Архивы Ремонт ВАЗ 2101 — Ремонт ваз своими руками

Союз производителей строительно-дорожной спецтехники обратился к Госдуме и Правительству с предложением ввести ограничения на ввоз поддержанной спецтехники почти всех видов. Это относится к технике весом более 3,5 тонн…

Регулировка карбюратора ВАЗ 2101 – это очень важная процедура, без которой не сможет нормально функционировать любая машина, а уж тем более, такая возрастная, как «копейка». Важно заметить, что…

Для начала вы должны понимать, что на автомобили ВАЗ 2101, которые были выпущены до 1986 года, устанавливались стартеры, которые имели маркировку СТ-221. Его конструкция была построена на основе…

Если вы разбирали двигатель на автомобиле ВАЗ 2101, то в любом случае прокладку ГБЦ необходимо будет заменить, так как она не предназначена для повторной установки. Также, есть и…

Когда появились проблемы с тормозной системой автомобиля ВАЗ 2101, первым делом стоит обратить внимание на тормозной цилиндр заднего колеса. В дороге он перестает выполнять свои функции и может…

Различные бывают ситуации, когда требуется замена рычагов стеклоочистителя на ВАЗ 2101. Возможно сломался, а может вовсе его украли, ведь особенности дворника на классике в том, что рычаг является…

Сегодня мы рассмотрим процесс замены рулевых тяг на ВАЗ 2101 своими руками. Если одна из рулевых тяг вышла из строя, то на руле, скорее всего, появится вибрация, а…

Направление световых пучков фар должно быть таким, чтобы дорога перед автомобилем была хорошо освещена, а водители встречного транспорта не ослеплялись при включении ближнего света. Многие водители после установки…

Владельцы ВАЗ 2101 любят как-то дорабатывать свой автомобиль, делать тюнинг своими руками. Сегодня я хочу рассказать Вам о установке центрального замка на ВАЗ 2101. Ниже Вы сможете увидеть…

Каждый владелец ВАЗ 2101 хочет как-то улучшить свой автомобиль: устанавливает электростеклоподъемники, электрический замок багажника и конечно мечтает о хорошем свете фар. В голову приходить только одна мысль: установка…

Как снять двигатель ВАЗ 2101

Когда Вы почувствовали, что вашему двигателю требуется ремонт – Вы задали вопрос: как снять двигатель ВАЗ 2101? Мы сможем с легкостью ответить на все Ваши вопросы. Если Вы будете следовать нашему руководству, вопросов может и не возникнуть.

Снятие двигателя ВАЗ 2101

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поставьте автомобиль на подъемник или над смотровой канавой, установите упоры под передние колеса и вывесите задний мост с одной или двух сторон.

2. Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.

3. Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.

ВНИМАНИЕ: Чтобы не повредить радиатор, поворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.

4. Снимите кожух вентилятора. Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом и шлангами.

5. Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой.

6. Отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

7. Снимите коробку передач.

8. Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельной заслонки карбюратора и трос управления воздушной заслонкой.

9. Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.

10. Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны – за отверстие крепления кожуха сцепления.

11. Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из моторного отсека.

12. Снимите теплоизоляционный щиток стартера и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.

13. Отверните болты крепления сцепления и снимите его.

14. Снимите теплоизоляционный щиток стартера и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.

15. Отверните болты крепления сцепления и снимите его.

Выполнить нужно всего 15 пунктов, поэтому нечего сложного в этом нету. Пока Вы ремонтируете двигатель, советую заняться заменой передней подвески ВАЗ 2101. Все очень легко, если следовать руководству.

🚘 Начинаем делать капитальный ремонт двигателя ВАЗ классики

Сегодня начнем говорить о капиталке двигателя ВАЗ классика. С чего же стоит начать? Об этом мы сегодня и поговорим.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ

Спасибо за подписку!

Вы определились, что двигателю нужен капитальный ремонт, о том как понять что двигателю нужен капитальный ремонт я писал здесь. Далее пойдем по пунктам, произведя все действия, мы подготовим двигатель к произведению капитального ремонта.
1. Мойка подкапотного пространства. Очень рекомендую вам это сделать, так как не очень практично копаться под капотом, когда там грязно. Также хорошо вымив подкапотное пространство и двигатель, вы минимизируете попадание грязи и песка в сам двигатель.

2. После того как вы все хорошо отмыли под капотом, можно слить тосол из системы охлаждения и масло из поддона. Также снимаем крышку капота, тут без помощника тяжеловато. Без капота очень удобно снимать все подкапотное оборудование, да и вытащить двигатель не сняв капота — проблематично.
3. Теперь снимаем все навесное оборудование двигателя — топливный насос, карбюратор, коллектора, помпу, радиатор, стартер, генератор, одним словом все с двигателя и все что будет мешать снятию двигателя. Если боитесь, что не запомните расположение и места подключения проводов — запишите какой куда был подключен. Записывать удобно на малярной ленте, которой предварительно нужно обвернуть провода.
4. После того, как снято все навесное оборудование, можно открутить крепление двигателя к поперечной балке (на подушках), а также сняв предварительно рабочий цилиндр сцепления, открутить 4 болта, которые связывают КПП и двигатель. Также не забываем открутить грязезащитный щиток маховика, он крепится в трех точках.
Далее у вас есть несколько путей решения задачи вытпскивания двигателя из подкапотного пространства. Если у вас есть таль или лебедка, то это значительно упрощает процесс снятия двигателя с автомобиля. Если же все делается вручную, то я бы рекомендовал вам разбирать двигатель прямо под капотом, сняв клапанную крышку, распределительный вал, головку блока цилиндров. Таким образом, мы значительно уменьшим вес двигателя и достать его будет значительно легче. Если механически поднять двигатель нечем, то выход довольно простой — достаточно деревянной палки длиннее на пару метров чем ширина машины, трос чтобы прикрепить двигатель, к палке. Далее схема действий очень проста — достаточно приподнять двигатель двумя человеками, а третий с помощью монтажки отделяет двигатель от коробки, отталкивать монтажкой нужно для того, чтобы первичный вал КПП вышел из сцепления. Далее все просто, поднимают двигатель с моторного отсека и опускают на землю.
Таким образом двигатель перед вами, необходимо очистить от грязи и масла снаружи, после этого можно снять сцепление, маховик, задний сальник двигателя. Одним словом можно полностью разбирать двигатель, но советую обратить внимание на шатуны, дело в том, если вам неизвестна история ремонтов данного двигателя, то возможно в двигателе установлен не комплект шатунов, а какой то из них заменен (менять шатун необходимо обязательно, если в нем провернуло вкладыши). На каждом шатуне с боку стоит штамп с номером цилиндра от 1 до 4, проверьте все ли цифры присутствуют, если есть шатуны с одинаковой нумерацией, то пометьте в каких цилиндрах они стоят. После этого можно разбирать двигатель до нуля, снимать коленвал, промежуточныйй вал и тп. Все тщательно моется, особенно блок и коленвал, как снаружи так и изнутри. Я не знаю какие порядки в мастерских по проточке у вас, но у нас для проточки обычно отдают:
• Блок
• Коленвал
• Промежуточный вал (поросенок)
Таким образом отправляем на проточку эти детали. Продолжение следует…

🚘 Капиталка двигателя ВАЗ 2101, 2106, 2107

Мне приходит на почту не мало вопросов, о том возможно ли и как сделать капитальный ремонт двигателя ВАЗ классических моделей или говоря по народному капиталку.  Дело это не слишком сложное, но требующее понимания и знаний, которые можно добыть из книг или из моего блога.

Двигатель ВАЗ классика

Зачем вообще делать капитальный ремонт двигателя? Ресурс любого двигателя не безграничен, а тем более двигателя конструкции 60 – 70х годов, ресурс двигателя классики колеблется от 150000 до 200000, это показатели и сильного износа, при таком пробеге двигатель будет чувствовать себя не очень.

Спасибо за подписку!

Признаки необходимости проведения капиталки двигателя

1. Двигатель «застучал», провернуло вкладыши. Эти неисправности могут возникнуть по разным причинам, но на практике, если пробег двигателя составляет 70000 – 100000 тыс. км, то я рекомендую своим клиентам сделать полный капитальный ремонт.
2. Большой расход масла, который может превышать и 1л на 1000 км, в этом случае важно исключить вариант выхода из строя маслосъемных колпачков на клапанах. При неисправности маслосъемных колпачков синий дым появляется при перегазовках или при запуске, при неисправности же маслосъемных колец дымит синим постоянно.
3. Посторонние стуки, рокот из двигателя. Часто при износе коленвала, появляется стук при плавном повышении оборотов, появляются на 2200 – 2500 об/мин, пропадают при увеличении или уменьшении оборотов.
4. Низкое давление масла в системе смазки, контрольная лампа может загорятся на холостых и не гаснуть при небольшом повышении оборотов. Все дело в том, что вместе с износом появляются слишком большие зазоры между трущимися деталями и насосу не хватает производительности заполнить эти зазоры маслом.
5. Воздушный фильтр в масле, иными словами масло летит из сапуна в кастрюлю с воздушным фильтром, это говорит о изношенности поршневых колец, самих поршней.
6. Я не выношу отдельным признаком потерю мощности, вялость, так как причин масса, но и при граничном износе двигателя они так же присутствуют.

Ниже я буду писать и приводить заголовки статей, в которых мы поэтапно пройдем весь процесс капитального ремонта двигателя классики.

Начинаем делать капитальный ремонт двигателя ВАЗ классики

Что нужно купить для капиталки двигателя ВАЗ?

Сборка двигателя на ВАЗ 2101

После выполнения ремонта двигателя ваз 21011, можно приступать к его сборке. Порядок выполнения следующий:

1. Вымытый и чистый блок цилиндров устанавливаем на стенде и заворачиваем отсутствующие шпильки.

2. Укладываем вкладыши без выточки на внутренней поверхности в гнездо среднего подшипника, а также в его крышку, в остальные же гнезда и соответствующие крышки укладываем вкладыши с выточкой (с 1987 года нижние вкладыши коренных подшипников монтируются без выточки на внутренней поверхности).

Примечание. Перед установкой цилиндры двигателя вместе с поршнями и сальниками, вкладышами подшипников и упорными полукольцами коленвала нужно смазать моторным маслом.

3. Далее укладываем коленвал в коренные подшипники и вставляем в гнезда задней опоры 2 упорных и подходящих по размеру полукольца.

4. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников.

Внимание! Крышки коренных подшипников нужно устанавливать в прежний блок, для чего блок цилиндров и соответствующие крышки помечены одинаковым условным (черная стрелка на рисунке) номером (см. рисунок выше и ниже). Упорные полукольца к упорным поверхностям коленвала надо устанавливать выемками, причем с задней стороны задней опоры ставим металлокерамическое (желтого цвета) полукольцо, а с передней стороны ставим сталеалюминиевое.

Красные стрелки показывают маркировку размерной группы цилиндров на блоке цилиндров.

5. Затем надеваем прокладку держателя сальника на фланец коленвала, а в гнезда держателя вкладываем крепежные болты передней крышки картера сцепления. Потом надеваем держатель с сальником на оправку 41.7853.4011, передвигаем его с оправки на фланец коленвала и прикрепляем к блоку цилиндров (стрелками показаны выступы для центрирования держателя относительно фланца коленвала).

6. Устанавливаем переднюю крышку картера сцепления по двум центрирующим втулкам.

7. Дальше на коленвал устанавливаем маховик так, чтобы метка (в виде конусообразной лунки) рядом с ободом была расположена против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, блокируем маховик с помощью фиксатора А.60330/R и прикрепляем его болтами к фланцу коленвала.

8. Используя втулку из набора А.60604, вставляем поршни с шатунами в цилиндры. В наборе должны быть втулки ремонтных и номинального размеров поршней. Поэтому подбираем втулку, подходящую для этого размера устанавливаемого поршня. Также можно использовать регулируемую втулку 67.7854.9517.

Важно! На поршне отверстие для пальца смещено на 2 мм, следовательно, устанавливая поршни в цилиндры, метка «П» на поршнях должна быть обращена к передней части мотора.

9. Затем устанавливаем вкладыши в шатуны и их крышки. Соединяем шатуны с шейками коленвала, устанавливаем крышки и затягиваем болты шатунов.

10. Устанавливаем звездочку на коленвал, потом устанавливаем приводной валик масляного насоса и фиксируем упорным фланцем.

11. Далее устанавливаем головку цилиндров в сборе с прокладкой, а также впускным трубопроводом и выпускным коллектором по двум центрирующим втулкам на блоке.

12. Крепежные болты затягиваем в определенной последовательности в два захода:

• сначала болты 1–10 моментом 33,3– 41,16 Н·м;
• окончательно болты 1–10 моментом 95,94–118,38 Н·м, а болт 11 моментом 31,36–39,1 Н·м.

13. Поворачиваем маховик таким образом, чтобы метка на звездочке коленвала совпадала с меткой на блоке цилиндров.

Метки показаны стрелками на рисунке.

14. Затем устанавливаем звездочку на распредвал, собранный с корпусом подшипников, потом поворачиваем вал так, чтобы метка №1 на звездочке располагалась против метки №2 на корпусе подшипников.

15. Снимаем звездочку и, стараясь не изменить положение вала, устанавливаем на головку цилиндров корпус подшипников, после чего закрепляем, затягивая гайки в следующей последовательности:

16. После этого устанавливаем успокоитель цепи на головке цилиндров.

17. Следующим шагом ваз 2101 ремонта своими руками

идет установка цепи привода распредвала. Для этого:

 — надеваем цепь на звездочку распредвала и вводим в полость привода, устанавливая звездочку таким образом, чтобы метка на ней совпадала с меткой на корпусе подшипников. Не нужно до упора затягивать болт звездочки;

 — устанавливаем звездочку на приводной валик масляного насоса, тоже не затягивая полностью крепежный болт;

 — устанавливаем башмак натяжителя цепи и натяжитель, при этом не затягивая колпачковую гайку, дабы у пружины натяжителя была возможность прижать башмак; заворачиваем ограничительный палец цепи в блок цилиндров;

 — поворачиваем коленвал на 2 оборота в направлении вращения для обеспечения требуемого натяжения цепи; проверяем совпадение меток на звездочках с соответствующими метками на блоке цилиндров, а также на корпусе подшипников;

 — если метки не совмещены, нужно повторить процедуру установки цепи, а если метки совмещены, тогда блокируем маховик с помощью фиксатора А.60330/R и окончательно затягиваем болты звездочек с колпачковой гайкой натяжителя цепи и отгибаем стопорные шайбы болтов звездочек.

18. Далее регулируем зазор между рычагами привода клапанов и кулачками распредвала.

19. Устанавливаем на блоке цилиндров крышку привода распредвала вместе с прокладкой и сальником, не затягивая полностью крепежные болты с гайками. Затем следует отцентрировать положение крышки по отношению к концу коленвала с помощью оправки 41.7853.4010 и затянуть полностью крепежные гайки с болтами (на рисунке стрелками указаны выступы для центрирования).

20. После этого устанавливаем шкив коленвала и заворачиваем храповик.

21. Смазываем уплотнительное кольцо масляного фильтра маслом и устанавливаем фильтр, вручную прикрутив его к штуцеру на блоке цилиндров. Устанавливаем маслоотделитель вентиляции картера с крышкой сапуна и закрепляем фиксатор сливной трубки маслоотделителя.

22. Затем устанавливаем масляный насос и масляный картер в сборе с прокладкой.

23. Устанавливаем подводящую трубку радиатора отопителя вместе с выпускным патрубком на головке цилиндров. Прикрепляем отводящую трубку радиатора отопителя к насосу охлаждающей жидкости и выпускному коллектору.

24. Дальше устанавливаем датчики контрольных приборов.

25. Устанавливаем приводную шестерню масляного насоса и распределителя зажигания. Устанавливаем распределитель зажигания и регулируем момент зажигания. Потом закручиваем свечи зажигания, устанавливаем на них ключ 67.7812.9515 и затягиваем динамометрическим ключом.

26. После этого устанавливаем топливный насос.

27. Следом устанавливаем карбюратор, присоединяем к нему шланги и закрываем его технологической заглушкой.

28. Устанавливаем крышку головки цилиндров вместе с прокладкой и кронштейном топливопровода.

29. Под конец в горловину на крышке головки цилиндров заливаем масло.

После ремонта двигателя ВАЗ его можно установить на автомобиль.

Инструменты:

• динамометрический ключ,
• набор ключей и головок,
• отвертка,
• оправка 41.7853.4011,
• фиксатор А.60330/R,
• втулка 67.7854.9517,
• ключ 67.7812.9515.

(Visited 456 times, 1 visits today)

Похожие статьи: