом деревянной ручки молотка. Проверить состояние башмака натяжителя и успокоителя цепи.

9. Ослабить контрящие гайки клапанов (ключ на 17), завернуть регулировочные гайки до конца (ключ на 13).

10. Ослабить, а потом отвернуть гайки корпуса подшипников распредвала в последовательности от 9 к 1. Снять корпус вместе с распредвалом.

11. Отверстие между звездочкой и первым клапаном заложить тряпкой, чтобы при демонтаже сухарей не уронить их в поддон.

12. Снять рокера с пружинами с 1-го и 2-го клапанов. Приподнять рокер с головки регулировочного болта, сдвинуть в сторону клапана, опустить вниз и вывести из зацепления с пружиной. Снять пружину.

13. Положить их так, чтобы не перепутать и установить потом на прежние места. Запомнить положение клапанов (по выработке на торцах — указано стрелкой).

14. Рассухарить 1-й клапан рассухаривателем (можно свечным ключом, с заложенной внутрь тряпочкой (чтобы не улетели сухари). Клапана при этом упираются в поршень, находящийся в верхней мертвой точке. Для рассухаривателя завернуть гайку на подходящую шпильку

Снять пружины с тарелками. Снять колпачок цанговым приспособлением, специальным съемником или пассатижами.


15. На клапан надеть специальную полиэтиленовую втулку прилагаемую в комплекте.

16. Новый колпачок одеть рукой на клапан и направляющую втулку. После установки снять полиэтиленовую втулку.

Если в комплекте не оказалось полиэтиленовой втулки, тогда нужно снять с маслосъемного колпачка пружинку, смазать его внутри моторным маслом, надеть на клапан и направляющую втулку. После установки маслосъемного колпачка не забыть снова надеть на него пружинку.

Аккуратными ударами молотка через оправку осадить колпачок на направляющую втулку. Изменение глухого звука на звонкий означает, что колпачок сел на свое место.

17. Визуально проконтролировать посадку колпачка.

Повернуть клапан в то положение, которое он занимал перед рассухариванием. Поднять его вверх. Одеть тарелки и пружины, засухарить клапан аналогично рассухариванию с помощью съемника.

 

18. Выполнить п. п. 12…17 на втором клапане.

19. Установить на прежние места рокера с пружинами.

20. Выполнить п. п. 12…19 на клапанах 7 и 8 (4-й цилиндр).

21. Придерживая одной рукой звездочку распредвала, провернуть другой рукой коленвал (ключом или за колесо). Метка на звездочке должна переместиться на 90 градусов, что соответствует повороту коленвала на 180 градусов.

22. Выполнить п. п. 12…19 на клапанах 3 и 4 (2-й цилиндр), 5 и 6 (3-й цилиндр).

23. Провернуть коленвал обратно. Поставить корпус подшипников распредвала. Затянуть гайки в два приема: сначала подтянуть, затем затянуть моментом 18,33…22,64 Н.м (1,87…2,3 кГ.м). Для обоих приемов очередность затяжки указана ниже.

24. Установить звездочку распредвала (провернуть коленвал до попадания). Завернуть болт ее крепления от руки. Отвернуть совсем колпачковую гайки и снять ее. Повернуть коленвал на два оборота, чтобы проверить совпадение меток на шкиве коленвала и звездочке (см. п. 5). Затянуть болт звездочки коленвала моментом 41,2…51,0 Н.м (4,2…5,2 кГ.м). Загнуть стопорную шайбу.

25. Отрегулировать натяжение цепи и зазоры клапанов.

26. Заменить прокладку крышки клапанов. Установить все (см. п. п. 1…4) в обратной последовательности. Три тонких шланга на карбюратор устанавливаются в последовательности сверху вниз: белый, белый, черный.

27. Проверить полное открывание и закрывание дроссельных заслонок карбюратора. Проверить установку момента зажигания.

05.06.01.

14.11.04. — Изменения и дополнения

Вы можете заказать у нас чип-тюнинг отечественных автомобилей.

Замена сальников клапанов ✓ Замена маслосъемных колпачков — онлайн-запись на автосервис через Autobooking.com

Замена маслосъемных колпачков

Замена маслосъемных колпачков становится необходимой в связи с тем, что газораспределитель автомобиля не имеет герметичной конструкции, смазка механизма осуществляется под давлением, разбрызгивается на детали и трущиеся узлы. Проблема осложняется тем, что в верхней части головки скапливается машинное масло, стекающее через зазоры между направляющими элементами и клапанами.

Повод для проведения операции

Исправить ситуацию поможет замена маслосъемных колпачков. Если операция проводится редко, то высокая температура головки вызывает затвердение уплотнительной резины сальников, снижается плотность охвата штоков, масло протекает за пределы газораспределительной системы.

Замена маслосъемных колпачков также потребуется в случае, когда от нагара масла, попадающего на седло и фаску клапана. Смазка постоянно стекает в цилиндр, густеет, заклинивает штоки. Признаками замены сальников является:

  • увеличенный расход машинного масла из-за износа; уплотнительных колец системы газораспределения;
  • появление из выхлопной трубы сизого дыма;
  • появление нагара на свечах зажигания и «троения» силового агрегата от разбрызгивания и сгорания масла.

Новые маслосъемные колпачки, замена которых также потребуется при увеличенном расходе смазочного материала при разных нагрузках двигателя. Операция по замене испорченной детали начинается с удаления масла и демонтажа крышки клапанов. Действуя по инструкции, необходимо удалить старые колпачки и выполнить все действия в обратном порядке.

Где найти специалистов

Чтобы впоследствии машина не отказывалася работать, замена маслосъемных колпачков без снятия головки ГБЦ должна производиться только профессиональными механиками в условиях сервисного центра. Выбрать ближайшую СТО можно через сервис autobooking.com.

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2107

  • Toyota 21%, 194 голоса

    194 голоса 21%

    194 голоса — 21% из всех голосов

  • Лада*7%, 63 голоса

    63 голоса 7%

    63 голоса — 7% из всех голосов

  • Audi 7%, 61 голос

    61 голос 7%

    61 голос — 7% из всех голосов

  • Mercedes 6%, 60 голосов

    60 голосов 6%

    60 голосов — 6% из всех голосов

  • Volkswagen 6%, 59 голосов

    59 голосов 6%

    59 голосов — 6% из всех голосов

  • BMW 5%, 46 голосов

    46 голосов 5%

    46 голосов — 5% из всех голосов

  • Ford*4%, 41 голос

    41 голос 4%

    41 голос — 4% из всех голосов

  • Mitsubishi*4%, 38 голосов

    38 голосов 4%

    38 голосов — 4% из всех голосов

  • Lexus 4%, 35 голосов

    35 голосов 4%

    35 голосов — 4% из всех голосов

  • Volvo*4%, 35 голосов

    35 голосов 4%

    35 голосов — 4% из всех голосов

  • Honda 4%, 34 голоса

    34 голоса 4%

    34 голоса — 4% из всех голосов

  • Subaru*3%, 26 голосов

    26 голосов 3%

    26 голосов — 3% из всех голосов

  • Nissan*3%, 26 голосов

    26 голосов 3%

    26 голосов — 3% из всех голосов

  • Skoda*3%, 24 голоса

    24 голоса 3%

    24 голоса — 3% из всех голосов

  • Hyundai*2%, 23 голоса

    23 голоса 2%

    23 голоса — 2% из всех голосов

  • Renault*2%, 21 голос

    21 голос 2%

    21 голос — 2% из всех голосов

  • KIA*2%, 17 голосов

    17 голосов 2%

    17 голосов — 2% из всех голосов

  • Suzuki*2%, 16 голосов

    16 голосов 2%

    16 голосов — 2% из всех голосов

  • Lada*1%, 13 голосов

    13 голосов 1%

    13 голосов — 1% из всех голосов

  • Land Rover*1%, 13 голосов

    13 голосов 1%

    13 голосов — 1% из всех голосов

  • CITROЁN*1%, 11 голосов

    11 голосов 1%

    11 голосов — 1% из всех голосов

  • ГАЗ*1%, 10 голосов

    10 голосов 1%

    10 голосов — 1% из всех голосов

  • Chevrole*1%, 10 голосов

    10 голосов 1%

    10 голосов — 1% из всех голосов

  • запорожец*1%, 8 голосов

    8 голосов 1%

    8 голосов — 1% из всех голосов

  • Jeep*1%, 7 голосов

    7 голосов 1%

    7 голосов — 1% из всех голосов

  • УАЗ*1%, 6 голосов

    6 голосов 1%

    6 голосов — 1% из всех голосов

  • Porsche*1%, 6 голосов

    6 голосов 1%

    6 голосов — 1% из всех голосов

  • Infiniti 1%, 5 голосов

    5 голосов 1%

    5 голосов — 1% из всех голосов

  • Opel*1%, 5 голосов

    5 голосов 1%

    5 голосов — 1% из всех голосов

  • порш*0%, 4 голоса

    4 голоса

    4 голоса — 0% из всех голосов

  • Saab*0%, 3 голоса

    3 голоса

    3 голоса — 0% из всех голосов

  • Dodge*0%, 2 голоса

    2 голоса

    2 голоса — 0% из всех голосов

  • Isuzi*0%, 2 голоса

    2 голоса

    2 голоса — 0% из всех голосов

  • Jaguar*0%, 2 голоса

    2 голоса

    2 голоса — 0% из всех голосов

  • астра*0%, 1 голос

    1 голос

    1 голос — 0% из всех голосов

  • Замена сальников стержней клапанов на ВАЗ-2106 своими руками: инструкция по ремонту

    Замена сальников стержней клапанов на ВАЗ-2106 должна производиться при ремонте ГБЦ. Эти устройства необходимы для того, чтобы излишки смазки удалялись с клапанов во время работы двигателя. При большом пробеге автомобиля сальники стержней изнашиваются, теряют свои положительные качества, снижается упругость пружины. В результате этого сальник плохо контактирует с поверхностью клапана.

    Особенности ремонта

    В целом колпачки должны максимально плотно прилегать к ножке клапана. Если нарушена целостность сальников, то на электродах свечей можно увидеть нагар, обязательно увеличится расход смазки. Из выхлопной трубы появится дым. Учтите, что подобные симптомы появляются при выходе из строя двигателя. Поэтому нужно точно определить, в каком месте неисправность.


    Своими руками заменить сальники клапанов на ВАЗ-2106 достаточно просто, нужно лишь иметь под рукой все необходимые инструменты.Обязательное условие — все работы проводить в чистом гараже. Не допускайте попадания грязи или пыли в головку блока цилиндров. В этом случае пыль будет действовать как абразив, в результате чего все соприкасающиеся компоненты двигателя будут очень сильно изнашиваться.



    Инструмент для ремонта

    Вам понадобится следующий список инструментов:

    1. Осушитель воздуха можно использовать любого типа. Если есть временное решение, то подойдет. Это должно позволить удаление крекеров.
    2. Набор отверток плоских и фигурных.
    3. Мягкая проволока.
    4. Кусок жести.
    5. Головки, ключи и комбинированные ключи.
    6. Динамометрический ключ.

    Обязательно имейте под рукой такие инструменты, как плоскогубцы, бокорезы, щипцы. Они могут пригодиться в любой работе, в частности, и при замене сальников двигателя ВАЗ-2106.



    Подготовительные работы

    Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо тщательно вымыть всю машину. Причем больше всего внимания нужно уделить моторному отсеку.Обязательно соблюдайте технику безопасности — не заливать систему зажигания, электронные датчики, провода. Перед началом стирки необходимо полностью обесточить систему питания. Для этого отсоедините аккумулятор, желательно полностью, а затем выньте его.

    Под задними колесами необходимо установить противооткатные упоры, затем включить понижающую передачу и выжать ручной тормоз. Поскольку у автомобиля задний привод, включение передачи позволит избежать качения автомобиля. Обязательно купите комплект сальников штока клапана.Желательно выбирать только тех производителей, которые рекомендованы АвтоВАЗом.





    Снятие головки блока

    Уплотнения штока клапана можно заменить без снятия головки. Но если ремонт ГБЦ проводится, то в любом случае ее нужно будет снять. Поэтому разбирайте газораспределительный механизм следующим образом:

    1. Выкрутите все свечи с помощью ключа. В случае, если состояние электродов плачевное, при сборке необходимо установить новые.
    2. Затем необходимо открутить все болты, которыми фиксируется крышка головки блока. В круге их 8 штук.
    3. Установите распределительный вал четко по меткам.
    4. На стопорной шайбе распредвала загнуть лепестки и открутить болт. Чтобы открутить без проблем, необходимо включить скорость.
    5. Отверните гайку крепления натяжителя цепи привода ГРМ.
    6. После этого натяжитель и звездочку можно снимать. Обязательно прикрепите приводную цепь к звездочкам проволокой.
    7. Открутить гайки крепления корпуса подшипника распредвала.
    8. Снимите корпус и распредвал.

    Затем необходимо полностью снять коромысла и старые крышки.



    Как снимаются колпачки

    Перед заменой манжетных колпачков на ВАЗ-2106 необходимо полностью удалить старые элементы. Инструкция по ремонту выглядит следующим образом:

    1. Если замена происходит без демонтажа ГБЦ, то в отверстия для свечей необходимо установить оловянный стержень.Это позволит удерживать клапан в верхнем положении. Если производить замену на снятой головке блока цилиндров, то можно удерживать клапаны руками.
    2. Установить расширитель клапана.
    3. Сжать пружину.
    4. Удалите сухари, которые находятся на канавке в верхней части штока клапана.
    5. Снимите пружину, пластину и упорную шайбу.

    Плоской отверткой подденьте крышку маслосъемника и снимите ее. Старые элементы не жалко, если не получится, то воспользуйтесь острым шилом.



    Установка новых колпачков

    На автомобилях ВАЗ-2106 сальники стержней клапанов заменяются самостоятельно с помощью простого пластикового приспособления. Его необходимо надеть на верхнюю часть ножки клапана, чтобы прикрыть углубления на ней. В этом случае снимать пружины с уплотнений клапана не нужно. Работа выполняется по следующему алгоритму:

    1. Установить пластиковую втулку на вентиль.
    2. Смажьте вспомогательную втулку и стойку клапана моторным маслом.
    3. Полностью наденьте колпачок стержня клапана.
    4. Снимите втулку с пластмассы.
    5. Трубным ключом на «10» или большой оправкой необходимо забить колпачок.
    6. Установите опорную шайбу, пружину и тарелку.
    7. Установите расширитель клапана и сожмите пружину.
    8. Установите сухарики на место, а затем выпустите влагопоглотитель.

    На этом замена сальников клапанов ВАЗ-2106 завершена. При необходимости нужно перепроверить все зазоры, произвести их корректировку.Сборка всего узла производится в порядке, обратном снятию.

    Как заменить уплотнения клапана, не снимая головку — Rx Mechanic

    Теперь, если вам кажется, что часто требуется много усилий, чтобы снять головку блока цилиндров, чтобы заменить несколько уплотнений клапана в вашем автомобиле, что ж, мы склонны соглашаться с вами, и хорошие новости — с правильными инструментами, вам не обязательно. Мы покажем вам, как заменить уплотнения клапанов, не снимая головку цилиндра.

    Время и деньги иногда являются ограничениями при техническом обслуживании автомобиля, поэтому освоение некоторых навыков самостоятельного изготовления заставит вас меньше беспокоиться об этих ограничениях.Вы должны знать, что функция уплотнения клапана очень важна. Итак, вы сразу же замечаете, что ваша печать повреждена. Его необходимо своевременно заменять, так как движение с поврежденным уплотнением клапана может в конечном итоге привести к полной поломке двигателя.

    Как заменить уплотнения клапана, не снимая головку: пошаговое руководство

    Таким образом, снятие уплотнений штока клапана — довольно простая процедура, но добраться до них немного сложно, поскольку уплотнения клапана сразу заправляются внутрь пружины клапана.Итак, если вы хотите проделать эту работу с головкой блока цилиндров, у вас есть две основные проблемы. Во-первых, как сжать пружину клапана, чтобы снять ее. Затем, во-вторых, после того, как вы сняли пружину клапана, как предотвратить падение клапана в цилиндр.

    Чтобы узнать, неисправно или повреждено уплотнение клапана или уплотнения, основным признаком является мутный синий дым из выхлопных газов, когда вы заводите автомобиль после некоторой стоянки. Это в основном потому, что неисправные уплотнения или уплотнения со временем пропускают масло по направляющей клапана в камеру сгорания, и когда вы заводите автомобиль, оно сжигает излишки масла.Вот почему вы получаете облако голубого дыма.

    Для первой проблемы вам понадобится инструмент для сжатия клапанной пружины; этот инструмент предназначен для использования с верхними кулачковыми двигателями, и для второй проблемы вам понадобится воздушный шланг с концевыми фитингами. Вы собираетесь использовать это для создания давления в цилиндре, чтобы удерживать клапаны в нужном положении.

    Итак, приступим к нашему процессу:

    Шаг первый:

    Теперь вам нужно поднять капот вашего автомобиля, потому что именно там вы можете получить доступ к вашим уплотнениям.Затем снимите каменную крышку, чтобы открыть клапанный механизм. На крышке коромысла обычно держится десять крепежных болтов; однако иногда это бывает по-разному. Поэтому используйте гнездо подходящего размера, чтобы вывернуть болты и снять крышку. Это обычные детали двигателя, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с их использованием. На всякий случай, если вам интересно, ваш двигатель не нужно вынимать из машины, хорошо.

    Если вы посмотрите в сторону выпускных отверстий двигателя, проверьте, нет ли в них маслянистой жидкости.Если вы знаете, как проверять неисправные уплотнения штока клапана, вы можете быстро это определить

    Когда вы найдете масляный порт, посмотрите на уплотнения штока клапана на выпускном клапане поврежденного порта, вы увидите, что он полностью удален с верхней части направляющей клапана и просто движется вверх и вниз по штоку клапана.

    Шаг второй:

    Теперь решение, которое мы нашли, — приклеить уплотнение на место. Но сначала вам нужно снять распылитель (если он есть у вашего двигателя).На этом держатся около трех болтов. Следующее важное, что вам нужно сделать, это убедиться, что затронутый цилиндр находится на такте сжатия. И самый простой способ сделать это — повернуть двигатель вручную, пока оба кулачка не будут направлены вверх.

    Шаг третий:

    Когда вы закончите с этим, снимите толкатель клапана, над которым вы работаете, вы должны использовать гаечный ключ, чтобы быстро удалить толкатель. Вам также придется снять фиксатор пружины. Вы должны иметь в виду, что при снятии повторителя убедитесь, что он подключен обратно так же, как компонент был изначально зафиксирован.Обратите внимание на это.

    Шаг четвертый:

    Теперь вы снимаете свечу зажигания торцевым ключом, а затем прикручиваете один конец воздушного шланга. Другой конец подсоедините к компрессору. Теперь вы хотите нагнетать давление в цилиндре примерно до 80 фунтов на квадратный дюйм, и вы должны продолжать доливать это давление, потому что со временем вы будете постепенно терять давление за поршневыми кольцами. Другое дело, что давление будет подталкивать поршень вниз. Вам нужно включить передачу и поставить ручной тормоз, чтобы поршень не двигался.Это так просто.

    Шаг пятый:

    Включите воздушный компрессор, чтобы начать подачу давления. Затем используйте качественный инструмент для сжатия пружины клапана, чтобы сжать пружину клапана, чтобы можно было снять чекы. После этого вы легко сможете добраться до пружины и пути.

    Шаг шестой:

    Теперь, когда пружина клапана убрана, вы можете получить свободный доступ к уплотнениям клапана. Чтобы снять его, поднимите его до верхней части стержня клапана. Если у вас есть инструмент для снятия уплотнения штока клапана, такой как комплект клапана 8milelake , он вам очень поможет.Убрав старое уплотнение, теперь вы можете отремонтировать новые уплотнения клапана. Это обратное тому, как вы его удалили.

    Шаг седьмой:

    Протолкните новое уплотнение вниз от верхней части штока клапана к верхней части направляющей клапана. Вы можете использовать сокет, чтобы сделать это правильно.

    Итак, ваше новое уплотнение клапана на месте. Соберите все заново. Просто используйте обратный процесс. Не забывайте постоянно проверять свой компрессор, чтобы убедиться, что вы не опускаетесь.

    После того, как пружина клапана будет надежно закреплена, остановите поток воздуха из компрессора.Вы также можете воспользоваться этим подробным руководством при замене уплотнений штока клапана на Chevy 350, не снимая головной цилиндр или всю систему двигателя.

    Конечно, если вы заменяете полный комплект, вам придется повторить этот процесс для каждого клапана в двигателе. Это довольно трудоемкий процесс, но он намного проще, чем когда вы снимаете головку блока цилиндров. Итак, вот и весь процесс. Если вы все еще не уверены в этом, вы можете попробовать посмотреть это видео, чтобы получить наглядное объяснение всего этого.

    Если вы также ищете, как заменить пружины клапана, не снимая головку цилиндра, вы можете использовать этот процесс в качестве справочного руководства.

    Часто задаваемые вопросы

    Что произойдет, если не заменить уплотнения штока клапана?

    Если уплотнения штока клапана отсутствуют, сломаны, изношены или установлены неправильно, это приведет к тому, что ваш двигатель будет израсходовать больше масла, чем обычно. Ваш двигатель все еще может сжиматься, но он потребляет много масла. Это приведет к перегрузке вашего двигателя, что приведет к повышению его средней температуры и может привести к его более быстрому износу, чем ожидалось.

    Если оставить на длительное время, поврежденное уплотнение клапана в конечном итоге приведет к множеству проблем, помимо высокого уровня расхода масла. Эффекты варьируются от синего дыма, выходящего из вашего автомобиля в течение длительного времени, когда вы ведете автомобиль, до других проблем с двигателем.

    Сколько времени нужно на замену уплотнений клапанов?

    Замена уплотнения клапана несложная, но довольно трудоемкий процесс. Если вам нужно заменить шестнадцать уплотнений клапана, процесс может занять около трех часов.Это также зависит от метода замены. Если вы знаете, как заменить уплотнения клапана, не снимая головку цилиндра, это займет меньше времени, особенно если у вас уже есть доступ к воздушному компрессору, воздушному шлангу и необходимым инструментам для работы.

    Как узнать, протекают ли уплотнения клапана?

    Хороший способ определить, не протекают ли уплотнения клапанов, — это провести тест холодного двигателя вашего автомобиля. Другой способ — понаблюдать за поведением вашего автомобиля на холостом ходу.Если уплотнения клапана протекают, вы заметите голубоватый дым из выхлопных газов вашего автомобиля из-за горения масла. Ваш двигатель начнет перерабатывать, потребляя много масла.

    Проблемы с ускорением и тормозом — это другие индикаторы, указывающие на эту неисправность. Если ваши клапанные уплотнения сильно протекают, это может вызвать белый дым из двигателя.

    Сколько стоит работа с уплотнением клапана?

    Поскольку уплотнения штока клапана изготавливаются из резины, их можно купить по очень доступной цене.Эти уплотнения не ломаются легко, поэтому не стоит беспокоиться о их частой замене. Стоимость замены уплотнения штока клапана составляет от 35 до 140 долларов.

    Печальная новость заключается в том, что замена уплотнений штока клапана занимает много времени. На это требуется не более трех часов, поэтому затраты на оплату труда вашего механика довольно высоки. Профессиональные механики могут взимать с вас 120 долларов или больше. Окончательная стоимость замены уплотнений штока клапана может составить до 350 долларов.

    Как звучит плохой клапан?

    Когда ваш клапан неисправен, вы, скорее всего, услышите щелчок во время вождения автомобиля.Но шум уменьшается, когда вы увеличиваете обороты двигателя. Когда вы слышите, как ваш автомобиль издает такой шум, вы должны знать, что с вашим клапаном что-то не так.

    Заключительные слова

    Теперь вы знаете весь процесс замены уплотнений клапана, не снимая головку цилиндра. Это простой процесс. На самом деле мы не думаем, что это может быть проще. Это простой процесс для быстрой установки уплотнений штока клапана в вашем автомобиле.

    Запчасти на Лада Нива 4х4 | Манжеты, маслосъемные колпачки для комплекта клапанных направляющих Лада 2101-099, Лада Нива, 2101-1007026

    Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

    В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

    Вы можете найти следующие категории:

    Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


    Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


    Выхлопная система Лада Нива

    Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
    Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

    Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
    Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

    Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стекла, поворотники, габаритные огни, освещение номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
    Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

    : Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные колодки, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
    Прокладки + помогает Лада Нива

    Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
    Электро Лада Нива

    9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
    Подвеска / амортизатор для Lada и Lada Niva

    Бамперы, рессоры, пружины подвески, листовая рессора
    Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Lada и Lada Niva

    Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
    Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива


    Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

    Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
    Детали для салона Лада Нива

    Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все необходимое для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка,
    карданный вал

    Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, руль
    Кузовные детали Лада Нива

    Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
    Подача топлива Лада Нива

    Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
    Кондиционер / Отопление Лада Нива

    Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
    Сцепление

    Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
    Направление Лада Нива

    Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
    АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

    Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
    Руководство по ремонту Лада Нива

    Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
    Ремкомплекты Ремкомплекты

    Найти готовые к установке ремонтные комплекты
    Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

    Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
    Ремни безопасности

    Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
    Зеркало Лада Нива

    Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
    Детали для тюнинга Лада Нива

    Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивный руль, Ступица руля
    Лада Нива

    Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг стеклоочистителя
    Магазин инструментов Лада Нива

    Инструменты, оборудование для мастерских
    Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

    Провода зажигания, свечи зажигания, катушка зажигания, зажигание,
    взорвалось

    В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
    для своей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

    Установка цепи на ВАЗ 2106. Ремонт — это комплекс операций, направленных на восстановление работоспособности при исправном состоянии машин, а также восстановление ресурса машин или их узлов. В сельском хозяйстве принято два вида ремонта

    Добрый день уважаемые читатели. Сегодня хочу представить вам статью о замене цепи MR.автомобиль ВАЗ 2106. В этой статье я полностью опишу процесс замены моторной цепи. Также уделим внимание таким компонентам, как натяжитель и демпфер цепи мотора. Этот способ подходит для всех моделей автомобилей ВАЗ (Классик), кроме двигателя ВАЗ 2105, так как там используется ременная передача.

    При износе цепи мотора появляется характерный звук дизеля (грохот). Думаю, это ни с чем нельзя спутать, и вы сразу поймете, что нужно делать.Если подтянуться некуда, цепь начинает провисать, и от этого раздается шум (рев).

    И так, замена моторной цепи.

    Для проведения этой работы нам потребуется частичная разборка двигателя, поэтому капот снимаем аккуратно, потому что он нам будет мешать. Не забудьте перед снятием сделать отметки, чтобы потом не мучиться с его регулировкой. Советую прочитать статью (Как снять двигатель ВАЗ), в ней показано, как правильно снять капот.

    После снятия ремня со шкива включите первую передачу и нажмите на тормоз. В это время напарник откручивает гайку на шкиве. Поддев его колесным ключом или большой отверткой, легко оторвется от коленчатого вала.

    Можно, конечно, и ручной тормоз, если держится :).

    Теперь нам нужно снять клапанную крышку, для этого снимаем воздушный фильтр, трос всасывания с карбюратора и тягу педали газа. Откручиваем гайки по кругу и снимаем крышку.

    Следующим шагом является снятие передней крышки двигателя. Для его снятия нужно по кругу открутить винты и гайки и, главное, не забыть, что к масляному поддону крепят три болта.

    Если крышка не снимается, ее нужно слегка поддеть отверткой, но будьте осторожны, чтобы крышка не треснула.

    Вытаскиваем обе шестерни, но сама цепь не отрывается. Ей не дается удерживающий палец, который специально установлен, чтобы цепь не слетела.Его тоже нужно открутить.

    Теперь мы можем безопасно вытащить цепь. Но это еще не все, как говорится. Нам нужно увидеть состояние башмака натяжителя. Снимаем это.


    Снимая обувь, мы видим, что на ней идет тренировка. Конечно, он все равно будет ходить, но я вам советую сразу заменить его на новый, чтобы вы больше сюда не ходили.

    Так как мы будем устанавливать новую моторную цепь, если у вас на штоке натяжителя был установлен удлинитель (например, колхозный тюнинг), обязательно снимите его.Проверяем натяжитель на исправность, для этого отпускаем внешнюю гайку и прижимаем шток так, чтобы он вошел внутрь и затягиваем гайку. После отпускания гайки шток должен выйти под действием пружины. Если натяжитель исправен, значит, он еще может служить. Если нет, то натяжитель цепи необходимо заменить.

    А теперь нам осталось заменить демпфер цепи. Эту деталь при эксплуатации можно оторвать, а ее остатки упадут в двигатель. В большинстве случаев пустышку можно достать и установить новую, но бывают случаи, когда возникает плачевная ситуация.Так что лучше заменить.

    Крепится к головке блока цилиндров двумя винтами. Для этого, придерживая отверткой, откручиваем винты.

    Взяв больше денег, мы переезжаем на рынок или в магазин за новыми запчастями. Нам нужно купить моторную цепь, но будьте осторожны, они бывают разных размеров, поэтому взгляните на свою предыдущую модель мотора.

    Далее нам осталось собрать все обратно. И пара советов при сборке. При регулировке лучше всего установить регулируемую шестерню на распредвал.Советую прочитать статью (Установка делителя ВАЗ), вы сможете самостоятельно установить и отрегулировать газораспределительный механизм.

    При установке передней крышки необходимо ослабить все болты на масляном поддоне, чтобы крышка нормально установилась на свое место. И еще, установите шкив и немного проверните двигатель, а уже потом прикрутите крышку. Всегда держите уровень масла в пределах верхнего уровня, если он ниже, то цепь двигателя плохо смазывается и быстрее выйдет из строя.

    Вот и все, до новых публикаций.


    Здесь вы можете найти другие материалы автомобильной тематики.

    Мы собираем для вас разнообразную информацию об автомобильном мире, как просто интересную для чтения, так и полезную при проведении конкретной работы с автомобилем.

    В статье ниже вы найдете полные данные о газораспределительном механизме ВАЗ 2106, включая устройство, подробное описание процедур технического обслуживания, ремонтных и наладочных работ.


    Устройство и обслуживание газораспределительного механизма автомобиля ВАЗ 2106



    Автомобиль глубоко вошел в жизнь общества и стал самым распространенным средством передвижения в современном мире. Большим прорывом в производстве автомобилей стал ввод в эксплуатацию Волжского автомобильного завода (ВАЗ, 1970 г.) и Камского автомобильного завода (КамАЗ, 1976 г.) по выпуску грузовых автомобилей.

    В настоящее время происходит интенсивное совершенствование конструкции транспортных средств, повышение их надежности и производительности, снижение эксплуатационных расходов, повышение всех видов безопасности.Необходимым условием эффективной реализации планов по перевозке грузов и пассажиров является хорошее техническое состояние автомобилей. Для поддержания технического состояния автомобиля в исправном состоянии необходимо проводить его техническое обслуживание, т.е. комплекс организационных и технических мероприятий, цель которых — предотвратить возникновение неисправностей, снизить износ деталей автомобиля, в котором он может выполнять транспортные работы с показателями, соответствующими техническим требованиям.Однако даже при качественном обслуживании возникают неисправности, в результате которых возникает необходимость восстановления работоспособности автомобиля или ремонта.

    В диссертационной работе исследуются вопросы обслуживания и ремонта газораспределительного механизма автомобиля ВАЗ-2106, а также безопасность проведения профилактических и ремонтных работ.

    2. Устройство и обслуживание газораспределительного механизма автомобиля ВАЗ-2106.

    Распределительный механизм двигателя служит для регулирования процессов впуска горючей смеси в цилиндры и выпуска из них выхлопных газов в соответствии с принятым для данного двигателя порядком работы цилиндров (1-3- 4-2), фазы газораспределения и скорость.В двигателе автомобиля ВАЗ-2106 используется клапанный распределительный механизм с верхним однорядным наклонным расположением клапанов и верхним расположением распределительного вала (рис.1).

    Клапанный механизм двигателя:

    1-клапанный; 2-блочная головка; 3-х клапанная втулка; 4-заглушка; 5-клапанная внутренняя пружина; 6-клапанная внешняя пружина; 7-бисквитный; 8-верхняя плита; 9-рычажная пружина; 10-рычажный; 11-подшипниковый корпус; 12-кулачок распределительного вала; 13-гайка крепления корпуса подшипника; 14-клапанная крышка; 15-шарнирная опора для рук; 16-опорный болт; 17-гайка; 18-резьбовая втулка; 19-опорная шайба; 20-стопорное кольцо; 21-водная рубашка.

    Механизм состоит из цепного привода, распределительного вала с корпусом, рычагов привода клапанов, болтов регулировки опоры, клапанов с пружинами и втулками и ряда других деталей.

    Распределительный вал приводится в движение двухрядной цепью с полуавтоматическим натяжителем и демпфером (рис. 2).

    Цепной привод распределительного вала:

    1-ведущая звездочка распределительного вала; 2-х рядная двойная цепочка; 3-пустышка; 4-х ведомый вал звездочки масляного насоса; 5-ти ведущая звездочка; 6-башмак натяжителя; 7-натяжитель.

    Ведущая звездочка распределительного вала из чугуна приводится в движение цепью, приводимой в движение стальной ведущей звездочкой, установленной на носке коленчатого вала. Цепь одновременно вращает чугунную звездочку, прикрепленную к ведущему валу масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса.

    Демпфер, закрепленный на конце двигателя, служит для гашения колебаний цепи. Компенсация люфта, который может возникнуть при вытягивании цепи из-за ее износа, обеспечивается башмаком, прижимаемым к ней плунжером натяжителя.Корпус натяжителя неподвижно закреплен на правой стороне головки блока (см. Приложение). Распредвал двигателя — чугун. Он установлен в специальном подшипниковом корпусе, установленном на головке блока цилиндров. Вал имеет пять цапф, внешние диаметры которых последовательно уменьшаются для облегчения установки вала в корпус. Вал удерживается от осевых перемещений упорным фланцем, размещенным в канавке шейки переднего подшипника вала. Рабочая поверхность восьми губок закалена токами высокой чистоты, внешняя поверхность вала фосфатирована.По оси вала выполнено сквозное отверстие, которое служит для распределения масла к шейкам и кулачкам. Основные размеры распределительного вала и корпуса подшипника приведены в приложении.

    Рычаги клапанов используются для приведения в действие клапанов и регулировки зазора клапана. Когда распределительный вал вращается, его кулачок наезжает на рычаг, заставляя его вращаться вокруг сферической опоры головки болта. Спускаясь, рычаг нажимает на клапан и открывает его. Пружина шпильки предназначена для создания постоянной предварительной нагрузки в точке соприкосновения кулачка с клапаном.Регулировочные болты изготовлены из стали. Зазоры между кулачками и рычагами изменяются поворотом болтов. Болты закреплены гайками.

    Впускной и выпускной клапаны расположены в один ряд в головке блока. Впускной клапан изготовлен из специальной стали, а выпускной состоит из двух частей, сваренных встык. Оба клапана азотированы, а концы их штоков закалены. В верхней части стержней выполнены пазы для сухарей. Штоки клапанов перемещаются в чугунных направляющих втулках, запрессованных в головку блока цилиндров.На внешней части втулок прорезана кольцевая проточка, в которую устанавливается стопорное кольцо. Чтобы излишки масла не попадали в нее через зазор между штоком клапана и отверстием втулки, на верхнюю часть втулки надеваются колпачки маслоотражателей, которые закрывают шток клапана. Колпачки изготовлены из специальной термостойкой резины. Каждый клапан снабжен двумя пружинами, опирающимися своими концами снизу на стальные опорные шайбы. А сверху на стальной опорной плите, которая удерживается на штоке клапана стальными сухариками.Основные размеры клапанов и их гильз приведены в приложении.

    Основными неисправностями газораспределительного механизма являются:

    ∙ нарушение зазоров термоклапанов,

    ∙ износ цепи и ведущих звездочек,

    ∙ износ уплотнений стержней клапанов,

    ∙ ослабление крепления крышек подшипников распределительного вала,

    ∙ неплотное закрытие клапанов из-за износа их головок и седел,

    ∙ снижение упругости пружин клапана,

    ∙ износ подшипников, шеек и кулачков распредвалов.

    Нарушение регулировок и износ деталей газораспределительного механизма сопровождается повышенным шумом и детонацией при работе двигателя, потерей мощности. Повышенное давление дыма и расход масла. При обслуживании газораспределительного механизма требуется ряд работ: регулировка зазоров клапанов, проверка и установка фаз газораспределения, замена изношенных или сломанных деталей.

    Приводная цепь распредвала натягивается каждые 10 000 км пробега автомобиля.Его необходимое значение устанавливается автоматически действием натяжителя, для чего необходимо ослабить его гайку, а затем повернуть коленчатый вал пусковой рукояткой на 1-2 оборота. После проворачивания вала гайку нужно снова затянуть до отказа.

    Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов проводится каждые 10 000 км и в случае появления посторонних ударов в механизме клапанов. Нормальное значение зазора между рычагом и задней частью кулачка распределительного вала, измеренное щупом на холодном двигателе, составляет 0.15 мм для впускных и выпускных клапанов.

    Регулировка зазора выполняется при снятой клапанной крышке в следующей последовательности:

    1. Вращая коленчатый вал с помощью пусковой рукоятки, совместите метку на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипника; Ослабьте контргайку и поверните головку регулировочного болта, чтобы установить зазор 0,15 мм на впускном клапане 3 цилиндров и выпускном клапане 4 цилиндров.

    2. Поверните коленчатый вал на 180 градусов, отрегулируйте зазоры на впускном клапане цилиндра 4 и выпускном клапане цилиндра 2.

    3. Поверните коленчатый вал на 180 градусов, отрегулируйте зазоры на впускном клапане цилиндра 2 и выпускном клапане цилиндра 1.

    4. Поверните коленчатый вал на 180 градусов, отрегулируйте зазоры на впускном клапане цилиндра 1 и выпускном клапане цилиндра 3.

    При регулировке зазоров следует использовать специальный калибр толщиной 0,15 мм и шириной 22 мм, который следует вытаскивать из зазора с усилием 2-3 кгс.

    Проверка и настройка фаз газораспределения осуществляется после разборки двигателя или для контроля.В этом случае необходимо:

    1. Если цепь порвалась, установите ее так, чтобы вилка съемного звена была направлена ​​против вращения цепи.

    2. Установите поршень 1 цилиндра в верхнюю мертвую точку. При этом оба клапана цилиндра 1 закрыты, а метка на ведущей звездочке привода распределения совпадает с меткой на блоке цилиндров.

    3. Убедитесь, что метка на ведомой звездочке распределительного вала совпадает с линией на корпусе распределительного вала.

    4. После окончательной фиксации ведомой звездочки несколько раз проверните коленчатый вал, отрегулируйте натяжение цепи и проверьте совмещение меток.

    3. Ремонт деталей газораспределительного механизма.

    При ремонте и замене изношенных деталей газораспределительного механизма разборка производится в следующем порядке:

    1. Снимите крышку механизма газораспределения;

    2.Проверните коленчатый вал пусковой рукояткой до совмещения меток на шестерне и картере распределительного вала;

    3. Ослабьте натяжение цепи;

    4. Разблокируйте стопорную шайбу под болтом крепления шестерни, отверните болт и снимите шестерню вместе с валом;

    5. Ослабьте гайки упорного фланца распределительного вала, отверните гайки крепления корпуса подшипника и снимите его вместе с валом;

    6.Снимите рычаги, нажав на его конец, опирающийся на шток клапана, поверните его вокруг регулировочного болта;

    7. Снимите головку блока цилиндров, для которой необходимо слить охлаждающую жидкость, отсоедините провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. Отсоедините трос воздушной заслонки от карбюратора, снимите свечи зажигания. Отсоединить шланги от карбюратора, впускного коллектора и отвода охлаждающей жидкости рубашки. Отсоедините стартовый щиток и переднюю выхлопную трубу от выпускного коллектора;

    8.Установите головку блока цилиндров на борт;

    9. Отсоедините выпускной коллектор и впускной коллектор с карбюратором;

    10. Отсоедините отвод с охлаждающей трубкой;

    11. Отсоедините отводящую трубу для жидкости от нагревателя;

    12. Ослабьте контргайки и отверните регулировочные болты и втулки;

    13. С помощью специального приспособления сожмите пружины клапана и освободите сухари;

    14.Снимите пружины клапана с тарелками и опорными шайбами. Поверните головку блока цилиндров и снимите все клапаны с нижней стороны. Снимите уплотнения штока клапана с направляющих втулок.

    При ремонте газораспределительного механизма проверить и отшлифовать седла клапанов, отремонтировать клапаны, направляющие клапанов, уплотнения стержней клапанов, рычаги клапанов, пружины, прокладки ГБЦ, герметичность ГБЦ, проверить и отремонтировать овал распредвала, корпус подшипника распредвала , вал приводной цепи распределительного вала. Рабочие фаски седел клапанов не должны иметь ямок, коррозии и повреждений.Незначительные повреждения можно отремонтировать как ручным шлифованием, так и шлифовальной машинкой.

    Клапаны не должны деформироваться или иметь трещины; при повреждении клапан меняется. При износе рабочей фаски клапана на станке производят шлифовку. Зазор между направляющими втулками и штоками клапана проверяется при измерении диаметра клапана и отверстия втулки. Максимально допустимый предельный зазор не должен превышать 0,15 мм. Если увеличенный зазор между направляющей втулкой и клапаном невозможно устранить заменой клапана, то втулки клапана меняют с помощью оправки.Вдавите втулки с надетым стопорным кольцом до упора в плоскости головки блока цилиндров. После запрессовки разверните отверстия в направляющих втулках развертками. Затем отшлифуйте седло клапана и доведите ширину рабочей фаски до необходимых размеров.

    На уплотнениях штока клапана отслаивание резины от арматуры не допускается. Трещины и износ рабочей кромки. Во время ремонта всегда меняют колпачки на новые. Для запрессовки крышек используется оправка.

    Не допускаются задиры и риски на рабочих поверхностях рычагов, соприкасающихся со штоком клапана, с кулачком распределительного вала и со сферическим концом регулировочного болта. В противном случае рычаг меняют на новый. Если на втулке регулировочного болта или на самом болте обнаружена деформация и повреждение, то детали заменяются.

    Пружины клапана и рычага должны обладать достаточной эластичностью. Не треснул. Для этого проверяется деформация пружин под нагрузкой.

    Поверхности прокладки ГБЦ не должны иметь повреждений. Должен быть ровным, без вмятин, трещин, выпуклостей и перегибов. На кромке отверстий не должно быть трещин. Выгорание и отряды.

    Для проверки герметичности ГБЦ вода закачивается в головку насосом под давлением 5 кгс / см2. В течение 2 минут не должно быть утечки воды из головы. При обнаружении трещин головку приваривают или заменяют.

    На шейках подшипников распределительного вала не допускаются задиры, зазубрины, царапины, алюминиевые оболочки корпусов подшипников.На рабочих поверхностях кулачков не допускается износ более 0,5 мм, а также задиры и износ кулачков в виде их фаски. Проверить его радиальное биение. Для этого нужно установить распределительный вал с опорными шееками (крайними) на две призмы и измерить радиальное биение средних шеек индикатором. Он не должен превышать 0,02 мм. Зазор между шейками распределительного вала ни в коем случае не должен быть поврежден. В случае повреждения корпус подшипника распределительного вала необходимо заменить.

    На роликах и щеках привода распредвала сколы, трещины и другие повреждения не допускаются.Цепь растягивается при работающем двигателе. Считается исправным, если натяжитель обеспечивает свое натяжение, т.е. цепь растягивается не более чем на 4м. Натяжение цепи проверяется на приборе, имеющем два ступенчатых ролика, на которые надевается цепь. С помощью противовеса цепь растягивается с усилием 30 кгс. Натяжение цепи определяется расстоянием между осями роликов. Если цепь удлиняется до 499,5 мм, то ее заменяют.

    Цепь ГРМ — очень важный элемент автомобиля.Если его не заменить в течение времени, то вы можете получить более серьезную проблему, стоимость устранения которой будет намного выше, чем стоимость новой газораспределительной сети. В рамках данной публикации мы разберем вопрос, как заменить этот элемент моторной системы на ВАЗ 2106. Важно отметить, что данный вид ремонтных работ достаточно простой, так что даже не самый опытный автомобиль владелец может справиться с этим.

    Инструменты

    Для проведения самостоятельной замены цепи ГРМ на ВАЗ 2106 следует подготовить минимально необходимый набор инструментов:

    — фиксатор универсальный для шкивов;
    — гаечный ключ диаметром 36 мм;
    — ключ баллонный.

    Также само собой разумеется, что вам следует приобрести новый ремень привода ГРМ, так как этот элемент не подлежит ремонту.

    Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106 своими руками

    Для замены цепи ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106 следует выполнить несколько простых манипуляций, которые описаны ниже:

    1. Снимите капот обложка.
    2. Выровняйте коленчатый вал относительно отлива и отметьте расположение механизмов.
    3. Снимите радиатор системы охлаждения двигателя.
    4. Снимите ремень с направляющих, расположенных на валах.


    5. Переведите рычаг переключения передач в положение 1-й передачи и нажмите педаль тормоза, в этот момент помощник должен демонтировать гайку, которая находится на шкиве. Для этого ему понадобится колесный ключ.
    6. Снимите шкив с коленчатого вала.
    7. Выполните несколько последовательных манипуляций для снятия клапанной крышки: вытащите всасывающий трос карбюратора, снимите шток педали акселератора, демонтируйте воздушный фильтр, открутите все гайки с клапанной крышки.

    8. Отверните фиксаторы крышки двигателя внутреннего сгорания и подденьте ее плоской отверткой.
    9. Пора снимать цепь ГРМ. Для этого необходимо провести несколько простых манипуляций подряд: освободить натяжитель, отогнуть стопорные шайбы, открутить крепеж звездочки цепи ГРМ, вынуть шестерни, демонтировать стопорный штифт.


    10. Полностью открутите натяжитель и установите новую цепь привода ГРМ.
    11. Соберите конструкцию в обратном порядке, ориентируясь на метки, которые мы проставили на втором этапе.

    15. Наденьте цепь на звездочку вала привода вспомогательных агрегатов.

    16. Наденьте звездочку и цепь на ролик, потянув за опору ведущей цепи, и затяните крепежный болт, не затягивая его.

    17. Сверху зацепите цепь проволочным крючком и … 18. … поднимите ее к распределительному валу.

    19. Наденьте цепь на звездочку распределительного вала и звездочку на вал, убедившись, что отметки на звездочке и корпусе подшипника совпадают, и натяните приводную цепь.
    20. Установите болт крепления звездочки распределительного вала, не затягивая его.
    21. Установите демпфер цепи в порядке, обратном снятию.
    22. Установите башмак натяжителя цепи в порядке, обратном снятию.
    23. Установите натяжитель в порядке, обратном снятию. Ослабьте накидную гайку.
    24. Установите стопорный штифт в порядке, обратном снятию.
    25. Выключить шестерню, провернуть коленчатый вал на 2–3 оборота по направлению вращения.
    26. Убедитесь, что метки звездочки совпадают с метками двигателя.Если метки не совпадают, переустановите цепь.
    27. Если отметки совпадают, затяните накидную гайку натяжителя, включите шестерню, затяните болты звездочки и заблокируйте их.
    28. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
    29. Проверить и при необходимости исправить начальный момент зажигания

    Штатный ремень ГРМ ВАЗ 2106 служит для правильного направления топливовоздушной смеси в систему цилиндров двигателя «шестерка» и отвода газов через выхлопную систему.Это происходит во время работы системно регулируемых клапанов, работающих на открытие и закрытие.

    Основными элементами ГРМ являются распределительный вал с системой привода, шестерни и клапаны. Поскольку механизм ГРМ цепного типа, цепь требует взаимодействия с другими вспомогательными системами — натяжителем цепи ГРМ и демпфером. Кроме того, такое устройство предполагает внесение дополнительных регулировок в агрегат, например, натяжение цепи ГРМ, использование демпфера нужного размера и т. Д.В случае, когда цепной привод не обеспечивает функциональность силовой установки, для восстановления рабочего состояния двигателя производится регулировка или замена цепи ГРМ ВАЗ 2106.


    Натяжение цепи привода ГРМ

    Ход работ:

    1. Демонтировать клапанную крышку.
    2. Откручиваем натяжитель цепи справа от блока на ГБЦ на несколько оборотов.
    3. Совершает вращательные движения коленчатого вала автомобиля, поворачивая его примерно на 720 градусов, что должно способствовать натяжению цепи.
    4. В этом случае цепь привода ГРМ должна принимать требуемую степень натяжения. Нажимая на цепной привод, проверяем натяжение и подтягиваем сам натяжитель.
    5. Монтируем все ранее снятые детали.



    Замена цепи ГРМ

    Если заменить цепь ГРМ на ВАЗ 2106, то для работы потребуется следующий набор инструментов: набор слесарного инструмента, специальный ключ «на 36», фиксирующий ключ для универсального шкива.

    Заказ на работы:

    1. Снимите корпусную часть фильтра очистки воздуха.
    2. Накройте открытые камеры карбюратора ветошью, чтобы посторонние предметы не попали в коллектор.
    3. Снимите топливопровод, отстегните крышку прерывателя и освободите трос дроссельной заслонки.
    4. Снимите клапанную крышку и нижнюю защиту картера.
    5. Слить тасол из бачка радиатора и немного открутить регулируемое верхнее крепление генераторного устройства.
    6.Демонтировать охлаждающую трубку, предварительно ослабив зажимы крепления.
    7. Освобождаем радиатор от креплений с последующим снятием и демонтажем ремня генератора.
    8. С помощью специального ключа на «36» проворачиваем коленчатый вал до тех пор, пока метки в парах «шкив-крышка» и «зубчатая звездочка на опоре распределительного вала-прилива этого изделия» не совпадут.
    9. С помощью специального ключа на «36» демонтировать крепеж шкива коленчатого вала, поставить подготовленный стопор, исключающий вращение этой детали.При отсутствии стопора включить 5-ю передачу на КПП и, выжимая педаль тормоза, демонтировать ее ключом.
    10. То же проделываем с кожухом привода распредвала.
    11. Снимите крепления натяжителя цепи ГРМ и само изделие.
    12. Если ВАЗ 2106 оборудован автонатяжителем, снимите крепеж звездочки ГРМ, само изделие, разметьте центровочное отверстие.
    13. Снимите предохранитель, фиксаторы автонатяжителя, а также так называемые фиксаторы.«Пятачок».
    14. Демонтируем цепь ГРМ, цена которой приемлема для основной группы автомобилистов, а также звездочки.
    15. Проверяем установку меток ГРМ, при этом шпонка коленвала должна быть против течения на блоке двигателя.
    16. Осуществляем установку цепи на ранее смонтированные звездочки.
    17. Прикрепляем цепь, чтобы она не соскользнула в силовой агрегат.
    18. Установите звездочку распределительного вала так, чтобы стрелки часов совпали с метками цепи.
    19. Прокрутка распредвала под острым углом и возврат путем перемещения коленвала назад. При этом добиваемся натяжения цепи и сравниваем положение меток. Если они не совпадают, переключаем цепной привод на зуб и повторяем операцию.
    20. Ставим натяжитель цепи и затягиваем его застежки с последующей блокировкой. Проверяем: при повороте коленвала на 720 градусов метки ГРМ должны совпадать.
    21. Осуществляем установку ремня ГРМ в случае установки ременной передачи на такую ​​«шестерку».
    22. Сборка всех задействованных систем производится в порядке, обратном разборке.

    Такой современный элемент газораспределительного механизма «шестерка», как делитель ГРМ, предназначен для точного отсчета времени. Ведь ни для кого не секрет, что точность фазовых настроек газораспределительной системы тесно связана с динамическими характеристиками силовой установки, а также ее КПД с расходом топлива.


    Особенность установки такой составляющей газораспределительной системы, как делитель, заключается в том, что все монтажные и наладочные работы следует проводить при снятой ГБЦ.Это связано с необходимостью очень точной установки положения ВМТ. В противном случае регулировка цепи, а также верхней точки может быть неправильной. Очень важно купить правильное снаряжение, учитывая информацию о качестве и цене.

    Замена клапанов «Дэу Нексия» (8 клапанов) своими руками

    Ремонт двигателя может потребовать замены клапанов на «Дэу Нексия» (8 клапанов). Следует отметить, что стандартной процедуры регулировки нет — просто нечем изменить зазор между толкателями и ножками клапанов.На автомобили устанавливаются гидрокомпенсаторы, которые самостоятельно подбирают необходимый клиренс. Система надежна, отлично работает и не требует дополнительного ухода. Но иногда возникают проблемы — клапаны сломаны, поэтому их нужно заменить. Очень важно поддерживать нормальное состояние всех узлов и агрегатов, чтобы увеличить ресурс двигателя в целом.

    Что нужно для замены клапанов

    Необходимо при замене клапанов на «Дэу Нексия» (8 клапанов) необходимо приобрести комплект новинки.Без этого просто не пытайтесь приступить к ремонту. Также в наличии должны быть такие инструменты и запчасти:

    1. Набор головок и трещотка.
    2. Динамометрический ключ.
    3. Мощный магнит.
    4. Втулка пластиковая.
    5. Комплект уплотнений клапана.
    6. При необходимости поменять толкатели гидрокомпенсаторов.
    7. Отвертка или дрель с возможностью регулировки скорости вращения.
    8. Паста для шлифовки клапанов.
    9. Новые прокладки и крышки ГБЦ.

    В целом ремонт и замена происходят так же, как и на других автомобилях с ДВС.

    Подготовка к снятию

    Перед снятием ГБЦ необходимо выполнить несколько действий:

    1. Отсоединить минусовой кабель питания от аккумуляторной батареи.
    2. Демонтировать все навесное оборудование, защитные кожухи.
    3. Снимите ремень ГРМ с распределительного вала.

    Обязательно снимите корпус и воздушный фильтр, избавьтесь от всех элементов, которые могут помешать демонтажу ГБЦ.

    Полностью снимать ремень ГРМ в механизме не нужно, если вы не планируете его менять. Но рекомендуется произвести полную замену всех узлов, относящихся к ГБЦ — это обеспечит наилучшее качество ремонта.

    Что нужно для шлифовки клапанов

    Необходимо провести шлифовку новых клапанов (или старых, если целостность нарушена). Процедура очень проста, при замене клапанов «Дэу Нексия» (8 клапанов) необходимо соблюдать те же правила, что и при ремонте любого другого автомобиля.Вам понадобится такой набор инструментов:

    1. Отвертка или дрель с реверсом и регулировкой скорости.
    2. Длина шланга, внутренний диаметр шланга должен совпадать с внешним диаметром стержня клапана.
    3. Притирочная паста двух видов: для тонких и черновых работ.

    Обязательно проводите ремонт в чистом помещении, чтобы грязь не попала внутрь механизмов.

    Притирка

    При замене ГРМ «Дэу Нексия» (8 клапанов) необходимо провести процедуру притирки.Но нужно придерживаться правила — каждый клапан натирается об одно отверстие, поэтому их нужно пометить маркером. Процедура проста:

    1. Установите клапан на место, наденьте на его ножку резиновый шланг и зафиксируйте вилкой.
    2. В дрель зажать металлическую деталь (подойдет ножка от старого клапана) и закрепить хомутом.
    3. Нанесите пасту на пластину клапана для грубой притирки.
    4. Вращение на малой скорости в разные стороны. Причем нужно сделать 5-7 оборотов по часовой стрелке и столько же против.Это обеспечит максимально плотный контакт поверхностей. Для этой работы удобнее использовать ручную дрель.
    5. После завершения грубого помола пасту необходимо смыть и нанести мелкозернистую.
    6. Снова провернуть сверло, нужно добиться максимального соприкосновения поверхностей.

    По этой схеме притирка всех остальных клапанов. Обязательно после завершения работ тщательно промойте головку блока цилиндров, чтобы не осталось следов пасты — она ​​может попасть на поршни, что приведет к быстрому износу узлов двигателя.

    Инструмент для замены гидрокомпенсаторов

    Для того, чтобы заменить ГБЦ «Дэу Нексия» (8 клапанов), вам потребуется проделать всю работу — притирку клапанов, установку гидрокомпенсаторов и сальников, распредвала. Но при замене гидрокомпенсаторов головку снимать не нужно — достаточно снять распредвалы и крышку. Вам понадобится такой набор инструментов:

    1. Ключ-подсвечник (желательно сломанный, так как его надо распилить).
    2. Сливочник для автомобилей ВАЗ «классической» серии.
    3. Набор головок трещотка.

    Разборка привода ГРМ

    По аналогичному сценарию производится замена распредвала «Дэу Нексия» (8 клапанов). Вам необходимо произвести такие манипуляции:

    1. Снимите клапанную крышку.
    2. Откручиваем верхнюю часть крышки, закрывающей ремень ГРМ.
    3. Отвинтите звездочку и медленно сдвиньте ее. Обязательно повесьте его на проволоку, чтобы он не упал и ремень не двигался по нему.
    4. Если не хотите стрелять звездочкой, можно приподнять машину с одной стороны и включить пятую передачу — это будет намного проще. Вы можете вращать коленчатый вал, вращая подвешенное колесо. Одним из недостатков является то, что трудно определить положение распределительного вала.
    5. При ремонте закрыть все сливные отверстия.

    При замене маслосъемных колпачков «Дэу Нексия» (8 клапанов) производятся те же манипуляции, но только с помощью жестяной штанги. С его помощью положение клапана фиксируется в верхней точке.Но если вы производите демонтаж ГБЦ, постарайтесь одновременно заменить все элементы.

    Замена гидрокомпенсаторов

    Это то, что вам может понадобиться при ремонте газораспределительной системы, в крайнем случае заменяют клапаны. «Дэу Нексия» (8 клапанов) оснащена системой автоматической регулировки теплового зазора. Для снятия и замены гидрокомпенсаторов необходимо сделать следующее:

    1. Повернуть распределительный вал таким образом, чтобы его выпуклая часть оказалась вверху.В этом случае освободится много места.
    2. В месте крепления клапанной крышки необходимо вкрутить болт для установки инструмента.
    3. Установите ключ свечи зажигания перед завинчивающимся болтом. Края при этом должны быть внизу.
    4. Из проволоки нужно сделать крючок. Нажмите на зеркало (он фиксируется с одной стороны болтом, а вторая его часть прижимает свечной ключ и шайбу клапана).
    5. После нажатия на спекулянт нужно пошевелить качелькой.Поднимите деталь, расположенную на гидрокомпенсаторе.
    6. Пришло время воспользоваться крючком — продеть его под гидрокомпенсатор и вытащить элемент.

    Вместо крючка можно использовать мощный магнит — с ним работа выполняется намного быстрее. Можно сразу снять оба компенсатора. Соберите в обратном порядке.

    Снятие ремня ГРМ

    При замене ремня «Дэу Нексия» (8 клапанов) необходимо выполнить ряд подготовительных действий — без этого ремонт не состоится.Необходимо установить все шкивы по меткам — это обеспечит исправную работу всех систем двигателя, снизит расход бензина, увеличит мощность. Для демонтажа приводного ремня выполните следующие действия:

    1. Поставьте автомобиль на ровную горизонтальную площадку, включите шестерню и сожмите ручку.
    2. Переднее правое колесо необходимо поддомкратить и снять.
    3. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи, отсоедините все шланги и хомуты, которые могут помешать демонтажу.
    4. Ключом на 13 ослабьте болт генератора, затем сдвиньте его корпус и ослабьте натяжение ремня.
    5. Снимите верхнюю часть пластиковой крышки, открутив все болты ключа на 10.
    6. Снимите два болта ниже, которые находятся на защите двигателя. Получив доступ к болту на шкиве коленчатого вала, откручиваем его. Желательно предварительно обработать резьбовое соединение проникающей смазкой.

    После этого откручиваем болты крепления нижней крышки, полностью снимаем ремень ГРМ.Теперь осталось только поставить валы по меткам и натянуть новый ремень.

    Установка нового ремня

    Убедитесь, что метки совпадают:

    1. На шкиве распределительного вала он должен быть направлен вверх.
    2. На шкив коленвала — вниз.

    Обязательно установите новый натяжной ролик — Он имеет треугольную прорезь сзади, с ее помощью можно контролировать натяжение ремня. После замены ремня ГРМ «Дэу Нексия» (8 клапанов) нужно произвести натяжение — для этого необходимо, чтобы отверстия в указателе совпали.

    После того, как отверстия совпадают, их необходимо установить в металлический стержень. После этого гайка крепления ролика затягивается, и вся сборка собирается. Ремень можно натянуть насосом, но это сложнее. Обязательно проверьте соответствие всех отметок после затяжки ремня. Для этого проверните коленчатый вал на 2-3 оборота и проверьте положение шкивов.

    Зачем выкидывать ГЛУШИТЕЛЬ ТОСОЛ ВАЗ-2106

    Re: Антифриз капал с глушителя # 740570
    Автор: Mephis † ° 25 января 2012 г. : 28
    Цитата:
    От пользователя: Ivan_Baranov

    Сегодня поехал в машину, завел, заметил, что что-то капает из глушителя.Открыл капот, а там полбака антифриза вырвалось. Когда машина перестала греться антифриз капал из глушителя.

    при отсутствии капель антифриза. А в бачок в остальном он выходит

    Re: Антифриз капал из глушителя # 740574
    Автор: Blackfore3 25 января 2012 г. 6:30
    Цитата:
    От пользователя: Ivan_Baranov

    что-то капает из глушителя

    Научите матчасть и принципы работы ДВС.

    Цитата:
    Автор: schiller

    резервуар другими способами он идет

    если машина не дымит, белый дым да, ну и посмотрите состояние при поступлении искрохладагента искра камеры сгорания будет отличаться от другой.

    Re: Антифриз капал из глушителя # 740581
    Автор: & # 9 SV & # 127479; & # 127482;
    Дата: 25.01.2012 8:32
    Цитата:
    От пользователя: Иван_Баранов

    капает что-то из глушителя

    заболел?

    Цитата:
    От пользователя: Ivan_Baranov

    У меня перестал капать из глушителя

    Ispugalso
    А бенз из бака не пропал ???? Вдруг тоже капает… ..
    На самом деле это называется ведущий пар, выделяющийся при разложении бензо (горение), че якобы я не химик

    Ответить | Поделиться:
    Re: С глушителя капнул антифриз # 740583
    Автор: tolik099

    6738 9 25.01.2012 Цитата:
    От пользователя: Ivan_Baranov

    антифриз должен был попасть в масло

    не нужно

    Ответить | Поделиться:
    Re: Антифриз потек из глушителя # 740599
    Re: Антифриз потек из глушителя 740249

    9023 Автор: Afrikan
    Дата: 25.01.2012 12:13

    Цитата:
    От пользователя: Ivan_Baranov

    Но этот антифриз должен был попасть в масло, и я не менял уровень масла! В общем, насколько ему нужно менять?

    смотря куда ударяет.
    Охлаждающая жидкость может попасть в цилиндры и масло.

    В первом случае в расширительном бачке будут пузыри — как бы закипят. Но с глушителя и лить его даже не потечет. Но если дым сладкий (рукой подержать и облизывать) и белый густой дым — то это верный признак попадания охлаждающей жидкости в цилиндры.

    Во втором случае — в масле эмульсия желтая. Что ж, уровень может подняться. Однако эмульсия видна сразу.

    Re: Антифриз капал с глушителя # 740646
    Автор: — Эмоция последнего года: 12 января 2012 г.,
    903 52
    Цитата:
    От пользователя: Afrikan

    .Но если дым сладкий (рукой подержать и облизывать) и белый густой дым — то это верный признак попадания охлаждающей жидкости в цилиндры.

    Так это правда, ну уж слишком сложный метод
    Я недавно ездил на машине, ловлю четверых и вижу картинку …. а точнее ничего не вижу из-за того, что он выбивает из трубы просто нереально много белого дыма! Естественно, моя печка засасывала свой дым и я чувствовал запах антифриза и запах очень яркий, так как у многих слезы текут из-за того, что не нужно выполнять всякие сложные манипуляции, все идеально понятно

    [Сообщение изменено пользователь 25.01.2012 14:23]

    Re: Антифриз капал из глушителя # 740670
    Автор: Afrikan Дата:
    Цитата:
    От пользователя: — Эмоция ПОСЛЕДНЕГО —

    так что не надо проводить всякие сложные манипуляции, все идеально понятно

    ну не надо рассказать.

    Сладкий вкус ощущается в тот момент, когда белый дым далеко.

    Ну конечно, что когда ручка наманикюрены — нет желания применять такую ​​диагностику.

    Внимание! Теперь вы не авторизованы и не можете отправлять сообщения как зарегистрированный пользователь. Для авторизации кликаем по этой ссылке (после входа в систему возвращаешься на ту же страницу)

    ОСТАВЛЯЕТ антифриз, И дико парит из глушителя — РАЗДЕЛ ДЛЯ ЗМЗ-406 …

    КПК

    Formuma Читал но такие проблемы не встречаются.

    После проведенных работ //forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1487179&postcount=34 вчера сделал повторную протяжку ГБЦ с регулируемым зазором. Сегодня поехал на работу и по дороге заметил, что при сбросе газа со скорости 70-90 км в час из глушителя идет белый и приличный дым (я даже через заднее стекло видел). Когда приехал на работу (13 км) и остановился, белый дым, то там парочка (полагаю) при работе на холостых оборотах и ​​прогазовках не было.Вернувшись домой, решил проверить и в прогазовках после отпускания педали акселератора от глушителя немного распарился. Видео тут после езды 15 км по городу, прогрел двигатель //www.youtube.com/watch?v=YrlggLZtyD4 (снято на мобилу, больше ничего).

    Поехал домой и дал двигателю остыть. Потом приехал, посмотрел уровень охлаждающей жидкости, где-то отключил. Заглянул в расширительный бачок, а он наполовину наполнился (до этого он был пуст). Продул радиатор и залил охлаждающую жидкость в радиатор до заливной горловины.Потом запустил и посмотрел за поведением охлаждающей жидкости в горловине радиатора. видео здесь

    //www.youtube.com/watch?v=su6iFlM5EU8

    По мере прогрева двигателя уровень начал повышаться и возникла утечка охлаждающей жидкости. Как открыть термостат охлаждающей жидкости остался в двигателе и уровень охлаждающей жидкости в радиаторе стал намного ниже горловины. Поднесите руку перед глушителем к паровому ослу под рукой, конденсат был липким, но не маслянистым и на вкус несладкий. Похоже, что либо колодка снова вытравливает охлаждающую жидкость в цилиндр, либо, возможно, есть трещина в гильзе, поскольку поршень после падения седла треснул полностью в двух местах.

    После установки ступицы двигатель прогревается быстрее, но сначала температура поднимается примерно до 95 г, затем после открытия термостата падает до 60-70 грамм, а после — до 80 т. Духовка нагревается, но большой разницы между гильзой или нет тут незаметно. Смотрел масло на щупе, эмульсии нет. Крышку клапана вытерли от эмульсии в ремонте, но теперь она снова появилась.

    PS Вызванный мастер говорит залей крошки или еще что-то убрать течь радиатора, она заткнула то место, откуда уходит охлаждающая жидкость.

    Какие мысли и советы?

    PS Вызванный мастер говорит залей крошки или еще что-то убрать течь радиатора, она заткнула то место, откуда уходит охлаждающая жидкость.

    Да, заткнись. Может течь, а скорее печка и радиатор. Мы уже прошли.

    Похоже, что либо колодка снова вытравливает охлаждающую жидкость в цилиндр, либо, возможно, есть трещина в гильзе, так как поршень после падения седла полностью раскололся в 2 местах.

    Ну если фрезеровали голову, накладки поменяли, все-таки протянули, то по идее не стоит стелить траву, у нас действительно был случай с евро, но мы не фрезеровали головку, поставили обычную прокладку и все норм стало .Так что, скорее всего все таки трещина где-то, еще раз проверьте гильзу 🙂

    Ага, заткнись. Может течь, а скорее печка и радиатор. Мы уже прошли.

    Радиаторы вот пол беды … у мну вокруг гильзы 4 цилиндра застрял в осадок от герметика мать особо не волновала, но это преступление 🙂

    Ну либо прокладка либо гильза, либо ГБЦ сломана 🙂

    А по поводу мастеров, я бы убежал от него после такой платы …

    Если течь и так надо устранять, меняя детали, если другой способ не пригодится… Я понимаю, что иногда попадает в карман, но любое кроилово приводит к попадалову;)

    Добавлено через 16 минут 28 секунд

    Кстати, на фотках видел в теме седла, следы антифриза как а головку между цилиндрами съели ???

    Вот кстати как вариант почему то белый дым;)

    Константин, голова сфрезерована минимум на 93 мм, тоже передо мной фрезерована. В первый раз ее поставил тоже потек 2-й цилиндр, но поставил другие хозяева.Как-то раз поехал в другое место с комплектом колодок и сказал снимать для замены прокладки. Снял, заменил и сток прекратился. Вот эти намудрили, сегодня покататься посмотрю антифриз будет себя вести. По тяге двигатель намного лучше, чем был раньше.

    elvis03, у меня тоже парит. Верно тазу. Я до сих пор каждый день проверяю уровень охлаждающей жидкости и выявляю утечки. Но найти не смог. OJ никогда не оставлял ни грамма. Масло без доливки нормально держится.

    Но самое удивительное было когда ехал на резьбе из черного металла и не парил, а потом едешь и паровой колонкой, даже на хорошо прогретых двигателях.

    На данный момент недостатков не выявил, только забил.

    Romantish, вот и решил пока поездить и посмотреть. Буквально в прошлом году начала потихоньку уходить охлаждающая жидкость, а в последнее время даже больше 0,5 литра на 150 км по городу и в итоге упало седло. Вот фото //forum.allgaz.ru/showpost.php?…9&postcount=3 ГБЦ и видно, что продукты сгорания прошли между 2-м и 3-м цилиндрами.

    PAVEL29, Свечи новые, поставлены в ремонт ГБЦ, откатал на них всего 130 км.Старые, которые перевалили за 12 тысяч, были такого же рода. Однажды было такое при первой установке ГБЦ, причина оказалась в свечах. Потом проблема была решена заменой прокладки.

    elvis03, элементарно ватсон.пары воды в выхлопных газах конденсируются в мелкие капельки и видны белые пар.или как вы это называете белые дым.по менее теплый водяной пар выхлопные системы перестают конденсироваться и уходить незамеченными и все глаза.вот

    По мере прогрева двигателя уровень начал повышаться и возникла утечка охлаждающей жидкости.Как открыть термостат охлаждающей жидкости остался в двигателе и уровень охлаждающей жидкости в радиаторе стал намного ниже горловины.

    Выдавливает воздушные карманы. Не вижу повода для паники и тем более для повторной замены прокладок.

    Ехать, берегись.

    Выжал шлюз

    В принципе реально … но мой как он от них избавляется при первом открытии термостата, и без горок …

    Ездите, берегитесь.

    Тут почти всегда многовато, в конце концов, если пломба сломана, то хуже точно не будет.

    elvis03, а как ты там ??? сегодня холодно Чтобы иметь представление … При -20 … -15 за бортом тоже вижу дым …

    Добавлено через 1 минуту 1 секунду

    Прокатился на них всего 130 км на данный момент

    Ну за 130 км есть то, что можно понять …

    Здесь видео после езды 15 км по городу, двигатель теплый

    Это не пара — дым.

    Голова пальцами? Нащупал. Масло в каналы попало? Ужасный.

    Вот он сгорел.

    Только осознать — похоже на дым, получаюсь, когда после инерционного движения давал газ. Вылечил заменой сальника штока клапана.

    Выдавливает воздушные карманы.

    Так как я из сервиса до дома проехал 15 км и из них 7 в гору, пробки давно пришлось ехать, духовка Дай греет, но если бы были пробки, то печь не нагревалась бы.

    А какой у вас сейчас мороз ??? Чтобы иметь представление … При -20 … -15 за бортом тоже вижу дым …

    Сегодня поехал по трассе, за 10, начал сбавлять скорость со 100 км в час до полной остановки , и посмотрел в зеркало.При снижении скорости с 80 км до 30 км белая пелена и приличная.

    Масло в каналы попало? Ужасный.

    Вот он сгорел.

    Какие каналы на входе или выходе? Масло и охлаждающая жидкость до этого слили, а за 15 км, а то и больше за 100 километров там давно все сгорело.

    Вылеченные сменные уплотнения штока клапана.

    Вот я и подумал, что, может, забыл поставить царапающий колпачок на упавшее седло клапана. Завтра придется скинуть клапанную крышку и посмотреть, виден ли ее ход между пружинами.

    При -20 … -15 за бортом тоже вижу дым …

    Уезжаю утром смотрю как на других машинах парит на моем гораздо дольше.

    Ехать, берегись.

    Другого пути пока нет.

    аналогичные легенды про таз, мой 02 (406) парит на отметке меньше 10 и при этом охлаждающая жидкость не уходит, эмульсии нет, свечей, курят умеренно, в общем все норм. Вдобавок: сочится из выхлопных газов конденсат (в смысле вода) и это мышление, а если бак не опорожнялся у меня 10 лет и не менялся, то там вода полная (везде разбавленная), поэтому она плавает, попадая в КС.

    У мну после сборки мотора тоже взлетел как щиток на -15 … точно так же хотел ласик а то и еще при тапке давал, но потом протянул гбц, разницы не заметил, но когда заглушил карбюратор, да и смесь была слишком богатая, так как много черных свечей все натуральные и конский расход, да и поправил вроде и стало меньше, а у пары нету 🙂 но конечно не так много как раньше;) на пару как то было интересно, особенно в -40 … как по трафику дюнешь всех, кто не видит ничего позади и отстает: haha:

    Езжу на газе, воды нет, бензин после сборки пока некормил.Бензобак полностью слит в прошлом году, так что воды и грязи тоже нет.

    Больше антифриза может скапливаться в какой-то выхлопной батарее, как газ 53 после того, как тормозные колодки давно испарились. А подголовник мне бы не по карману, ни кому, тем более второму сиденью.

    Kasian, мне просто интересно, впервые когда так меняли прокладку отсутствовала и проблема в прошлом, те кто ставил первый раз были вообще некомпетентны как натяжка (к сожалению понял после того, как начал понимать что происходит ).На этот раз работали 2-е, но одному из них я не доверял (1 раз при свинчивании радиатора я обнаружил, что недовернутые гайки находятся на той стороне, с которой он прикручен, другой рукой затянут как надо). А головку блока цилиндров ставлю и прикручиваю как раз тому человеку, которому я не доверял. опять же может не за мануал затянул.

    а лайнер глянул хоть не просаженый?

    Вот меня тоже интересует, поэтому мастер сказал, что пломба проходит и приедет на замену, но это не раньше следующей субботы будет.

    Добавлено через 3 минуты 17 секунд

    посмотрите на старую прокладку на.

    Выкинул, пришлось и сфотать.

    Завтра надо будет скинуть клапанную крышку и посмотреть, ее ход между пружинами виден.

    Нет, не видно.

    Добавлено через 4 минуты 2 секунды

    Захожу на газ, воды нет

    Ну вот и ответ.

    Если вспомнить химию, то при полном (нормальном) сгорании образующийся газ — это углекислый газ и вода.Если сгорание не правильное, то вместо углекислого газа образуется нехватка или избыток воздуха, но не в этом дело. В любом случае при сгорании газа образуется вода в виде пара, который направляется в выхлопную систему. Вот вам пара труб.

    При сгорании бензина вода образуется так же, но в меньших количествах.

    Раньше тоже пары напрягал. Кто знал в чем фишка. У меня глушитель вообще глушитель только средний. Соответственно, газы охлаждаются меньше, чем в машинах с полноценной выхлопной системой.А так больше плавает на морозе, чем в иномарок.Ну как вариант хреновый бензин с водой))). Другой заметил, что на заводке пара идет не сразу, а всего через минуту. Видно пока холодная выхлопная система и холодный двигатель, а выхлоп холодный. Если бы это был антифриз, он бы сразу выделил белый пар (дым). В общем, пока нет эмульсии в баке не забурлит при открытии крышки и двигатель работает ровно, не надо купаться

    при полном (нормальном) сгорании, образующимся газом является углекислый газ и вода.Если сгорание не правильное, то вместо углекислого газа образуется нехватка или избыток воздуха, но не в этом дело.

    Бензин такой же как уже проверял. Кто скажет, почему 2-я свеча (свеча 2-го цилиндра, считая справа налево) после 130 км пробега пачкается на третьей небольшой еле заметной табличке, а 1-ю и 4-ю как будто просто ставят?

    Кто скажет, почему 2-я свеча (свеча 2-го цилиндра, считая справа налево) после 130 км пробега грязная на третьей небольшой еле заметной табличке, а 1-ю и 4-ю как бы просто поставили?

    Какое состояние сальника штоков, одна резьба подскажет? Скребок звенит ???

    масло полковник2, не жрет на 7,5-8 тыс 0.Максимум 5 литров, а то и больше не хватало, после капиталки пригнал 29 тысяч пробок в нормальном состоянии. Просто сомневаюсь в неправильной протяжке или неисправной прокладке ГБЦ.

    Просто сомневаюсь в неправильной протяжке или неисправной прокладке ГБЦ.

    Сколько прошло после ремонта?

    Поставить новую искру или поменять местами (в другие цилиндры поставить) после очистки и отжига. Проверить высоковольтные провода и крышку распределителя.

    Прокатился на разных режимах километров по 200.Посмотрим — можем ли мы зря паниковать?

    Эти свечи (на фото) прошли 130 км, из них от 30 до 100 по земле и трассе. На 1-м фото свечи справа налево 1-4 второго цилиндра, 2-я свеча имеет нагар, на третьем слабый нагар, на первом и четвертый не нагар. Свечи сделали с новья сразу при сборке двигателя.

    Последние наблюдения — OJ никуда не денется, аж в радиатор налил. Но уровень масла снизился немного, примерно на 200 грамм.Сегодня разговаривал с другим мастером, он сказал, что царапается гильза и со временем новые кольца притрутся, а потом перестает идти белый дым из глушителя (а я подумал, что это опять трава охлаждающей жидкости). Буду дальше кататься и смотреть. По результатам отпишусь.

    гильза поцарапана, а новые кольца притрутся со временем

    Ничего глупее не услышишь: хаха:

    Как кольцо может привыкнуть к царапинам 😕 Стена:

    Если царапина на рукаве очень и очень плохая 🙁

    Выдвиньте гипотезу, у меня там такая же проблема.Что, если это из-за изношенного глушителя? Предположим, что в нормальном исправном глушителе большая часть пара сконденсировалась и далее стекает по сливному отверстию. И мне, и вам она нравится, так она изнутри покрыта копотью, она играет роль теплоизоляции, то есть в салоне греют газы, а пар не конденсируется. Вдобавок эти же физические элементы за конденсат можно сношу \ уничтожить. Вот такая версия.

    физических элементов на конденсат можно сношу \ уничтожить.Вот такая версия.

    Совсем не хорошо. Не отключайте элементы для конденсации водяного пара. 🙂

    Я не говорю, что эти элементы нужно уплотнять. Это их способ сказать второстепенная функция. На самом деле в глушителе есть сливное отверстие, не так ли? Думаю, не зря. Но это предположение. В чем мое дело, я не понимаю.

    Я не говорю, что это элементы для уплотнения.

    И я не говорю, а цитирую. 😉

    Образуется конденсатный путь или другой.Эти дырочки на зиму проделаны в глушителе и резонаторе, не скапливается промерзшая вода.

    При покупке нового резонатора теперь нужно быть особенно внимательными.

    В конце декабря он попросил обратно в гараж поменять гнилую полость.

    Итак, вот он привез резонатор такой красЯвый, на пол резонатора проклеил бумашку, и все такое серебро. Короче супер.

    собираюсь поставить

    , а смотрю, а дырок нет!

    Уперся блин, дрель мне не давал.Что-то вроде уболтал.

    Так вот что я подумал (пока писал). Может сейчас их не с завода сверлят?

    А еще есть темы типа че вообще замезла воду в полости.

    Где-то посвежее обсуждал, но нашел вот этот

    //forum.allgaz.ru/showpost.php?p=430597&postcount=31

    У меня был глушитель без дырок, полость под стволом гнилая и нет 🙂 она тока уже восьмой год владения машиной 🙂 но потом она втоптала в это место камень на рыбалке 🙂

    Езжу в основном на пропане, а также в морозы немного конденсата.OJ откусил, но под головкой со стороны коллектора (как я понял болячка ЗМЗ 402) после стоянки. Утром из машины я приехал в виде небольшой лужи и пятен на блоке. На прогретом двигателе все ок. Перед заменой прокладки хочу обтянуть головку динамометрическим ключом. Посмотрим.

    elvis03 сочувствую вам в том, что произошло.

    Про всякие герметики «знатоки» посоветовали налить, налил банку. Никакого результата. Пустая трата денег. НО! Печка стала ХУЖЕ теплой !!!

    Нравится.

    В продолжение темы. Пробег около 2 тыс. Больше не ходит белый дым, но первое время масло поджирало через 200-300 км. После добавления литра масла израсходовано примерно 200 гр (по щупу). Сегодня убрал свечу (поставил б / у, но с примесью такой же). Считаем цилиндры слева направо. Как видно на резьбе и юбке свечей 2-го цилиндра довольно приличный черный нагар, а в отверстии свечи зажигания в месте подходящего юбки был нагар масла. Потом поставил свечи на место поехал, чтобы двигатель прогрелся и вот от сапуна идет дым // www.youtube.com/watch?v=IU7R-TaU1qY&feature=youtu.be обнаружена утечка охлаждающей жидкости, был неправильно затянут хомут на патруке термостата.

    Что вы думаете о состоянии двигателя?

    Про всякие герметики «знатоки» посоветовали налить, налил банку. Никакого результата. Пустая трата денег. НО! Печка стала ХУЖЕ теплой !!!

    Большой привет «знатокам» и кайф при замене радиатора печки. : Smoke:

    Про всякие герметики «знатоки» посоветовали налить, банку налили.Никакого результата. Пустая трата денег. НО! Печка стала ХУЖЕ теплой !!!

    Еще я советовал автомобилисту, когда жаловался на потерю охлаждающей жидкости. Но горький опыт чужой хламом всякую не засыпал, а утечку нашел.

    Захожу на газ, воды нет

    Я бы не сказал так категорично. Rolleyes:

    Вот вы можете поверить, что в бензине есть вода, на которой ржавчина, а не только бензобак? Я был в бензиновой бочке с плотной пробкой. 2 года Дно бочек проржавело насквозь: rofl: А причина появления воды в топливе — кондесат в баках для хранения топлива на заправках закопал глубоко в землю, исключив такое влдияние.. А потому, что владельцы считают манагеры и АЗС.

    У нас есть газ (а точнее — был) Гость и есть требование по наличию воды и не только … 🙁 Просто потому, что мы там где живем и где: bayan:. ??

    Двигатель странно себя вела, охлаждающая жидкость в бачке после прогрева двигателя переливалась. Посмотрел радиатор охлаждения — уровень падает. Неоднократно переливал обратно в то же самое — после прогрева жидкость осталась в бачке радиатора, так и осталась там, а не в радиатор.Подумав: smoke: пришла мысль что заедает заглушка крышки радиатора. Поздно вечером открыл посмотрел, она латунная (желтая) и сначала ничего не заметила. перебрал клапан- работает, не заклинило. Подумал, посмотрел, пожал руки. Пробка к тому времени обветрилась, просохла и …. на пальцах осталась ржавчина. Отмыл вилку … и о чудо … заработало. Дзержинского залили антифриз. 1 год не простояли … 🙁

    Добавлено через 5 минут 2 секунды

    При сгорании газа выделяется углекислый газ + вода (пар).

    Но не в таких количествах :. Ха-ха:

    Личного опыта немного, потому что я был приятно удивлен хорошим советом: перед установкой прокладки ГБЦ опустить ее в чистое моторное масло, чтобы она пропиталась. 1-2 дня полежать и пусть мягче подтянутся, полегче полежать.

    Я был в бочке с бензином с тугой пробкой. 2 года Дно бочек проржавело насквозь.

    Не конденсируется. По технологии производства бензинов, после получения бензиновых фракций на ректификационной установке Парвин, полученный полуфабрикат пропускают через водный раствор щелочи (3-6%) для удаления сернистых соединений дистиллятом.После этого дистиллят собирают в резервуар и дают отстояться от мыла нафтеновых кислот (щелочь — результат химической реакции с соединениями серы). Вот вода, хотя в мизерных количествах попадает на заправку и в резервуар на насосе, и никто никогда неопустошает нечистоты. В результате скопившаяся на дне резервуаров вода (а вместе с ней и грязь) попадает в резервуар или в бочку.

    elvis03, Хорошо. Сразу учтите:

    1. Переломный момент в бачке охлаждающей жидкости — обратите внимание на крышку радиатора: налетать накипь, ржавчина, грязь.Жидкость не возвращается — клапан не допустит возврата или бак плотно задран.

    2. Белый дым — пара излишков / кондексации жидкости. У меня на работу двигатель не глохнет, ладно.

    Господа волговоды здрасте.Ну а у меня замаячила проблема белый пар от глушака на прогрев и вокруг наливной горловины расширительного бачка масляные потоки.Уровен масло на место и антифриз не смешан с маслом.Загадка! Че может? 🙁 🙁 🙁

    Свечи elvis03, насколько я понял поменяли на 2-та.нагар всегда второй — возможно, совпадающая пара клапанов — направляющая неприемлема, съемная масляная «заглушка» под повышенным зазором плохо справляется с кучей проблем. То, что нет засорения искры за резьбой — нехорошо отсутствие протечек, насколько вы знали, именно там есть «ввертыш» под свечой, и свечная сажа в подтверждении налетного канала.

    Фото №9 Ага голова изрядно досталась от предыдущих «мастеров»

    Примерно пара глушителей, при работе на водяном газе (парах) в выхлопных газах намного больше, чем на бензине, а не просто вода слита из полости глушителя на литр и более, и ситуация усугубляется, если машина не выезжает за пределы страны.

    Какая температура у двигателя?

    я так понял поменял на 2-та. Изначально это было так //forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1487179&postcount=34

    Вот //forum.allgaz.ru/showpost.php?p=14&postcount=25 1-й комплект новой свечи А-14В2 с ремонтом.

    Вот //forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1534005&postcount=39 2-й комплект, Бош пробегал от 10 тысяч до 2 тысяч, что после 1-го сета. Отверстие свечи зажигания 2-й свечи после ремонта, загнул поршень свечи и нарезал резьбу откручивая ее.

    Думаю тогда была царапина на гильзе и хотя бы загнать ее обратно. Теперь масло выходит очень мало пробки проходит от блока к маслоохладителю (ну со стороны генератора к блоку говна). Теперь взлетает только после пуска двигателя и выхлопной системы до прогрева, и раньше, как производился ремонт, при сбросе газа пошел приличный дым и жрет масло.

    Не знаю, поможет ли но однажды была похожая катастрофа в двигателе 406 но там протекла сама ГБЦ и не сразу показала мне человека, который является клиентом орла Объясняю, что это скорее всего цилиндр голова потому что прокладка была в целом немного сгорела но обычно там написано положи голову на место и я пошел ставить паровозик идет коротко, он уехал и на следующий день звонит говорит да головка цилиндра умерла опресовать мы не могли и он не хотел

    Добавлено через 7 минут 15 секунд

    Господа волговоды здрасте.Ну а у меня проблема замаячила белый пар от глушака на прогреве и вокруг наливной горловины расширительного бачка масляные потоки.Уровен масло на место и антифриз не смешан с маслом.Загадка! Че может? 🙁 🙁 🙁

    Возможно прокладка ГБЦ, если темперарура увеличится а если не увеличится то посмотрина задний глушитель в Волге есть дырка внизу если забился то бывает когда глушитель старый крошится и царапины может просто конденсат не уходит а а никогда бы не зарезал я только что вспомнил деда один даже класико просил сверлить отверстие 4 левое кондецать

    байкал ру, гбц нормальныйя правда сфрезерована мне до 93 мм.Уход был ОЖ, долгий искад, нашел недавно, был неправильно затянут хомут патрубка на выходе термостата и к тому же погнался сзади, увидел, что воздухоочиститель удалил код.

    там перетекла сама ГБЦ

    да это у меня 3 хозяин сказал, но я точно знаю что я негонял двигатель так, чтобы убить ГБЦ, точнее я гнал машину по максимуму, но в пределах разумного.

    Возможно прокладка ГБЦ, если темперура поднимется

    Но это было до ремонта и все мои уловки по борьбе с этим явлением не довал положительный результат.В итоге при снятии ГБЦ было видно, что отравилась прокладка между 2-м и 3-м цилиндрами.

    Байкал ру проблема с дымом проехала примерно 500 километров, но масло уменьшается больше, чем когда-либо прежде. Правда скоро масло выходит из-за течи канала крышек маслоохладителя (он снят). Обнаружил недавно, когда вкручивал перед генератором новый болт.

    Не знаю, как в 402 и 406 Oily отключать не рекомендуется, так как масло сильно нагревается, я поставил себе чуть холоднее и постоянно

    Добавлено через 10 минут 42 секунды

    Байкал ру проблема с дым прошел примерно 500 километров, но масло уменьшается больше, чем когда-либо прежде.Правда скоро масло выходит из-за течи канала крышек маслоохладителя (он снят). Обнаружил недавно, когда вкручивал перед генератором новый болт.

    Не заказывать надо устранять

    Причина, по которой охлаждающая жидкость торчит из радиатора (как 2-е видео в первом моем посте), это откручивание крышки 1-й камеры газового редуктора, в результате чего происходит смесь охлаждающей жидкости и жидкости газ + из глушителя (на холоде) потекла вода (думал, что конденсат из-за зимы).Но тогда этого было слишком мало, и теперь в радиаторе было остановлено бульканье, определено на 100%, когда открыл замок на холоде и радиатор хорошо булькнул. Затем приколотые детские надувные мячи заглушались на входе и выходе охлаждающей жидкости в коробку передач, и мяч начинал заполняться газом.

    ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ попала в ГЛУШИТЕЛЬ / ВАЗ …

    Утечка антифриза через выхлопную трубу

    ТОСОЛ капает из глушителя — ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ «РУССКИЙ…

    Re: Выход антифриза

    «В итоге» — а что мастер, производивший ремонт, не смог определить причину?

    там должна быть какая-то логика или цепочка движения или суть всех систем и жидкостей ..

    да еще газ ..

    же не может тосол оставить в трубе? или, может быть?

    может быть какая-то микротрещина там, где антифриз идет в трубу?

    или

    попробовать поменять масло 10с на 15с ..

    поменять те детали, с которыми контактирует антифриз — может там что-то пошло не так — я просто технических названий этих деталей не знаю — пусть особо посмотрят..

    тогда отпишусь

    Вот примерно ..

    [Youtube] //www.youtube.com/watch?v=JWA2-WM60ig [/ youtube]

    google еще ..

    Re: Exit antifreeze

    Re: Exit antifreeze

    Я на вольво fn.d12a.antifriz был масле.оказалось помпа.через салник.но чтобы понять что все в вас.снимаете поддон.протираете сухо.лете неммногоантифриза.и расходные материалы залить враширитель.если лобовины.это помпа.если другое место.то сложнее

    Re: Выход антифриза

    Доброго времени суток всем. Мотор D13 пробег 797000км 2007г. Ситуация следующая. упал до уровня антифриза, в сапуне были капли сладкого вкуса (антифриз)

    Залил антифриз в бачок обнаружил масленку эмульсию которая облипила полный бак и пробку. Сняли со стен и заглушки и долили антифриз эмульсией до уровня примерно 3 л. Проехал еще 200 км и остановился на ночлег. Утром обнаружил, что тосола ушло около литра.Долили утром не хватило антифриза и сразу в пути. Проехал 970 километров с двух остановок не заглушив двигатель. По прибытии на место стоянки заглянул в бачок и обнаружил, что уровень антифриза увеличился на два сантиметра (расширяется при нагревании). Утром снова обнаружил, что не хватает примерно одного литра антифриза и снова весь бак в эмульсии. Было решено, что это теплообменник или резиновое кольцо между теплообменником и крышкой обменника.Теплообменник с отводом тепла, из которого крышки не обнаруживают, что жидкости сообщаются друг с другом. Резиновое кольцо было мягким панцирем. Теплообменник проверен керосином и давлением воздуха 6 атмосфер. так он простоял часами. Давление не упало и утечки керосина не обнаружил. Собрал обратно все резиновые кольца, поставил новые (оригинальные)

    Поездил за пару дней (без полуприцепа) авто прогретое до рабочей температуры. Антифриз был как залит. но блинная эмульсия медленно оседала на стенках емкости.(думал, что плохо отмыл ох. систему)

    Пошел в полет. Проехал 280 км в груженом. Утром обнаружил, что не хватает примерно на литр антифриза !!!!!!!!!

    ГДЕ лесть как победа ?????

    Это случилось пол года под забором назадпростояла решила сегодня поставить в ремонт аж до этого было не до него

    • Меню
    • ⛳ активные темы ⤇
    • подъезд
    • заезд

    Замена клапана Уплотнения штока без снятия головки — Car Passion Channel

    Позвольте мне в начале этой статьи сообщить вам, что я не профессиональный механик.Машины — мое хобби, и я работаю над ними самостоятельно с тех пор, как в 2005 году получил свою первую машину.

    Если вы видите что-то, что можно было бы сделать иначе или лучше, чем то, что я изложил здесь, позвольте мне знать об этом! Я стараюсь предоставлять хорошую информацию. Ладно, самое интересное!

    Прежде, чем начнется фактическая замена уплотнения, вам нужно уметь зайти так далеко. Передние крышки сняты, кулачки и подъемники сняты. Если вам неудобно снимать распредвалы или настраивать фазу газораспределения на двигателе, вы можете отдать свой автомобиль профессионалу, чтобы он сделал уплотнения.Для справки, это 1,6-литровый автомобиль, но я уверен, что 99% описанных здесь процедур применимы и к 1,8-литровому двигателю.

    Вот полный список инструментов, которые я использовал для всей процедуры (включая снятие кулачка и т. Д.):

    • Трещотка 3/8 дюйма и удлинитель 6 дюймов
    • (2) Динамометрические ключи, дюйм-фунты и фут-фунты
    • Головки 10 мм (глубина), 12 мм, 14 мм, 21 мм
    • Головка свечи зажигания 5/8 дюйма
    • Плоскогубцы с длинными игольчатыми наконечниками
    • Прямой отрывок
    • (2) шнурки ИЛИ нейлоновая веревка
    • Отвертка с длинной плоской головкой
    • Компрессор пружины клапана Neiko (AmazonDOTcom, 60 долларов США)
    • Застежки-молнии и диагонали для их обрезки
    • (16) OEM-уплотнения штока клапана Mazda
    • Высокотемпературный силиконовый герметик (для крышек кулачков)

    Пока я на нем, вот список пунктов «Пока вы там», которые можно легко сделать, если ваша машина должна быть в очереди:

    • Свечи зажигания
    • Провода свечей зажигания
    • Прокладка крышки клапана
    • Ремень привода ГРМ / натяжитель / натяжитель
    • Генератор ремень
    • AC / ремень гидроусилителя руля (при наличии)
    • Ремонт или замена подъемника
    • Уплотнительное кольцо CAS
    • Кулачковые уплотнения

    После того, как вы получите подъемники, вы готовы к работе.Снимите все свечи зажигания и вставьте длинную отвертку в отверстие для свечи зажигания №3 цилиндра (РИС. 1). Проверните двигатель вручную с помощью 21-миллиметрового ключа на шкиве коленчатого вала, пока отвертка не начнет подниматься и не остановится, когда достигнет пика. Поршень №2 и поршень №3 теперь находятся в верхней мертвой точке (ВМТ), что означает, что поршень №1 и поршень №4 находятся в нижней мертвой точке (НМТ).

    Затем начните вводить шнурки (я использовал два, связанные вместе, и они отлично работали) или нейлоновую веревку в отверстие для свечи зажигания цилиндра №1.Вы хотите его полностью заполнить, а затем снова провернуть двигатель вручную, вернув цилиндр № 1 обратно в ВМТ (или как можно ближе, веревка, вероятно, остановит его от полного подъема, что идеально).

    Пришло время настроить инструмент. Этот инструмент имеет множество различных опций, когда дело доходит до настройки, это действительно универсальное качественное устройство. Возможно, вам все еще придется проявить немного творчества, как я, когда вы монтируете его.

    После того, как вы во всем разобрались, вы готовы к настоящему веселью! Я пытаюсь установить инструмент под тем же углом, что и клапан, с которым я работаю, чтобы он толкал прямо вниз.Возможно, вам придется поиграть с парой комбинаций на инструменте, чтобы получить правильный угол и нужную величину хода (особенно на стороне впуска, где коллектор имеет тенденцию мешать инструменту сжимать пружину в достаточной степени). Вот почему я предпочитаю использовать веревку в цилиндрах, а не метод сжатого воздуха: в большинстве описаний говорится, что нужно заполнить цилиндр давлением 100 фунтов на квадратный дюйм, чтобы удерживать клапаны на месте, пока вы сжимаете пружину. Я считаю, что диаметр стандартного впускного клапана на 1,6 л составляет 31 мм. Быстрый расчет говорит мне, что 100 фунтов на квадратный дюйм в цилиндре прикладывают к этому клапану подъемную силу около 117 фунтов.Я могу сказать вам, что по крайней мере на половине клапанов потребовалось более 100 фунтов силы, чтобы вырвать фиксатор из держателя. Я, конечно же, не хочу сломать уплотнение цилиндра, чтобы мой клапан врезался в верхнюю часть поршня под моим весом. Во всяком случае, каждому свое.

    Что вы хотите сделать, так это надавить на инструмент вниз, нажав фиксатор вниз по штоку клапана и освободив фиксаторы. Держатели, вероятно, будут прилипать к штоку клапана, поэтому вам нужно иметь под рукой отмычку, чтобы их сбросить.Как только они высвободятся, медленно отпускайте инструмент, пока пружина полностью не разжалась. Я также включил элементарный рисунок. (Базовое изображение из TheAutoPartsShopDOTcom изменено с помощью моего умопомрачительного навыка MS Paint)

    Используйте свой магнит, чтобы осторожно удалить держатели, фиксатор и пружину. Если вы уроните хранителя, вы можете никогда его не найти, так что будьте осторожны!

    Посмотрите на эту старую печать. Кто знал, что такой крошечный преступник может создать дымовые завесы, которые заставили бы Джеймса Бонда использовать в своем следующем фильме «Миату» с большим пробегом.

    Теперь возьмитесь за металлическую втулку уплотнения. Будьте очень осторожны, чтобы не поцарапать ковш подъемника или шток клапана! Немного покрутите при прямом вытягивании клапана, они взяли небольшую мышцу. Пока вы тянетесь прямо, вы не будете соприкасаться ни с чем другим, кроме, возможно, вашего локтя на капюшоне. (Возможно несколько раз).

    Вот как выглядело большинство из них после удаления. Я предполагаю, что это оригинальные 22-летние тюлени, проехавшие 189 000 миль в этой голове.

    После снятия уплотнения вы можете увидеть канавку, в которую вы почувствуете, как «выскакивают» новые уплотнения.Мне всегда нравится проверять подобные вещи, чтобы иметь представление о том, какое давление нужно использовать / как далеко продвинуться при установке новых устройств.

    Вот и тюлень выглядит свежо! Я остановил свой выбор на более дорогих OEM сальниках Mazda. Я считаю, что с такими вещами никто не справляется лучше, чем производитель. И если мне придется заменить их еще через 150 000 миль, я не расстанусь.

    Вот небольшой трюк, с помощью которого можно легко уронить уплотнение в нужном месте. Удерживая уплотнение отмычкой, совместите его с верхней частью клапана и опустите уплотнение.Изображения лучше описывают это:

    Теперь возьмите головку глубиной 10 мм на удлинитель и слегка поместите ее поверх уплотнения. Я переместил его круговыми движениями, чтобы облегчить его над штоком клапана, толкнул его вниз и почувствовал, как он «щелкнул» на месте. Я бы сказал, что для этого требуется около 10 фунтов силы. Теперь все, что вам нужно сделать, это изменить ваши шаги. Легче сказать, чем сделать, так что у меня для вас есть еще несколько картинок!

    Вставьте пружину, а затем фиксатор с держателями.На ФИГ. А показано, как один вратарь смотрит в обе стороны. Заметили, насколько толще одна сторона? Толстые части поднимаются вверх. Теперь вы можете опустить фиксатор поверх пружины с фиксаторами в нем.

    Готовы ли вы к самой сложной части работы? Я использовал несколько различных техник, чтобы вернуть эти вещи на место. Один из них — положить палец на держатели, сжать пружину, и иногда они встают на место и фиксируют держатель при отпускании инструмента. Вероятно, 25%, по крайней мере, как я это делал.Перед тем, как полностью отпустить пружину, убедитесь, что фиксаторы на месте! Не торопитесь и убедитесь, что они не сходят с ума по вам. Если этот метод не работает, вы также можете использовать кирку, чтобы переместить держатели на место. Это требует терпения и устойчивости руки хирурга. Хранители будут переворачиваться внутри ведра, в основном выполняя Hokey Pokey самым изощренным способом, пока вы потеете, пытаясь удержать пружину сжатой. Они войдут, поверьте мне. Потерпи. На рисунке ниже держатели на месте, и вы готовы освободить пружинный компрессор.

    Когда все вернется на свои места, это будет выглядеть примерно так. Не беспокойтесь о том, что хранители будут точно по центру, это не имеет значения. Это было не так уж плохо, правда? Осталось еще 15!

    Примечание: круглая нейлоновая веревка может работать лучше, чем шнурок для обуви по одной причине.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.