Замена шкива: Замена шкива коленчатого вала • МОЙМЕХАНИК.РФ

Содержание

Замена шкива коленчатого вала • МОЙМЕХАНИК.РФ

Функции шкива коленвала

Шкив коленвала – одна из деталей коленчатого вала двигателя автомобиля, которая крепится на переднюю выходную (выступающую за пределы картера двигателя) часть вала (носок) и с помощью специального зубчатого ремня (в некоторых двигателях – цепи) синхронизирует работу коленчатого и распределительного валов двигателя. Кроме того, шкив коленвала через ремень ГРМ передает также крутящее усилие (фактически – обеспечивает энергией) ряд устройств так называемого «навесного оборудования» автодвигателя:

  • генератор
  • помпу (насос) охлаждающей жидкости двигателя
  • помпу гидроусилителя руля
  • кондиционер

Шкив коленвала выполняет также (наряду с маховиком и балансирами) функции амортизации вибраций и толчков коленчатого вала. В процессе производства шкивов все они подвергаются специальной балансировке. Как видим, от беспроблемной работы шкива коленвала зависит целый ряд важных механизмов автомобиля, включая сам двигатель. Если не будет строго синхронной работы коленчатого и распределительного вала, двигатель нормально работать не будет.

Именно поэтому с требованием регулярной замены шкива коленвала в комплекте с ремнем ГРМ (и, как правило – роликом помпы охлаждающей жидкости) сталкивается каждый автовладелец. Для каждой модели автомобиля существует определенная периодичность замены шкива коленвала и ремня ГРМ. Износ и растяжение ремней ГРМ, износ шкива коленвала или ролика помпы могут привести к нарушению работы двигателя, а в худшем случае – к обрыву ремня ГРМ с последующим повреждением всей кривошипно-шатунной группы двигателя. Поэтому следует серьезно относиться к вопросам регулярного обслуживания и замены ремня ГРМ и шкива коленвала.

Немного матчасти

Прежде чем что-то крутить, нужно знать, где эта деталь находится и какие функции она выполняет. Итак, говоря совсем простыми словами, шкив коленвала – специальное колесо, которое находится снаружи двигателя.

На него надет ремень ГРМ, генератора, помпы, компрессора кондиционера и т.д. Если иначе, шкив коленчатого вала необходим для того, чтобы от двигателя можно было приводить в действие навесное оборудование и механизм газораспределения.

Без шкива невозможна работа ДВС и движение автомобиля, так как крутящий момент от самого коленвала не будет передаваться на другие узлы двигателя. При поиске этой детали под капотом автомобиля, следует ориентироваться на генератор. Искомый объект будет находиться внизу.

Он насаживается на выступающую часть коленчатого вала и удерживается от проворачивания при помощи шпонки. Закрепляется гайкой (реже крепление выполнено при помощи болта). В том, как открутить болт шкива коленвала, и заключается главная проблема.

Существует несколько разновидностей шкива коленвала:

  • Шкив под клиновой ремень. Такой тип присутствует в любом автомобиле советского производства (в том числе, в грузовых авто и автобусах). Он имеет цельносварную или цельнолитую конструкцию с пазом, который полностью повторяет профиль клинового ремня.
  • Зубчатый шкив. Применяется на многих современных двигателях после того, как цепь газораспределительного механизма заменили в целях облегчения всей конструкции на ремень ГРМ. Этот ремень имеет зубцы на своей внутренней поверхности. Соответственно, зубцы выполнены и на внешнем ободе шкива.
  • Демпферный шкив. Встречается на многих автомобилях небольшой грузоподъемности, а также на микроавтобусах. Этот шкив состоит из двух частей: внешнего рабочего диска и внутренней обоймы. Между ними помещается резиновая демпферная прокладка.

Статья в тему: Двигатель Ванкеля: что это такое и как работает

Это сделано для того, чтобы уменьшить импульсное механической воздействие, которое испытывает газораспределительный механизм и ремень ГРМ во время запуска двигателя и резкого изменения частоты вращения коленчатого вала. Побочным эффектом в данном случае является относительно короткий срок службы шкива, а также то, что деталь требует повышенного внимания со стороны водителя или механика.

После знакомства с самой деталью можно рассмотреть ситуации, в которых придется откручивать гайку шкива коленвала или фиксирующий его болт.

Типы шкивов коленвала

Шкивы коленвала под клиновый ремень

Этот тип шкивов и ремней встречается на двигателях советской и российской разработки, а также на ряде иномарок, например на автомобилях Audi. Такие ремни имеют особое клиновидное (трапециевидное) сечение, а в шкивах коленвала под такие ремни имеется соответствующий паз.

Шкивы коленвала под зубчатый ремень

Стоят на большинстве современных легковых автомобилей. И шкив и ремень такого типа имеют на своей рабочей поверхности специальные зубцы и пазы.

Демпферные шкивы коленвала

Отличаются от обычных тем, что демпферный шкив как бы составлен из двух колец – меньшего (внутреннего) и большего (внешнего). Между собой эти кольца соединены резиновой прокладкой, которая гасит вибрации и колебания шкива.

Как снять шкив?

Для замены шкива коленвала нужно его снять непосредственно с вала. Он очень плотно закреплен на ступице, а также фиксируется шпоночным соединением. Просто от руки шкив с вала не сойдет.

Рекомендуется применить специальный съемник. Приспособление имеет лапки для захвата краев шкива и центральный упор, который упирается в центр вала. Если нет съемника, то снять шкив можно двумя монтировками. Важно при демонтаже не прилагать чрезмерных усилий и не повредить шпонку и паз для нее.

Обратно устанавливать на вал новый шкив нужно лишь после смазки посадочных мест, чтобы не прилагать большого усилия и не перекосить шкив на валу.

Особенности замены шкива коленвала

Необходимость точной синхронизации работы коленчатого и распределительного валов автомобильного двигателя выдвигает ряд специфических требований к замене шкива коленвала. В частности, рекомендуется применять специальные инструменты или приспособления для проверки степени натяжения ремня ГРМ, силы затяжки гайки (или болта) крепления шкива и для выставления определенного положения коленчатого и распределительного валов. На ремнях ГРМ также присутствуют специальные метки для их правильной установки. На шкив и ремень ни в коем случае не должно попадать масло и другие технические жидкости – кроме негативного воздействия на материал ремня и шкива, они могут привести к проскальзыванию ремня и нарушению синхронизации валов двигателя.

В современных автомобилях часто присутствует специальный датчик положения коленвала, который просто не даст запустить двигатель с неправильно выставленными положениями коленчатого и распределительного валов – это сделано для предотвращения дорогостоящих повреждений кривошипно-шатунной группы, которые могут стать результатом неаккуратного обслуживания.

Одной из главных технических особенностей демонтажа шкива коленвала является сильное затяжение его крепления. Резьба крепления нарезана таким образом, что направление откручивания совпадает с направлением вращения вала и шкива – это сделано для того, чтобы крепление шкива не раскрутилось самостоятельно. Демонтаж шкива коленвала, как правило, возможен только на смотровой яме. При этом часто требуется снятие колеса, ближнего к шкиву коленвала.

При наличии пневмогайковерта снятие крепления шкива коленвала не представляет большой проблемы. Для советских и российских автомобилей существует народный рецепт откручивания крепления шкива коленвала с помощью стартера (ВНИМАНИЕ, мы публикуем этот способ для общей информации, но рекомендуем вам не рисковать своим автомобилем, а доверить замену шкива коленвала квалифицированным и опытным мастерам с соответствующим оборудованием):

  1. Прежде всего, нужно определить, в какую сторону вращается вал и шкив на двигателе вашего автомобиля, и соответственно, в какую сторону вам нужно откручивать крепление шкива.
  2. Смочить гайку (головку болта) специальной жидкостью типа WD-40.
  3. Автомобиль устанавливается на смотровой яме, колеса фиксируются.
  4. Если есть необходимость, снимается колесо, ближнее к шкиву коленвала.
  5. На гайку (болт) коленвала накладывается ключ с длинной рукояткой (либо удлиненной с помощью подручных средств). Ручку ключа необходимо упереть в пол или лонжерон по ходу вращения, убедившись в безопасности такого упора.
  6. Принимаются меры к предотвращению заводки автомобиля (снимается провод или клемма с зажигания, в каждой модели автомобиля свой способ).
  7. Снимается ремень генератора.
  8. Кратковременное включение зажигание приводит к повороту коленвала, рукоятка ключа упирается в пол, гайка (болт) срываются, и далее откручиваются обычным ключом.

Демпфер – ресурс до замены

Шкив коленвала с демпфером крутильных колебаний, он же демпфер коленвала – подлежит профилактической замене. При этом менять штатный демпферный шкив на обычный цельный категорически не рекомендуется. Это, как и несвоевременная замена шкива, может стать причиной критической поломки.

Современные ДВС в нижнем диапазоне оборотов показывают высокие значения крутящего момента. Вследствие чего возрастают нагрузки на детали двигателя. А сами эти детали эти все легче и изящнее – с точки зрения экономии топлива чем меньше масса вращающихся частей, тем ниже затраты энергии. В результате усиливается крутильная деформация коленвала. И кроме того повышается риск возникновения резонансных явлений.

Шкив коленвала с демпфером крутильных колебаний, появившийся в ответ на перечисленные вызовы, имеет двойную функцию. Во-первых, он защищает поликлиновый ремень от рывков, неизбежных на валу, приводимом в движение поршнями. А во-вторых он гасит возникающие в самом коленчатом валу резонансные колебания. Ведь вал все время изгибается, и при определенных оборотах начинает вибрировать в такт с ходом поршней.

Демпфер крутильных колебаний – это составной шкив, собранный из нескольких, обычно трех, частей. Внутренняя часть – ступица шкива, и его наружная часть – собственно шкив, соединены упругим элементом. Встречаются конструкции и более сложные, предназначенные для автомобилей с системой «стоп-старт» или дизельных двигателей с высокой степенью форсирования.

Варианты шкивов с демпфером для разных двигателей

Одинарный шкив-демпфер из трех частей: две их металлов (сталь или алюминий) и резиновый элемент между ними. Широко используется на дизельных и бензиновых двигателях. Пример: NTN-SNR DPF358.24

Шкив для «стоп-старт» со сложной конструкцией демпфера – способен выдержать очень большое количество пусков мотора. Пример NTN-SNR NTN-SNR DPF359.09.

Двойной шкив-демпфер для нагруженных дизелей – технически самый сложный. Включает 7-8 металлических частей и две резиновых вставки. Пример: NTN-SNR DPF359.03

Миллиард деформаций за срок службы

Упругий элемент шкива-демпфера подвергается деформации каждый раз при воспламенении топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя. А это – до десяти миллионов раз на тысячу километров пробега. Естественно, что такие нагрузки сказываются на структуре демпфирующей вставки, какой бы упругой она ни была, поэтому демпферный шкив коленвала нуждается в регулярной проверке и превентивной замене при первых признаках неудовлетворительного состояния.

Проблема в том, что даже многие механики недооценивают значение демпфера шкива, полагая, что он защищает только ремень и навесное оборудование: генератор, компрессор системы кондиционирования, насосы гидроусилителя и системы охлаждения. Опыт говорит нам, что в прежних моделях автомобилей все это приводилось через обычные цельные шкивы и прекрасно работало. Неудивительно, что форумах автолюбителей и даже механиков часто можно увидеть совет заменить шкив коленвала с демпфером на монолитный. Однако, советующие явно не сознают, какими последствиями это может обернуться.

Новая опасность — не демпфирующий шкив-обманка

С другой стороны, большинство специалистов уже понимают, что использование только предусмотренных конструкцией компонентов в современных двигателях – залог уверенности в нрезультате. Поэтому бизнес «дешевых запчастей» пошел в своей изобретательности еще дальше – теперь рынку предлагается «вечный шкив-демпфер». Утверждается что это не нуждающийся в замене компонент, который при этом полностью выполняет свою функцию.

Деталь-обманка выполнена с таким расчетом, чтобы по внешнему виду не отличаться от настоящего шкива-демпфера. Весь фокус в том, что все ее металлические части – одно целое, а иллюзия составной конструкции создается резиновым кольцам, вставленным в пазы сплошного металлического шкива.

Естественно, что такой тип псевдо-демпфера требованиям автопроизводителя не соответствует. Мало того, что данный шкив ничего не демпфирует, так он еще и весит больше, что создает риск разрушения компонентов двигателя, в частности коленчатого вала, а также ускоряет износ шеек и приводит к другим серьезным поломкам.

Специалисты компании NTN-SNR, выпускающий широкий перечень шкивов генератора с демпфером крутильных колебаний, рекомендуют производить замену только с использованием деталей, соответствующих оригинальной конструкции и стандартам качества OE-комплектации.

Диагностика и нюансы замены шкива-демпфера

Замену демпфера крутильных колебаний целесообразно производить одновременно с заменой ремня и деталей привода на пробеге порядка 90-120 тыс. км. Однако уже после 60 тыс. пробега, чтобы убедиться в исправности шкива-демпфера, необходимо провести его визуальный осмотр на предмет выявления следующих признаков его износа или повреждения.

Признаки износа и повреждения демпферного шкива коленвала:
  • Трещины в резине
  • Оплавление резины (из-за утечки масла)
  • Деформация резины
  • Трещины на ступице или в области закручивания
  • Разделение различных частей демпфера

Наличие трещин на приводном ремне, который судя по пробегу после его установки еще должен быть в нормальном состоянии, также может свидетельствовать о неисправности шкива-демпфера.

Жалобы, которые могут свидетельствовать о выходе из строя шкива-демпфера:
  • необычные вибрации в салоне
  • свист приводного ремня
  • необычный шум или стук, частота которого изменяется вместе с оборотами двигателя.

При подозрении на неисправность демпферного шкива коленвала, если отсутствуют явные внешние признаки поломки, можно воспользоваться рекомендованным специалистами NTN-SNR методом динамической инспекции шкива. I. После остывания заглушенного двигателя нарисуйте полоску от края к центру демпфера. II. Запустите двигатель и задействуйте различное электрооборудование (включите кондиционер, используйте усилитель руля, поворачивая рулевое колесо и т.д.). III. Остановите двигатель. Проверьте метки на шкиве – они должны по-прежнему совпадать – это свидетельствует о том, что центральная часть шкива не проворачивается относительно наружной. В противном случае, демпфер должен быть заменен, так как резиновые вставки больше не выполняют свою роль.

При замене демпферов оберегайте деталь от контакта с маслами, кислотами и щелочами во избежание повреждения резины. До установки запчасти должны храниться в специальной упаковке, защищенной от внешних механических воздействий и влаги.

Используйте соответствующие инструменты: молоток, гаечный ключ, комплект Hazet для демонтажа. Проверьте другие части системы (генератор, ролик натяжителя), всегда заменяйте ремень доп. оборудования и никогда не запускайте двигатель без приводного ремня.

Еще один важный момент, который не стоит упускать из виду при замене шкива – крепежные болты необходимо менять, особенно в случае, когда при их затяжке применяется доворот.

ВАЖНО! Использование соответствующих инструментов является обязательным. NTN-SNR рекомендует комплект HAZET для демонтажа демпфера, включающий три специальных элемента для работы в ограниченном пространстве.

Замена шкива коленчатого вала • МОЙМЕХАНИК.РФ

Что это за услуга?

Гаситель крутильных колебаний (также называемый демпфером коленчатого вала), соединенный с коленчатым валом двигателя, снижает вибрацию двигателя и выполняет функцию шкива для приводных ремней. Гаситель или демпфер состоит из двух элементов: массивного тела и элемента, рассеивающего энергию. Массивное тело препятствует нарастанию вибрации, а элемент, рассеивающий энергию, (резина) поглощает вибрацию. Выход из строя демпфера обычно происходит из-за старения резины от воздействия высокой температуры, соли или озона. Также сказываются износ и воздействие ударных нагрузок.Замена шланга вентиляции картера не может остаться без внимания.

Замена шкива коленчатого вала не предусматривается во многих современных авто. Дело в том, что по замыслу конструкторов данный элемент имеет определенный срок эксплуатации, который должен равняться период гарантии, выдаваемой на силовой агрегат машины. Если эксплуатация ведется в европейских странах и США, так чаще всего и бывает. В нашей стране проблемы с этим узлом возникают часто, что связано с достаточно суровыми условиями и огромным числом факторов, которые вызывают необходимость в ремонте.

Деталь подлежит замене, если он теряет собственные механические качества. Наиболее распространенные проблемы такие:

  • расслоение;
  • наружная обойма «сползла» к крышке из пластика;
  • обнаружены следы перегрева непосредственно на дорожках;
  • элемент сильно изношен или достаточно заметно поврежден.

Замена шкива коленчатого вала должна производиться в том случае, если данные неполадки заметны визуально. В условиях российского климата менять данный элемент желательно раз на каждый 120 тыс.км. пробега. После прохождения этой отметки следует провести диагностику состояние коленвала и решить, нужно ли его менять на новый или же нет. Процедура замены является достаточно сложной, поэтому ее лучше всего заказать у опытных мастеров на станции техобслуживания.

 

 

Имейте ввиду

Нормальное функционирование коленчатого вала и шкива зависит качественной смазки деталей. Масло поддается под определенным давлением от общей магистрали. Масляная пленка увеличивает износостойкость элементов, улучшается эффективность их работы.

Шкив коленчатого вала

Процесс снятия шкива коленчатого вала

Процесс снятия шкива коленчатого вала

Наши рекомендации

При необходимости замене шкива коленвала луче отдавать предпочтение оригинальным и новым деталям. Ни позволяют добиваться положительного и долговременного результата и максимального уровня надежности. Заменяя шкив, в обязательном порядке меняется шпонка шкива, навесные ремни, передний сальник и болт крепления шкива коленвала.

Процесс снятия шкива коленчатого вала

Замена шкива коленчатого вала

Работа шкива коленчатого вала

Насколько это важно

  • Шкив передает крутящий момент на ремни навесного оборудования с коленчатого вала.
  • Амортизирует рывки при резких изменениях скорости вращения коленчатого вала.
  • Выступает в качестве маховика, позволяет дополнительно вращать коленчатый вал и охлаждает приводные ремни.

Основные причины, почему это происходит

  • Вибрация от двигателя
  • Шум двигателя увеличивающийся при увеличении оборотов

Перечень основных работ:

  • Осмотрите демпфер шкива коленвала.
  • Снимите ремень балансирного вала.
  • Проверьте состояние переднего сальника коленвала.
  • Замена демпфера крутильных колебаний
  • Установите приводные ремни.
  • Запуск двигателя и проверка его работы

Замена шкива коленвала в Санкт-Петербурге

Шкив коленвала — важная деталь двигателя, неисправность которой ведет к невозможности эксплуатации всего автомобиля в целом. Как и все элементы, шкив коленвала предназначен для выполнения определенных функций и задач, перечень которых представлен ниже:

  • уменьшение амплитуды резонирующего коленвала;
  • понижение шума от работающего мотора;
  • вращение механизмов работающего двигателя;
  • передача импульсов о количестве оборотов коленвала на бортовой компьютер.

Работа ДВС и всего автомобиля в целом становится невозможной без исправно работающего шкива коленвала. В связи с большим функционалом и объемом выполняемых работ, данная деталь, как никакая другая, подвержена действию износа. В результате этого замена шкива коленвала становится логичным шагом ответственного автолюбителя.

Причины, по которым может потребоваться замена шкива коленвала

В ходе длительной эксплуатации транспортного средства замена шкива коленвала может потребоваться в следующих случаях:

  • течь масла в переднем сальнике коленчатого вала;
  • появление сильного резонанса;
  • появление люфта демпфера;
  • механическое повреждение гнезда демпфера;
  • при демонтаже коленвала.

Стоимость замены шкива коленвала

Записаться на бесплатную диагностику двигателя

Специалист согласует с Вами свободное время для диагностики

Все выявленные неполадки обязательно устраняются в надлежащих условиях:

Профессиональные инструменты Оригинальные запчасти
Предоставляем смету по запчастям и работам Опыт мастеров более 10 лет

Результат, к которому может привести вовремя не произведенная замена шкива коленвала, весьма плачевный – это может быть и расслоение ремня навесного оборудования, и проникновение струн испорченного ремня под ремень ГРМ, что в свою очередь может стать причиной загиба клапанов. Все это ведет к сложному, дорогому ремонту, трате личного времени и нервов.

Эксплуатационный период работы шкива коленвала и признаки его неисправности

При наступлении времени планового техобслуживания следует производить контроль исправность ремня аксессуаров. Плановое ТО для многих автомашин назначено на каждые 60 тысяч километров, в процессе его проведения советуют выполнить демонтаж демпферного шкифа коленчатого вала. Следует также отметить базовые признаки его неисправности:

  • расслоение демпфирующей резины;
  • смещение наружной обоймы шкива к полимерной крышке мотора;
  • видимые следы от перегрева;
  • чрезмерный износ либо механические дефекты на ремне аксессуаров.

Настоятельно рекомендуют проводить замену шкива каждые 120 тысяч километров.

Записаться на бесплатную диагностику двигателя

Специалист согласует с Вами свободное время для диагностики

Если вы задаетесь вопросом «Где заменить шкив коленвала? » записывайтесь на диагностику в ДВС Мастер. Мастер участка проведет диагностику и согласует с вами смету на работы.

Замена канатоведущего шкива КВШ на лифте

А

Адыгея Республика

Алтай Республика

Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Б

Башкортостан Республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия Республика

В

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Д

Дагестан Республика

Е

Еврейская АО

З

Забайкальский край

И

Ивановская область

Ингушетия Республика

Иркутская область

К

Кабардино-Балкарская Республика

Калининградская область

Калмыкия Республика

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская Республика

Карелия Республика

Кемеровская область

Кировская область

Коми Республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Л

Ленинградская область

Липецкая область

М

Магаданская область

Марий Эл Республика

Мордовия Республика

Москва

Московская область

Мурманская область

Н

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

О

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

П

Пензенская область

Пермский край

Приморский край

Псковская область

Р

Ростовская область

Рязанская область

С

Самарская область

Санкт-Петербург

Саратовская область

Сахалинская область

Саха (Якутия) Республика

Свердловская область

Северная Осетия Республика

Смоленская область

Ставропольский край

Т

Тамбовская область

Татарстан Республика

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва Республика

Тюменская область

У

Удмуртская Республика

Ульяновская область

Х

Хабаровский край

Хакасия Республика

Ханты-Мансийский АО

Ч

Челябинская область

Чувашская Республика

Чукотский АО

Я

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область

Замена шкива распредвала

Для чего необходим элемент

Даже современные технологии не дают возможности изготавливать детали двигатели внутреннего сгорания с абсолютной точностью, и при их монтаже появляются погрешности. Так, при сборке мотора разница в положении распредвала относительно коленвала может достигать нескольких градусов.

Оставив данную ситуацию без внимания, автопроизводители столкнулись бы с проблемой падения мощности мотора и снижения уровня экономичности. Настроить указанный угол до нужного значения помогает составной шкив. Конструктивная особенность устройства позволяет производить регулировку положения зубчатой части, добиваясь нужного угла.

Замена шкива распредвала необходима в случае значительного износа зубьев. Сигналом данного дефекта является частый металлический стук.

Замена в рамках тюнинга

Для изменения параметров силового агрегата многие автомобилисты принимают решение о замене стандартного распредвала на элемент с особыми кулачками, что предполагает замену и других смежных запчастей.

Шкив привода распределительного вала необходим для точной настройки фаз газораспределения силового агрегата с учетом погрешности. Регулировка данного параметра дает возможность менять основные характеристики двигателя без конструктивных изменений узла. Изменения касаются мощности мотора и крутящего момента.

Настроить и отрегулировать более точно фазы ГРМ помогает специальный шкив Варьера (разрезная шестерня). С его помощью на нужных оборотах двигателя можно настроить наибольшую мощность.

Зачем обращаться к специалистам

Замена шкива распредвала — не только чисто механическая операция. Необходимо произвести тонкую настройку двигателя. Ошибка в один градус станет источником больших проблем с мотором. Многие любители полагают, что достаточно купить необходимые инструменты и руководствоваться метками на запчастях при их замене. Но существует целый ряд других немаловажных нюансов. Не хотите, чтобы мелкая неисправность переросла в дорогостоящий ремонт? Доверьте работу специалистам.

Автосервис MT-AVTO располагает нужными ресурсами для оказания качественных услуг:

  • Квалифицированные автомеханики с многолетним стажем.
  • Современное оборудование, профессиональный инструмент.
  • Система контроля качества, позволяющая следить за каждым этапом работ.

В результате наши клиенты получают не только исправный автомобиль, но и гарантию качества оказанных услуг.

🚘 Как избежать замены шкива коленчатого вала

Заменить шкив коленчатого вала в случае его повреждения не сложно. Однако если подобная неисправность произойдет в дороге, двигаться своим ходом автомобиль не сможет. Даже незначительные повреждения задающего диска и смещение шкива повлекут за собой проблемы в системе управления работой двигателя. Также при повреждении шкива может прийти в негодность ремень генератора. Именно поэтому неисправность лучше предупредить.

Назначение, конструкция и типы шкивов коленвала

Шкив коленвала выполняет две основных функции: приводит в движение шкив генератора через ремень и отчасти отвечает за получение контроллером информации о положении коленчатого вала и частоте его вращения. Последняя задача решается совместно с датчиком положения коленвала, расположенным напротив задающего диска шкива.

В Калине применяются два типа шкивов коленвала – цельнометаллический и с резиновой вставкой. Последняя играет роль демпфера, гася колебания вращения коленчатого вала и способствуя уменьшению шума при работе двигателя. По этой причине в некоторых руководствах шкив коленвала называют демпфером. Кроме того, наличие втулки предупреждает более серьезные повреждения при заклинивании привода. В то же время цельнометаллический чугунный шкив считается более надежным. Помимо материала различий в конструкции не имеется.

Как предупредить повреждение шкива коленчатого вала

На автомобилях Калина ранних годов выпуска разрушение резиновой втулки шкива коленвала было достаточно распространенным явлением. В дальнейшем конструкция этой детали была доработана, поэтому теперь она обычно служит без сбоев на протяжении длительного срока. Однако в случае заклинивания привода или ремня генератора, а также чрезмерно сильной затяжки последнего втулка все же может разрушиться. Не очень хорошо переносят демпферные шкивы сильный перепад температур.

Спасибо за подписку!

Для предупреждения частого выхода из строя шкива коленвала в первую очередь важна своевременная диагностика. Состояние его достаточно проверять при замене ремня ГРМ и ремня генератора. При выявлении биения трещин и расслоений, а также следов повреждения зубьев задающего диска шкив лучше заменить заранее.

Чтобы новый шкив генератора прослужил как можно дольше, следует ответственно относиться к замене приводного ремня генератора, при необходимости корректируя его натяжение. При этом желательно также проверить, насколько свободно вращается шкив генератора.

Лучшим способом предотвращения неожиданного выхода из строя шкива коленчатого вала является своевременная проверка его состояния и замена (при необходимости). Если вы хотите чтобы новый шкив коленвала служил как можно дольше, уделите особое внимание натяжению приводного ремня и проверьте отсутствие заеданий при вращении шкива генератора.

Пошаговая замена шкива и звездочки коленвала на ваз 2114

Неисправности шкива коленвала ваз

Демпфер шкива коленвала признаки неисправности
Шкив коленвала, как и другие компоненты привода, относится к деталям, подлежащим профилактической замене в том случае, если он снабжен демпфером крутильных колебаний. И как всегда в подобных случаях, у клиента СТО возникает вопрос: зачем менять то, что еще работает. Поэтому необходимо уточнить роль демпфера шкива, чтобы развеять расхожие заблуждения.

На современных двигателях, особенно дизельных, часто используется шкив коленвала с демпфером (гасителем) крутильных колебаний. Неравномерность приложения к коленвалу усилия, передаваемого от поршней, при каждом такте рабочего хода вызывает деформацию коленчатого вала. Конечно, коленвал обладает определенной упругостью, позволяющей выдерживать эту неравномерность, однако в последнее время конструкция ДВС меняется в связи с растущими требованиями к их энергоэффективности.

В XXI веке конструкторам двигателей удалось добиться значительного повышения крутящего момента в нижнем диапазоне оборотов. Но вместе с этим растут и нагрузки на детали двигателя, притом что существует требование по снижению их массы. Все это усиливает крутильную деформацию коленвала, а также риск возникновения резонансных явлений. Поэтому и появился шкив коленвала с демпфером крутильных колебаний, выполняющий двоякую роль. Во-первых, он защищает от рывков поликлиновый ремень, а во-вторых, способствует гашению возникающих в коленвале резонансных колебаний.

Демпфер крутильных колебаний представляет собой шкив, состоящий из нескольких частей. Обычно это внутренняя часть, которая крепится к носку коленвала, и внешняя часть, представляющая собой собственно шкив и упругий элемент между ними. То есть конструкция шкива с гасителем колебаний напоминает сайлентблок с той разницей, что шкив гасит вращательные движения. Встречаются и более сложные конструкции – шкивы для автомобилей с системой «стоп-старт» или высокофорсированных дизельных двигателей.

Наиболее распространенный тип — одинарный шкив-демпфер , состоит из трех частей: 2 металлических (железо, сталь, алюминий) и резинового элемента, соединяющего эти 2 части. Именно этот тип широко используется на дизельных и бензиновых двигателях.

Шкив двигателя, работающего по технологии «стоп-старт»

отличается более сложной конструкцией демпфирующего элемента, что позволяет ему выдерживать очень большое количество пусков двигателя на протяжении периода эксплуатации.

Двойной шкив-демпфер , устанавливаемый на многие дизельные двигатели, – технически самый сложный тип. Изготавливается из 7-8 металлических частей и 2 резиновых вставок.

Упругий элемент шкива-демпфера подвергается деформации столько раз, сколько происходит воспламенение смеси в цилиндрах двигателя – до десяти миллионов раз на тысячу километров пробега. Естественно, из-за значительных нагрузок демпфер шкива подвержен износу и, следовательно, нуждается в регулярной проверке и превентивной замене в случаях неудовлетворительного состояния.

Менталитет автовладельца и заменители шкива-демпфера

Проблема в том, что значение демпфера шкива зачастую недооценивается. Многие считают, что он защищает только ремень и навесное оборудование: генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя и водяную помпу. А поскольку в прежних моделях автомобилей все это прекрасно работало с обычными монолитными шкивами, современная конструкция ошибочно воспринимается как излишество.

Когда автовладельцу сообщают стоимость этой детали, она его неприятно удивляет. Подозревая автосервис в попытке слишком сильно нажиться за его счет, водитель обращается к Интернету или продавцу на авторынке и узнает, что «такую же деталь» можно приобрести в разы дешевле. Естественно, речь идет о шкиве, в котором демпфирующего элемента нет и в помине.

Те, кто продают или советуют на интернет-форумах менять предусмотренный автопроизводителем шкив с демпфером крутильных колебаний на обычный цельный, в качестве аргумента используют отсылки к прошлому. Автовладельцу рассказывают, что «спокон веку» не было в шкивах коленвала никаких демпферов и все отлично работало. Само собой, на том, что двигатель относительно нового автомобиля также разработан совсем недавно и в разы экономичнее своих предшественников, внимание не акцентируется. А ведь именно экономичность современных двигателей является тем достижением, за которое приходится платить использованием более высокотехнологичных комплектующих.

Причины снятия коленчатого вала

Как правило, демонтировать шкив коленвала ваз 2114 приходится в трех основных случаях:

  1. При замене сальников вала (о том, что пришла пора их поменять, можно узнать по подтекам масла в местах их расположения).
  2. При ряде ремонтных работ, связанных с газораспределительным механизмом (например, при замене ремня).
  3. При замене самого шкива (правда, снимать его именно по этой причине приходиться довольно редко, ведь серьезный износ шкива — явление нечастое).

Но, как бы там ни было, а правильно снять в первый раз шкив, ничего не сломав и не потеряв — довольно сложно. Вызвано это рядом неудобств, например — труднодоступным расположением этой детали, которое вызывает значительное затруднение для откручивания крепежа (для этой операции наиболее удачно подходит накидной ключ большой длины либо торцевая головка с большим удлинителем).

Кроме этого, затяжку резьбы шкива на заводе производят посредством механических гайковертов с максимально допустимым усилием, дабы исключить самопроизвольное раскручивание. По понятным причинам, легко открутить «от руки» такой крепеж вряд-ли удастся (кроме этого, правая резьба во время работы двигателя работает в сторону затяжки, еще более усугубляя эту ситуацию).

Приступая к демонтажу шкива коленчатого вала следует обязательно запастись WD-40 или керосином — без них эта операция может окончиться неудачей.

Как правильно снять шкив

Как уже говорилось, шестерня коленвала ваз 2114 закреплена довольно серьезно, а потому к процессу демонтажа следует подготовиться основательно.

Понадобятся:

  • домкрат;
  • башмаки;
  • плоская монтировка;
  • набор ключей;
  • отвертки с плоским шлицем;
  • набор торцевых головок;
  • удлинитель для головок.

Саму операцию лучше всего выполнять на специальной площадке, оборудованной подъемником.

После того, как нужный инструмент подготовлен, рассмотрим — как открутить шкив коленвала на ваз 2114.

Выполнять эту процедуру следует строго в указанной ниже последовательности, дабы избежать возможных ошибок и нечаянных повреждений механизмов авто:

  1. Установить автомобиль на площадку или эстакаду и зафиксировать его.
  2. Ослабить болт регулировки натяжения ремня генератора.
  3. Выкрутить стопорный болт генератора.
  4. Поднять машину при помощи домкрата.
  5. Демонтировать переднее правое колесо.
  6. Убрать ремень генератора.
  7. Зафиксировать маховик в неподвижном состоянии (лучше всего для этой цели применить отвертку, которую следует вставить в отверстие под заглушкой, расположенной с боковой стороны трансмиссии).
  8. Демонтировать ремень газораспределительного механизма (предварительно установив метки его положения).
  9. Пропитать на сколько это возможно резьбу крепежного болта шкива при помощи «ВэДэшки» или другого состава, активно влияющего на слой окислов (для большей надежности можно подождать некоторое время, после чего повторить процедуру еще раз).
  10. Надеть на крепежный болт подходящую головку с удлинителем и провернуть фиксирующий болт против часовой стрелки так, чтобы он сдвинулся с места (если сделать это усилием руки не удается, следует воспользоваться молотком или поленом, нанося аккуратные удары по удлинителю головки).
  11. Открутить крепежный болт (после того, как он будет удален, следует обратить внимание на присутствие шпонки, расположенной на валу. Она легко вынимается, поэтому ее следует сразу убрать в надежное место, дабы не потерять в процессе дальнейшего демонтажа).
  12. Снять шкив коленчатого вала при помощи специального съемника.

Обратная установка шкива производится точно также, но в обратной последовательности.

Прочитав порядок съема, некоторые водители могут задать вопрос — что делать, если в наличии специального съемника нет (тем более, что снимать шкив коленвала приходится крайне редко, поэтому такой инструмент можно найти далеко не в каждом гараже).

Выход из этой ситуации довольно простой — следует взять пару плоских монтировок (либо мощных отверток с плоским шлицем), которые следует аккуратно просунуть между коленчатым валом и его шкивом. Постепенно раскачивая этот инструмент взад и вперед, сначала стронуть шкив с места, а затем, продвинув его к краю вала, снять полностью.

Перед тем, как приступить к демонтажу шкива коленвала при помощи монтировок, следует аккуратно обстучать сам шкив при помощи небольшого резинового либо деревянного молотка. Это позволит слегка стронуть его с места и избежать прикипания.

Как уже говорилось выше, установка старого (либо в случае замены — нового) шкива коленчатого вала производится точно в такой же последовательности, как и его съем.

Единственное, о чем следует помнить — перед тем, как приступить к установке этой детали, ее посадочное место следует обильно смазать солидолом либо другой близкой по консистенции смазкой, а затяжку крепежного болта следует выполнять с максимально возможным усилием.

Замена шкива и звездочки коленвала

И так что было в пакете и что будем ставить на автомобиль:

1. после того как Я выкручивал осколок болта из коленчатого вала (2 дня). Покупаю всегда новый болт коленчатого вала. Чего кстати и Вам желаю. Ну ла ладно.

2. Дольше идёт процесс подготовки чем самого ремонта.

3. Всё Разбираем снимаем расслабляем ролик.

Ни для кого это не ново. И тут я как путний автолюбитель. Приготовился высверливать звездочку коленвала, думал что она там приварилась. А она просто отпала, тут мой мотор кольнуло, а не разбита ли посадка на самом коленчатом валу (подумал Я), слава богу- само колено в идеале.

4

5

6. У шкива был раздолбанный сильно паз под шпонку, и штифт. Болтала его восьмеркой. Но при этом машина ездила.

7. Затем я взял зубную щетку, бензинчика, тряпку. И начал все мыть. Отмыл отлично.

8.

9. Собираем всё обратно.

10. Замаялся звёздочку новую одевать, ловкость рук в этом деле очень нужна. Звездочка сидит хорошо, люфт минимальный.

11. Новый ремень БРТ — хороший ремень, старый ремень тоже был брт кстати хорошего качества кинул в багажник мало ли пригодится.

12. Вот такая небольшая хитрость Как откручивать и закручивать болт в 1 каску. Имея вентилируемые диски.

13. Решил установить вот такую хитрую шайбочку. Все на местах, запуск Всё отлично. Идем домой отмывать руки.

14.

По какой причине проворачивает шкив коленвала ваз 2114 и как это исправить

Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.

Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.

Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.

Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».

Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:

После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов) .

Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

Как заменить натяжной шкив. Следуйте нашим простым шагам, чтобы заменить ваш… | от DIY Автозапчасти | Как самостоятельно обслуживать свой автомобиль

Промежуточный шкив направляет приводной ремень в вашем автомобиле, поддерживая натяжение при вращении ремня ГРМ на высоких скоростях. Если ваш натяжной шкив выходит из строя, а вы продолжаете ездить на автомобиле, это, скорее всего, приведет к повреждению и ремня ГРМ.

Тем не менее, вы можете быстро заменить натяжной шкив, если у вас есть подходящие инструменты и знания, как это сделать.

  • Убедитесь, что вы припарковали свой автомобиль в квартире.
  • Заменяйте натяжной шкив только на холодном двигателе.
  • Каждый автомобиль индивидуален. Обратитесь к справочнику по автомобилю для получения информации, относящейся к вашей модели.

Для замены натяжного ролика вам понадобятся следующие инструменты.

Заявление об ограничении ответственности: Каждый автомобиль индивидуален. Это общее руководство.

Шаг первый

Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Шаг второй

Ослабьте болт регулировки натяжения торцевым ключом и снимите приводной ремень.Если натяжной шкив подсоединен к генератору, вам нужно будет полностью отсоединить генератор, чтобы снять натяжение ремня.

С другой стороны, если ваш шкив подсоединен к блоку двигателя, вам нужно будет ослабить болт, прикрепляющий его к блоку двигателя, и сдвинуть шкив назад, чтобы освободить приводной ремень. Также может быть защитный чехол вокруг приводного ремня, который вам необходимо снять.

Шаг третий

Снимите стопорный болт, чтобы освободить натяжной шкив.Удерживайте шкив, чтобы он не вращался. Ослабьте центральный болт торцевым ключом.

Шаг четвертый

Сравните свой старый натяжной шкив с новым шкивом, чтобы убедиться, что у вас есть подходящая замена. Затем установите новый натяжной шкив.

Шаг пятый

После установки нового натяжного ролика затяните стопорный болт.

Step Six

Используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть шкив до размера, указанного в руководстве по вашему автомобилю. Возможно, вам также понадобится гнездо, чтобы шкив не вращался.

Step Seven

Замените все болты, винты и защитные кожухи, которые вы сняли для замены натяжного ролика. Подсоедините аккумулятор.

Перед заменой натяжного ролика вам необходимо найти подходящую замену. На складе DIY Car Service Parts представлены натяжные шкивы для всех марок и моделей.

Найдите свой номерной знак в нашем инструменте поиска автомобилей, чтобы увидеть все натяжители, натяжные ролики и демпферы, которые подойдут к вашему автомобилю.

Вы также можете прочитать наши сообщения в блоге по адресу:

Искать в моем номере

Все запчасти для автосервиса производятся самим проверенными и высококачественными брендами.

Знаете, что ищете? Магазин автозапчастей сейчас

Независимо от того, меняете ли вы собственные автомобильные запчасти или экономите на расходах, поставляя их в местный гараж, DIY Car Service Parts — идеальный сайт, на котором легко найти нужные вам детали.

DIY Car Service Parts — это не только доступ к автомобильным запчастям лучших производителей по самым низким ценам. Обладая более чем 35-летним опытом работы в автомобильной промышленности, мы являемся экспертами в области автомобильных запчастей. Наша команда специалистов всегда готова ответить на любые ваши вопросы и дать ценные советы, чтобы вы могли больше узнать о том, как работает ваш автомобиль, и сообразить, что находится под капотом.

Как заменить натяжной шкив вашего автомобиля

Натяжные ролики

— это натяжитель нового типа и направляющая для приводного ремня вашего автомобиля. Они помогают поддерживать контроль и натяжение ремня при его вращении на высоких скоростях. Отказ этого шкива может привести к ослаблению или падению приводного ремня, шуму из-за вышедших из строя подшипников и / или повреждению приводного ремня. При использовании подходящих инструментов замену этой детали можно выполнить в короткие сроки.

Часть 1 из 1: Замена натяжного ролика

Необходимые материалы

  • Запасной ролик холостого хода
  • Набор головок и трещотка
  • Динамометрический ключ

Шаг 1: Отсоедините аккумулятор .Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи от автомобильного аккумулятора, чтобы отключить питание двигателя.

Отложите кабель так, чтобы он не касался металлических предметов.

Шаг 2: Снимите приводной ремень . Чтобы снять приводной ремень, сначала ослабьте натяжение ремня.

Если натяжной шкив прикреплен к генератору, вам придется открутить болт, крепящий шкив к генератору, и надавить на генератор полностью вниз, чтобы ослабить натяжение ремня.Если ваш шкив прикреплен к блоку двигателя, ослабьте болт, прикрепляющий его к блоку двигателя, и надавите на шкив, чтобы освободить приводной ремень.

  • Примечание : Некоторые автомобили имеют крышки двигателя с болтами по периметру, которые необходимо снять, прежде чем вы сможете получить доступ к приводному ремню, расположенному ниже.

Шаг 3: Снимите старый шкив . Убрав ремень в сторону, снимите стопорный болт и вытяните шкив.

Сохраните шкив и любые прокладки или детали, которые снимаются со шкивом. Вам нужно будет установить новый шкив с этим оборудованием в том же порядке.

Шаг 4: Установите новый шкив . Сравните новый шкив со старым, чтобы убедиться, что он подходит для замены. Соберите и установите новый шкив с соответствующим крепежом.

Используйте существующее крепление старого шкива, если новый шкив не имеет болтов и прокладок.Убедитесь, что вы собираете и устанавливаете новый шкив и крепеж в том же порядке, что и старый шкив и крепеж.

После того, как шкив и крепеж будут на месте, вручную затяните фиксирующий болт.

Шаг 5: Затяните шкив . Используя динамометрический ключ (и головку для предотвращения вращения шкива, если необходимо), затяните болт шкива с моментом 40 футов / фунт.

Установите гаечный ключ на 40 футов / фунт и надавите на болт гаечным ключом до щелчка, и вы будете уверены, что достигли требуемого крутящего момента.

Шаг 6: Замените приводной ремень .

  • Примечание : Замените все крышки или пластиковые экраны, которые вы, возможно, сняли для доступа к ремню.

Шаг 7: Подсоедините аккумулятор . Установите на место отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Замена натяжного ролика может быть произведена в разумные сроки и по приемлемой цене. Если вы обнаружите, что вам нужна помощь, или вы просто предпочитаете, чтобы ремонт выполнял профессионал, не стесняйтесь обращаться к одному из сертифицированных технических специалистов в Yourmechanic, чтобы заменить натяжной ролик у вас дома или в офисе.

Как найти правильный сменный шкив

Опубликовано 10.04.2018 к новостям

Итак, вы ищете шкив и, наконец, вы попали в нужное место — Phoenix: Pulleys Bearings & Belts — это эксперты, о которых вы мечтали годами, у нас на продажу больше шкивов, чем вы можете наброситься на пояс!

Вы, возможно, часами искали к этому моменту и в целом устали от Интернета — поэтому мы собрали здесь несколько советов по навигации по нашему сайту, чтобы снять напряжение, которое вы испытываете.

Хорошие новости? Вы уже выполнили Шаг 1, перейдя в лучшее место в Интернете для замены шкивов в газонокосилках, снегоочистителях и небольших двигателях.

Самый простой способ найти запчасть — это руководство по эксплуатации вашей газонокосилки, трактора или снегоуборочной машины. Если вы достаточно организованы, чтобы иметь это под рукой, и вы использовали увеличительное стекло, чтобы идентифицировать сломанную деталь как, скажем, 779876 Хастлера — 5-дюймовый стальной приводной шкив с V-образной канавкой и диаметром отверстия 1 дюйм, то поздравляю, Теперь все готово — все, что вам нужно сделать, это ввести этот номер детали в поисковую систему Phoenix и…

Ваш шкив в наличии и готов к парковке у вашего порога.

Если вы хоть немного похожи на меня, этого руководства давно нет в ящике для мусора того парня, который продал вам эту вещь два года назад. Конечно, вы можете вернуться в гараж и ползать по земле, пока не найдете марку и модель вашего трактора, а затем поискать в Интернете копию руководства, но вы держите шкив в руке, разве этого не достаточно? Что ж, хорошие новости: ЕСТЬ!

КАК: Измерьте свой шкив

Вы можете начать поиск шкивов, введя некоторые атрибуты в поисковую систему Phoenix.Вот несколько примеров для начала:

  • 5/8 ”- 119 результатов
  • 3/4 отверстия — 52 результата
  • John Deere Drive — 18 результатов
  • Плоский холостой ход 4 дюйма 1/2 диаметр цилиндра — 9 результатов

Мы действительно напрягаемся, когда дело касается выбора.

Обратите внимание, насколько вы точнее, тем меньше возможностей для стрижки. Например, если вы измените текст с 5/8 на 5/8, наш сайт раскрутит 41 ролик с внутренним диаметром 5/8 дюйма, выпадет почти восемьдесят шкивов, которые вам не нужны, плюс выбор стальные втулки, которые вы, возможно, захотите посмотреть позже.Если вы действительно хотите еще больше урезать эти результаты, добавьте ремень, который вы хотите запустить, скажем, 5/8 натяжной ролик B, и теперь на игровом поле всего десять шкивов клинового ремня.

Еще один отличный способ использовать наш сайт — это использовать фильтры. Нажмите здесь, если вы просто не можете дождаться еще секунды, чтобы узнать об огромном и прекрасном мире выбора шкивов. Мы надеемся, что нам удалось отчасти избавиться от этой темы. Сообщите нам, если эти советы слишком вас оставили скучно , мы бы не хотели, чтобы отогнал вас .Используйте код TRIM, чтобы получить скидку 10% на следующий заказ!

Замена натяжного шкива своими руками — Замена автозапчастей, обзоры, ремонт автомобилей

Приводной ремень в вашем автомобиле управляется натяжным шкивом. Промежуточный шкив обеспечивает достаточное натяжение, пока ремень движется по мере необходимости, когда автомобиль достигает высоких скоростей. Если натяжной шкив больше не работает должным образом, а вы продолжаете движение, почти наверняка произойдет повреждение ремня. К счастью, домашние мастера могут заменить натяжной шкив с помощью подходящих инструментов и руководства.

Ключи к успеху

Если вы решите самостоятельно заменить натяжной шкив вашего автомобиля, обязательно припаркуйте его на ровной поверхности. Перед заменой натяжного ролика двигатель должен быть выключен и полностью холоден. Не забудьте заглянуть в справочник по вашему автомобилю, чтобы найти информацию, касающуюся конкретной марки и модели вашего автомобиля.

Соберите необходимые инструменты перед заменой натяжного шкива. Для замены старого вам понадобится еще один натяжной шкив, а также динамометрический ключ и набор головок.

Помните о замене натяжного шкива

Перед снятием старого необходимо определить подходящий сменный натяжной шкив. Убедитесь, что у вас есть правильный, прежде чем двигаться дальше. Есть несколько полезных онлайн-инструментов поиска , где владельцы транспортных средств могут найти натяжные шкивы, амортизаторы, натяжители и другие элементы, подходящие для конкретных автомобилей.

Замена натяжного шкива

Нет двух абсолютно одинаковых автомобилей, поэтому описанные ниже действия могут не полностью применяться к вашему автомобилю.Однако это общее руководство направит вас на правильный путь, облегчая своевременную замену натяжного ролика.

Первым делом снимите отрицательный провод аккумуляторной батареи. Затем с помощью торцевого ключа ослабьте болт, регулирующий натяжение. Если натяжной шкив подсоединяется к генератору, необходимо полностью отключить генератор, чтобы уменьшить натяжение ремня. Однако, если шкив подсоединен непосредственно к блоку двигателя, болт, соединяющий блок двигателя, необходимо ослабить.

Следующим шагом является перемещение шкива назад, чтобы освободить ремень.Кроме того, если вы заметили защитный чехол вокруг приводного ремня, снимите и его.

Устраните стопорный болт

Следующим шагом является снятие стопорного болта. Как только удерживающий болт будет удален, вы сможете освободить старый натяжной шкив. Удерживайте шкив, чтобы он не вращался, и ослабьте центральный болт с помощью торцевого ключа.

Установка нового натяжного шкива

Сравните использованный натяжной шкив с новым, чтобы убедиться, что у вас есть подходящая замена.Убедившись, что новый натяжной шкив установлен правильно, пора добавить его в автомобиль. Обязательно затяните стопорный болт, когда новый натяжной шкив находится в нужном положении.

Затяните шкив

Используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть новый натяжной шкив до определенного размера, подробно описанного в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Гнездо также поможет остановить вращение шкива. Наконец, не забудьте заменить винты, болты и защитные кожухи, снятые для замены старого шкива.Не забываем снова подключить аккумулятор!

3 Причины шума натяжного шкива (и стоимость замены в 2021 г.)

Последнее обновление 18 декабря 2020 г. насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера, водяной насос и генератор. Однако важно, чтобы ремни не мешали другим компонентам и ремням поблизости.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Для направления приводных ремней используется натяжной ролик натяжителя, который должным образом направляет их вокруг этих принадлежностей. Это обеспечивает правильное выравнивание и плавное вращение любых ремней, что в конечном итоге влияет на всю внутреннюю функцию автомобиля.

Для большинства автомобилей требуется только один натяжной шкив для двигателя. В некоторых специализированных автомобилях может быть более одного натяжного ролика. В конце концов, придет время, когда натяжной шкив станет слишком изношенным или поврежденным, чтобы продолжать нормально функционировать.

Вы заметите, когда это произойдет, потому что будут проявляться различные симптомы. Один из легко заметных симптомов — это визг или другой странный шум, исходящий из области двигателя. Скорее всего, это будет начальная стадия проблем с натяжным шкивом или змеевидным ремнем.

Основные 3 причины шума натяжного ролика натяжного ролика

Когда вы слышите шум, исходящий от натяжного ролика, это обычно можно объяснить одной из трех причин. Ваш шкив может износиться, соскользнуть или вообще выйти из строя.Ниже приводится описание каждой из этих причин в том порядке, в котором они могут возникнуть.

Важно обращать внимание на шумы, потому что они могут становиться все хуже и хуже. Более легкий шум, который вы слышите от первой причины, должен быть достаточной причиной для проверки вашего автомобиля механиком.

В противном случае шум усилится и приведет к более серьезным проблемам, устранение которых будет стоить вам гораздо больше денег.

# 1 — Старый и изношенный шкив

Натяжной шкив постоянно вращается вместе с приводным ремнем.Это приводит к износу шкива после многих лет повторения этого.

В этом случае на поверхности шкива появятся потертости и другие отметины. В этот момент начнутся шумы, хотя в этот момент они будут менее заметными.

# 2 — Проскальзывание шкива

Проскальзывание натяжного шкива может последовать после того, как он достаточно изношен. Это приведет к заеданию шкива и его трению о ремень двигателя. В результате из области двигателя будут издаваться визги, которые будут только усиливаться, пока шкив не будет заменен.

Мало того, это также может привести к износу и повреждению других ремней и компонентов двигателя.

# 3 — Повреждение шкива

В экстремальных ситуациях, когда игнорируются первые две причины шума холостого шкива, холостой шкив будет поврежден и в конечном итоге вообще сломается. На шкиве будут образовываться трещины, и они начнут постепенно разламываться. Это вызовет цепную реакцию, при которой змеевиковый ремень начнет рваться или полностью порваться.

Если это произойдет, то у вас будет много проблем, связанных с двигателем, таких как глохнет и перегрев. Вдобавок ко всему, у вас будет еще более громкий визг, который будет постоянным и раздражающим для всех в машине и в непосредственной близости от нее.

Стоимость замены натяжного шкива

Стоимость замены натяжного шкива ремня водителя обычно составляет от 80 до 200 долларов. Стоимость новой детали должна составлять от 40 до 90 долларов, а стоимость рабочей силы — от 40 до 110 долларов.Эти цены не включают добавленные налоги и сборы, взимаемые автомагазином.

В целом, эта работа по замене не так уж и дорога. Поскольку приводные ремни двигателя зависят от натяжного шкива, вы не можете позволить себе откладывать замену этой детали после ее износа.

Замена шкива пружины растяжения

Одной из основных причин выхода из строя гаражных ворот с использованием пружин растяжения является износ шкивов. Обычно шариковые подшипники выходят из строя, в результате чего шкив царапается о угол гусеницы, или заклепки выходят из строя, и шкив раскалывается, как показано на рисунке выше, в результате чего дверной трос заедает.

Когда нам позвонила хозяйка этой гаражной двери, она сказала: «Гаражная дверь приоткрывается и останавливается». Это один из многих симптомов, вызванных изношенными шкивами. Эта конкретная дверь не могла ровно стоять на полу гаража, когда мы пытались ее открыть, дверь гаража заклинилась.

Обычно при выходе из строя шкивов дверь гаража не открывается и не закрывается должным образом. Дверь гаража приоткрывается и открывается снова. Дверь заедает и заедает, а другие симптомы часто сопровождаются царапающими звуками.Иногда первым признаком является изношенный или сломанный кабель, болтающаяся пружина растяжения или вмятина в автомобиле. За 30 лет обслуживания гаражных ворот я обнаружил, что эти симптомы труднее всего диагностировать.

Осторожно: пружины растяжения могут быть очень опасными. Замена шкивов должна производиться при открытой двери гаража. Внимательно следуйте всем инструкциям по безопасности, приведенным в этом руководстве. Всегда держитесь подальше от пружин растяжения, когда ворота гаража работают или когда дверь закрыта, предполагая, что трос или пружина могут сломаться в любой момент, а пружина слетит и ударит вас.

На нашей странице запчастей вы найдете множество шкивов, которые вы можете приобрести для своих гаражных ворот. На этой двери 3-дюймовые шкивы, эквивалентные нашему PU-30S, были заменены нашим PU-30H, который рассчитан на вдвое больший срок службы. Поскольку все шкивы в системе пружин растяжения используются примерно одинаково каждый раз, когда гаражные ворота открываются и закрываются, мы рекомендуем вам заменить все четыре шкива — это сэкономит ваше время и снизит транспортные расходы.

Давай начнем.

1. Отсоедините шнур питания от устройства открывания ворот гаража. Некоторые старые открыватели имеют жесткую проводку, и вам нужно будет удалить предохранитель или перевернуть автоматический выключатель.
2. Отсоедините устройство открывания от двери. Некоторые устройства открывания дверей имеют нейтральное положение для отключения тележки. На старых сошниках может потребоваться снятие L-образного рычага дышла.
3. Откройте дверь гаража. Если вы попытаетесь приподнять гаражную дверь за середину двери, она, вероятно, приоткроется и прилипнет.Дверь, скорее всего, тоже будет неровной.
4. Когда шкив изношен, угол гаражных ворот часто зацепляется за сломанный шкив, не давая двери открыться. Осторожно: Принудительное открытие двери, когда шкив мешает, может повредить верхнюю часть.
5. Чтобы открыть ворота гаража, вам, вероятно, придется переместиться в сторону двери с изношенным шкивом. Поднимите дверцу, следя за тем, чтобы верхняя часть не зацепилась за сломанный шкив.Возможно, вам придется изменить положение, чтобы этого не произошло.
6. Подняв дверь, вы можете открыть ее с помощью доски, как показано. Вы также можете использовать метлу или подпереть лестницу посередине двери. Будь креативным!
7. Вы также можете использовать тиски, чтобы удерживать дверь открытой. Поместите тиски на направляющую чуть ниже нижнего ролика, как показано.
8.Еще один способ удерживать дверь открытой во время работы — снова включить тележку. На сошниках Genie Screw Drive потяните тележку назад к сошнику. Это зафиксирует тележку в сборке дышла. Если у вас открывалка Sears, Chamberlain или LiftMaster, вам нужно будет подключить шнур питания, переместить тележку в открытое положение и снова включить тележку для открывания. Убедитесь, что вы снова отключили питание открывателя.
9. Вернемся к сломанному шкиву. Этот шкив был изношен до такой степени, что раскололся.
10. Снимите кабельный зажим с S-образного крюка. Поскольку мы уже подняли гаражные ворота, пружины растяжения будут достаточно ослаблены, чтобы зажим для кабеля соскочил с S-образного крюка. Если они повреждены, вы можете приобрести их в нашем списке запчастей.
11. Снимите трос со шкива, как показано.
12. Ослабьте гайку и болт, которые удерживают шкив на гусенице.
13.Снимите гайку с болта.
14. Снимите изношенный шкив с гусеницы и снимите болт.
15. Вставьте болт в новый шкив.
16. Установите новый шкив на гусеницу. От руки затяните гайку на болте.
17. Затяните болт.
18. Переместитесь к другому шкиву с этой стороны ворот гаража.
19. Ослабьте гайку болта на этом шкиве.
20. Снимите гайку с этого узла.
21. Вам может потребоваться отвертка, чтобы облегчить ослабление троса и удаление болта.
22. После того, как вы удалите болт, оставьте трос на старом шкиве и удерживайте вилку шкива в ее нынешнем положении. Если вы вращаете трос или вилку шкива, шкив будет вращаться, поскольку пружина растяжения расширяется и сжимается, когда вы открываете и закрываете дверь гаража.
23. Замените старый шкив новым.
24. Установите новый шкив в вилку шкива.
25. Вставьте болт в новый шкив, удерживая трос на шкиве, как показано.
26. Наденьте гайку на болт и затяните гайку от руки.
27. Закрепите шкив на вилке шкива, затянув гайку и болт.
28. Теперь вы готовы прикрепить кабельный зажим к S-образному крюку. Протяните трос, идущий на шкив, прикрепленный к пружине растяжения. Возможно, вам придется поднять пружину, чтобы поднять ее над гусеницей, где она обычно находится.
29. Поместите кабельный зажим на S-образный крюк.
30. Если трос не натянут и пружина провисает под направляющей, как показано на рисунке, вам необходимо сократить длину троса.Это признак того, что пружина растяжения устала и потеряла часть своей прочности. Вы можете подумать о замене пружин растяжения, так как они могут прослужить еще несколько лет. Даже если пружина не провисает, вы можете выполнить следующие действия, чтобы пропустить кабель через кабельный зажим. Этот метод крепления кабеля к кабельному зажиму никогда не подводил меня.
31. Чтобы сократить длину кабеля, снимите кабельный зажим с S-образного крюка.Потяните за кабель возле кабельного зажима.
32. Потяните за трос до тех пор, пока трос не станет натянутым (но не растягивая пружину растяжения), а пружина не будет опираться на направляющую.
33. Измерьте расстояние от кабельного зажима до S-образного крюка на направляющей.
34. Ослабьте натяжение троса. Еще раз измерьте это расстояние и наденьте тиски на кабель.
35.Снимите кабель с кабельного зажима, как показано.
36. Сделайте U с кабелем, как показано. Тиски должны касаться нижней части кабельного зажима.
37. Проденьте конец кабеля через боковую часть U , как показано.
38. Затяните трос.
39. Проденьте конец кабеля через среднее отверстие так, чтобы новая часть кабеля оказалась внутри петли, образованной на предыдущих этапах.
40. Снимите тиски. Вставьте кабель в нижнее отверстие, где только что сидел зажим для тисков.
41. Затяните трос.
42. Пропустите трос обратно через шкив рядом с пружиной растяжения, как показано.
43. Установите зажим для троса на S-образный крюк, убедившись, что трос по-прежнему проходит вокруг неподвижного шкива.
44.На этом вы закончили замену шкивов. Проденьте оставшийся трос через внешнюю часть рельса. Это предотвратит повреждение тросом двери гаража при открытии и закрытии. Если вы отрежете лишний кабель, вам могут понадобиться новые кабели при следующей замене пружин растяжения.
45. Переместитесь на другую сторону гаражных ворот и повторите этот процесс. Снимите старый неподвижный шкив.
46. Установите новый неподвижный шкив.
47. Снимите старый шкив, прикрепленный к пружине растяжения. Как и прежде, не вращайте вилку шкива или трос.
48. Установите новый шкив.
49. Вам снова потребуется укоротить кабель на ту же величину, что и на другой стороне. Это заставит каждую пружину растяжения поднимать одинаковую силу с каждой стороны двери гаража, позволяя ей подниматься плавно и равномерно.
50.Установите зажим для троса на S-образный крюк, убедившись, что трос по-прежнему проходит вокруг неподвижного шкива.
51. Убедитесь, что кабель все еще прикреплен к кронштейну в нижней части ворот гаража. Проверьте это с обеих сторон двери.
52. Снимите тиски с гусеницы и опустите ее на несколько дюймов. На этом этапе нам пришлось перейти на другую сторону и удалить доску, которая также поддерживала дверь. Мы также отключили открывалку.Захваты для тисков были расположены там для безопасности, чтобы дверь не упала и не ударилась об пол, если что-то было упущено в процессе ремонта.
53. Если дверь гаража остается открытой, снимите зажим с направляющей.
54. Проверьте прочность пружин растяжения. Когда он открыт наполовину, он не должен двигаться. Когда он открыт большую часть пути, он должен оставаться или подтягиваться до конца пути.Когда дверь гаража почти закрыта, она должна остаться или упасть на пол.
55. Убедитесь, что дверь выровнена. Дверь должна быть плотно прижата к полу по всему дну.
56. Если одна сторона двери слишком высока, вам нужно будет укоротить эту пружину. В этом случае правая пружина растяжения оказалась слишком сильной. Поместите зажимы тисков чуть ниже ролика на слишком прочной стороне, как показано.
57.Вместо того, чтобы регулировать трос в кабельном зажиме, вы можете переместить S-образный крюк в отверстие, которое находится ближе к воротам гаража.
58. Чтобы проверить правильность положения S-образного крюка, вы можете измерить длину каждой пружины растяжения. Каждый должен быть одинаковой длины. Пружины растяжения обычно растягиваются до 67 дюймов, когда они новые. Если пружины растягиваются более чем на 75 дюймов, их, вероятно, вскоре потребуется заменить.
59.Смажьте верх гусеницы, где движутся шкивы и пружины растяжения. Это устранит обычные скрипящие звуки, связанные с пружинами выдвижения гаражных ворот. Это также поможет сохранить вашу фурнитуру для гаражных ворот.
60. Смажьте неподвижные шкивы.
61. Заново подключите своего оператора.
62. Вручную откройте и закройте дверцу, чтобы проверить наличие проблемных участков.Со звуками царапанья обычно можно избавиться, используя смазку. Если шкив вращается при открытии и закрытии ворот гаража, вам может потребоваться изменить положение пружины растяжения, как показано.
63. Подключите шнур питания открывалки. При необходимости отрегулируйте усилие и ход.

Замена шкива лоскутного одеяла окна

Модель 100 (размеры концевых скоб 4 «в X 5» в ширину)
  1. Полностью опустить штора
  2. Снимите уплотнительный ролик, подняв его с одной стороны, а затем с другой
  3. Разматывать ткань на натяжном ролике
  4. Снимите тканевые зажимы
  5. Возьмитесь за натяжной ролик одной рукой и держите другой
  6. Осторожно вытяните кронштейн, пока концевой штифт не выйдет из кронштейна.
    Теперь, когда у вас есть натяжной ролик, снимите шкив, сломав его. это выкл
  7. Захватите торцевую заглушку с помощью пары зажимов для тисков или плоскогубцев с каналом. и вращайте его вперед и назад, пока он не выйдет из ролика
  8. Вставьте новый комплект шкива с торцевой заглушкой в ​​трубку ролика с помощью молотком до тех пор, пока концевая заглушка не встанет на место.
  9. Проденьте вытяжной шнур в отверстие в шкиве
  10. Завяжите конец натяжного шнура и намотайте шнур так, чтобы шнур оторвался. верх шкива
  11. Установите натяжной ролик между скобами
  12. Снова закрепите ткань зажимами для ткани
  13. Заменить уплотнительный ролик в пазах на кронштейнах
  14. Поднимите и опустите штору для проверки работы

Модель 400 (конец кронштейны 6 «в X 4» в)

  1. Полностью опустить штора
  2. Ослабьте винт нижнего кронштейна на стороне вытяжного шнура шторы
  3. Сдвиньте нижнюю часть кронштейна от центра шторы
  4. Снимите уплотнительный ролик
  5. Разматывать ткань на натяжном ролике
  6. Снимите тканевые зажимы
  7. Возьмитесь за натяжной ролик одной рукой и держите другой
  8. Осторожно вытяните кронштейн, пока концевой штифт не выйдет из кронштейна.
  9. Теперь, когда натяжной ролик выдвинут, снимите шкив, ломая его
  10. Захватите торцевую заглушку с помощью пары зажимов для тисков или плоскогубцев с каналом. и вращайте его вперед и назад, пока он не выйдет из ролика
  11. Вставьте новый комплект шкива с торцевой заглушкой в ​​трубку ролика с помощью молотком до тех пор, пока концевая заглушка не встанет на место.
  12. Проденьте вытяжной шнур в отверстие в шкиве
  13. Завяжите конец натяжного шнура и намотайте шнур так, чтобы шнур оторвался. верх шкива
  14. Установите уплотнительный ролик и сдвиньте нижнюю часть кронштейна на место
  15. Затяните винт
  16. Установите натяжной ролик между скобами
  17. Снова закрепите ткань зажимами для ткани
  18. Поднимите и опустите штору, чтобы проверить работу
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *