Как вытянуть заднее крыло своими руками
Re: Заменить или вытянуть заднее крыло? добрый день,
вполне ремонтопригодное крыло
сложная рихтовка+перекрас крыла заднего правого
= 18500р.
в приведенные цены включены все необходимые лако-красочные материалы и арматурные работы (разборка-сборка кузовных элементов под покраску).
Доброе время суток.
Крыло ремонт+покраска с материало 20000р.
Бампер ремонт+покраска с материалом 9000р.
Мне прислали вопрос на почту, о том как можно в домашних условиях вытянуть детали автомобиля после ДТП без использования спецоборудования (стапеля). Поискав в своих фотоархивах, я нашел фото когда я делал Таврию.
Вытягиваем помятое заднее крыло на Таврии
Немного о истории этого автомобиля, удар пришелся вскользь, встречной машиной была фура, водителю крупно повезло. Как результат филенку двери вообще сорвало, заднее крыло и стойка ушли назад и внутрь. Переднее крыло хозяин привез новое, так что его просто меняем.
Повреждение заднего крыла
Дверь хозяин купил другую, так как эта практически не подлежит ремонту.
Далее я буду показывать вам как вытянуть автомобиль в домашних условиях, но вам стоит иметь ввиду, что тааким образом получится вытягивать только не слишком масивные элементы, например при вытяжке лонжеронов не обойтись без стапеля, но если примят зад, крыло, порог — этот способ прокатывает.
Внимание. Даже если вы собираетесь менять к примеру замятый порог или другую часть автомобиля, то вам для начала необходимо вытянуть старую замятую деталь, востановив максимально ее внешний вид, размеры, а что самое важное — изгибы сопрягаемых деталей. После этого можно приступать к замене элемента.
Для того, чтобы начать работы по данному автомобилю, я снял обшивку внутри, точнее ее остатки, так как стойка внизу ушла внутрь и поломала пластиковую обшивку салона. Далее была установлена новая дверь, для того, чтобы контролировать на сколько необходимо вытянуть данный участок.
Замятое заднее крыло — стойка, здесь будем вытягивать
Посмотрев что и куда тянуть, можно приступать. Для того чтобы было за что тянуть, необходимо приварить петли из проволоки или пластинки меттала с отверстием под зацеп. Варите петли так, чтобы потом смогли их беспрепятственно обрезать.
У меня они вышли не очень аккуратными, да я и не старался делать все на показ.
Приспособление и петли на стойке
Чем же вытянуть кузов автомобиля, зададите вы вопрос? Для этого подойдет любой винт, чем длиннее тем лучше. При вытягивании кузова очень желательно использовать металические цепи, а не тросы, так как тросы часто рвутся и могут нанести вам вред.
Сама схема вытяжки кузова своими руками в домашних условиях довольно проста, автомобиль ставится на все тормоза, подкладываются противооткатные упоры. Далее привязываем один конец растяжки (винта) к дереву или капитальному строению и начиаем натягивать. Рекоментую при сильных замятиях металла не спешить, а вытягивать по-немногу, то есть накрутили и оставили под усилием. Это позволит металлу с меньшим ущербом перенести растяжку. Тааккже важно закреплять вытяжку ударами молотка с противоположной стороны, чтобы не мять меттал подложите деревянную досточку, схема следующая — натянули растяжку — ударили молотком (1-2кг) с противоположной стороны. Это ослабит натяг металла и он не будет так садится назад. Также может оказаться, что вы натягивая винтом только тянете машину к себе. В таком случае становимся ногами на растяжку и рывками вытягиваем на место. Не забываем также менять точку зацепа за разные петли, постепенно подтягивая ВСЮ зону, а не определенную часть одной петлей. Также не стоит забывать контроллировать зазор двери, я контролировал по диагоналям, а потом еще раз переваривал петли в других местах, жаль фото не осталось.
Спасибо за подписку!
Процесс вытяжки в процессе
В процессе я переваривал петли, с разных боков, не забываем примерять дверь
Далее дорыхтовуем плоскость молотками, потягиваем большие ямы. Я еще вырезал кусок молдинга и вваривал с переднего крыла, так как отрыхтовать хорошо старый кусок молдинга не представлялось возможным.
Вырезал кусок крыла, там была гармошка и вварил туда кусок переднего крыла
Процесс шпатлевки крыла
Процесс шпатлевки крыла
Далее все ровнялось финишной, грунт, покраска
Автомобиль Toyota Carina 2001 года выпуска слетел с дороги и попал задней левой частью в столб. При первом осмотре видно, что повреждено левое заднее крыло, крышка багажника деформирована, смещена и зажата крылом, немного деформирован и поцарапан бампер, разбилось заднее стекло. У данного автомобиля, кроме заднего крыла, были и другие второстепенные повреждения, но в этом описании процесса ремонта я кратко опишу лишь процесс восстановления крыла.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Более подробно структуру повреждения можно понять после открытия крышки багажника и снятия бампера, заднего левого колеса и обшивки багажного отсека.
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Чтобы открыть крышку багажника, привариваем металлическую пластину к самой глубокой части, сверху заднего крыла. На пластину можно установить специальный захват, за который зацепляется крюк вытягивающего механизма (лебёдка, таль или гидравлическая стяжка). Тянуть в данном случае нужно прямо в противоположную удару сторону (не вверх и не вниз), поэтому вытягивающее воздействие должно осуществляться на высоте захвата. Так как вытягивающее устройство зацеплено за петлю в полу мастерской, то нужно изменить высоту вытягивающего усилия. Для этого используем простую доску нужной высоты, которую подкладываем под цепь вытягивающего механизма. Чтобы автомобиль не смещался во время вытягивания, его нужно закрепить на месте. Для этого используется стапель, либо должен быть установлен упор. В данном случае использовалась доска в качестве упора. Одна часть была упёрта в стену гаража, а другая в кузов внутри арки колеса. Для упора нужно выбирать жёсткое место на кузове, которое не деформируется во время вытягивания. Для того чтобы распределить нагрузку на большую площадь, можно дополнительно под упор подложить часть доски плашмя.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
После открытия крышки багажника и снятия обшивки багажного отсека, мы получаем доступ к обратной стороне повреждения.
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
p, blockquote 9,0,1,0,0 —>
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
При данном повреждении была нарушена «геометрия» заднего крыла, изменены края крыла и рёбра жёсткости, сильно растянут металл. При такой деформации нужно менять эту панель кузова. Хозяин автомобиля, узнав, что такое повреждение можно отремонтировать, решил восстанавливать крыло. Была куплена только крышка багажника и заднее стекло.
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
Первым делом нужно восстановить «геометрию» крыла, чтобы крыло приняло свою форму, после чего уже рихтовать вмятины и осаживать растянутый металл. Дополнительно к вытягиванию захватом, воздействуем гидравлической растяжкой на верхнюю часть крыла со стороны проёма. Под основание растяжки нужно обязательно подложить доску, чтобы распределить усилие на большую площадь и не замять кузов.
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Далее, через деревянный брусок, надавливаем растяжкой на обратную сторону деформации, которая находится на стыке видимой части крыла и та, которая закрывается бампером.
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
Потом воздействуем растяжкой в место на крыле, где вогнуто ребро жёсткости. Используем резиновую насадку, чтобы дополнительно не растянуть металл.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
После снятия бампера можно увидеть, что деформирована нижняя часть крыла, которая стыкуется с аркой, а также сместилась самая нижняя часть крыла (нижний стык крыла и багажного отсека). Вытягиваем нижнюю часть, зацепив за отбортовку захват.
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
p, blockquote 19,1,0,0,0 —>
К части, которая стыкуется с аркой, привариваем металлическую пластину и также цепляем захват, одновременно нужно воздействовать со стороны арки.
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
На данном этапе становится очевидным, что крыло необходимо растянуть в длину. Для этого привариваем к верхней части петлю и постепенно создаём вытягивающее усилие, параллельно рихтуя деформации.
p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
p, blockquote 24,0,0,0,0 —>
p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
Далее нужно отчистить заднее крыло от краски до металла, чтобы перейти к ремонту при помощи споттера.
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
p, blockquote 27,0,0,0,0 —>
Металл сильно растянут, и требует нагрева и усадки (см. статьи об усадке металла “как убрать хлопун” и “рихтовка своими руками” ). Для этого используется специальный угольный стержень для обширного воздействия на металл, а также точечное воздействие со специальной насадкой. Если нет споттера, то вполне можно обойтись сварочным полуавтоматом, нагревая растянутый металл точками и простукивая.
p, blockquote 28,0,0,1,0 —>
p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
Нужно поставить прилегающие панели кузова, чтобы проверить правильность всех зазоров кузова. В данном примере это крышка багажника и бампер.
p, blockquote 30,0,0,0,0 —>
p, blockquote 31,0,0,0,0 —>
p, blockquote 32,0,0,0,0 —>
На этапе чистовой рихтовки нужно использовать гладилку с поддержкой (см. статью “рихтовка при помощи молотка, гладилки и поддержки”). Гладилка может быть сделана из напильника, что дополнительно будет способствовать усадке металла. Можно проверять плоскость крыла линейкой, прикладывая её ребром. Также можно применять профильную линейку или вырезать шаблоны из картона по целому крылу с другой стороны автомобиля.
p, blockquote 33,0,0,0,0 —>
p, blockquote 34,0,0,0,0 —>
Перед шпаклеванием нужно тщательно зачистить металл. Для лучшей адгезии шпаклёвки можно отшлифовать металл крупным абразивом шлифмашинкой или вручную. Для лучшей защиты от коррозии можно сначала покрыть металл эпоксидным грунтом. Обратную сторону панели нужно также защитить от коррозии.
p, blockquote 35,0,0,0,0 —>
p, blockquote 36,0,0,0,0 —>
p, blockquote 37,0,0,0,0 —> p, blockquote 38,0,0,0,1 —>
Восстановление заднего крыла Тойоты
Автомобиль Toyota Carina 2001 года выпуска слетел с дороги и попал задней левой частью в столб. При первом осмотре видно, что повреждено левое заднее крыло, крышка багажника деформирована, смещена и зажата крылом, немного деформирован и поцарапан бампер, разбилось заднее стекло. У данного автомобиля, кроме заднего крыла, были и другие второстепенные повреждения, но в этом описании процесса ремонта я кратко опишу лишь процесс восстановления крыла.
Более подробно структуру повреждения можно понять после открытия крышки багажника и снятия бампера, заднего левого колеса и обшивки багажного отсека.
Чтобы открыть крышку багажника, привариваем металлическую пластину к самой глубокой части, сверху заднего крыла. На пластину можно установить специальный захват, за который зацепляется крюк вытягивающего механизма (лебёдка, таль или гидравлическая стяжка). Тянуть в данном случае нужно прямо в противоположную удару сторону (не вверх и не вниз), поэтому вытягивающее воздействие должно осуществляться на высоте захвата. Так как вытягивающее устройство зацеплено за петлю в полу мастерской, то нужно изменить высоту вытягивающего усилия. Для этого используем простую доску нужной высоты, которую подкладываем под цепь вытягивающего механизма. Чтобы автомобиль не смещался во время вытягивания, его нужно закрепить на месте. Для этого используется стапель, либо должен быть установлен упор. В данном случае использовалась доска в качестве упора. Одна часть была упёрта в стену гаража, а другая в кузов внутри арки колеса. Для упора нужно выбирать жёсткое место на кузове, которое не деформируется во время вытягивания. Для того чтобы распределить нагрузку на большую площадь, можно дополнительно под упор подложить часть доски плашмя.
После открытия крышки багажника и снятия обшивки багажного отсека, мы получаем доступ к обратной стороне повреждения.
При данном повреждении была нарушена «геометрия» заднего крыла, изменены края крыла и рёбра жёсткости, сильно растянут металл. При такой деформации нужно менять эту панель кузова. Хозяин автомобиля, узнав, что такое повреждение можно отремонтировать, решил восстанавливать крыло. Была куплена только крышка багажника и заднее стекло.
Первым делом нужно восстановить «геометрию» крыла, чтобы крыло приняло свою форму, после чего уже рихтовать вмятины и осаживать растянутый металл. Дополнительно к вытягиванию захватом, воздействуем гидравлической растяжкой на верхнюю часть крыла со стороны проёма. Под основание растяжки нужно обязательно подложить доску, чтобы распределить усилие на большую площадь и не замять кузов.
Далее, через деревянный брусок, надавливаем растяжкой на обратную сторону деформации, которая находится на стыке видимой части крыла и та, которая закрывается бампером.
Потом воздействуем растяжкой в место на крыле, где вогнуто ребро жёсткости. Используем резиновую насадку, чтобы дополнительно не растянуть металл.
После снятия бампера можно увидеть, что деформирована нижняя часть крыла, которая стыкуется с аркой, а также сместилась самая нижняя часть крыла (нижний стык крыла и багажного отсека). Вытягиваем нижнюю часть, зацепив за отбортовку захват.
К части, которая стыкуется с аркой, привариваем металлическую пластину и также цепляем захват, одновременно нужно воздействовать со стороны арки.
На данном этапе становится очевидным, что крыло необходимо растянуть в длину. Для этого привариваем к верхней части петлю и постепенно создаём вытягивающее усилие, параллельно рихтуя деформации.
Далее нужно отчистить заднее крыло от краски до металла, чтобы перейти к ремонту при помощи споттера.
Металл сильно растянут, и требует нагрева и усадки (см. статьи об усадке металла “как убрать хлопун” и “рихтовка своими руками” ). Для этого используется специальный угольный стержень для обширного воздействия на металл, а также точечное воздействие со специальной насадкой. Если нет споттера, то вполне можно обойтись сварочным полуавтоматом, нагревая растянутый металл точками и простукивая.
Нужно поставить прилегающие панели кузова, чтобы проверить правильность всех зазоров кузова. В данном примере это крышка багажника и бампер.
На этапе чистовой рихтовки нужно использовать гладилку с поддержкой (см. статью “рихтовка при помощи молотка, гладилки и поддержки”). Гладилка может быть сделана из напильника, что дополнительно будет способствовать усадке металла. Можно проверять плоскость крыла линейкой, прикладывая её ребром. Также можно применять профильную линейку или вырезать шаблоны из картона по целому крылу с другой стороны автомобиля.
Перед шпаклеванием нужно тщательно зачистить металл. Для лучшей адгезии шпаклёвки можно отшлифовать металл крупным абразивом шлифмашинкой или вручную. Для лучшей защиты от коррозии можно сначала покрыть металл эпоксидным грунтом. Обратную сторону панели нужно также защитить от коррозии.
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Как вытянуть лонжерон?
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
В этой статье рассмотрим как вытянуть лонжерон. Разберём правила вытягивания и каким инструментом производится устранение деформации лонжерона.
Лонжероны являются силовыми структурными элементами кузова автомобиля (см. статью “Конструкция несущего кузова автомобиля”). Они расположены в передней и задней частях кузова. Структурные силовые конструкции должны выправляться в первую очередь при устранении деформации кузова.
Первоначальный осмотр повреждения производится по внешним панелям кузова. По неравномерности зазоров и изменённому положению панелей кузова можно определить смещение структурных элементов.
Более подробный осмотр может потребовать разбор повреждённой части автомобиля.
Содержание статьи:
Менять или вытягивать повреждённый лонжерон?
Прежде всего, нужно принять решение о ремонте или замене лонжерона.
Решение по замене лонжерона должно приниматься исходя из степени его повреждения. При плавном, не резком изгибе лонжерон можно отремонтировать до состояния сравнимого с целым.
На данном автомобиле правый лонжерон (на левой фотографии) был восстановлен, а левый (на правой фотографии) был заменён.Иногда оба передних лонжерона, при боковом ударе, одновременно (так как соединены между собой усилителем бампера и нижней балкой) смещаются на приличное расстояние, но даже не имеют повреждений. В этом случае бывает достаточно закрепить автомобиль и вытянуть оба лонжерона боковым воздействием (гидравлической растяжкой или лебёдкой).
Левый лонжерон, не подлежащий восстановлению был заменён. Правый лонжерон был выправлен.При резком изгибе (с острым углом), либо потере основной формы, лонжерон сложно будет отремонтировать до состояния, которое было до аварии.
Замена может быть как полной, так и частичной. При частичной замене меняется только часть, не пригодная для восстановления. Более подробно о замене лонжерона можете прочитать в статье “Замена переднего лонжерона”. Лонжерон после ремонта должен иметь такую же жёсткость, как и до аварии. Если прочность лонжерона будет слабее или лонжерон получится более жёстким, то это может отразиться на аварийной безопасности автомобиля. Подушки безопасности будут срабатывать чуть раньше или чуть позже, что недопустимо.
Закрепление кузова автомобиля перед вытягиванием лонжерона
Автомобиль должен быть неподвижным при вытягивании лонжерона. Кузов должен быть закреплён и точки креплений должны быть способны выдержать нагрузку при вытягивании.
Если в мастерской есть стапель (см. статью “виды стапелей”), то кузов закрепляется за отбортовку внизу порогов по обе стороны. В некоторых случаях, чтобы выдержать нагрузку при вытягивании, автомобиль может дополнительно закрепляться в местах крепления элементов подвески к кузову, способных выдержать нагрузку.
Крепление кузова автомобиля на стапеле за отбортовку порога перед вытягиванием.Обычно машина закрепляется в 4‑х точках, ближе к краям порогов. Это усиленные места, способные выдержать нагрузку. Для этого автомобиль поднимается и устанавливается на специальные зажимы, которые потом затягиваются. Таким образом, специальные зажимы стапеля удерживают автомобиль на месте во время вытягивания.
При отсутствии стапеля нужно рассчитать, куда может смещаться автомобиль во время вытягивающего усилия и сделать упоры с противоположной стороны (в случае бокового вытягивающего воздействия). Упоры нужно делать в местах, которые не будут деформироваться при вытягивании. Обычно делается упор до места, где повреждён лонжерон (у его основания или ближе), также нужно зафиксировать заднюю часть автомобиля, чтобы она не смещалась. Можно привязать одну из частей автомобиля цепями к неподвижным креплениям в мастерской. В случае незначительного вытягивающего усилия, направленного на устранение деформации длины лонжерона, машину можно привязать цепями к петлям кузова, предназначенным для транспортировки.
Измерение расстояний между контрольными точками кузова
Измерение расстояний между контрольными точками необходимо делать до, во время и после вытягивания. Измерения геометрических параметров кузова помогает определить направление вытягивания. Измерения во время вытягивания помогает проверить правильность вытягивания. Измерения после вытягивания показывают правильность конечного результата. Измерения могут быть сделаны рулеткой или специальной линейкой для проверки геометрии кузова. Нужно сделать диагональные измерения и измерения длины между точками. Более подробно об измерениях можете прочитать в статье “Проверка геометрии кузова”. Желательно иметь данные о расстояниях между контрольными точками, которые можно найти в руководствах по ремонту.
Пример схемы с расположением контрольных точек и расстояний между ними.Контрольные точки должны быть возвращены в первоначальное заводское положение. Допускается погрешность несколько миллиметров.
Вытягивание лонжерона
- Вытягивание лонжерона предполагает использование гидравлики (см. статью “гидравлическая растяжка в кузовном ремонте”) или лебёдки, механических зажимов и цепей. Нужно иметь стапель, либо забетонированные петли в мастерской или другие крепления, способные выдержать нагрузку при вытягивании.
- Нужно изучить повреждение и понять, в каком направление нужно вытягивать. Далее нужно закрепить кузов, как было описано выше. Потом установить вытягивающие зажимы и цепи.
- Для крепления цепи к лонжерону используются специальные зажимы/захваты (подробнее см. в статье “вытягивание кузова автомобиля”). Место крепления захвата должно быть предварительно очищено. Применяются различные зажимы/захваты, которые прикрепляются к повреждённому лонжерону, к зажиму присоединяется цепь, через которую производится вытягивание. Размер и форма захвата выбирается в зависимости от места крепления и усилия, которое будет к нему прилагаться.
- Необходимо установить вытяжной зажим правильно, по ходу вектора вытяжного усилия, чтобы он не смещался при нагрузке и не повреждал лонжерон.
- Для удобства доступа к повреждённому месту может понадобиться снять некоторые элементы кузова.
- Не удаляйте повреждённые элементы до вытягивания. Когда контрольные точки встанут на место, то тогда уже можно менять прилегающие повреждённые элементы.
- Даже если лонжерон подлежит замене, его лучше сначала максимально вытянуть.
- Повреждение выправляется в последовательности и направлении, противоположным его возникновению при ударе. Поэтому нужно определить направление удара и в какой последовательности произошла деформация.
- Подходите к процессу вытягивания как будто бы вы делали это «голыми» руками. Это поможет понять, сколько последовательных действий и в каком направлении нужно сделать для выправления лонжерона в первоначальное положение.
- Единичное вытягивание производится при незначительном повреждении. При более серьёзном повреждении может понадобиться несколько поэтапных вытягиваний. Множественные вытягивания необходимы, когда повреждение произошло в нескольких направлениях (длина, ширина и высота).
- Сначала устраняется повреждение длины лонжерона, потом лонжерон сдвигается в нужное горизонтальное положение, потом корректируется его расположение по высоте.
- При вытягивании лонжерона лебёдкой и отсутствии специальных креплений на разной высоте, высоту вытягивающего воздействия можно регулировать, подкладыванием под цепь брусков или досок нужной длины.
- При поднятии вверх или опускании вниз части лонжерона, его часть до места сгиба может понадобиться зафиксировать.
- У современных автомобилей структурные элементы кузова изготовлены из высокопрочной стали (high-strength steel), из-за этого не следует стараться вытягивать повреждение за один этап. Вместо этого нужно делать выравнивание лонжерона последовательно в несколько этапов. Последовательность должна состоять из вытягивания, потом удерживание лонжерона под вытягивающей нагрузкой, потом прибавление усилия, опять удерживание и так далее.
- Гидравликой нужно воздействовать медленно и постепенно. Смотрите на результат. Если выравнивание идёт неправильно, то смените угол или направление воздействия и попробуйте снова.
- При боковом воздействии на смещённый лонжерон при помощи гидравлической растяжки, подкладывайте между лонжероном и растяжкой деревянный брусок или часть доски из твёрдого дерева, чтобы точечная нагрузка рассеивалась на большую площадь и лонжерон не деформировался в месте приложения усилия.
- Вытягивайте постепенно и периодически измеряйте положение лонжерона относительно контрольных точек.
- Изогнутый передний лонжерон часто требует одновременного вытягивания вперёд и вбок. То есть, при вытягивании вперёд, нужно помогать лонжерону, надавливая на него сбоку, в месте изгиба.
Изогнутый передний лонжерон часто требует одновременного вытягивания в длину и бокового воздействия в месте изгиба.- При вытягивании нужно простукивать выпуклости вокруг зоны изгиба, чтобы убрать напряжение в этих местах. Простукивание нужно производить лёгким рихтовочным молотком, множеством лёгких ударов. Не простукивайте складку напрямую, что только усилит деформацию. Иногда можно простукивать через деревянный блок в труднодоступных местах, а также, чтобы распределить удар на большую площадь.
- Можно нагревать неподатливые зоны горелкой. При использовании нагрева, металл должен остывать самостоятельно, без принудительного охлаждения. Лонжероны на современных автомобилях изготавливаются из высокопрочной стали (HSS), которая теряется свою прочность после нагрева, поэтому производители не рекомендуют использовать нагрев.
- В некоторых случаях, чтобы убрать складки на лонжероне, необходимо вырезать “окно” доступа к его обратной стороне, которое потом нужно приварить обратно. Существует современный инструмент, который способен выправлять неровности и складки лонжерона изнутри, который позволяет избежать выреза “окна” доступа для простукивания складок и нагрева лонжерона для более лёгкой правки. Этот инструмент мы рассмотрим в этой статье ниже.
Перетяжка лонжерона
Так как структурные элементы имеют определённую эластичность, то после вытягивания их до нужных параметров они имеют свойство немного возвращаться, когда вытягивающее усилие ослабляется.
Перетяжка означает вытягивание повреждения немного дальше оригинального расположения контрольных точек. Таким образом, перетяжка помогает скомпенсировать этот возврат. При ослаблении вытягивающего усилия, лонжерон возвращается в нужное положение.
Перетяжка должна осуществляться осторожно, с постоянным контролем размеров. Лучше попробовать перетянуть на несколько миллиметров, потом ослабить усилие, измерить расстояния и, при необходимости, увеличить размер перетяжки.
Инструмент для ремонта лонжеронов (Rail saver)
Тим Герхардс (Tim Gerhards), американский специалист по ремонту кузова, работающий в этой области с 1986 года, придумал инструмент, помогающий устранять вмятины и изгибы на лонжеронах, воздействуя на неровности изнутри. Это достаточно новое изобретение. Инструмент называется Rail saver (буквально переводится как спасатель лонжерона). Он представляет собой металлический корпус, к одному концу которого прикручивается гидравлический цилиндр, подключённый к насосу. Внутри корпуса находится металлическая труба.
На один конец этой трубы воздействует гидравлический цилиндр, а на другом конце расположен клин, который постепенно поднимает часть корпуса, где тоже расположен клин. Получается что-то вроде длинного домкрата, который вставляется внутрь лонжерона до того места, где находится изгиб и производится воздействие на изгиб или вмятину изнутри лонжерона. К месту в инструменте, которое поднимается, могут прикручиваться наковальни разных форм, которые идут в комплекте. Таким образом, этот инструмент может воздействовать на вмятины и складки, образовавшиеся при смещении лонжерона, изнутри.
Инструмент для выправления лонжеронов изнутри Rail saver помещён внутрь лонжерона. Стрелкой показано место, где находится складка, которую выправит инструмент.При необходимости, с внешней стороны неровность простукивается молотком, а инструмент для выправления лонжеронов действует как поддержка. Так как для действия инструмента применяется гидравлический цилиндр с насосом, то реально убрать деформацию на металле лонжерона любой толщины без особых усилий. Самое главное правильно расположить инструмент в нужном месте. Для этого нужно измерить место расположения деформации и расположить инструмент внутри лонжерона на нужную длину. На корпусе инструмента имеется измерительная шкала.
В зависимости от размеров лонжерона, можно подкладывать деревянные блоки в его полость, чтобы как можно лучше расположить инструмент.
Инструмент Rail saver был протестирован и одобрен компанией General Motors для ремонта аварийных автомобилей в официальных сервисных центрах. Преимущество этого инструмента в том, что при его использовании отпадает необходимость вырезать сегменты в лонжероне для доступа к обратной стороне повреждения. Отпадает необходимость нагрева металла, тем более, что современная высокопрочная сталь чувствительна к нагреву и значительно ослабляется и теряет свойства.
Конструкция инструмента Rail saver достаточно простая и если её досконально понять, то можно изготовить такой инструмент самостоятельно.
Слева в верхней части корпуса инструмента виден клин, на который воздействует другой клин, поднимая его. Трубу с клином внутри корпуса толкает гидравлическая растяжка. Место с клином, которое поднимается при воздействии гидравлики, нужно установить напротив складки, внутри лонжерона. К этой части инструмента могут прикручиваться специальные наковальни/поддержки.[adsp-pro‑4]
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Ремонт крыши автомобиля после аварии
Восстановление крыши можно отнести к сложному кузовному ремонту, требующему от мастера высокой квалификации и опыта. Конечно же, сложность зависит от степени повреждения, но, тем не менее, рихтовать повреждение, находящееся на детали с большой площадью не просто. Итак, рассмотрим примерные повреждения, которые может получить крыша кузова автомобиля и как их можно устранить.
На крышу автомобиля может что-то упасть, может кто-то чем-нибудь ударить по крыше, либо могут выпасть осадки в виде крупного града и повредить поверхность. Обычно при таком раскладе крыша получает повреждения лёгкой, либо средней степени сложности. И, наконец, самые сильные повреждения крыша транспортного средства получает при аварии или перевороте автомобиля.
Не сильные повреждения в виде неглубоких ямок от града можно устранить даже без последующей покраски панели, используя приёмы рихтовки PDR (Painless Dent Repair – беспокрасочная правка вмятин).
Если же повреждения более серьёзные и есть повреждения ЛКП, то скорее всего нужно будет снимать обшивку крыши и выдавливать вмятины и далее рихтовать, используя специальные рихтовочный молоток с поддержкой, стараясь не вытянуть металл. Для рихтовки больших плоскостей хорошим инструментом является гладилка для рихтования. Она не будет растягивать металл, так как воздействует на большую площадь, в отличие от молотка. Её можно сделать своими руками (см. статью). Технологию рихтования при помощи молотка, гладилки и поддержки можно изучить здесь. Перед правкой придётся убрать шумоизоляцию, наклеенную с обратной стороны крыши, если конечно она помешает ремонту. Далее всё по обычной схеме наносите и шлифуете шпатлёвку, грунтуете, подготавливаете к покраске и красите.
Сложнее обстоит дело, когда крыша получила повреждения при перевороте. Здесь уже нужно смотреть какие деформации и какой сложности получены, изменилась ли геометрия проёмов лобового и заднего стёкол, на месте ли боковые стойки. Нужно оценить рентабельность ремонта и возможно принять решение о замене панели. Если всё же решили восстанавливать, то давайте рассмотрим методы и приёмы ремонта деформированной крыши.
Перед проведением ремонта нужно снять обшивку, снять все накладки со стоек, открутить и убрать сидения. В общем, нужно демонтировать всё, что будет мешать предстоящему ремонту. Приборную панель необходимо накрыть, дабы защитить её от попадания пыли и искр.
Сначала нужно измерить и по необходимости поставить на место все диагонали проёмов переднего и заднего стекол. Для этого лучше демонтировать стекло, которое разбито и при вытягивании проёма, прикидывать стекло. При правильной геометрии стекло должно лежать в проёме ровно, без шатаний при надавливании. Все зазоры между стойками проёма и стеклом должны быть ровными. Обычно геометрия проёмов изменяется, когда передние (в случае проёма лобового стекла) или задние (в случае заднего проёма) стойки кузова деформированы и уведены в сторону от нужных параметров. Для вытягивания и постановки на место стоек и всего проёма используется гидравлическая растяжка с гидронасосом, либо специальная механическая растяжка с винтами. Если проём деформирован с двух сторон, то лучше установить в нужные места растяжки по обе стороны одновременно. Но при несильных деформациях вполне можно вытягивать стойки попеременно. Также нужно проверить боковые стойки на наличие смещений, проконтролировав зазоры дверей. Растяжки нужно устанавливать так, чтобы не нанести дополнительных повреждений. Каждый из концов растяжки нужно упирать в место, которое сможет выдержать нагрузку, используя подкладки из деревянных брусков. Во время постановки на место геометрии проёмов нужно начинать выдавливать крупные вмятины. Можно использовать домкрат и деревянные брусочки для плавного поднятия вмятин. Опять же, можно также применять гидравлическую растяжку. Для этого лучше использоваться специальную резиновую насадку, чтобы дополнительно не деформировать листовой металл при надавливании. Можете подробнее прочитать о том, как применять растяжку в статье “Гидравлическая растяжка в кузовном ремонте”. Повреждения, которые не удаётся выдавить нужно, простукивать, опять же, используя деревянные бруски или резиновые молотки. При деформации усилителей крыши их нужно поставить на место, а иногда приходится срезать, отрихтовать и потом обратно приварить.
Когда стойки вытянуты, диагонали проёмов совпадают и выдавлены глубокие вмятины, можно переходить к ремонту оставшихся повреждений. При рихтовке крыши применяется молоток – гладилка и поддержка из мягкого металла. Гладилку многие мастера изготавливают из напильника с крупной насечкой. Насечка способствует стягиванию металла, что хорошо при рихтовке потянутого металла и больших площадей. Нужно по минимуму использовать стальные молотки или лучше вообще не использовать.
Очень пригодится при чистовой рихтовке споттер. На обширной площади крыши в некоторых местах сложно одновременно использовать гладилку и поддержку, а также бывают места за широким усилителем, которые под которые инструмент вообще не засунешь. В этих случаях споттер незаменим. При восстановлении серьёзных повреждений может также остаться вытянутый металл здесь опять же можно использовать специальный режим осаживания металла на споттере.
Когда поверхность отрихтована, можно переходит к подготовке панели к нанесению шпатлёвки и шпатлеванию. Крыша автомобиля при эксплуатации подвержена вибрациям, поэтому шпатлёвку нужно наносить эластичную и стойкую к вибрациям. Для этих целей подойдет шпатлёвка, усиленная углеволокном, либо содержащая в своём составе алюминиевую пыль. Шпатлёвка с углеволокном имеет свойство дополнительно укреплять нестабильные области поверхности. Шпатлёвку лучше наносить и разравнивать большим шпателем. Для шлифования нужно использовать рубанок на длинной подошве. Более подробно о правильном шпаклевании крыши автомобиля можно прочитать здесь.
Сейчас в продаже имеются рубанки для шлифовальной бумаги с разной степенью гибкости подошвы (см. фото). Такого типа рубанок будет удобен при шлифовке панели крыши.
При финишном выведении плоскости крыши можно использовать жидкую шпатлёвку, наносимую пневматическим пистолетом. Её удобно использовать на больших площадях.
Если все операции по восстановлению сделаны правильно, то в результате сложно будет определить, что крышу ремонтировали.
Печатать статью